Переделка стартера в электродвигатель своими руками
Любой, кому приходится часто ездить по бездорожью, рано или поздно понимает необходимость такого незатейливого приспособления как лебедка. Сегодня на рынке доступен широкий выбор устройств, стоимость которых варьируется в зависимости от сложности самой конструкции, тягового усилия и амбиций производителя.
Если вашего бюджета недостаточно для приобретения такого устройства, можно попробовать сделать лебедку собственными руками. На такой шаг, конечно, отважится далеко не каждый: намного проще установить готовое устройство. Однако, если вам по душе ручной труд, вы точно задумайтесь над самостоятельным изготовлением автомобильной лебедки.
Существует несколько типов самодельных лебедок: это могут быть устройства с гидравлическим, ручным и электрическим приводом. Принцип работы такого устройства заключается в следующем: на барабан наматывается трос, который затем вращается руками или двигателем. Рассмотрим каждый тип лебедки более подробно.
Лебедка с электроприводом
В качестве двигателя чаще всего используются автомобильные стартеры, которые модифицированы для работы в режиме мотора. Также могут использоваться генераторы от грузовой техники. Можно использовать и электродвигатели от другой техники. Электропривод вне зависимости от происхождения должен иметь большую мощность, высокий крутящий момент и потреблять немного тока. Это позволит избежать разрядки аккумулятора.
Гидравлическая лебедка
Гидравлический привод для лебедки по конструкции значительно сложнее. Для его создания, как правило, нужен масляный насос, бак для масла и привод. Несмотря на то, что сама по себе конструкция гидравлического привода сложна и громоздка, лебедка с гидравлическим мотором имеет большое преимущество перед лебедкой с электроприводом. Она обеспечивает значительное тяговое усилие при сравнительно небольших энергозатратах. Ручная лебедка
Ручная лебедка изготавливается практически по такому же принципу, что и остальные типы лебедок. Роль двигателя в данном устройстве выполняет человек. Мощность устройства зависит только от физического усилия оператора и длины рычага.
Основные элементы лебедки
Основным узлом лебедки служит барабан с тросом. Если вам удастся найти готовый барабан, которому не потребуется никаких переделок, это будет идеальный вариант. Если же такового под рукой не окажется, придется делать его самостоятельно. Для этой цели вполне подойдет отрезок толстостенной трубы. К нему необходимо приварить щечки, толщиной от 4 до 5 мм.
В одной из щечек в зависимости от типа лебедки может быть приварена шестерня. Также труба должна быть оборудована посадочными местами для подшипников. Для изготовления барабана вполне сгодится пара ступиц от Жигулей. Нужно только проточить тонкий конец и сварить обе половинки барабана.
В качестве редуктора лучше всего подойдет червячный редуктор с большим передаточным числом. Преимущество такого редуктора состоит в том, что при его использовании для создания лебедки отпадает необходимость в тормозе барабана. Для того чтобы обеспечить безопасное использование лебедки, лучше всего предусмотреть выносной пульт управления. Если вы делаете своими руками электрическую лебедку с использованием стартера, то лучше использовать стартер, укомплектованный планетарным редуктором. Таким узлом снабжены некоторые жигулевские моторы.
Делаем лебедку из стартера
Из листа металла необходимо изготовить площадку, на которую будут крепится все узлы. К ней нужно приварить посадочные места для вала барабана и установить его. Затем первичным валом вверх присоединяется редуктор. К редуктору крепится самодельный переходник для установки стартера. На первичный вал насаживается шестерня с соответствующим модулем зуба. Теперь достаточно закрепить стартер и устроить проводку, и можно пользоваться лебедкой.
безумству храбрых поем мы песню. завидую неунывающим оптимистам .
Интересный опыт. А скажи пожалуйста, сколько ходит покупной электромотор со штатным аккумулятором.
minn kota pro 32 на 72а/ч ходит около 2х часов на 5 скорости около 5-6 км/час.
Читать также: Дюйм с четвертью обозначение
cast писал > безумству храбрых поем мы песню. завидую неунывающим оптимистам .
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
@Andy54 , да. Я так-же проверял микросхему датчика, вращая над микросхемой магнит и контролируя напряжение с датчика вольтметром.
Всё разобрался, это я балбес, VD4 вверх ногами припаял, теперь как и должно работает, не супер конечно , но мне нормально, как раз от 2-3т.об. надо))
Да, да. Помницо по молодости (ещё в СССР) одному знакомому гитаристу фленжер (хорус) для гитары собрал, как раз почти то же самое. Он был в экстазе. Там сдвиг фазы только глухой не услышит.))
Диод думал поставить RHRP8120 Я попробовал смоделировать, разница в Trr и емкости 3%, резисторы по 510к. клетка 500 вольт. Только я не пойму почему получается разброс, по идее есть же мертвое время, и время Trr уже не должно влиять а только емкость диодов, но модель показывает, что влияет.
Зато интермодуляционные составляющие с сигналом - вполне. Никого же не удивляют помехи от сотового телефона на УНЧ? А он ведь на частоте 900 МГц или 1800 МГц работает. Странно. Да?
В общем то ни чего сложного - аккуратность и внимательность.Не уж много ноутов потрошил,поэтому так сказать инструкция на основе своего небольшого "опыта" Нужно отсоединить крышку с матрицей от тушки . 1. Расстыковываете шлейф матрицы \ разъём вебки(ну в общем всё что из матрицы идёт) от материнки. 2. Откручиваете петли от тушки-> рассоединили тушку и крышку->тушку в сторону\крышку к себе экраном. 3.Нужно отлепить резиновые амортизаторы от рамки \под ними винты которые откручиваете. 4.Теперь нужна аккуратность ! Пластиковым спунжером\на крайняк кредиткой(ни каких ножей\отвёрток. ) сверху или сбоков в верхней части начинаете пробовать расстыковывать защёлки.Проходим боковые и верхнюю стороны,а вот теперь нужна сверх аккуратность- без фанатизма(то есть что-бы только ослабить нижние защёлки) проходим низ и приподняв верх рамки над матрицей начинаем осторожно сдвигать рамку вверх, дело в том что бывают снизу Г-образные упорчики которые поджимают рамку к матрице снизу и если их сломаете просто тянув рамку на себя потом не будет её прилегания к матрице внизу(будете потом эти усы приклеивать космофеном или дихлороэтаном). 5.Теперь придётся снять матрицу - обычно(но бывают и варианты) достаточно открутить по два винта\ вверху крепящие рамку матрицы к крышке и два внизу крепящие "пакет" рамка и петля. 6. Доступ к антеннам открыт.Кабели антенн могут проходить как в зазоре между краем крышки и крепёжными усами\рамкой для матрицы ,так и под аллюминиевой фольгой наклеенной на крышку изнутри. ------------------------- Уффф. столько букв , за время(с обмозговыванием\писаниной\корректировкой ) что свой опус составлял - раскидал бы крышку быстрей. ----------------------- А вообще сначала на трубе найдите на свой ноут видео по замене матрицы - поймёте как вскрывать\как отделять (будет нагляднее моей писанины)
Тема не профильная, поэтому кратко и пока по узлу TL431. Первое. Для более комфортной регулировки и ограничения выхода за предельные значения выбираем цепочку R4. R6 с учетом опорного напряжения TL431 2,5 В величиной 22к, 12к и 10к соответственно, что даёт возможность изменять выходное напряжение в пределах 5. 7 В. R6 не зря установлено именно так. При нарушении контакта напряжение упадёт до минимума, что явно лучше чем максимум. Кстати, все величины сопротивлений "случайно" оказались из стандартного ряда Е24. Тепеть R2. Во всём диапазоне температур при напряжении 0,9 В через светодиод оптрона гарантированно не проходит ток, с другой стороны, минимальный ток, при котором по даташиту работает TL-ка 1 мА. Для надёжности выберем 1,1 мА. Итого R2=0,9/1,1 или примерно 820 Ом. Во многих схемах встречал 1 кОм. R1. Ещё раз повторю, что этот резистор служит для ограничения тока. Допустим, ток через светодиод оптрона не должен превышать 20 ма (с большим запасом относительно максимального постоянного тока в 50 мА). Среднее напряжение при этом на светодиоде 1,2 В, а на TL-ке для нормальной работы 2,5 В. Тогда R1=(6,3-1,2-2,5)В/(20+1,1)мА= примерно 120 Ом. На самом деле максимальный ток через диод оптрона может быть и меньше. Например, для 5 мА R1 будет равен 430 омам. Главное, чтобы размаха тока было достаточно для полной регулировки микросхемы ИП. И, наконец, R3, С1. Это элементы коррекции. Зависят от многих факторов, чаще всего подбираются на реальном макете, но можно и попытаться посчитать.
Привет всем!
Настала зима и хотелось бы занятся чемто новым и интересным, в надежде на победу над ленью и подляками. Хочется слепить электропепелац для поездок в магазин и на рыбалку, но если с акамуляторами есть маленький просвет (некальциевый стартерный свинец амперчасов так на 45-65), то с двигателями - полный швах. Или слишком дорого или слишком слабо.
Вобщем решил я наступить на старые грабли с переделкой стартера. Знаю, что так делать ненадо, муторно, это безсмысленно, это геморно, но попробую. По моей привычке начинать срузу сто прожэктов, розтяну сие на пятилетку. Хотя, может кому идея понравится, иль кто свою подскажет. Вобщем, поехали!
Подопытный кро. стартер СТ117А, из чудо автомобиля Космич всех моделей. Роздербаненный до предела.
А это болты для стяжки корпуса при проверке. Выковыряны из строительных анкеров.
Вид на щеткодержатель и башмаки возбуждения:
А теперь розгадка страшной тайны непомерного аппетита стартера - зазор между якорем и башмаками 1.5 мм!! Вобщем, 0,75мм, если якорь по центру. Откуда ж тут КПД взяться? При этом, якорь всеже умудряется затирать статор.
Якорь надо перетачивать на подшипники. Задний будет 6201, та диаметр шейки 12,5мм. А передний либо 6202 либо 6203, еще не определил.
Размеры накалякаю чуть позже, надо еще подрасчитать мощность двигателя с учетом перемотки обмоток и придумать трансмиссию. Тут варианты пока такие:
1) Тупо звездочка на 10 зубов с дешки.
2) Шестеренки с дешника,
3) Шестеренки с шавчика.
В последних двух вариантах установка промвала с фривилом.
Я пока в раздумиях.
Зы. Надо гдето найти величину выноса звездочки Шавчика или Вайраса относительно оси мопеда (у колеса значение тоже).
Самодельная лебёдка из стартера: чертежи электролебёдки, фото изготовления самоделки своими руками.
Для изготовления самодельной лебёдки автор использовал стартер от ВАЗ 21015. Двигатель от стартёра авто рассчитан на кратковременную работу и быстро перегревается, но вполне подходит для изготовления электролебёдки.
Также нам понадобится понижающий редуктор от перфоратора, найти редуктор можно на блошином рынке, в данной самоделке автор взял редуктор от старой дрели советского производства с передаточным числом 1 х 20.
Вал двигателя нужно соединить с валом редуктора, сделать это можно с помощью переходной муфты и шплинтов или просто приварить их сваркой.
Собран в единый корпус.
Теперь сделаем барабан для лебёдки из куска металлической тубы и листового металла толщиной — 3 мм.
В трубе закреплён болт под крепление троса.
Из металла вырезаем два круга с отверстием по середине и привариваем их к трубе.
К барабану нужно приварить шестерню с валом. В этой самоделке вал с шестернёй взят со списанного механизма задвижки нефтепровода.
Барабан вращается на двух подшипниках которые приварены к крышкам станины лебёдки.
Барабан с шестернёй в сборе.
Как вариант можно взять чертежи барабана ручной лебёдки.
Чтобы трос не слетал с барабана к корпусу лебёдки привариваем направляющую проушину.
Редуктор закреплён на станине лебёдки, автор прикрепил редуктор с помощью трубного клуппа под нарезку резьбы.
Сопоставляем шестерёнку вала редуктора с шестерёнкой барабана. Передаточное число шестерни 1 х 5.
Схема подключения реверса на лебёдке.
Наматываем трос на барабан, толщина троса 6 – 10 мм.
Совет! Не подключайте электролебёдку к автомобильному аккумулятору при выключенном двигателе, аккумулятор разрядится за несколько минут.
Также нельзя цеплять за металлический трос автомобиль от которого запитана электролебёдка, как вариант можно воспользоваться тканевым тросом или переделать щёточный узел на электродвигателе, изолировать массу на самой лебёдке.
Автор самоделки: Николай Евдокимов.
Интересное видео: автор показывает свою самодельную лебёдку из стартера ВАЗ 21010
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
@Andy54 , да. Я так-же проверял микросхему датчика, вращая над микросхемой магнит и контролируя напряжение с датчика вольтметром.
Всё разобрался, это я балбес, VD4 вверх ногами припаял, теперь как и должно работает, не супер конечно , но мне нормально, как раз от 2-3т.об. надо))
Да, да. Помницо по молодости (ещё в СССР) одному знакомому гитаристу фленжер (хорус) для гитары собрал, как раз почти то же самое. Он был в экстазе. Там сдвиг фазы только глухой не услышит.))
Диод думал поставить RHRP8120 Я попробовал смоделировать, разница в Trr и емкости 3%, резисторы по 510к. клетка 500 вольт. Только я не пойму почему получается разброс, по идее есть же мертвое время, и время Trr уже не должно влиять а только емкость диодов, но модель показывает, что влияет.
Зато интермодуляционные составляющие с сигналом - вполне. Никого же не удивляют помехи от сотового телефона на УНЧ? А он ведь на частоте 900 МГц или 1800 МГц работает. Странно. Да?
В общем то ни чего сложного - аккуратность и внимательность.Не уж много ноутов потрошил,поэтому так сказать инструкция на основе своего небольшого "опыта" Нужно отсоединить крышку с матрицей от тушки . 1. Расстыковываете шлейф матрицы \ разъём вебки(ну в общем всё что из матрицы идёт) от материнки. 2. Откручиваете петли от тушки-> рассоединили тушку и крышку->тушку в сторону\крышку к себе экраном. 3.Нужно отлепить резиновые амортизаторы от рамки \под ними винты которые откручиваете. 4.Теперь нужна аккуратность ! Пластиковым спунжером\на крайняк кредиткой(ни каких ножей\отвёрток. ) сверху или сбоков в верхней части начинаете пробовать расстыковывать защёлки.Проходим боковые и верхнюю стороны,а вот теперь нужна сверх аккуратность- без фанатизма(то есть что-бы только ослабить нижние защёлки) проходим низ и приподняв верх рамки над матрицей начинаем осторожно сдвигать рамку вверх, дело в том что бывают снизу Г-образные упорчики которые поджимают рамку к матрице снизу и если их сломаете просто тянув рамку на себя потом не будет её прилегания к матрице внизу(будете потом эти усы приклеивать космофеном или дихлороэтаном). 5.Теперь придётся снять матрицу - обычно(но бывают и варианты) достаточно открутить по два винта\ вверху крепящие рамку матрицы к крышке и два внизу крепящие "пакет" рамка и петля. 6. Доступ к антеннам открыт.Кабели антенн могут проходить как в зазоре между краем крышки и крепёжными усами\рамкой для матрицы ,так и под аллюминиевой фольгой наклеенной на крышку изнутри. ------------------------- Уффф. столько букв , за время(с обмозговыванием\писаниной\корректировкой ) что свой опус составлял - раскидал бы крышку быстрей. ----------------------- А вообще сначала на трубе найдите на свой ноут видео по замене матрицы - поймёте как вскрывать\как отделять (будет нагляднее моей писанины)
Тема не профильная, поэтому кратко и пока по узлу TL431. Первое. Для более комфортной регулировки и ограничения выхода за предельные значения выбираем цепочку R4. R6 с учетом опорного напряжения TL431 2,5 В величиной 22к, 12к и 10к соответственно, что даёт возможность изменять выходное напряжение в пределах 5. 7 В. R6 не зря установлено именно так. При нарушении контакта напряжение упадёт до минимума, что явно лучше чем максимум. Кстати, все величины сопротивлений "случайно" оказались из стандартного ряда Е24. Тепеть R2. Во всём диапазоне температур при напряжении 0,9 В через светодиод оптрона гарантированно не проходит ток, с другой стороны, минимальный ток, при котором по даташиту работает TL-ка 1 мА. Для надёжности выберем 1,1 мА. Итого R2=0,9/1,1 или примерно 820 Ом. Во многих схемах встречал 1 кОм. R1. Ещё раз повторю, что этот резистор служит для ограничения тока. Допустим, ток через светодиод оптрона не должен превышать 20 ма (с большим запасом относительно максимального постоянного тока в 50 мА). Среднее напряжение при этом на светодиоде 1,2 В, а на TL-ке для нормальной работы 2,5 В. Тогда R1=(6,3-1,2-2,5)В/(20+1,1)мА= примерно 120 Ом. На самом деле максимальный ток через диод оптрона может быть и меньше. Например, для 5 мА R1 будет равен 430 омам. Главное, чтобы размаха тока было достаточно для полной регулировки микросхемы ИП. И, наконец, R3, С1. Это элементы коррекции. Зависят от многих факторов, чаще всего подбираются на реальном макете, но можно и попытаться посчитать.
Читайте также: