Переделка шкворней газель на подшипники

Обновлено: 29.01.2025

если не ошибаюсь то в грузовиках и иномарках такое применяют. упорный шариковый подшипник. и иголчатый вместо втулки. ИМХО токарной обработки мало. надо шлифовать рабочую поверхность. иначе ходить будет мало.

Мне тоже рассказывали про такие шкворня, говорят сносу нет , вот где посмотреть ! хотя вся эта конструкция не сложная.

Просто обработать на станке недостаточно,нужна цементация с последующей шлифовкой,иначе иглы моментом выбьют канавки и всему придет "писец".Брать СТ3,точить с припуском шкворня под подшипник и потом шлифовать после цементации,так будет проще,чем перетачивать существующие шкворня.

Посчитайте площадь опоры втулки и посчитайте площадь опоры иглы. Вот вам и ответ. Это чисто мое мнение.

Собрал кулаки на новых "аля-шкворнях". Смысл переделки в том что я обнаружил в шарах приваренные втулки под игольчатый подшипник крестовины ГАЗ-53. Под него точится стандартный шкворень до диаметра крестовины ГАЗ-53 и все это дело собирается. Новые шары покупать вроде как не охота, вот и решил оставить как есть. Сами шкворни уже имели ощутимый люфт и просились на самену. Мосты прошли хз сколько, знаю что только прежний владелец никогда в этот узел не лез. Шкворни заменил, взял старые стандартные и проточил на токарном нижнюю часть под вышеуказанный подшипник. Подшипники крестовин газ-53 взял новые. На сколько надежна данная конструкция и у кого нечто подобное в эксплуатации?

Пройденый этап двадцатипятилетней давности.Подшипник крестовины (только по моему не ГАЗ 53,а ЗИЛ 130) и Волговский поршневой палей.Второй вариант был подшипник ступицы от Запорожца(помоему 7204) и конструкция шкворня как у Шишиги(только подшипник получался на оборот).И третий вариант,на котором до сих пор езжу и который начал выпускать УАЗ(он за эту конструкцию мне еще денег должен.Они на заводе 20 лет назад еще о ней не знали а я на этой конструкции шкворней тогда уже ездил) это шар диаметром 28мм(УАЗ диаметр шара уменьшил).Первая конструкция очень не надежная и не ремонтопригодная(без сварки,болгарки).Вторая больше 80-90 тысяч не ходила (один раз прозевал износ обоймы подшипника,пришлось менять полушарие кулака)Третий оказался самым надежным.В одной ситуации был удар правым колесом сначало в яму около 40см на трамвайной стрелке,потом разутым колесом в метровый пень с трамплином и 10м движения на левом боку.В результате поунутый колесом пол у пассажира,согнутый длиный чулок переднего моста и ШРУС,а шкворням хоть бы что.

Игольчатый подшипник будет вечный, до. первого прыжка - при резком ударе иголки набьют риски на обойме и прямолинейная езда превратится в пытку
На иномарках стоят роликовые. (патруль), ввиду насилия над авто - меняем на усиленные (на 3 ролика больше) от ступицы космича, но все равно расходный материал.

Как правильнее шкворня модернизировать? Оценка:

Вопрос такой: 24е игольчатые подшипники совпадают с нашими кулаками, но надо точить шкворня. Соболиные иголки совпадают с нашим шкворнем, но надо точить кулаки. Какой вариант предпочтительнее?

Ни тот, ни другой. А взять шкворни от Газели (на Соболе, насколько знаю, бесшкворневая подвеска).
При вопросе "точить - не точить" шкворни, конечно, проточить проще. Но чтобы сделать раз и навсегда, думаю, надо проточить кулаки - тогда при замене шкворней не придется каждый раз к токарю бежать.

Надо тогда уточнить от чего я иголки взял.

А чем наш шкворень хуже газелевского?

Газелевский ДЛИННЕЕ!!
А ежели серьезно - да ничем. Разве что на каждом углу в продаже лежит. Просто меня смутила фраза про Соболиные иголки: там же вроде шаровые, откуда иголки-то? Разве что из КПП.

Это я ступил что-то. на соболе шаровые.

Втулки РУЛЯТ. Раньше думал что втулки хуже подшибников. Сейчас мнение изменилось. Поставил себе ГАЗелевские шкворня. Одно, надо райбер. Отличный вариант это райбер на 25 мм, с винтовым расположение резцов, и внутри шарик есть, которым можно регулировать диаметр райбера в маленьких пределах. Я сделал так что свободно рукой прокручивается поворотный кулак и нет и намека на люфт. Служить будет значительно дольше подшибников.
Сравниваю с ГАЗелей, она уже прошла более 120 000 у меня, сколько до этого незнаю. Шприцую от случая к случаю, хотя и менять уже надо. Люфтят. НО! Были у меня два РАФа, подшибники не ходили более 40 000. Но не сравнить нагрузки ГАЗели и Волги.

Одно плохо, на опорный подшибник нельзя поставить чехол который стоит на 24/ГАЗелях. По крайнем мере без смешательства какого-то станка.

Вот в этом то подшипнике и вся проблема, т.к. с его "гибели" и начинается ускоренный износ шкворневого соединения, а газелевские подшипники без чехла у "нас" ходят крайне недолго.

У меня стояли иголки от Соболя. Эти подшмипники применяются в у него в маятнике. Менял их в 2004-м. Так вот 2 года и 30 тыкм - люфт дикий. Сейчас на втулках. В принципе, кого знаю со втулками в подвеске - не жалуются. Я себе еще в добавок подвел шлангами смазку в шуворням (а-ля ЦСС), постояно льется к ним нигрол или ТАД-17И. Проехал пока около 10 тыкм - проблем нет. Люфтов тоже. С другой стороны, щас придет ШТАБС и всех втулочников разнесет. От себя добавлю что шкворень-подшипник надо подбирать, чтобы посадка была изначально плотная. Я же ставил как есть. В смысле зазор был изначально, но совсем незначительный. Видимо сам факт его наличия и послужил преждевременному износу. Теперь решил попробовать втулки, пока полет нормальный.

А у кого есть схема подвески с газелькиными шкворнями ?
И малость офф: вроде когда шпильку из стойки высовываеш шкворень сам выходит или надо выпресовывать ? Слышал, что его и вставить(новый) не просто, типа выжимкой какой-то.

- А схема-то зачем?
Главное - это то, что диаметр и втулок и шкворней - СОВПАДАЕТ!
Тока оне слегонца длинноваты(и втулки и шкворни).
Так что покупаешь газелевский ремкомплект, берешь болгарку.

- да тут вот кстати писали, что упорные подшипники от ремкомплекта шкворня газели нам не подходят.
Не знаю, не знаю.
Хотя я пошел и купил родные упорные подшипники
- пошел в магазин и спросил просто номер подшипника(во, млин времена настали!
Упроный подшипник ставится что называется "на раз" - безо всяких там "выжимки"
Шкворень аккуратно выколачивается молоточком(а лучше кувалдой - но не сильно)
через выколотку(D~15mm) c полукруглым концом (R~50-70mm)

Порядок разборки - узла такой.
- чистим, моем - чтобы было видно куда стучать и что крутить.
- находим сбоку(перпендикулярно шкворню) и отпускаем стопорную гайку фиксатора шкворня(M10-M12).
Отпускать лучше ТОРЦЕВЫМ КЛЮЧОМ(дабы не помять гайку)
и предварительно замочив ее в керосине(WD40) где-то на сутки.
- теперь надо этот фиксатор СТРОНУТЬ с места Он как правило - изрядно приржавел.
Для этого - наворачиваем на резьбовой хвост этого фиксатора побольше гаек - стопкой в упор друг в друга.
Хорошо для этого иметь просто одну - но ВЫСОКУЮ гайку. Гайки накручиваем так, чтобы от последней(нижей) гайки до посадочной плоскости гровер-шайбы был зазор - миллиметра 3, а торец верхней гайки был ВЫШЕ
торца фиксатора шкворня. Поскольку стучать будем ПО ГАЙКЕ а не по фиксатору - дабы не помять его резьбу.
- Теперь НАДЕЖНО(без люфта) упираем узел в наше ЖКСТКОЕ и ТЯЖЕЛОЕ основание.
- И кувалдочкой - по последней гайке ТЮК! Молоток тут надо брать САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ но разгонять его сначала НЕ быстро. И последовательно наращивать силу ударов. Можно вообще выбивать гирей - килограмм на 16 и больше - в этом случае деформация гаек(и фиксатора) будет МИНИМАЛЬНА. А если сильно стучать ЛЕГКИМ молотком - то Вы просто будете РАСКЛЕПЫВАТЬ гайки - но что хуже всего - резьбу фиксатора. Хотя я не знаю - может быть нынче можно ПОПРОБОВАТЬ взять и новый фиксатор - от газели. Во всяком случае я - пользуюсь старым.
- ну - а когда стронули - постепенно отворачиваем гайки(по которым стучим) и щедро поливая появившиеся щели керосином(WD-40)доВЫбиваем фиксатор. а выбив - надеваем на него родную гровер и родную гайку - чтобы не потерялись. )

Теперь выбиваем шкворень.
- Шкворень снизу и сверху закрыт заглушками, вырубленными из МЯГКОЙ листовой стали(из жалезу толшиной 1.5-2 mm. Диаметр заглушек чуть более 22 mm.(22.5 ?) А чтобы они встали на посадочные места диаметром 22 mm - их пред постановкой деформируют(КИЯНКОЙ!) на сфере(они тогда становятся слегонца - эдако-впуклыми. )
А при прстановке на место - выравнивают(тюк!) - оне станвятся по диаметру - ширше и фиксируются(распираются) в посадочных местах - и закрывают шкворень. Одна - (тюк!)сверху - а другая (тюк!) - снизу.
- но все это сильно потом - когда новый шкворень вудет вструмлен на новые втулки.
Поскольку щщас - надо еще старй шкворень выбить.
- Итак - сначала - прямо через верхнюю заглушку - стучим через полукруглый конец выколотки маковке шкворня.
Верхняя заглушка при этом чуток проминается и становится фрагментом сферы(ну иде-то сэмь-восэмь.
И это хорошо! - поскольку позволяет использовать заглушку повторно.
При этом шкворень слегонца вылезает снизу и выбивает собою нижнюю заглушку.
Потом стучим по шкворню снизу и теперь уже выбиваем теперь верхнюю заглушку.
Тут главное - не развальцевать торец шкворня. - иначе он при выбивании
начнет скоблить втулки. Для этого выбивать лучше КУВАЛДОЙ по-тяжелее
но зато стучать не сильно.

- 2-я ВТУЛКА - чуть похудее - чтобы запрессовать на место старой НОВУЮ - еще НЕрасточенную под шкворень втулку.
- Но есть иеще и 3-я втулкка. Зачем? - об этом потом.

И так - выпресовали ОБЕ старые втулки.
А потом запресовываем сначала ОДНУ(!) новую.

После этого на СВОБОДНОЕ посадочной место под другую новую втулку - вставляем
- 3-ю ВТУЛКУ из нашего набора. типа "выжимка".
Эта втулка - полный аналог новой втулки, расточенной под новый шкворень(т.е. с внутренним диаметром 20+0.1) и с некоторым натягм садящаяся на посадочное место ОБОИХ втулок. Назначение этой 3-й ВТУЛКИ "выжимного" набора - служить направляющей РАЗВЕРТКИ при разворачивании первой из новых втулок. Это НЕОБХОДИМО для создания(посредством развертки) ОБЩЕЙ для ОБЕИХ новых втулок ОСИ под новый шкворень.
- Тперь в одно посадочное место у нас запресована новая медная втулка - а в другое - напротив вставлена 3-я ВТУЛКА набора. Теперь разверткой на 20mm через 3-ю ВТУЛКУ набора развертываем первую НОВУЮ втулку до диаметра 20. Потом(возможно выжимкой) извлекаем 3-ю ВТУЛКУ набора - и запрессовываем на ее место вторую НОВУЮ втулку.
- Теперь через ПЕРВУЮ(уже разверную! на 20mm новую втулку) - той-же разверткой на 20 разворачиваем на 20mm ВТОРУЮ(свежезапрессованную) новую втулку.

- псе! Девайс почти готов!

- ну псе!
Ставим по торцам шкворня две заглушки (тюк и тюк - не переусердствовать. - а то снова шкворень выбъете

- ставим узел на место, подключаем тормозные шланги, ставим рулевой палец, ставим колодки, тормозной барабан, колесо, прокачиваем тормоза - можно ехать!

- да. и не забыть припасти на каждое колесо НОВУЮ(!) шайбу из мягкого аллюминия(меди) - под уплотнение посадочного места для тормозного шланга. Иначе(при использовании старой уплотнительной шайбы) томозн. жидкоссь может подтекать. Как тот шланг ни затягивай.

А я газелевский ремкомплект шкворня увидал только после выполненного ремота своей подвески.
И на глаз я разницы с родным упорным подшипником я не заметил.
А шкворень газели - штангелем мерял - наш диаметр!

Так что увидел я газелькин ремкомплект - и обрадовался.

- YESS. - конструктивные решения подвески газ21 живут и работают в 21-м веке.
8)

а чо? - и ДЕШЕВО, и сердито - но главное - НАДЕЖНО!
- скрипеть и ржаветь(как в 3102) там просто НЕЧЕМУ.
и эт правильно.

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
снимаем тормозные суппорты;
демонтируем передние амортизаторы;
отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;
с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;
выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;
затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
другой конец шланга устанавливаем на шприц;
шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

Замена шкворней на газели своими руками: видео

Снимаем поворотный кулак

Снимаем опорный подшипник.

Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.

Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.

Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку

Очищаем проушины поворотного кулака

и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.

Развертка для развертывания втулок шкворней

Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25 +0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок

Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.

Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:

1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.

2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.

3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.

4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.

5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.

6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.

Смазка шкворневого соединения

Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.

Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку

Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Порядок работ

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

Тонкости процесса

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

Устанавливаем автомобиль на ручник, вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Теперь под нижний рычаг подкладываются деревянные бруски и автомобиль следует на них опустить, чтобы разгрузить подвеску. Первая и самая главная сложность это открутить болты на резьбовых втулках. Так как они откручиваются очень редко, они могут так закиснуть, что бывает их приходится только срезать. Но я ни разу с этим не сталкивался, поэтому заблаговременно, как только снимаю колесо, я их с одной и с другой поливаю WD-40.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.