Переделка щитка приборов нива 21213
Lada 4x4 выпускается более 39 лет и за это время интерьер отечественного внедорожника практически не изменился. Однако, сделать салон автомобиля более комфортным можно при помощи различных доработок. Например, установить на Ниву более современный щиток приборов от ВАЗ 2110.
Снимаем старую приборную панель. Белая и красная колодки нового щитка приборов имеют другую распиновку (см. схема панели Lada 4x4), поэтому главная задача переподключить провода в нужном порядке.
Для быстроты подключения можете воспользоваться этими таблицами (нумерация указана на фото выше):
В зависимости от года выпуска Lada 4x4 цвет проводов может меняться, поэтому по возможности пользуйтесь мультиметром. Также Вам может пригодиться визуальная схема подключения нового щитка приборов:
Блокировка дифференциала была подключена к лампе подсоса. Для ламп поворотников следует проложить дополнительные провода от кнопки аварийки. Остаются не задействованы провода подогрева заднего стекла (зелено-красный), задних противотуманок (оранжево-черный) и поворотников (голубо-белый).
Устанавливаем и подключаем датчик скорости (распиновка датчика есть на его штекере). Плюсовой провод от датчика скорости подцепляем на верхний левый блок предохранителей, минус берем со шпильки, которая держит панель. А сигнальный провод выводим к щитку приборов.
Стоит отметить, что после установки комбинации приборов от ВАЗ 2110 VDO с двумя окнами мы не только получаем более современный интерьер внедорожника, но и возможность выводить на панель температуру наружного воздуха, часы и вольтметр.
Кстати, а вы знаете, как сделать тюнинг панели ВАЗ 2110? Например, установить накладку , колодцы или затонировать !
В зависимости от года выпуска на отечественный внедорожник устанавливались различные виды панели приборов. Примерно до 1998 года Нивы 4х4 комплектовались комбинациями приборов производства Венгрии, а после ООО "Автоприбор" (владимирская и подольская). Рассмотрим особенности этих панелей на схемах.
Распиновка щитка приборов ВАЗ 2121
Колодка X1 (красного или оранжевого цвета)
Колодка Х2 (белого или другого цвета, кроме красного/оранжевого)
К клемме "15" выключателя зажигания
Контрольная лампа дальнего света
Низковольтный вход тахометра
К габ. освешению (контрольная лампа)
К регулятору освещения приборов
К клемме "15" замка зажигания
Высоковольтный вход тахометра
К выключателю аварийной сигнализации
К выходу "D" генератора
К клемме "50" замка зажигания (стартер)
К выключателю контрольной лампы стояночного тормоза
Контрольная лампа противотуманных фонарей
Контрольная лампа обогрева заднего стекла
К лампе резерва топлива
К датчику блокировки дифференциала
К датчику уровня топлива
К датчику аварийного давления масла
К датчику уровня тормозной жидкости
К датчику температуры охлаждающей жидкости
Схемы панели приборов Нивы 4х4
Венгерская комбинация приборов до 1996 г (вид сзади), у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой:
1 – колодка штекерного разъема с условной нумерацией штекеров; 2 – тахометр; 3 – стабилизатор напряжения; 4 – лампа освещения комбинации приборов; 5 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 – указатель уровня топлива; 7 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 8 – резистор 36 Ом, 5 Вт; 9 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 11 – контрольная лампа противотуманного света; 12 – контрольная лампа дальнего света фар; 13 – контрольная лампа наружного освещения; 14 – контрольная лампа указателей поворота; 15 – вольтметр; 16 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 17 – диод IN4002; 18 – контрольная лампа давления масла; 19 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 20 – контрольная лампа резерва топлива; 21 – контрольная лампа ремней безопасности; 22 – контрольная лампа стояночного тормоза.
Венгерская панель приборов ставилась с 1996-1998 года (вид сзади), у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой:
1 – тахометр; 2 – стабилизатор напряжения; 3 – лампа освещения комбинации приборов; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – указатель уровня топлива; 6 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа противотуманного света; 9 – контрольная лампа дальнего света фар; 10 – контрольная лампа наружного освещения; 11 – контрольная лампа указателей поворота; 12 – вольтметр; 13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа давления масла; 15 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 – контрольная лампа резерва топлива; 17 – контрольная лампа ремней безопасности; 18 – контрольная лампа стояночного тормоза; D1, D2 – диоды IN4002; R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.
Владимирская или подольская приборная панель устанавливается с 1998 года. Шкалы всех приборов нанесены на одну черную пластину:
Напомним, на сайте можно найти отчеты по доработке или ремонту отечественного внедорожника.
Прошу прощения за задержку с фотами. Проблема чисто техническая. В ближайшие пару дней будет решена. Кроме того были еще сделаны некоторые изменения, но это в другой теме.
Понять логику составителей схемы проводки ВАЗ, в частности жгута панели приборов 21213.
В процессе эксплуатации автомобиля 21213 были сделаны некоторые необходимые и не очень модернизации электропроводки - установлено реле клаксона под капотом, дополнительный стоп-сигнал на задней двери, подключены противотуманные фары, установлено 2 дополнительных плафона освещения салона, оба блока предохранителей заменены на флажковые, в свободные места на блоках установлены ранее висевшие на проводах соплями предохранители сигнализации, магнитолы, электронного тахометра, установлена подсветка всех клавиш, заменен мотор отопителя, его реостат и клавиша включения, наверное ещё что то сделано, всего сразу не упомнишь. В общем вмешательства в проводку были произведены. В процессе работы над этими модернизациями была замечена странная особенность проводки - очень часто путь + довольно замысловат, петляя, он проходит через несколько соединений, прежде чем дойдет до потребителя. Например - пресловутый 8контактный разъем становится жертвой на пути сильных токов, идущих к блоку предохранителей и к мощным потребителям. Поэтому при установке вентилятора отопителя 2108 было решено эту проблему пресечь в корне, сделав доработку схемы, описанную в FAQ
Этой доработкой ликвидируется петля между блоком предохранителей, реле света и 8контактным - предохранители и реле запитываются напрямую от аккумулятора.
В январе этого года неожиданно проявилась неприятная неисправность - стал периодически перегорать F10, причем при невыясненных обстоятельствах, закономерность перегорания установить не удалось, просто время от времени пред сгорал - я его менял. Но на прошлой неделе предохранитель стал перегорать по несколько раз в день и было решено найти наконец козу!
От F10 запитаны 3 цепи - клаксон, освещение салона и стоп-сигнал, во все три были ранее внесены изменения (см. выше) и где искать КЗ было неясно. Кстати, про логику - вот почему эти 3 цепи были объединены на один пред? Я ничего не имею против собственно объединения, сэкономили на предохранителе, молодцы, но почему именно такая компания? Ну ладно, есть проблема - ищем решение. Чтобы сузить область поиска КЗ решено эти цепи разъединить и повесить каждую на отдельный предохранитель, благо их свободных предостаточно (напомню, стоят 2 флажковых блока по 13 шт.). Первое действие - простое - отрезаем от клеммы Л предохранителя F10 один из красных проводов - методом тыка легко определить, какой из них идет на стоп-сигнал, а какой - на 2 оставшиеся цепи. Дальше удивляемся логике схемотехники - такое впечатление, что схема составлена специально, чтобы запутать электрика без высшего технического образования! Белый провод с 1 ноги разъёма 34 (к заднему жгуту, цепь салонного света) вместо прямого пути на предохранитель 10 запитан от клеммы 17 разъёма 30 (21контактный разъем к переднему жгуту, цепь клаксона) - а это хороший крюк по жгуту получается! Неисповедимы пути электричества в жгуте панели приборов автомобиля ВАЗ! Смело отрезаем его от некошерного места присоединения (напомню - отрезать белый провод с 17 клеммы 21контактной колодки 30) вытягиваем аккуратненько из общего пучка проводов - вуаля - 3 цепи разъединены! Теперь их смело можно повесить каждую на свой пред и ждать, который из них помреть, указав на место искания козы! Ждать оказалось совсем недолго - при пугании бабки бегущей через дорогу над подземным пешеходным переходом клаксон гавкнул и затих! Неисправность локализована и будет в ближайшее время устранена, а до устранения не будет гасить самое неподходящий момент стоп-сигнал и свет в салоне.
Вся работа по развязке цепей заняла около часа, не спеша и не напрягаясь, с поисками нужных кусков провода для перемычек и обжимом недостающих клемм.
Напоследок совет - при любом вмешательстве в схему проводки необходимо все изменения фиксировать на память, во избежание недоразумений, цвета проводов желательно использовать стандартные, я вот например, расплел жгут проводов с какого то старого опеля, теперь имею небольшой запас цветных и двухцветных автомобильных проводов, расположение предохранителей на колодках сохранил штатное, дополнительные вешаю только на пустые места и записываю в табличку, которую постоянно из бардачка теряю :-) и распечатываю снова и снова при необходимости (на компе и еще кое-где сохраняется)
Все номера элементов схемы соответствуют прилагаемой картинке и в свою очередь - схеме электрически соединений жгута панели приборов в сборе автомобилей семейства 4Х4 (21214,2131)
От F10 запитаны 3 цепи - клаксон, освещение салона и стоп-сигнал, во все три были ранее внесены изменения (см. выше) и где искать КЗ было неясно. Кстати, про логику - вот почему эти 3 цепи были объединены на один пред?
Подозреваю, что логика такая: пришёл, открыл дверь — свет не включился, ага, значит и стопы могут не работать. В реальности, конечно, это чаще означает, что нужно пнуть концевик двери. А может, и нет никакой логики, просто так получилось.
Кстати, машинах этого года выпуска злополучные разъёмы жгутов, похоже, наконец-то переделали, и 20 лет (с начала выпуска 21213/21214) даже не прошло.
скорее всего, изучая схему, иногда кажется, что её разрабатывали не сразу, а просто добавляли куски цепей туда, куда удобнее, а может по технологии какой не положено на одной клемме боьлше 2 проводов соединять, а предохранителей мало, вот и вышли из положения метровыми гирляндами.
я обычно когда торможу, в зеркала поглядываю и как правило вижу отраженный свет от светодиотного допстопа, он к стеклу не плотно стоит, конечно днем хуже, но всё=равно заметно.
И кстати, на критичные цепи можно ставить предохранители с светодиодным индикатором, блок под ногами в принципе видно, а в темноте уж по любому бросится в глаза, что это там под ногами светится.
Купил б/у комбинацию приборов от 2115 VDO с двумя ЖК дисплеями. Когда покупал продавец с пеной у рта доказывал, что я не смогу ее поставить на карбовое авто и что она идет чисто на инжектор.
Для проверки ее работоспособности мне давалось всего два дня. Сумел проверить на столе даже не подключая на авто. Потребовался только блок питания и несколько проводов и датчик скорости 2110.
Еще прикупил кожух комбинации приборов от 21214М. Думал не найду. Оказалось, они уже давно лежат на авторынке.
Ну и панель начинает приобретать законченный вид.
Завтра планирую полноценную установку КП на авто. Соответственно, что и как делал подробно опишу.
2. Установка приборов от ВАЗ 2115 в Ниву
Отличная пошаговая инструкция по перекидыванию проводов приведена ниже. Всё делал по описанию. Распечатал таблицу и вычеркивал каждый шаг чтоб не запутаться.
От себя лишь добавлю распиновку контактов комбинации приборов 2115/2110 VDO и какой провод нужно перекинуть из Нивской колодки. Б — белый, К — красный.
Колодка белого цвета (Х1)
1 — масса — К6 и проложить новый провод "масса" датчика скорости контакт №1
2 — Низковольтный вход тахометра (на карбюраторе не подключается) — пустой
3 — Высоковольтный вход тахометра (подключается на карбюраторе) — К3
4 — "+"аккумуляторной батареи — кидается новый провод к контакту 30 замка зажигания.
5 — К датчику температуры охлаждающей жидкости — Б13
6 — Габариты — Б3
7 — Подсос — управление по массе.
8 — CHECK ENGINE (+ или — лампы CHECK ENGINE, не разбирался!)
9 — CHECK ENGINE (+ или — лампы CHECK ENGINE, не разбирался!)
10 — + 12В — Б4
11- К выключателю стояночного тормоза — К8
12 — провод на обмотку возбуждения генератора Б12 или Б6 в зависимости от того какая приборка стояла на Ниве.
13 — К датчику контрольной лампы давления масла — К12
Колодка красного цвета (Х2)
1 — К датчику температуры окружающего воздуха (только у комбинации приборов с двумя окнами 2115)
2 — + 12В — К2 и проложить новый провод для питания датчика скорости +12В контакт №3
3 — масса — протянуть провод от нового Б1
4 — К регулятору освещения приборов (подсветка приборов) — К4
5 — К переключателю указателей поворота (правый борт) — проложить новый провод к кнопке аварийной остановки контакт №1
6 — К переключателю указателей поворота (левый борт) — проложить новый провод к кнопке аварийной остановки контакт №3
7 — К датчику уровня тормозной жидкости — К13
8 — К бортовому компьютеру (не используется)
9 — Сигнал с датчика скорости — проложить новый провод к датчику скорости, контакт №2.
10 — К датчику уровня топлива — Б11
11 — Лампа "дальний свет" — Б2
12 — лампа аварийной остановки ( не используется) — я на эту лампу повесил индикатор задних противотуманных фонарей Б8
13 — К клемме "50" выключателя зажигания — К7
Для установки я приобрел следующие детали:
1. Комбинацию приборов 2115 VDO с двумя окошками. Есть с двумя окошками, но вместо часов с термометром в нее встроен бортовой компьютер, вот он ка карбе работать не будет.
2. Датчик скорости 2111.3843 (51.3843) 6 ипульсный с прямоугольным разъемом. Бывают еще с круглым.
3. Жгут проводов трамблера 2108. С него понадобиться разъем с проводами датчика Холла и просто провода для изготовления перемычек между разъемами приборки и тд.
4. Клеммы мама узкие 2108
5. Клеммы мама широкие 2101
6. Клеммы папа широкие 2101
7. Изолента
8. Колодка одинарная
9. Колодка двойная
Из инструмента: обжимка клемная, кусачки, нож канцелярский, часовая отвертка.
И так по порядку.
Вначале я распоторошил жгут проводов трамблера 2108. Разъем датчика Холла и три длинных провода используются для подключения датчика скорости.
Распиновка контактов на датчике скорости: 1- +12В
2 — сигнал, 3 — -12В (масса). Контакты обозначены как на самом датчике скорости, так и на разъеме, так что, не ошибетесь. После чего, заизолировал провода изолентой.
Клеммы из разъемов достаются подгибанием усика, держащего их в пластиковой колодке часовой отверткой.
датчик скорости 2110 и его жгут
Затем по распечатанной инструкции с Нивофорума перекидывал по порядку провода и вычеркивал каждый пункт. Не забывая проверять цвета проводов. У меня всё сошлось. И так же как в инструкции Б6 у меня оказался проводом зарядки. Его расположение зависит от модели приборки.
Еще я провод с концевика подсоса подцепил на приборку, а провод блокировки дифференциала перекинул на родную лампу подсоса (та что встроена в панель). На лампу аварийки я кинул провод с включения задних противотуманных фонарей. По логике типа как "внимание", так как включаю их только в тумане то логично!
Без внимания я оставил только провод обогрева заднего стекла. Потом сделаю нормальный дополнительный индикатор с обозначениями и перекину на него блокировку, задние фонари и обогрев.
Пока указатель уровня топлива завышает показания потому что сопротивление 21213 датчика в баке немного не соответствует 2115. Зато идеально подходит датчик уровня топлива от 2121, единственное в нем нет трубки под обратку. Но скрещиванием датчика 21213 и 2121 можно получить нужный датчик.
Тахометр, спидометр и указатель температуры показывают всё без вопросов.
Подсветка на зеленых светодиодах
Еще немного поигрался с подсветкой — поставил зеленые светодиоды на общую подсветку и сверх яркие белые на SMD светодиодах в подсветку ЖК дисплеев.
Провода с датчика скорости вывел через отверстие для троса спидометра, но вот трос сам вынуть так и не смог. Через отверстие не проходят накидные гайки. Пробовал его достать в обе стороны - не проходит ни в одну. Пока бросил его в салоне. Завтра распилю его болгаркой и вытащу. В отверстие вставлю резиновую заглушку с отверстием для провода.
К упив простую декоративную накладку (из пленки) на штатную панель, с белыми шкалами, круглыми циферблатами и т.д, мне пришла мысль, что просто так воткнуть ее туда — не самый лучший вариант. Я обратил внимание на то, что цифры на пленке — прозрачные (синего цвета)! Т.е. возможно подразумевалась идея переделки подсветки на внутреннюю! А это уже интереснее…
Разбираю панель, снимаю все приборы, убираю с них весь пластик и снова ставлю на место. Оказывается, что в корпусе приборки места очень много, есть где разместить лампочки для внутренней подсветки!
Я взял лампочки с патронами от приборки ВАЗ-2108. Сами патроны приклеил внутри корпуса, разместив их по кругу всех приборов.
Три лампочки на спидометр, три — на тахометр и пару лампочек на датчик уровня бензина и температуры.
Все провода и отверстия, которые пришлось просверлить для них, залил термоклеем. Провода для фиксации, отверстия — для герметизации.
Вывел проводку наружу и немного переделал их подключение. Штатная подсветка будет гореть при включенных габаритных огнях, но при выключенном зажигании:
Но стоит повернуть ключ — загораются шкалы!
Этот эффект смотрится более чем достойно!
Получился простой, дешевый, но весьма действенный способ улучшить внешний вид приборной панели.
Читайте также: