Переделка фар волга 3110
Борются с этим явлением по-разному. Кто-то ставит более мощные лампы на 90/110 Вт, кто-то устанавливает китайский ксенон, многие просто монтируют дополнительные фары. К сожалению, эти действия — борьба со следствием, мы же попытаемся разобраться в причинах.
От чего не светят фары
На самом деле, причин не так и много:
- плохие оптические элементы;
- нарушена проводка;
- подгорел или по иным причинам некорректно работает центральный переключатель света (ЦПС);
- отсутствует надежный контакт на массу;
- вам, и правда, попались очень некачественные лампочки.
Попробуем рассмотреть каждый случай подробнее.
Проблема в самих фарах
Сам рассеивающий элемент или стекло фары автомобилей Волга выполнен весьма добротно и из хорошего стекла. В отличии от пластиковой оптики современных машин, оно не подвержено матированию и свойств своих с годами не меняет. А вот отражатель на уже немолодых машинах, фары которых не обслуживались с момента их установки на заводе, со временем приходит в негодность. Бывает, что он мутнеет и уже не отражает свет лампы так, как должен, а иногда зеркальный слой просто отслаивается. Метод лечения только один — замена. Стоят они не дорого, а сама операция займет не более 10 минут.
Процедура аналогична для всех моделей ГАЗ с круглыми фарами.
Когда вы пойдете в магазин приобретать новую оптику, вполне вероятна встреча с некомпетентностью продавца. То есть, вам просто скажут, что фары для Волги или, тем более Победы, у них в продаже отсутствуют. В этой ситуации, вам необходимо изобразить на лице снисходительное терпение и объяснить, что вас интересуют фары от любой машины Советского или российского производства с круглой оптикой, кроме ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Все они по посадочным размерам и крепежу идентичны.
Но, есть и некоторые различия.
- Есть оптика под вакуумные лампы (она маркируется Е2) и под галогенные лампы (маркировка Н4). Разница — в теплостойкости отражателя и расположении точки фокуса. У Н4 температурный режим выше. Учитывайте это.
- Для некоторых машин головная оптика идет с дополнительным гнездом под установку лампы габарита (ВАЗ 21011, ГАЗ 2410).
- Есть исполнение фар с экраном перед лампой и без него. Обратите на это внимание, если меняете только одну фару.
Нарушена проводка
К сожалению, стареет все, а особенно быстро это происходит с теми вещами, которые подвергаются воздействию агрессивных факторов.
Проводка автомобилей ГАЗ выполнена предельно просто, и разобраться в ней труда не составит. Смонтирована она на виду, гофрами не закрыта, и наша задача сводится к отслеживанию проводов нужного цвета и их прозвонке на предмет слишком высокого сопротивления.
- Открываем капот и находим на переднем брызговике (телевизоре) распределительные колодки.
- Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и начинаем прозванивать провода (для определения нужных, удобно воспользоваться цветными схемами электрооборудования). Сопротивление во всех случаях должно быть близким к нулю. Если на каком-то из проводов оно сколь-нибудь значительное, значит, провод или имеет разрыв, или за годы эксплуатации его съели окислы.
Далее поочередно отпустим винты на распределительных колодках и очень хорошо зачистим зажимаемые ими клеммы. Смажем их литолом и аккуратно все соберем обратно.
Также имеет смысл провести ревизию разъемов ламп. Бывает, что подгорают и они.
Для ГАЗ 31105, характерная проблема — подгорание патрона лампы габарита. От температуры патрон разрушается и не держит лампу. Как вариант решения проблемы — замена лампы габарита на светодиодную.
Проблемы с ЦПС
К сожалению, это у Волги и Победы — очень больное место. Переключатель коммутирует нагрузку напрямую, и так как она не такая уж и маленькая, он закономерно подгорает.
К слову, аналогичная проблема есть и у подавляющего большинства американских автомобилей выпуска вплоть до 2000 года, так что не нужно думать, что наши инженеры дураки, просто так строились все машины того времени.
К счастью, доступ к ЦПС вполне удобен, и обслуживать его не сложно.
- Найдите фиксирующий винтик на ручке переключателя, ослабьте его и снимите саму ручку.
- Скрутите декоративную гайку и извлеките ЦПС из-под торпеды. Провода не особенно длинные, и работать с ним будет удобнее, если вы совсем снимите его с машины. Обязательно промаркируйте все провода, а еще лучше дополнительно сфотографируйте все до разборки.
- Теперь можно спокойно разобрать переключатель, зачистить его контакты, придав им совершенно плоскую форму. Смажьте контакты токопроводящей смазкой или просто литолом и соберите все в обратном порядке.
- Дополнительно проверьте состояние ножного или подрулевого (в зависимости от модели) переключателя ближний/дальний.
Отсутствие массы
Это весьма частая проблема. Дело в том, что минус у Волги, как и большинства других машин, идет по корпусу (некоторые машины до 1960 г.в. имеют на кузове плюс), соответственно, к фарам минус приходит по крыльям, а они на Волгах не приварные, а съемные, и крепятся на болтах. С годами коррозия нарушает контакт между кузовом и крылом, и в цепи фар возникают потери. Именно поэтому у некоторых Волг фары не горят, а тлеют. Кстати, иногда после серьезного кузовного ремонта, свет может и вовсе пропасть. Мастер из лучших побуждений добротно обработал крылья, снятые с машины, отгрунтовал их, покрасил и даже покрыл с обратной стороны мастикой. Разумеется, контакт пропал.
Лучше всего, конечно, не заниматься процарапыванием грунта под болтами до чистого металла. Просто проложите к фарам отдельные минусовые провода, взяв массу или с кузова, или с двигателя. Кабель используйте сечением 1,5 мм. Этого более чем достаточно, нагрузка всего 120-140 Вт.
Кстати, эта же причина, скорее всего, создает вам проблемы с корректностью работы указателей поворотов. Проложите минус и к поворотникам.
Бракованные лампы
Такое, и правда, бывает. Суть брака в том, что нить в такой лампе находится не в точке фокуса фары, отсюда очень рассеянный пучок света, который совершенно не помогает нам в освещении дороги. Бывает и просто кривая колба, так что при покупке лампы нужно из коробочек доставать и обязательно пристально изучать и сравнивать между собой. Если различия имеются, откажитесь от покупки.
Как улучшить свет на Волге
Если все описанные мероприятия мы провели, и свет все равно нас не удовлетворяет, можно дополнительно произвести следующие действия.
Замена Оптики на фары под галогеновые лампы
Как уже говорилось выше, простая установка галогенок в старую оптику — шаг бесполезный. Во-первых, отражатель очень быстро выйдет из строя, а во-вторых, лампы типа Е2 и Н4 имеют разную форму, и нить накала находится в разной точке. Соответственно, рисунок рассеивателя фары тоже отличается. То есть, старая фара с галогеновой лампой будет просто светить в неизвестном направлении. Обязательно нужно ставить оптические элементы с маркировкой Н4.
Более никаких действий производить не требуется. Многие на форумах пишут об обязательной замене проводов на более толстые, так как лампы мощнее… Это заблуждение. Стандартные галогеновые лампы имеют точно те же самые 55/60 Вт мощности, то есть, суммарная мощность ламп на дальнем свете не превышает 120 Вт.
Разгрузка центрального переключателя света
Это, действительно, очень полезное усовершенствование. А в случае с машинами типа ГАЗ 20 и ГАЗ 21 это не только полезно, но и необходимо, так как в случае выхода ЦПС из строя, новый оригинальный вы будете искать долго и найдете не за дешево.
Переделка эта не сложная, больших вложений не требует и специальных навыков не предполагает.
В сети есть несколько схем того, как можно врезать в цепи головного света реле, мы же пойдем по пути максимально рациональному и не требующему вмешательства в основные жгуты. Кроме того, мы сохраним в работе штатный тепловой предохранитель цепи фар, расположенный под торпедой, и избавимся от необходимости городить висячие дополнительные предохранители.
Стоковых фар не было, даже если поставить туда самую лучшую лапочку и подключить напрямую от генератора, результат минимальный. Ксенон ставить в эту фару не хочу, боюсь получить подшипником в лобовое стекло ночью. Простые противотуманные фары светят в разы лучше, чем фары ближнего света.
Для этого купил:
Линзованные модули G5 в количестве 2 штуки.
Блоки розжига Proling
Ксеноновые лампы производства Mitsumi формата Н1
разбираем стоковые фары, красим корпус фары в один цвет с кузовом, у меня цвет Буран.
С помощью набора шайб, которые прилагаются к модулям устанавливаем модуль в стоковое отверстие в фаре.
на фото проводок шторки сверху, но в последнем варианте у меня был внизу.
далее с обратной стороны модуль прикручивается большой гайкой, я дополнительно прикрутил основание к отражателю 3-мя болтами. Модуль фары в разы тяжелее лампочки Н4, поэтому конструкцию надо закрепить как можно крепче.
В принципе всё… далее садим на полиуретановый герметик пластиковые стёкла, дожидаемся пока всё это высохнет и ставим готовую фару обратно.
Не забыв перед установкой фары, придумать где разместить блоки розжига.
так закрепил блоки розжига ксеноновых ламп, там есть ещё место для блоков розжига под ксеноновые лампы в противотуманные фары.
Также я купил светодиодную ленту, тёпло-белого цвета, которую потом наклеил с обратной стороны отражателя. Это вроде как габаритный свет.
вот так габариты смотрятся
установленные фары. общий вид
Из траблов:
1. Из особенностей реле света 3110, при включении дальнего света отключается нитка ближнего света, а так как тут лампа ксенона Н1 не имеет несколько нитей, а управлением ближнийдальний отвечает лишь электромагнитная шторка, которая перекрывает нижний сектор от засвета…
Достаточно лишь вынуть контакт из реле и переподключить на другой контакт, где + есть при любом положении ближнийдальний.
2. При выключенном ближнем свете дальнего нет, моргать нечем, ксеноном моргать не получится.
Решил, что моргать буду противотуманными фарами, достаточно лишь кинуть провод от дальнего света, на управление реле ПТФ. А для того чтобы при включении ближнего света не включался дальний, надо поставить диод.
Хотя один бок у этого решения всё же есть, при включении дальнего, включаются ПТФ, но думаю, что не критично.
Много чего делал, потом убирал, потом снова что-то делал.
Остановился вот на чём:
Однажды, закупаясь на авторынке по необходимым запасным частям, я решил купить несколько светодиодных полосок, просто так, может пригодятся. Вот когда купил новые фары БОШ, ради эксперимента, поставил эти светодиодные полоски по периметру фары с внутренней стороны, приклеив их на скотч, получилось весьма красиво.
2. Улучшаем свет заднего хода.
Я внёс небольшие доработки в ту схему. Реле теперь у меня стоит там, где у 3110 блок реле (у ног водителя).
А в багажник дополнительно прокинут всего 1 провод.
Чтобы реализовать эту схему нужно взять простую одноконтактную лампочку (такая как в поворотниках) и лампочку стандарта Н3. Простую лампу разбить и в цоколь лампы впаять лампу Н3.
в итоге у вас должно получиться вот такое изделие, 2 штуки.
готовая составная лампочка
результат на воротах 🙂
Результат виден не вооруженным глазом. Светит в разы лучше, чем простая лампочка, пластик не греет.
3. Мигающие стоп-сигналы
блок управления стоп-сигналами авто
Устройство служит для повышения безопасности движения и снижения вероятности возникновения аварии.
Оно управляет свечением ламп стоп-сигналов автомобиля или мотоцикла: при нажатии на педаль тормоза лампы работают в импульсном режиме — происходит несколько вспышек ламп в течение нескольких секунд, затем лампы переходят в обычный режим непрерывного свечения. Фонари стоп-сигналов значительно эффективнее привлекают к себе внимание водителей других автомобилей и предотвращают возникновение аварийной ситуации.
Собрал я его из комплектика ЗЧ и установил вот в таком коробочке на крышке багажника.
установил на крышке багажника
Управляет он не всеми стоп сигналами, а только задними противотуманками, именно они и моргают после нажатия на тормоз. После нажатия они делают 5 вспышек и включаются на постоянку. Видео нет, но поверьте на слово зрелище эффектное.
4. Разгрузочная схема на головной оптике
Ну тут писать вообще неинтересно, а читать тем более. Стоит разгрузочная схема на ближний свет фар и противотуманки.
Светят просто прекрасно.
Перечислю тут несколько малозначительных, но интересных доработок по электрике в авто.
1. Клавиша аварийки.
Переехала из всем известного места на подлокотник
спасибкать теперь удобнее
2. Встроенная зарядка для мобильника.
Купил в магазине автомобильное зарядное устройство, разобрал его, основную плату спрятал под тоннелем пола, а светодиод и разъём вывел в подлокотник. Включение зарядника по нажатию клавиши. Когда зарядник бездействует горит синий цвет, когда зарядка идёт горит красный.
готов к зарядке
Заряжается телефон, КПК, видеорегистратор и т.д.
Вот через такой кабель с кучей насадок.
Очень удобный и полезный девайс, не надо тягать с собой кучу всяких зарядников, достаточно лишь переходника.
3.Отключатель массы
После пары КЗ в авто, и судорожных поисков ключа на 13. решил купить самый простенький отключатель массы. Поставил его прямо на АКБ.
4.Выносной 3х позиционный регулятор напряжения Электромаш
Подключил абсолютно все функции сигналки:
1. автозапуск
2. Открытие стёкл с брелка,
3. Включение вежливой подсветки после снятия с охраны на 30 сек.
4. Включение подогрева сидений и зеркал с брелка.
5. Открытие багажника с брелка и многое другое.
6. Электростеклоподъёмники
Ну тут писать особо нечего. В авто с завода все окна на механике. Для пробы решил купить ЭСП только на передние двери. Остановил свой выбор на штатных ЭСП от 31105 волги с моторчиками БОШ. Заняли своё место в дверях как родные.
Задние ЭСП решил не ставить, в виду ненадобности.
установил я его в там же месте, где и блок сигнализации.
7. Центральный замок
Решил поставить себе настоящий центральный замок как на иномарках, чтобы от активатора водительской двери открывались и закрывались все двери в авто, а не просто от нажатия на брелок.
Поэтому купил отдельно блок управления центральным замком и 5-ти проводной привод замка на водительскую дверь.
Блок поселил в водительскую дверь, чтобы далеко не тянуть провода.
Читайте также: