Переборка переднего суппорта рено лагуна 1

Обновлено: 12.03.2025

в-общем, получив по рулю на трассе при торможении пришел к выводу, что пора таки поменять тормозные диски впереди. изучив форум и найдя примерный ценник в 20 баксофф, рассказав про это жабе, которая чуть не задушила , решил сделать все сам, без ансамбля . действительно, после изучения матчасти (бумажного мануала) так и оказалось: работы немного, пользы много. сразу оговорюсь, что данный отчет никак не претендует на звание самого правильного и прочего особенного. итак-с, приступим.
инструмент: головка на 18, торкс Т30, ключи на 13 и 17 (два разных), молоток, дрель (на всякий случай), зубило (острое), ВД-40, резьбовой герметик. Про домкрат и колесный ключ молчу, это и так ясно
1. "Срываем" колесные болты, домкратим машину, снимаем колесо

2. Диск крепится на двух "звездочках" Т30 (обведены)

3. заливаем WD-кой, бухаем по ним молотком, стучим в бубен в результате срываем их (((((

4. Ладно. Берем дрель со сверлом на 5 и немного высверливаем. сбиваем зубилой шляпку.
5. Начинаем разбор суппорта. Сначала отворачиваем болты направляющих. сам болт на 13 (отмечен кружком), а вторым ключом держим гайку на 17

потом достаем и подвешиваем суппорт-1 так, чтобы не порвать шланг (этого нам только и не хватало )
Потом отворачиваем суппорт-2 головой на 18. Жутко туго и неудобно.
Прошу заметить, что после снятия суппорта-1 колодки я так и не смог достать. почему - увидим позже.
6. Ну вот и все сняли. теперь долбанем молоточком, пока диск не станет на перекос. Иначе он просто не слезет - прикипел.

7. Ну вот и сняли старый диск. Вот мы видим болтики, которые не удалось открутить. Оставим их, пусть выполняют роль "центровиков", хоть какая-то польза от них будет (до разборок и пр. злачных мест мне далеко, поэтому купить такие болты - очень большая проблема). тем более, что диск держится в основном на колесных болтах, которые вместе с колесом и прижимают его к ступице. Да и прикипит он к ступице точно также как и старый.
8. Ставим новый диск на новую родину
10. А теперь вернемся к колодкам. Как я уже говорил, обыкновенно вытянуть колодки из суппорта-2 мне не удалось. Причина этому - конкретная ржавчина и окислившийся, взбухший металл
Берем квадратный напильник (добавьте там его мысленно в инструменты ) и зачищаем аккуратненько
Все, теперь колодочки "входят и выходят, входят и выходят. " (с) Винни-Пух или Петачок
11. Далее собираем все в обратной последовательности. Резьбы смазываем резьбовым герметиком .

Резюме: ну вот и все. как оказалось, действительно не трудный и не совсем долгий процесс. Замена у меня заняла примерно 2 часа (с поиском по нашем гондурасу новых колодок, т.к. старые развалились при съеме. Старые прошли 40 тысяч, стояли Валео). На второй стороне один торкс удалось открутить, а второй все-таки заломался (((.

(с) Дмитрий "dZedushka" (морально удовлетворенный от проделанной работы выпив пива на сэкономленные деньги)

З.Ы. кстати направляющие, смазанные шрусовой смазкой из комплекта с пыльником (SASIC), не подавали никаких признаков закисания и весело двигались в отведенных для них местах. смазывал в прошлом ноябре.
З.З.Ы. ремонт осуществлялся во дворе частного дома без использования всяких супер-пупер подъемников и гаражных ям.

_________________
была газированная Renault Laguna 2,0i 8V, 1995
Opel Tigra 1,6i 16V, 1995, пока без газа

Vladlag пжста замерь диаметр отверстии и расстояние между ними на поршне ,для изготовления приспособы.

да не нужна там приспособа. именно круглогубцами и крутится там. в гаражных условиях

Vladlag пжста замерь диаметр отверстии и расстояние между ними на поршне ,для изготовления приспособы.

20мм+/-0.5мм, диаметр дырок ~6мм. Но приспособа там, как уже сказали, действительно не нужна - плоскогубцы-"утконосы" рулят.

Есть у кого мысли по той ржавой густой массе, что на дне поршня видна? Это там смазка какая-то была? Или из тормзухи что-то такое образовалось?

Для справки могу сказать что этот суппорт за свою жизнь несколько раз подвергался перегревам из-за заклинивания - один раз даже ло воспламенения пыльника. Реальный <. >пожар случился, пока с клином до сервиса дотащился - перепуганные сервисмены тушили из урны с бычками.

Vladlag пжста замерь диаметр отверстии и расстояние между ними на поршне ,для изготовления приспособы.

Если уж так нужно, то думаю самую простую приспособу можно сваять из старой торм/колодки - той, что с пружинными защелками на поршень одевается. Просверлить в ней пару дырок напротив углублений поршня, нарезать в них резьбу М4-М5, надеть колодку на поршень, ввернуть винты шоб они утоплись в углобления поршня, и крути себе - рычаг получится достаточный чтобы просто вращать колодку рукой, и всяко удобнее чем плоскогубцами-утконосами колупаться.

Кстати, глядя на внутреннюю конструкцию поршня, можно сделать вывод, что он должен всегда легко утапливаться при вращении, а если этого не происходит, но значит уже начались определенные проблемы внутри него.

Есть вопрос подскажите если сможите диаметр заднего суппора внешний и внутренный для пыльника, немогу ни как найти заранее спасибо

Диаметр наружний - 58 мм., внутренний - 38 мм. Подходит от АУДИ 100 переходной (с 1989 г.в.), только на хомутик садить надо.

а вот еще что обнаружил, пыльник от десятки имеет практически такие же диаметры, может его попробывать, купить его проще не знаю по канавкам подойдет?

Правда для япошек доступен подшипник суппорта отдельно, а вот для нас вряд ли. :dntknw:

Мне интересно. Скоро самому предстоит воевать с этим супортом. Тех осмотр скоро будет. welcome::good:

Если при замене задних колодк вы испытаваете затруднение с утапливанием поршня вращением и вам очень нужен спец/иструмент для этого - это означает что поршень у вас уже ходит на сухую, и стремится к тому же состоянию как на фотах.
Если бы вы знали - как легко утплаивается поршень на новом суппорте и на свежеперебранном и смазанном! Все вращается и утапливается маленькими плосокогубчиками с длинненькими губками и без какого либо надавливания - только вращением..

Попутно - поршни Budweg/Orum:
- передний 235726 (для cуппорта с диском 300мм и толщ. 26мм)
- задний 233842 (для всех L2 обохи фаз)

Да и мне тоже непонятно, хоть номерочек бы каталожный.
А так хрен поймешь ваще - почему к примеру резинка для направляющей только одна?
Autofren это та же Siensa - т.е.то на что я ссылочки давал.
Если номерок тот - значит и комплект тот.
Завтра получаю в Экзисте заказанный задний комплект от Siensa - сфотаю, тогда что-то прояснится.

Разобрался.
Это ремкомплект для первой Лагуны его номер D4291

А мне нужен D4603.

Хм. А я для заднего суппорта уже давно прикупил ремкомплект Seinsa (на упаковке написано Autofren) D4612. И экзист утверждает, что этот ремкомплект именно для задних суппортов Лагуны2.. В скором времени буду разбирать - я уже больше года, как увидел рваный пыльник, руки все не доходили поменять его.
Кстати, кто суппорт ковырял, скажите, плз, пыльник тормозного поршня меняется без вытаскивания поршня? Или он внутрь заправляется и поршень обязательно вытаскивать надо?

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

От исправности передних суппортов зависит жизнь водителя и пассажиров автомобиля. Это самые ответственные детали в механике тормозов. Основная задача механизма – торможение всей машины при воздействии на педаль.

Выделяют два типа суппортов: фиксированный и плавающий. Устроены оба идентично: цилиндр поршневой, крепления, сам механизм. Отличает их только способ воздействия на колодки тормозов. Фиксированный тип имеет два действующих цилиндра по бокам тормозного диска. Давление дает поршням движение, а затем и обеим колодкам. Прижатие к диску зависит от силы нажатия на педаль.

В плавающем варианте поршни расположены внутри, поэтому при движении цилиндр действует на колодку, расположенную ближе к нему. Когда она прижимается к диску, скоба начинает встречное движение к цилиндру, запускает второй элемент. Специалисты считают, что на качество торможения влияет не число поршней, а степень прижатия цилиндра к колодке. Вопрос сколько поршней лучше – два или один остается открытым, а ремонт переднего суппорта может понадобиться при любом количестве.

Калькулятор расчёта ремонт передних суппортов renault laguna

Характерные неисправности

Тормоза, которые радовали хозяев машин, однажды начинают греться, стучать, их может заклинивать. Нюансов, указывающих на проблемы с суппортами, может быть много. Отдельные проявления сигнализируют о других неисправностях машины. Если наблюдается прихватывание тормозов, провал педали, авто уводит в сторону, блокируется тормоз при нажатии на педаль, то говорят о таких проблемах:

заклинивает поршни, если на стенках цилиндра есть повреждения, износ – разумна замена детали;
поршневые детали подверглись коррозии – нужна полировка поверхности, если ржавчина глубоко не разъела элемент;
порвались уплотнители – потребуется их замена, комплект должен подходить под модель авто;
колодки неравномерно изношены, их подклинивает – причины в повреждении направляющих, поршня;
монтажные пластины больше не удерживают колодки – делать замену этих комплектующих при переустановке колодок.

Реже бывает протекание тормозной жидкости – при повреждении шланга или манжет поршня, при их износе. Точно изучив все признаки, проще определить направление ремонта переднего суппорта Renault Laguna.

Особенности ремонта

Проводя диагностику и устраняя повреждения, машину ставят на подпорки и демонтируют колесо. Вынимают колодки, откручивают крепления, извлекают поршневой элемент. Закупоривают тормозную магистраль. Все элементы проходят тщательную чистку или замену.

Компания DDCAR предлагает ремонт переднего суппорта, а также профилактику, подбор качественных запчастей, тормозной жидкости.

Читайте также: