Педаль овердрайв своими руками
Электрогитара – относительно молодой музыкальный инструмент, однако он уже успел добиться огромной популярности: трудно представить себе современный музыкальный коллектив без электро-гитариста. Пожалуй, электрогитара получила такую популярность прежде всего потому, что её звук может меняться в очень широких пределах: от лёгкого и воздушного до жёсткого и агрессивного. Происходит это благодаря так называемым гитарным педалям, которые включаются в цепь между звукоснимателем гитары и усилителем. Они особым образом трансформируют чистый сигнал гитары, благодаря чему звучание инструмента может меняться до неузнаваемости.
Сейчас существует огромное количество различных педалей для гитаристов, однако не все могут позволить их себе приобрести, ведь цены на них порой завышают просто неимоверно. Гораздо дешевле, и, что немаловажно, приятнее собрать схему педали самому – очень часто за красивой металлической коробочкой скрывается простая для повторения схема.
Схема овердрайв приставки
В этой статье рассмотрим схему овердрайва от компании DOD – DOD 250. Её звук достаточно мягкий, не такой резкий, как у педалей дисторшенов, многим придётся по вкусу. Собственно, схема:
Ключевое звено схемы – одинарный операционный усилитель. Можно использовать TL071, LM358, LM741, NE5534 или другие аналогичные микросхемы. Стоит попробовать ставить поочерёдно несколько разных, а затем уже выбрать, с какой из них звук получается самым приятным.
Особое внимание стоит уделить диодам D1, D2, LED1, LED2. Их задача – ограничение усиленного операционным усилителем сигнала, поэтому звук во многом зависит именно от них. Здесь есть довольно большой простор для творчества – ставить можно что угодно, германиевые диоды, кремниевые диоды, светодиоды. Также можно экспериментировать, ставя встречно разные виды диодов – тогда ограничение сигнала получится несимметричным. В зависимости от падения напряжения на полупроводнике диода, будет меняться степень ограничения сигнала, а, следовательно, и звук.
Разделительный конденсатор С1 следует поставить плёночный, с его номиналом также можно поиграть. Чем больше его ёмкость – тем меньше будут обрезаться низкие частоты гитары. Диод D4 служит для защиты схемы от переполюсовки, цепочка R9, D3, T1, R8, LED3 служит для индикации и никак не влияет на работу схемы.
Список необходимых компонентов
Резисторы 0,125 Вт:
- 2 МОм – 1 шт
- 470 кОм – 1 шт
- 1 МОм – 1 шт
- 4,7 кОм – 2 шт
- 2,4 кОм – 1 шт
- 22 кОм – 2 шт
- 100 кОм – 1 шт
Конденсаторы:
- 10 nF – 1 шт
- 47 nF – 1 шт
- 1,5 nF – 1 шт
- 100 uF – 1 шт
- 47 uF – 1 шт
- 4,7 uF – 1 шт
Остальное:
- Микросхема TL071 – 1 шт
- Потенциометр 100 кОм – 1 шт
- Потенциометр 500 кОм – 1 шт
- Ручки для потенциометров – 2 шт
- Разъёмы jack 6,3 моно – 2 шт
- Диод D4 – 1n4007 – 1 шт
- Диоды D1, D2, LED1, LED2 – по вкусу
- Выключатель Switch – 2 шт
Схема не требует настройки, начинает работать сразу в случае правильной сборки. Желательно укомплектовать схему в корпус, для удобства пользования и защиты от внешних наводок. Рекомендую использовать в качестве корпуса обыкновенную консервную банку, ведь раздобыть её можно абсолютно бесплатно, жесть хорошо поддаётся обработке и защищает от наводок. Кроме того, педаль в корпусе из консервной банки смотрится весьма интересно.
При монтаже не следует допускать появления земляных петель, они могут привести к самопроизвольному появлению посторонних шумов, которые никому не нужны. Для этого нужно выбрать одну единственную точку с минусом схемы, от которой уже вести провода на разъёмы jack, плату, к корпусу (его нужно соединить с минусом). Таким образом, должно получится что-то вроде земляной звезды.
В итоге, мы получили весьма неплохо звучащую гитарную педаль всего за пару сотен рублей, вместо того, чтобы пойти в магазин и покупать ту же схему в десятки раз дороже. В своём варианте я решил не ставить регулировку громкости, поэтому у меня всего одна ручка регулировки. Автор статьи - Дмитрий С.
Форум по обсуждению материала ОВЕРДРАЙВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
Тестирование, схема и разборка мини паяльной станции из Китая KSGER STM32 V3.1S OLED T12.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
Переделываем игрушку обычный трактор в радиоуправляемый - фотографии процесса и получившийся результат.
Что такое изолятор и чем он отличается от токопроводящего материала. Занимательная теория радиоэлектроники.
Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.
Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.
В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.
Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.
Собирать будем из камней и палок… навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.
Мы как раз использовали кусочек оргстекла.
Ну и список того, что ещё потребуется.
Материалы:
— паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
— флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
— припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
— бокорезы или кусачки;
— моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
— инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
— сверло 1-1.5 мм;
— кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
— желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;
Детальки! ^___^
Резисторы:
Рекомендую серии MF (синенькие с полосочками) мощность 0.125 или 0.25 Вт
— 3.3 кОм;
— 2.2 МОм;
— 680 Ом;
— 3.9 кОм (если будете делать светодиодную индикацию)
Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
— 22 нанофарад ( = 0.022 микрофарад);
— 47 нанофарад ( = 0.047 микрофарад);
— 100 нанофарад ( = 0.1 микрофарад);
Диоды:
— Диоды кремниевые или германиевые — любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);
Транзисторы:
— Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);
Потенциометры:
— 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
— 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); — тип “А” или “B”
Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:
Прочее:
— Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT — 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT — 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)
Вот так должны выглядеть кнопки:
Еще:
— Тумблер для с 6 контактами типа ON — ON;
— Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
— Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
— Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);
— Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.
Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.
Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.
При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор — это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор ( C ), эмиттер ( E ) и база ( B ). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть — куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 — на рисунке ниже.
Как сделать байпас?
Байпас — это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:
Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное — понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:
Аналогично для DPDT (без светодиода):
Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда
Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.
Вариант для 3PDT:
Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:
— Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
— Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
— Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;
Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!
Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой — милости просим взглянуть:
P.S. Опытную коробочку из видео выменяем на вкусняшки.
На страницах этого блога Joe Gore упоминается с завидной регулярностью. Вот и снова про него. Точнее не про него, а про его новую педаль. Педаль, которая выйдет под его собственным брэндом.
Педаль называется Cult и это овердрайв на германиевом транзисторе.
Одна ручка, одна кнопа, один светодиод. В чем же фишка? А вот в чем.
Вообще, не секрет, что подавляющее большинство нынешних овердрайвов своими корнями уходят в тот самый Ibanez Tube Screamer. Скример – штука отличная, спору нет. Если нужно немного подгрузить и скомпрессовать сигнал, то он будет в самый раз. Но вот Cult, по словам Joe дает эффект обратный – он увеличивает динамический диапазон сигнала. В общем, эта педаль для тех парней, которые любят регулировать степень перегрузка силой атаки и ручкой громкости гитары.
Сама схема Cult основана на Dallas Rangemaster – это такой одно транзисторный бустер из 60х. Вот он, собственно.
Схему можете нагуглить сами. Это несложно.
Джо говорит, что Cult – это не клон Rangemaaster, но суть, в принципе, та же.
Педаль, на самом деле, не для всех. Если нужен мягкий предсказуемый перегруз, то Cult не для вас, но если вы, как я уже говорил, формируете свой звук руками и ручкой громкости, то Cult вам, возможно, понравится.
Так же, Cult нужно ставить в цепи перед устройствами с буффером, если поставить педаль после буффера, то звук будет резкий и тонкий.
В общем, смотрим и слушаем. Тут всё сразу ясно.
А вот в этом видео Cult встроен в гитару.
Про цену пока ничего не известно.
PS: Вообще, Joe готовит целую линейку своих педалей. Все они такие же минималистские, как и Cult и все они основаны на схемах 60х – 70х.
Печатную плату в формате lay берём тут.
Схема устройства выглядит так.
Плата со стороны деталей.
Плата со стороны дорожек.
Звук с отдельной гитарой, без баса и барабанов.
Дилей на соло - Лель ЦЗ.
2 гнезда Jack 6.3mm
Гнездо питания
3PDT кнопка
Корпус G0124
SPDT тумблер
Потенциометры.
A500k - 1шт.
A1M - 1шт.
B10k - 1шт.
Резисторы.
1М - 1шт.
470k - 1шт.
150k - 1шт.
39k - 1шт.
33k - 1шт.
22k - 1шт.
18k - 1шт.
10k - 5шт.
4.7k - 1шт.
2.2k - 1шт.
100 - 1шт.
Транзисторы.
2n7000 - 2шт.
Диоды.
Светодиод.
1n4007 - 1шт.
1n34 - 1шт.
Конденсаторы.
Электролиты.
100uF 16V - 1шт.
47uF 16V - 1шт.
10uF 16V - 1шт.
Обычные.
100n - 2шт.
68n - 1шт.
47n - 1шт.
22n - 1шт.
1n - 1шт.
220p - 2шт.
OCD 2 pedalboard friendly
Это полноценный проект второй версии ОЦД. От старых ОЦД он отличается наличием переключаемого тру и буферного байпаса. По порядку. Сначала схема.
Печатную плату я разделил на две части. На одной расположился преимущественно байпас, на другой сам эффект.
В корпусе оно будет располагаться таким образом.
Припаиваться они будут с обратной стороны платы.
В таком случае сверловка корпуса и шильдик должны быть именно под эти потенциометры.
Для этого нужно будет дополнительно сделать стойки.
Стойки нужно будет выпилить по контуру именно так, как на картинке, что-бы они были правильной высоты. В круглые отверстия впаиваются потенциометры, а квадратные к плате. При этом изменится расстояние между потенциометрами и сверловка корпуса с шильдиком будут уже другие.
Внизу будут прикреплены разные фотошоповские файлы с шильдиками под обычные поты и поты с угловыми ногами.
И самое последнее, как переключать режимы байпаса? Делается это при помощи двух перемычек.
Буква B означает буферный байпас и в этом положении перемычки должны стоять таким образом.
Что бы перевести педать в режим тру байпаса, это буква T, надо первую перемычку убрать, а вторую переставить во второе положение.
Читайте также: