Пассат б3 люфт заднего колеса

Обновлено: 04.02.2025

После замены задних подшипников люфт и треск при езде остался, после подтяжки гаек люфт снова образуется. Что делать?

там нет ступицы. =( тормоза барабанные. подшипник новый. может бракованый, может быть такое? фирма ровиль.

Ровиль это фирма упаковщик а не фирма изготовитель. из-за неправильной установки подшипник может и после 100 км развалиться. может действительно брак.

НЕТ СТУПИЦЫ? . Дальнобойщикам на работе рсскажу, посмеемся. Знаешь при твоих знаниях я бы ремонтировал машину в автосорвисе. Без обид.

могли слишком сильно затянуть подшипник от руки ключом. у меня такое было. там надо затягивать динамометрическим ключом.

Встану в защиту Андрея. Та хрень, на которую одевается внутрянняя обойма подшипников называется цапфой. Если колесо управляемое, то поворотная цапфа. Ступица же это центральная часть барабана тормозного, куда запердоливаются наружные обоймы подшипников. Так что там есть и ступица и цапфа. Но я так понял, что вместо цапфы написали СТУПИЦА. Эт где под гайку рензьба еще))) Но суть не меняется. Посадочное место может быть про. бано как В ступице так и НА цапфе

И вообще, просто надо правильно научиться затягивать. Для начала надо ПОЛНОСТЬЮ затянуть, провернуть КОЛЕСО туда-сюда а потом уже ослаблять и регулировать. Завтра мне это предстоит на обоих колесах))) Полностью буду менять задние тормоза

Я думаю тут дело не в затяжке, если (как я понял) гайка затянута до конца тогда люфта не будет, а если люфт тогда где-то посадочное место разбито, а где надо смотреть.

Да кстати цапфа ставится на передний мость это вот та самая ось только поворотная (с кулаком куда шкворень вставляется), а с зади просто ось.

так вот сзади она и называется просто ЦАПФОЙ а спереди ПОВОРОТНОЙ ЦАПФОЙ. При полной затяжке(перетяжке) конических подшипников люфта быть не должно полюбому, тк подшипники упираются во внешние обоймы, а те в свою очерезь упираются в СТУПИЦУ барабана. Подшипники направлены друг к другу и не могут давать люфт ни в парах подшипник-обойма(любая) ни в паре обойма(наружняя)-ступица барабана. Если только посадочное место не разбито на цапфе, то люфта быть не должно. А вообще в мануалах пишут про проверку затяжки той самой хитрой шайбой под гайкой ступицы барабана. Типа сначала до жопы завернуть гайку и провернуть . колесо. чтоб обоймы и подшипник сели на место, а потом отворачивать гайку и отверткой смотреть, двигается шайба или нет. Когда будет двигаться, то регулировку прекратить. Я же делаю по другому. Отпускаю гайку до тех пор, пока колесо не даст мизерный люфт, потом заворачиваю гайку на 1/4 и шплинтую. Все нормально. А в отношении Дмитрия могу сказать только 1 - снимать барабаны и проверять микрометром посадочные места на цапфе в 4 плоскостях каждое. И смотреть допуски к посадкам. И тщательная очистка подшипникоа и обойм с последующим осмотром тоже о многом может сказать

хруст может быть из-за передних подшипников/шрусов и т.д., не всегда легко из салона определить источник звука. насчет люфта в задних подшипниках, в принципе небольшой люфт должен быть, и это лучше чем перетягивать, если перетянуть подшипник быстро умрет.

поменял на днях полностью томоза задние. Затягивал с мизерным люфтом. Ниче не гудит и колесо прокручивается свободно от руки. А вот передние подшипнички просяться в замену с помпой на пару))) Опять бабло(((

А я вот перетянул, через 100 км он полетел( Поставил снова новый, оставил не большой люфт, вроде нормально, только теперь думаю стоит ли через не большое время снова подтягивать как мне рекомендовали.

Вся проблема этих подшипников из за недостатка смазки, хоть через край натолкай все равно та же проблема.Я тоже мучался с этой бедой, менял через каждые 200-500км, а когда не было денег нашел в гараже старые(нормальные не выкидывал), достал из коробочки промыл очистил от ржавчины и бросил в банку с моторным маслом, когда стал собирать в ступицу заложил простой Литол а в конце налил в колпачок немного масла, закрыл и забыл про них, езжу уже больше года люфт не проверял хотя знаю что надо.Всем удачи, буду рад если мой опыт кому нибудь поможет, главное с маслом не борщить и чтобы сальник был нормалным.

Здравствуйте, такая проблема, как правильно настраиваит люфт задних колес, посмотрел машину, хочу купить, болтаются задние колеса. Хозяин говорит а я и не затягиваю их, так как затянешь, выставишь нормально, они греться начинают и выходят из строя. Правда ли это, или это уже выработка ступицы и тут кроме как ее замена ничего не поможет?

megapolis08

Я здесь живу

главное правильно "отрегулировать" задние подшипники, и ничего греться не будет! затягивать гайку нужно до тех пор пока шайба не будет свободно ходить вправо-влево ! т.е. затягиваешь гайку до упора, а потом потихоньку отворачиваешь пока шайба не начнет ходить влево-вправо ну или вверх-вниз

Ремонт бамперов, установка шумо-виброизоляции, установка автомагнитол и акустики. Новые запчасти на заказ!

spektr_servis

Профессиональный советчик

Каждый день сюда заглядываю!

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

astors

Участник

как только не пытался регулировать. и чтоб шайба ели-ели шаталась и как в универе учили (1/6 миллиметра, то есть 60 градусов после полной фиксации гайки) один фиг после 10-15 километров пробега по дорогам России появляется люфт 1 сантиметр на конце покрышки, его устраняешь и понеслось снова гул и он усиливается и усиливается. Короче подшипника хватает на 10-15 тысяч

egor572007

Мастер советчик

Люфт быть должен и довольно существенный: в см не знаю, но при толчке ногой(колесо на земле) он может ощущаться. Тогда подшипники ходят долго.
А по мануалу действительно, шайба должна перемещаться отверткой.

Eugen81

Просто заглянул

Не стоит забывать о возможном износе износе цапф. Если на них выработка то люфт отрегулировать по мануалу не получится - это будет убивать подшипники.

corvet

интересующийся

antonpskov

Я его когда-нибудь разобью

Не знаю как насчет люфта но первый раз менял оставил люфт через 30 тыщ завыли на 40 вытащил синие. Поменял люфт убрал 30 тыщ веригут! Когда совершаю какие либо манипуляции с подшипниками затягиваю так: головка на 24+удлинитель и со всей силы рукой без ключей. Читал кажется на этом ресурсе что все конические подшипники ставятся с преднатягом обусловлено тем что без него в процессе работы очень быстро выкатывают эллипс.
P.S. Если так делаю я вовсе не значит что так надо делать еще кому-то!

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Так же причиной люфта может быть выработка на цапфе.При этом подшипник будет затянут.а люфтить будет посадка на цапфе.
правильно затянутый подшипник ходит очень долго безподтягивания.
Сам делаю так:
После установки подшипника и слабого затяга прикручиваю колесо.Подтягивая гайку,добиваюсь мин люфта по ощущению на колесе.При этом шайба под гайкой передвигается ТУГО.Вот если она совсем передвигаться не будет тогда тепловой зазор будет отсутствовать.

Volkswagen Passat Variant 1988, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 4

Как-то неточно: допустим если гайку вообще даже не насаживать, эта шайба вполне себе может перемещаться отвёрткой. Момент они не указывают что ли? :(

Где ты раньше был?Зае. уже подшипники менять.
Спасибо.

тоже есть книга — не разу не заострял на этом внимание…
меня научили регулировать конусные подшипники в сервисе хороший мастер, это просто, и это я проделываю с надетым колесом, тк конусный подшипник надо прокручивать вперед-назад -в процессе регулировки, чтобы ролики нашли свое место, и колесом точнее почувствовать люфт, метод этот простой — как на нивах, классический.
При этом при каждом ТО надо проверять люфт конусного подшипника, и если он есть, подрегулировать.
При установке нового подшипника, через 100-200км надо проверить снова люфт…и подрегулировать…
мой классический метод еще не разу меня не подводил, подшипники бегают, и главное заложить в них хорошую смазку.
А люфт я оставляю еле заметный, ловлю момент когда люфт выбирается, и для подстраховки чуток ослабляю гаечку, проверяю люфт, он минимальный, если стопор входит ровно, тио стопорю, если нет, еще чутка ослаблю, пока стопор не войдет ровно в контрящую шайбу, но не в коем случае не затягивать. лучше чуть ослабить — чем перетянуть.
Через 1,5-2 года желательно проверить и обновить смазку…
самые дешевые подшипники не проходят и 1,5 лет…
я ставлю NK — не дорого, и ходят долго. проверено.

РАЗБОРКА ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б3 Б4 PASSATB3 B4 запись закреплена

Салам всем как бороться с люфтом заднего колеса ось и подшипник два раза менял не помогает два поездил опять люфтит подтягиваю и так каждый раз заранее спасибо

Андрей, порядка 10нМ, потом отпуск на 45 градусов примерно. Взято откуда то с мануала. Тянул по нему первый раз в жизни - никаких проблем в дальнейшем.

Слава Терентьев

Umed, я надеюсь подшипник меняешь обоймы перепресовываешь? Шплинтуешь? И затягивать я считаю нужно не с откручиванием затем на четверть а одеть колесо вывесить и затянуть пока люфт не пропадет а потом чуть отпускать до появления небольшого люфта, так называемый тепловой зазор. Обязательно с одетым колесом. Ну и 2 раза в год при смене резины там или когда удобно проверять и подтягивать если нужно

Слава Терентьев ответил Umed

Umed, вот насчёт барабана я не знаю. Сужу как у меня было. Но на тот момент когда у меня ступица на износ подошла, барабаны у меня новые были. А как вариант да. Или смотреть прикручена ли ступица к балке. Или осмотреть балку вдруг что то трещины, ничего исключать нельзя

Народ в пассате подшибник не дожимается задний он должен люфтеть но совсем немного если пережать то он начнет выть

Александр Чикин

Когда менял цапфы одну купил Бирт,а другую какой то китай,не было Бирта на эту сторону,так вот на эту китайскую подшипник просто не одевался,может у тебя цапфы не важнецкие.

Александр, было такое с несчастным optimal , пришлось дорабатывать чтоб подшипники одевались , но лучше так ,чем если бы они болтались .

Константин Беретов

Правильно затягивать конические подшипники уметь надо. Я доверил это дело более подкованному в таких вопросах механику, у которого была в своё время Таврия, где и передние подшипники конические. Заплатил денег, всё как положено. Сам не рискнул, ибо мне, как не особо опытному человеку, понять когда уже хватит тянуть и когда надо немного отпустить - сложно. Уже больше года езжу наверное - не гудят и не люфтят. Он их регулировал при поставленном колесе, надо крутить колесо туда-сюда, подтягивать, ещё крутить, чтобы ролики заняли свои места, если чувствуешь что туговато пошло - отпускать. И смазку надо набивать в достаточном количестве, прямо втирать её в обойму с роликами, а не просто так мазнуть по верху.

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
сайлентблоки балки - эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
опоры или демпферы амортизаторов - обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
ступичные элементы - о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
детали крепления - балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Многорычажные системы подвески - куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

рычаги подвески - от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
сайлентблоки рычагов - настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
стабилизатор - данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
системы креплений - на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица - что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

износ посадочного места подшипников в ступице - это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
колесо не прикручено - очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
проблемы с задним тормозным барабаном - эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
на дисковом тормозе проблема с суппортом - это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

оторвались подушки глушителя - это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
стучит запаска в специальном отсеке - на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
издает звуки домкрат, который болтается по багажнику - это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
есть проблемы с кузовными деталями - это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Читайте также: