Падает зарядка при нагреве двигателя гранта
Opel Astra H 1.8 XER
Бошевский родной генератор.
Сгорела 2 месяца назад шоколадка. Поставил замену Мобилетрон. Ужасная вещь. Купил и установил оригинал. Начал ловить глюк с провалом напряжения при температуре на улице выше 22 градусов.
Повез генератор в ремонт. Мастер заменил диодный мост — выбило половину диодов. Так же заменил обмотку — родная обуглилась(2 недели назад была целой).
Пробовали менять другую шоколадку, пробовали поливать генератор водой, что бы остудить его, меняли шкив на другой с меньшим диаметром, что бы поднять обороты самого генератора. но проблема осталась и проблема такого рода:
1 — если на улице температура меньше 22градусов, то генератор ведет себя стабильно на любых оборотах показывает 14.3, при любых нагрузках напряжение не проседает.
2 — если на улице температура 22 и выше, тогда сразу же при заведении машины, напряжение бортовой сети 12.7 и постепенно падает до 12.5-12.4, это на холостых. Т.е. с генератора как будто ничего нет. Если же обороты поднять, то напряжение сети вазрастает до 13.8 и выше не поднимается.
3 — Если же температура намного выше 22 градусов(точно не могу сказать, уж очень мало пока что было жарких дней), то уже даже на больших оборотах начинает проседать напряжение до 12.4
Эта проблема не зависит от температуры самого генератора, не зависит от температуры двигателя, т.к. могу сесть в 18 градусов в прогретую до 100 градусов машину и напряжение будет 14.3. Не зависит от температуры под капотом.
Зависит, как мне кажется только от температуры на улице, и критическим является переход в 22 градуса.
Как будто в 22 градуса пытается включиться какое то оборудование, которое коротит на массу и из за этого идет сильная просадка напряжения.
Замерить ток в бортовой сети к сожалению нечем, нет амперметра на высокие токи.
В генераторе меняли почти все, осталось только заменить и проверить сам якорь. Но мне кажется что проблема скорее всего не в якоре и не в генераторе тоже.
Офф диллер КМЧ в Липецке только деньги дерет за диагностику и у них всегда все в порядке, а как из салона выезжаешь так начинаются проблемы.
Педалями считал ошибки, сейчас их 2
1 — залипание термостата — я на всякий случай временно снял снял клапан в термостате, что бы пустить охлад по большому кругу, новый термостат уже куплен и ждет установки
2 — низкий уровень заряда батареи — эта ошибка должна скоро исчезнуть сама, выскочила примерно неделю назад, когда была жара и генератор перестал на ходу заряжать аккум, тогда аккум просел у меня до 10 вольт.
На одном форуме вычитал про похожую проблему, там решилось все путем отключения эл. привода ГУРа. Пробовал у себя отключать — безрезультатно.
Может кто сталкивался с подобным, может есть идеи, поделитесь. Уже 2 месяца пытаюсь решить проблемы. Может есть мысли что может происходить при температуре 22 градуса?
Здравствуйте, такая вот проблема. Скачет напряжение в бортовой сети, то 13,9 то 13,6. А последние две недели 13,5-13,1 вольт. При включении аварийки тоже скачет. Проверили напряжение на генераторе 14 вольт выдаёт. А на аккумулятор доходит 13,5-13,8 . В чём может быть дело?
Не би би голову не себе не людям! Не мешай механизму работать!
И вообще лишние датчики ненужны!
Вот нет у меня на норме датчика температуры движка и хорошо! Как перегрееться запищит
Год назад на панели приборов постоянно напряжение было 14,2 вольт. Датчиков лишних нет. Есть только бортовой компьютер штат, с которым удобно и за температурой следить и расходом топлива
Хз, помойму нормальное напряжение) а скачет в зависимости от нагрузки) или переживаешь, что генератор меньше выдавать стал и мол акум помрёт скоро ?
Генератор нормально выдаёт, аккумулятор тоже 12 вольт. Просто до 13 вольт при заведенной машине еще не опускалось никогда.
Генератор кзатэ 115 ампер, пробег 70 тыс. Зачистил клеммы на аккумуляторе и вд брызнул, получше стало. Может это из за выработки на коллекторе генератора, канавки по полмиллиметра.
Николай, шпилька ослабла, на которую силовой кабель одевается. Подтянул и проблема исчезла. Протянуть болты на генераторе надо
Добрый вечер,заводу машину утром,норма заряд даёт 14,0-14,1 в движении тоже норм,заметил как только температура двигателя поднимается свыше 90 градусов так начинает заряд скакать, от 13,5 до 13,0 и машина подтупливать,тоесть двигателю как будто бензина не хватает,стою на светофоре на драйве,холостой падает и машина глохнет,в чем проблема может кто сталкивался?
В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.
Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.
Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что "Хватит это терпеть!"
Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы "Энергомаш" для генераторов фирмы БАТЭ:
Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:
Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:
Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит "да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить".
Фото:
Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:
Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))
Проблемы с электропитанием в автомобиле — это крупные неприятности для владельца авто. И если эти проблемы начали происходить резко и в самых неприятных условиях, нужно знать основные причины такой неполадки. Чаще всего проблема слабого напряжения в бортовой сети не является смертельной, но она имеет свои неприятные последствия. Так что всегда следует вовремя делать выводы и снижать опасность окончательного выхода из строя оборудования. Плохая работа основных устройств электросети создает множество неполадок и проблем. Очень важно при этом не продолжать эксплуатацию автомобиля с такими неполадками, иначе можно и вовсе остаться без машины. Стоит признать, что опасность кроется не только в плохо светящихся лампочках, но и в возможном коротком замыкании, в самых различных проблемах и неполадках любого органа авто.
Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?
Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя. Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:
- слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
- выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
- при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
- возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
- заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.
Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.
Генератор и его окружение — источники просадок электричества
Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:
Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.
Провода, неродные подключения, некачественные приборы
Вопрос некачественного подключения потребителей бортовой сети стоит рассмотреть подробнее. Если вы сами устанавливали магнитолу в авто, взяв питание с неположенного места, проблема просадки аккумулятора и нагрузки на все жизненно важные органы будет очень актуальной. Кустарное вмешательство в систему электрического питания лучше исключить и вовсе. Если что-то нужно поставить, обратитесь на станцию и сделайте это качественно. Возможны такие проблемы повышенной нагрузки на систему:
- один из потребителей тянет на себя все напряжение, понижая его в сети до невероятных показателей, это может быть сабвуфер или мощные динамики, которые не предусмотрены в авто;
- вы дополнительно установили мощное оборудование и подключили его через прикуриватель и другие элементы электрической сети, которые для этого не предназначены;
- в подключении использованы некачественные провода, также проблема с проводами может быть в машине с завода, это можно устранить только заменой проводки на более дорогую;
- сбой в одном из важных элементов электросети, наличие повышенного расхода электричества и значительное затягивание ресурсов машины на себя, что негативно влияет на сеть;
- проблемы с неправильно установленными реле и предохранителями, которые нарушают нормальную работу органов автомобиля, но определить это можно только после профессиональной диагностики.
Фактически все такие детали исследуются только на профессиональной станции, иначе получить ответ на вопрос будет невозможно. Если вы дружите с электричеством, то с помощью тестера можете и сами определить, в каком именно месте идет просадка. После этого можно путем проб и ошибок отыскать элемент, который ответственен за просадку. Но учтите, что эксперименты в этой сфере могут закончиться не очень хорошо для вашего автомобиля.
Просадка питания в аккумуляторе — главные показатели и причины
О причинах посаженного аккумулятора сегодня мы уже говорили. Это плохо работающий генератор, который не заряжает батарею. Также стоит обратить внимание на возраст батарейки в машине. Часто ей просто приходит время. Можно также заметить, что постоянные нагрузки в сети могут задействовать работу аккумулятора, чем непременно садят его. В процессе эксплуатации машины с севшим аккумулятором будут видны следующие проблемы:
- сигнализация будет срабатывать не сразу, постоянно тревожить длительными паузами, а иногда не открывать или не закрывать определенные замки, это опасно для вашего авто;
- стартер может заклинивать и крутиться постоянно после запуска двигателя, при малых токах аккумулятора это случается довольно часто, так что лучше следить за батарейкой;
- аккумулятор постарается взять на себя заряд с генератора, и автоматика в машине ему в этом поможет, это может вызвать плохую работу электроприборов в сети автомобиля;
- в процессе запуска двигателя придется немало покрутить агрегат, после первого толчка может присутствовать пауза — она нацелена на то, чтобы рассказать вам о проблеме с АКБ;
- в момент запуска двигателя все приборы гаснут, заряда хватает только на кое-какой запуск, поэтому все остальные потребители выключаются и не работают какое-то время.
Рекомендуется быстро реагировать на такие проявления просадок в бортовой сети, так как иначе вам придется справляться уже с совсем другими неприятностями. Это важно осознавать, так как иначе придется очень неприятно ремонтировать машину и вкладывать в нее весьма крупные суммы денег. Это однозначно повредит автомобилю и сделает его на самом деле дорогостоящим удовольствием для вас. Устранение неполадок, вызванных такими проблемами, обойдется очень дорого. Можно проверить неисправность генератора по такой очередности, как в следующем видео:
Подводим итоги
Лучше всегда следить за поведением своего авто. Если появились проблемы с аккумулятором или генератором, придется сразу же приняться за восстановление транспорта. Иначе вскоре вы столкнетесь с тем, что авто просто не сможет нормально ездит и будет постоянно предоставлять вам неприятные моменты. Используя вполне понятные и давно существующие методы, вы сможете без особых сложностей получить необходимый спектр услуг на СТО. Но самостоятельно исправлять какие-либо неполадки электросети не рекомендуется.
Впрочем, вы можете и сами с помощью тестера и других приборов промерять все нужные данные по бортовой сети, найти место просадки и попробовать заменить элемент, ворующий напряжение. Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электричеством. Также все зависит от уровня вашего автомобиля, его степеней защиты от кустарного вмешательства. Если ВАЗ можно отремонтировать по простой инструкции, то в современные BMW лучше не лезть без диплома автоэлектрика и постоянной практики. А у вас когда-нибудь случались проблемы с бортовой электросетью?
Падает напряжение сети при езде
Вот сегодня с утреца такая тема. Газую — плавно падает напряжение сети с 14,4 до 12,2. Стою в пробке или еду несильно — через некоторое время становится 14,3 и лампа аккумулятора гаснет.
Кто виноват?
— проскальзывает ремень?
— щетки барахлят?
— появился жрущий потребитель/каратит?
Вобщем появилось после простоя машинки на 2х выходных..
Похоже на растянувшийся ремень — буду натягивать.
Если щетки — то им по барабану — газовать или нет.
Пальцем ремень сильно продаливается? На 90 град. покрутить его получается? Шкив гены на заглушенную от руки под ремнем прокручивается?
Ну и тестером померять напряжение возбуждения, которое идет на гену отдельным проводом.
Пальцем ремень однако продавливается — на 1см точно, but не свистит никак! повернуть реально градусов на 45-70, на 90 не пробовал.
Включал дополнительно концей, дует холодным, но ситуация кардинальным образом не поменялась.
Немного погодя (к вечеру) уже даже на ходу напруга перестала расти.
Реально ли подкрутить ролик натяжителя — чтоб натянуть получше, а то смотрю он самонатягивающийся. Может его пружина уевая? Наживаю на ролик, без особого труда продавливается. Кто-нить в курсе этот ролик может накрыться? Какой у него ID?
Зимой у меня накрылась клемма с щеток, вернее там медная клемма, ну дюже бюргеры сэкономили — скородировала и накрылась. Вобщем, сняли гену, эти щетки (приличные, особо не сносились), посмотрели на клемму, зачистили пластмассу и припаяли докучи жирно-жирно + сверху краской побрызгали от коррозии. Короче работает(ло)!
Сам гена если на него влага и вода попадет не выйдет из строя?
В ближайшие дни попробую на стоячей машинке провернуть шкив под ремнем (по совету бати и коллег по цеху), получится — значит точно ремень и натяжение..
Вообще у этого ремня есть норма растяжения или что-то типа того.
Лан, чтот заболтался. Помогите, а? . кто вкуривает..
Забыл уточнить — обороты на генератор держит постоянные, или как-то варьируется типа от 1000 до 2000?
Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.
При пуске двигателя особенно в зимний период стартер потребляет большой ток, следовательно идет интенсивная разрядка аккумулятора.
Двигатель завелся, аккумулятор начал заряжаться от генератора(восстанавливать потребленную энергию). Амперметр, при этом, будет показывать увеличенное потребление энергии.
По мере прогрева двигателя аккумулятор заряжается, потребление энергии уменьшается. Следовательно и амперметр показывает уменьшение потребления энергии, вплоть до ноля, при полной зарядке аккумулятора. Вот и вся теория.
Читайте также: