Падает напряжение приора при нагрузке

Обновлено: 26.01.2025

Честно поискал и посмотрел FAQ, ответа не нашёл.

Приора 2013г, 21713. Кондиционер Панасоник, обогревов стекла и сидений НЕТ.
Заметил просадка напряжения при сбросе оборотов. Очень хорошо видно по фарам при остановке перед светофором. Заметно даже на габаритах при прогреве, когда снижаются обороты.
Стал следить за этим делом по бортовому компьютеру Мультитроникс (подключён к колодке диагностики). В морозы напряжение 14,2-14,4 при включённых фарах, музыки. При снижении оборотов падает на секунду до 13,5 и потом восстанавливается. По лампам заметно хорошо.

Не уверен, но раньше не замечал такого. Ремень генератора натянут нормально, АКБ пол года как поменял. Пару суток простояла в мороз -26, завелась с первого раза.

Это нормальный режим работы и забить? Или пора генератор в ремонт ?

Или пора генератор в ремонт ?
Посмотреть состояние колец и щеток - возможно крайнее кольцо с глубокой канавкой и щетка типа \_/. Только вчера сталкивался с подобным на 2112 соседа (гена БАТЭ 90 А, 2007г) - на ХХ стала моргать лампа зарядки (уже край). Заменили кольца и переделал под РН н.о. (93.3702 "Астро"). В теплом боксе, после пуска на ХХ - 14,2В (на клеммах заряженного АКБ).

Уже с месяц наблюдаю у себя такую же картину генератор 115А год назад менял диодный мост и регулятор напряжения кольца на якоре были идеальные.Думаю снова на РН.

Я уже больше года езжу, напряжение падает до 12,2 вольт и быстро поднимается.
Вообщем выжимаю сцепление чтобы повысить передачу-проблем нет, выжимаю чтобы понизить-падает напряжение.Если просто на месте газ держать скажем на 2000-3000 оборотах и отпустить-проблем нет.Получается проблема именно при выжиме сцепления при понижении передачи,уже думал голову ломал почему именно так,так и не понял.
Ошибок нет при подключении компа.

у меня началось при пробеге 40000,приора норма+кондер

У меня эта проблема появилась и начала прогрессировать с год назад, под нагрузкой. Обратился в сервис, специализирующийся на генераторах. Там мне приговорили кольца, а так же смонтировали доп.плюсовой провод между геной и аккумом, и доп.минусовой между аккумом и гайкой опоры на стакане. Теперь проблем нет, а по утрам на бортовом компе вижу 14,4 вольта.

В общем посмотрел я, что генератор на приоре с кондеем не снять,без матов и стресса,решил оставить так. На днях хотели купить приору другу,на одной приоре 2, заметил такую же ерунду, газуешь и напряжение падает вместе с оборотами.
Решил опять заняться,надоело так ездить,поехал в сервис, посоветовали снять клему за заведенной машине и посмотреть(дибилы),решил попробовать сделать сам,с чего начать? может поменять РН? его вроде можно поменять без снятия генератора?

Да, только придётся снять крепление воздухана, тогда кое как можно добраться до гены, снять крышку и открутить РН.

Стало быть не у меня одного такая же проблема. Авто с кондером. И тоже проседает напряжение при сбросе педали, потом восстанавливается.

Я не совсем понял по кольцах. Так они с ними что-то делали или только смонтировали доп. проводку и на этом все?

Всем привет. Столкнулся с подобной проблемой, а именно:
- при понижении оборотов просадка напруги (на видео видно и слышно по звуку печки)
- при движении, после включения нейтрали (напр. перед светофором) машина заглохла, на секунду выключилось все связанное с "электричеством", после снова все загорелось и машина при включении передачи завелась. Повторялось несколько раз.

Копать в сторону гены и диодного моста?

ВСем привет . У меня такая же проблема , подскажите что делать? Может генератор новый купить-поставить? добрые люди . В автосервисах леники руки разводят

Здравствуйте! Столкнулся вот с какой проблемой.Может кто подскажет.При движении накатом или при нажатии на тормоз на 3 секунды пропадает напряжение.(гаснут фары,выключается печка,тухнет панель приборов) На панели загорается значек АБС,! знак,но разрядка аккумулятора не загорается.Потом все приходит в норму,до следующего нажатия на тормоз.Раньше было нажимаешь на тормоз ближний свет тусклее начинал светить.Заранее спасибо если кто-что подскажет.

Друзья, спешу сообщить всем вам что столкнулся с такой проблемой тоже как и вы! Машина работает отлично, заряд показывает 14,4 на холостых и при движении. Но стоит скинуть скорость при переключении на низшую передачу, войти в поворот, происходит просадка напряжения до 12 и ниже. Ощущается на свете фар, жужжании печки и самой работе двигателя. Позже всё восстанавливается. Считая себя бывалым сразу подумал на генератор, в праздничные выходные купил новые щетки, поставил —не помогло. чего думаю мелочится и тратить время, купил новый генератор— не помогло. Купил аккумулятор— не помогло. Заменил минусовые провода , провёл дополнительные не помогло. Что же это. Раньше же всё было нормально! Пожалуйста давайте разберёмся . Уже жалко нервы силы и деньги.

Saiaf,
Sanya351,
stinkncheb,
Сурок52,у вас это происходит при отпускании газа, когда обороты двига падают.
А как падают обороты - примерно до какого значения? Может двиг так "проваливается", что вместе с ним и происходит провал напряжения от гены.

У меня такая же болезнь, обороты ниже 850 не опускаются, такое ощущение что просто ЭБУ в это время отключает возбуждение генератора

просто ЭБУ в это время отключает возбуждение генератора

ЭБУ не имеет влияния на гену. ЭбУ видит только напряжение борт сети, и может записать ошибку, если слишком низкое.

Попробуйте во время движения в таких моментах подержать обороты, не отпускайте педаль газа, посмотрите - будет ли появляться траблема?
Никак нет, при "ножном" поддержании оборотов все в норме.
Но. Я выше оставлял ссылку на видео, где хорошо видно, что проседает именно напруга, без отклонения оборотов. Ну а подгазовка "вножную" лишь разгоняет гену, а он уже и выравнивает напряжение. Такой вариант имеет место быть?)

Попробуйте почистить на генераторе клемму D+возбуждение генератора.Тонкий проводок идет на генератор.Вроде как в нем проблема, мне помогло.Хотя нигде на форумах ни нашел ни чего подобного для решения этой проблемы.

Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.
купил новый генератор— не помогло.
да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали.

Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.

да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали. Такая же проблема , просадка до 13в , фары тускнеют при сбросе газа на 2-3сек , а потом нормально , что за причина ?

при сбросе газа на 2-3сек
до каких оборотов? на грани "щас заглохну"?
ничего больше не приходит в голову, кроме провала оборотов двига, и-за которого проваливается и напряжение генератора

до каких оборотов? на грани "щас заглохну"?
ничего больше не приходит в голову, кроме провала оборотов двига, и-за которого проваливается и напряжение генератора

Нет не глохнет обороты по тахометру около 950 стандартный холостой ход Е-газ.

гУры форума, Spike@, Роман Торопов, Serg901, подключайтесЬ!!

Старый48, точ такая же фигня на дочиной приоре с е-газом. Просадка с 14,1 до 13В, Обороты не ниже 900.

Gyzmi58, посмотри тему, -помоги если сможешь Посмотреть можно, а толку. Помочь можно, когда машина будет стоять передо мной или около меня))
А так могу высказать предположение, что РН стоит TRT5 или TRT5-01, которые часто выкидывают подобные фокусы.

5 годков было всё нормально на 6-м проявилось , дождёмся тепла весна скоро разберёмся .

Доброго времени суток .Появилась у меня такая же проблема с год назад с начало грешил на генератор и по весне он действительно крякнул (съело контактные кольца за 5 с половиной лет!) поставил новый точно такой же как и был но проблема просадки напряжения не ушла и вот месяц назад заменил аккумулятор , заводской "Аком" честно отработал 6 лет . И с тех пор тьфу тьфу тьфу фары не тускнеют при сбросе газа .здесь правда писали что акум меняли но мне покрайней мере помогло.

У меня была просадка напряжения с загоранием сигнализатора "АКК". Грешил на всё, что можно починить-заменить на гене. Но только не это.
После станции ТО разобрал свой генератор и поразился степенью износа коллекторных колец! Обратил внимание на разницу по мощности старого (I=A) и нового генератора (I=110 а).
Ни чего лишнего старался не давать в нагрузку, однако дальний-ближний + противотуманки, да ещё иногда подогрев заднего стекла видимо сделали на маломощной динаме своё дело.

Ни чего лишнего старался не давать в нагрузку,
не нагрузка от потребителей съедает кольца, а "доктор время" и пружинки щеток во время вращения.

Заменил сегодня свой АКОМ почти 6 лет ПОМОГЛО свет не моргает пока СПАСИБО!

надо не акум менять, а заряжать его ) я когда после зарядки ставлю то просадов нет)

Зарядил, покатался. Проблема не исчезла. Дальше будем с регулятором напряжения разбираться по совету Gyzmi58 .

Отсоединял контакт D+ на генераторе.Ничего не загорелось на табло.Ездил хоть бы значок Аккума мигнул.Вообще не могу понять зачем он нужен.

да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали. Отсоединял контакт D+ на генераторе.Ничего не загорелось на табло.Ездил хоть бы значок Аккума мигнул.Вообще не могу понять зачем он нужен.

.Вообще не могу понять зачем он нужен. Цитата: D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора.

Собственно еще раз большое спасибо! Источник всех бед именно регулятор напряжения и, как ни странно, именно этот TRT5-01. Заменил на предложеный в статье наш аналог 849.3702 и проблема ушла, никаких просадок :good:

Ну и немного фото (кликабельно).

Здравствуйте.
Генератор 115а. Приора 2013г. Кондиционер Панасоник.

Проседает напряжение под нагрузкой. В движении нормально, если стоять то падает ниже 12В. Мерил мультиметром на клемах акб. Но это именно в нагрузке - кондиционер, свет, музыка.
Куда копать и что смотреть ?

Год назад менял щётки. Ставил отечественные. С ними была ошибка по компьютеру. И эти проблемы были. Ездил год.

Сегодня поменял токосьемные кольца и поставил новые щётки какие должны быть trt5-01. Работает немного иначе отечественных, но просадки в нагрузке никуда не делись почему то.

Может прокинуть провода ? Тогда вопрос откуда и куда тянуть ?

И второй вопрос. Заметил что генератор слегка гудит/вибрирует, на заглушеной машине. Еле заметно, ощущается если коснуться ремня или корпуса генератора. Не знаю было это раньше или нет. Это нормально? Или я токосьемные кольца не той стороной припаял? Вроде там полярность не важна.

Проседает напряжение под нагрузкой. В движении нормально, если стоять то падает ниже 12В. Побольше цифр разных можешь дать? Без цифр напряжения разговор ни о чем.
Если падает ниже 12В, то скорее всего генератор на двух фазах работает. Или нагрузка гораздо больше по току, чем генератор способен отдать на ХХ.

Заметил что генератор слегка гудит/вибрирует, на заглушеной машине. Еле заметно, ощущается если коснуться ремня или корпуса генератора Предположительно пробит диод на КЗ и нагрузка на генераторе висит постоянно.

Может прокинуть провода ? Тогда вопрос откуда и куда тянуть ? Предварительно нужно определить, если ли потери в проводке от генератора до АКБ, иначе прокидывать провода нет смысла.
Провод нужно тянуть от контактного болта генератора до АКБ или до блока предов около АКБ, если хочешь, чтобы преды работали.

Или я токосьемные кольца не той стороной припаял? Обмотке ротора без разницы к какому кольцу припаяны ее концы.

Но я сам удивился и не нахожу этому объяснения, этот генератор напряжение держит не хуже, чем генератор Андрея IRBIS_RZN, который я недавно перебрал и ставил на свою для проверки.
Да и собственный -14М работает ничуть не лучше.

Докладываю.
Поставил вчера новые щетки TRT5-01. И слышал гул генератора на заглушеной машине. Утром пришел к севшему АКБ. Идет утечка тока на генераторе.
Если коротко, как я только не плясал и не крутил и вертел. Снял генератор. Подключил дома к АКБ проводами. Ток утечки 0,7-1А. Поставил другие щетки (Орбита), ток утечки - 0А. Поставил старые щетки, стертые, тоже не гудит и тоже ноль.
Вывод, щетки дохлые.

Попробовал потыкал мультиметром в щетки и посравнивал их между собой. Новые отличаются по показаниям. Вот отсюда и гудение и видимо просадки, это же регулятор напряжения, и он нифига правильно не работает

мдЯ, вот такие вот эти щетки
TRT5-01
Perti, получается этот регулятор держит в цепи аккумулятора обмотку ротора гены как нагрузку, немного ограничивая ток
Ток утечки 0,7-1А, вот акум и разряжается, и гена гудит - ротор под током, но вращения нет

На той неделе появилась сильная просадка напряжения бортовой сети. На улице было довольно тепло и влажно, ездил с кондеем, стоял в пробках. При утренней заводке машины проблем не было, БК показывал 14.2В. Но вот потом довольно быстро напряжение падало до 13.0В, а при толкании в пробке и до 12.7В (все замеры только по БК). Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой. Запарковался и не глуша двигатель полез под капот с мультиметром. Нагрузка стандартная на ХХ: ближний, магнитола, кондей, 3-яя скорость отопителя, на полную работают ОБА вентилятора охлаждения двигателя (Халла). На акке около 13-ти Вольт (точно ужЕ не помню). А вот замер прямо на генераторе (его корпус и клемма В+) выдало 13.8В (с учётом раскалённой подкапотки). Передёргивание двух известных силовых предохранителей по 60А в блоке около левой чашки результатов не дало. Замер падения напряжения от корпуса генератора до минусовой клеммы акка показал почти 0.6В. Чуть пошевелил подводящие провода вблизи минусовой клеммы акка (стартерный и короткий на шпильку за левой фарой) - напряжение тут же поднялось на 0.5В - плохой контакт в клеммах. Отсоединил минусовую клемму от акка. Чуть поджал основной ввод с помощью тисков (другого ничего не было, обстукивать было тоже не вариант), клемму на провод под фару поджал плоскогубцами в режиме кусачек. Собрал, подключил. Напряжение на акке сразу поднялось на 0.4В и сильное шевеление проводов около клемм не влияло на показания. Падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.1В.

Сегодня взял остатки многожильного провода ПВ5 на 16мм2 и сделал новый провод от минусовой клеммы акка до шпильки за левой фарой. Новые мощные латунные клеммы качественно припаял на провод (работал двумя паяльниками 40 и 60Вт), одел двойную термоусадку и гофру. Теперь падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.05В. Провод ПВ5 остался от предыдущей 9-ки, где я лет 10 тому назад проделал тоже самое с таким же штатным проводком (там с завода этот проводок вообще был около 4мм2). Так же договорился со знакомым электриком на дополнительную опрессовку силовых вводов аккумуляторных клемм гидравлическим опрессовывателем со сменными губками.

Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой

напряжение тут же поднялось на 0.5В - плохой контакт в клеммах.
Вот. А то все - термокомпенсация, термокомпенсация никакая;);)
Электрика прежде всего наука о контактах.
Хорошо, что нашел и все исправил.

Добрый день форумчане. Может кто знает в чем проблема, ЭУР при повороте просадка зарядки падает до 12.3 в чем может быть проблема? поставил нового гену на 140, доп провода кинул с него на +

Ребят всем привет! Купил новый акб, сказали, для его гарантии поднять напряжение на генераторе. Без нагрузки 13.8, с нагрузкой 13.
Приора 2008 года, генератор ПРАМО 5102.3771. Посоветовали заменить регулятор напряжения на нового поколения.
Беглый гуглпоиск сказал, что подходят 846.3702 - Орбита, 5102.3702 - ВТН, 611.3702-14 - Энергомаш.
Не понял только, там надо откусывать лишние диоды и какие именно? или всё просто устанавливается в штатные места?

там надо откусывать лишние диоды и какие именно?
доп. диоды, которые дают питание обмотке возбуждения.

846.3702 - Орбита Это МФРН и диоды надо откусывать.

5102.3702 - ВТН, 611.3702-14 - Энергомаш. РН монокристаллического типа и ничего откусывать не надо.

всё просто устанавливается в штатные места?
Именно так.

доп. диоды, которые дают питание обмотке возбуждения.

Это МФРН и диоды надо откусывать.

РН монокристаллического типа и ничего откусывать не надо.

Большое спасибо за ответ)
Тогда постараюсь найти втн или энергомаш, чтоб случайно не откусить то что нужно))

Для общего развития, посмотрел картинку, там стоит 3 дополнительных диода, надо все выкусить? Или может на форуме есть инструкция как это все делается?

Большое спасибо за ответ) Пожалуйста.

Просто ставлю в штатное место старого, без каких либо других манипуляции?

Просто ставлю в штатное место старого, без каких либо других манипуляции? Да, просто ставишь вместо штатного и все.
Одно НО - брать нужно 5102.3702, у него напряжение 14.5, а у 5102.3771.060 напряжение 14.1.

Да, просто ставишь вместо штатного и все.
Одно НО - брать нужно 5102.3702, у него напряжение 14.5, а у 5102.3771.060 напряжение 14.1.

Вот к этой коробочке и проложил многожильный провод сечением 10мм^2. Штатных проводов два, а я проложил один, но значительно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Здесь встал вопрос: как подключиться?
Можно, конечно, бросить провод до +клеммы аккумулятора через дополнительный предохранитель, но у меня на клеммах аккумулятора уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до черной коробки.

Достать непосредственно разъем с розовым проводом из пластикового корпуса я не смог. Очень уж мощные эти разъемы. Поэтому решил просто перекусить один из этих проводов.

Затем провод, отходящий от предохранителя, оконечил клемником при помощи пресс-клещей и соединил болтом с клемником нового провода.

И напоследок хорошенько произолировал хб изолентой болтовой, как болтовой контакт, так и откушенный старый провод со стороны генератора.

Таким образом, я просто заменил один из существующих штатных проводников меньшего сечения, проходящих от генератора до основного блока предохранителей, проводником значительно большего сечения. Просадка напряжения с включенными потребителями теперь на этом участке не превышает 0.1В. Это самый главный участок электропроводки, отвечающий за зарядку аккумулятора.
А вот, как выглядит блок предохранителей сверху

Два параллельных проводника от генератора приходят каждый на свой предохранитель 60А, а после предохранителей уже приходят на плюсовую клемму АКБ.

Провод, соединяющий непосредственно этот блок предохранителей с плюсом АКБ сумасшедшего сечения и на нем никаких просадок напряжения, естесственно, обнаружено не было.

Таким образом, если вас беспокоят просадки напряжения, то сперва необходимо разобраться с их природой. Также, перед тем, как принимать решение о прокладке доп провода, посмотрите на контакты. Возможно они просто окислились или загрязнились. Если окисление очень сильное (внутри клемника) и почистить его нереально, то возможно достаточно будет откусить окислившийся клемник, хорошенько зачистить провод и запресовать его в новый клемник, предварительно напихав в него технического вазелина. Повторюсь, что прокладка доп проводов-последняя инстанция
Если вы все же решили прокладывать дополнительные провода, то включаем какие-нибудь прожорливые потребители и в момент, когда напруга просела замеряем напряжение непосредственно на генераторе. Если на генераторе с напряжением все ок, то замеряем падения напряжения на участке: шпилька генератора-плюс АКБ.
Далее замеряем падение напряжения на участке: плюс АКБ-монтажный блок предохранителей (красный провод сечением 4 или 6мм^2).
Далее измеряем просадку напряжения по массе между минусом АКБ и двигателем.

Это тот самый случай, когда запчасти с завода очень низкого качества и производства из Поднебесной.

Заказ: регулятор напряжения Орбита

Автомобиль: Лада Приора с генератором КЗАТЭ на 115 А

К сожалению, к вопросам качества автозапчастей на отечественные автомобили приходится возвращаться очень часто, это просто бич этих автомобилей. В целях экономии запчасти покупаются у производителей из Поднебесной, что приводит к проблемам простых автолюбителей.

А ведь у нас в России есть талантливые люди, которые разрабатывают продукты очень высокого качества.

Просадки напряжения при переключениях передач, включаешь кондиционер и напряжение падает до 11.5 В – все это последствия экономии на регуляторе напряжения на автомобилях Лада Приора.

Заводской регулятор крайне низкого качества и не выполняет своих функций, а он должен автоматически регулировать напряжение на выходе генератора, в заданных пределах, во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Что отличает качественный регулятор от дешевого? Хороший регулятор напряжения снабжен рядом защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.

Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.

В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

Российский регулятор напряжения от компании Орбита отлично выполняет свои функции.

Для замены потребуется снять корпус воздушного фильтра, снять пластиковую крышку с генератора и снять регулятор. Сборку произвести в обратном порядке.

Советую подпилить гайку под ключ на "12", сделав ее шестигранной, так как если генератор стоит на своем месте, на авто, то открутить/закрутить данную гайку тяжко, не накинув на нее ключ.

Данным способом, замены регулятора напряжения, избавляет от глубокой просадки напряжения, теперь на прогретом моторе с включенным ближнем, печкой и музыкой напряжение будет в диапазоне 13,6-13,7. А по утреннему запуску мотора, на холодную, зарядка должна держаться где-то 14,2 и постепенно начинает падать по мере прогрева мотора, терморегулятор отрабатывает свое!)

Принцип работы генератора Priora

Генератор – основной источник электроэнергии для приборов автомобиля. Он состоит из трехфазного генерирующего блока, выпрямителя и узла регулировки напряжения. В действие его приводит вращаемый коленвалом двигателя ременной привод.

Сколько вольт должен выдавать генератор

Генератор – электромеханическое устройство, и причины его сбоев лежат как в области электрики, так и в неполадках механических компонентов. Распространенные неисправности:

Следует учитывать, что проблемы с напряжением не всегда говорят о поломках самого генератора. Причина может крыться в аккумуляторе, проводке и других узлах.

Признаки неисправности регулятора напряжения

Двигатель и автоэлектрика должны получать неизменный ток. Стабилизатор поддерживает равномерность исходящего от генератора напряжения сети, не давая ему упасть или слишком вырасти. Изначально этот узел делался электромагнитным, но реле (регулятор) нового образца получили полностью электронное полупроводниковое исполнение. Зачастую скачки и просадки напряжения вызывает именно эта деталь.

Генератор выдает маленькое напряжение

тусклые фары;
отключения бортовой техники, магнитолы;
быстро садящаяся батарея, плохая ее зарядка.

Скачки напряжения

Признаками этого служат:

Среди других вариантов:

плохой контакт;
неисправность в генераторе.

Общая рекомендация в таком случае – проверить регулятор замером напряжения вольтметром на клеммах аккумулятора.

Генератор не выдает ток

Если возникает такая ситуация, то на панели горит индикатор ошибки батареи.

При полном отсутствии зарядки вероятен обрыв проводов, неисправность диодного моста. Иногда тока нет, когда перегорает один из предохранителей, например, F4, F6. Их можно просто поменять.

Среди других причин, по которым блок перестает выдавать должный ток:

критический износ щеток или контактных колец якоря;
общая неисправность РН (регулятора напряжения);
более неприятные поломки подшипников, статора, ротора и др.

Встречаются ситуации, когда напряжение фактически есть, но на приборной панели не отображается. Обычно это говорит о перегоревшей лампочке в панели.

Для измерения понадобится вольтметр, которым определяется уровень напряжения на выводах батареи машины.

Замена регулятора

Ход работы

Существует два способа замены:

Снять пластиковую крышку регулятора Lada Priora.
Снять питающий штекер.
Отвинтить пару фиксаторов.
Ключом удалить удерживающий болт.
Снять старое РН, установить новое, выполнить подключение и собрать все в обратном порядке.

Как повысить напряжение

Повышение бортового напряжения достигается:

установкой РН на 14.5 В;
заменой штатного РН на трехуровневый нового образца, в том числе с доработкой диодного моста;
добавлением выносного регулятора.

Существуют также методики модификации проводки и, в некоторых случаях, изменения прошивки ЭБУ двигателя.

Заключение

Существуют методы увеличения напряжения, но использовать их надо осторожно и с пониманием возможных последствий.

Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).

Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:

2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.

Может вообще не в генераторе проблема?

2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27

Для начала определи причину - или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей.
Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной <13,5вольт) если просадка больше делать ревизию генератора
Далее проверить сопротивление проводов и коммутации (прохождение тока до потребителей) удобней всего проверить на примере головного света - промерять напряжение на аккуме (при включенной нагрузке допустим 14,5вольт) и на контактах самих ламп (допустим 10вольт) вот думаю и есть ответ , по аналогии можно проверять любые цепи.

3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06

Serg, спасибо, что ответили!

А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:

Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.

Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.

4 Ответ от OlegD 2014-05-18 22:42:01 (2014-05-18 22:42:23 отредактировано OlegD)

Вроде разобрался. Похоже, надо сделать замер между выводом В+ и корпусом генератора. Вывод В+ это "шпилька с гайкой", куда контакты прикручиваются.

5 Ответ от Serg 2014-05-19 08:18:19

Все верно меряй

6 Ответ от OlegD 2014-05-19 14:24:33 (2014-05-19 14:26:39 отредактировано OlegD)

Serg, замерил напряжение. Сначала померил просто на клеммах АКБ, потом завел машину и померил без доп нагрузок, потом включил габариты, ближний и дальний свет, печку на 2. Вот какие результаты:

1) на клеммах АКБ (машина не заведена, зажигание выключено): 12,55 В
2) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
3) на генераторе (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
4) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки включены): 13,3 В
5) на генераторе (машина заведена, нагрузки включены): 13,5 В

При этом, когда включаю нагрузки, на бортовике вижу падение напряжения (по мере включения нагрузок) и, в конце концов, показывает 12,5 В.
Похоже, как Serg и говорил что-то не так с проводкой. Теперь, видимо, надо искать, где именно?

А вообще напряжение низковато вроде да?

Вообще Serg, спасибо за совет, очень толковый. А то бы я с генератором так и ходил, не знал что делать.

7 Ответ от Serg 2014-05-20 08:05:49

Молодец все сделал правильно теперь в салоне под торпедой открываешь блок предохранителей далее лезешь рукой и достаешь все разьемы на свет божий и делаешь им ревизию обрати внимание на толстые провода.

8 Ответ от OlegD 2014-05-20 23:58:02

Сделал визуальный осмотр. Результат на фотках ниже, под спойлером (здесь он почему-то оффтопик называется). Сфоткал то, что как-то выделяется. Остальное вроде все нормально на вид.

Изоленту снял предварительно (до этого она была). Там где пайка это мой "тюнинг": лепили зеркала с обогревом и повторителями. Обогрев зеркал повесили прям на выход обогрева заднего стекла. Так было в инструкции написано. Хотя на форумах встречал мнение, что так не стоит делать.

На последней фотке как раз повторители подключены, там такая же пайка, изоляцию не стал снимать.

Говорят что паять нехорошо, наверное надо переделать. А вот вариация на тему скрутки на второй фотке это нормально или нет? Не знаю, что это подключено – было до меня. Надо посмотреть по схеме, куда эти провода ведут.

Общий вид, обратная сторона блока предохранителей:

Скрутки поближе:

Пайка, выход обогрева заднего стекла (прилеплен обогрев зеркал):

Подключены повторители зеркал:

9 Ответ от Serg 2014-05-21 06:56:58

Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

10 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 08:48:39

11 Ответ от OlegD 2014-05-21 11:05:00

Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать. Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется.

В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). Это не так?

У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?

12 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 13:38:59

В силовых электросетях скрутки запрещены нормативными актами с 2007 года,а вот если скрутка пропаяна,то можно.
Олово разрушается при температуре ниже -57гр.Припой,между прочим, не чистое олово,а сплав.

Провода на 1-ом фото пропаяй.

На счёт соединения проводов-обжим(быстро),пайка(надёжно) и пропаянная скрутка(супер надёжно).

13 Ответ от OlegD 2014-05-21 14:44:22

kapelkaK, спасибо!

Значит буду паять! А что подразумевается под обжимом? Когда соединение проводов осуществляется при помощи контактов (разъемное соединение)?

14 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 14:52:05

Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.

15 Ответ от OlegD 2014-05-21 23:13:49

Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.

Вот оно наверное (гильза соединительная луженная неизолированная ):

Хочу еще спросить, какие вообще нужны клещи для опрессовки разъемов, наконечников, гильз, используемых в автомобильной электрике? А то очень их уж много разных.

16 Ответ от Serg 2014-05-22 07:13:43

То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать.
Это и делается с трудом
Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется. [Кому как удобне я не разбираю
В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). -- Это не так.
У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?

17 Ответ от kapelkaK 2014-05-22 13:43:25

18 Ответ от OlegD 2014-06-02 21:20:20 (2014-06-02 21:48:13 отредактировано OlegD)

. смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

Проверил все эти разъемы, контакты и провода (визуально). Ничего не увидел подозрительного. Также пропаял скрутки, фото которых приводил раньше. Отключил все разъемы и соединил плотно. Изменений нет: напряжение также падает.

Мерил напряжение на генераторе по мере подключения нагрузок: оно также падает. Когда включены основные нагрузки (габариты, ближний свет, дальний свет, передние и задние ПТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, вентилятор двигателя) напряжение на БК отображается 10,8; на генераторе при этом 12,8; на АКБ 12,5.

Пока у меня только мысль такая, чтобы взять тестер, схему электрическую и проверить сопротивление проводов, которые идут от генератора и АКБ к монтажному блоку. Кстати, я как-то не догадался померить напряжение на проводах у монтажного блока. Видимо это тоже надо сделать.

Буду благодарен, если что-то поумнее посоветуете.

Вот на фотках что я вытащил и проверял:

Это, я сделал недавно и на время, потом надо переделать (подключил провода, которые идут в дверь):

Место, от куда это было извлечено:

Читайте также: