Падает напряжение при сбросе газа

Обновлено: 04.02.2025

Честно поискал и посмотрел FAQ, ответа не нашёл.

Приора 2013г, 21713. Кондиционер Панасоник, обогревов стекла и сидений НЕТ.
Заметил просадка напряжения при сбросе оборотов. Очень хорошо видно по фарам при остановке перед светофором. Заметно даже на габаритах при прогреве, когда снижаются обороты.
Стал следить за этим делом по бортовому компьютеру Мультитроникс (подключён к колодке диагностики). В морозы напряжение 14,2-14,4 при включённых фарах, музыки. При снижении оборотов падает на секунду до 13,5 и потом восстанавливается. По лампам заметно хорошо.

Не уверен, но раньше не замечал такого. Ремень генератора натянут нормально, АКБ пол года как поменял. Пару суток простояла в мороз -26, завелась с первого раза.

Это нормальный режим работы и забить? Или пора генератор в ремонт ?

Или пора генератор в ремонт ?
Посмотреть состояние колец и щеток - возможно крайнее кольцо с глубокой канавкой и щетка типа \_/. Только вчера сталкивался с подобным на 2112 соседа (гена БАТЭ 90 А, 2007г) - на ХХ стала моргать лампа зарядки (уже край). Заменили кольца и переделал под РН н.о. (93.3702 "Астро"). В теплом боксе, после пуска на ХХ - 14,2В (на клеммах заряженного АКБ).

Уже с месяц наблюдаю у себя такую же картину генератор 115А год назад менял диодный мост и регулятор напряжения кольца на якоре были идеальные.Думаю снова на РН.

Я уже больше года езжу, напряжение падает до 12,2 вольт и быстро поднимается.
Вообщем выжимаю сцепление чтобы повысить передачу-проблем нет, выжимаю чтобы понизить-падает напряжение.Если просто на месте газ держать скажем на 2000-3000 оборотах и отпустить-проблем нет.Получается проблема именно при выжиме сцепления при понижении передачи,уже думал голову ломал почему именно так,так и не понял.
Ошибок нет при подключении компа.

у меня началось при пробеге 40000,приора норма+кондер

У меня эта проблема появилась и начала прогрессировать с год назад, под нагрузкой. Обратился в сервис, специализирующийся на генераторах. Там мне приговорили кольца, а так же смонтировали доп.плюсовой провод между геной и аккумом, и доп.минусовой между аккумом и гайкой опоры на стакане. Теперь проблем нет, а по утрам на бортовом компе вижу 14,4 вольта.

В общем посмотрел я, что генератор на приоре с кондеем не снять,без матов и стресса,решил оставить так. На днях хотели купить приору другу,на одной приоре 2, заметил такую же ерунду, газуешь и напряжение падает вместе с оборотами.
Решил опять заняться,надоело так ездить,поехал в сервис, посоветовали снять клему за заведенной машине и посмотреть(дибилы),решил попробовать сделать сам,с чего начать? может поменять РН? его вроде можно поменять без снятия генератора?

Да, только придётся снять крепление воздухана, тогда кое как можно добраться до гены, снять крышку и открутить РН.

Стало быть не у меня одного такая же проблема. Авто с кондером. И тоже проседает напряжение при сбросе педали, потом восстанавливается.

Я не совсем понял по кольцах. Так они с ними что-то делали или только смонтировали доп. проводку и на этом все?

Всем привет. Столкнулся с подобной проблемой, а именно:
- при понижении оборотов просадка напруги (на видео видно и слышно по звуку печки)
- при движении, после включения нейтрали (напр. перед светофором) машина заглохла, на секунду выключилось все связанное с "электричеством", после снова все загорелось и машина при включении передачи завелась. Повторялось несколько раз.

Копать в сторону гены и диодного моста?

ВСем привет . У меня такая же проблема , подскажите что делать? Может генератор новый купить-поставить? добрые люди . В автосервисах леники руки разводят

Здравствуйте! Столкнулся вот с какой проблемой.Может кто подскажет.При движении накатом или при нажатии на тормоз на 3 секунды пропадает напряжение.(гаснут фары,выключается печка,тухнет панель приборов) На панели загорается значек АБС,! знак,но разрядка аккумулятора не загорается.Потом все приходит в норму,до следующего нажатия на тормоз.Раньше было нажимаешь на тормоз ближний свет тусклее начинал светить.Заранее спасибо если кто-что подскажет.

Друзья, спешу сообщить всем вам что столкнулся с такой проблемой тоже как и вы! Машина работает отлично, заряд показывает 14,4 на холостых и при движении. Но стоит скинуть скорость при переключении на низшую передачу, войти в поворот, происходит просадка напряжения до 12 и ниже. Ощущается на свете фар, жужжании печки и самой работе двигателя. Позже всё восстанавливается. Считая себя бывалым сразу подумал на генератор, в праздничные выходные купил новые щетки, поставил —не помогло. чего думаю мелочится и тратить время, купил новый генератор— не помогло. Купил аккумулятор— не помогло. Заменил минусовые провода , провёл дополнительные не помогло. Что же это. Раньше же всё было нормально! Пожалуйста давайте разберёмся . Уже жалко нервы силы и деньги.

Saiaf,
Sanya351,
stinkncheb,
Сурок52,у вас это происходит при отпускании газа, когда обороты двига падают.
А как падают обороты - примерно до какого значения? Может двиг так "проваливается", что вместе с ним и происходит провал напряжения от гены.

У меня такая же болезнь, обороты ниже 850 не опускаются, такое ощущение что просто ЭБУ в это время отключает возбуждение генератора

просто ЭБУ в это время отключает возбуждение генератора

ЭБУ не имеет влияния на гену. ЭбУ видит только напряжение борт сети, и может записать ошибку, если слишком низкое.

Попробуйте во время движения в таких моментах подержать обороты, не отпускайте педаль газа, посмотрите - будет ли появляться траблема?
Никак нет, при "ножном" поддержании оборотов все в норме.
Но. Я выше оставлял ссылку на видео, где хорошо видно, что проседает именно напруга, без отклонения оборотов. Ну а подгазовка "вножную" лишь разгоняет гену, а он уже и выравнивает напряжение. Такой вариант имеет место быть?)

Попробуйте почистить на генераторе клемму D+возбуждение генератора.Тонкий проводок идет на генератор.Вроде как в нем проблема, мне помогло.Хотя нигде на форумах ни нашел ни чего подобного для решения этой проблемы.

Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.
купил новый генератор— не помогло.
да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали.

Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.

да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали. Такая же проблема , просадка до 13в , фары тускнеют при сбросе газа на 2-3сек , а потом нормально , что за причина ?

при сбросе газа на 2-3сек
до каких оборотов? на грани "щас заглохну"?
ничего больше не приходит в голову, кроме провала оборотов двига, и-за которого проваливается и напряжение генератора

до каких оборотов? на грани "щас заглохну"?
ничего больше не приходит в голову, кроме провала оборотов двига, и-за которого проваливается и напряжение генератора

Нет не глохнет обороты по тахометру около 950 стандартный холостой ход Е-газ.

гУры форума, Spike@, Роман Торопов, Serg901, подключайтесЬ!!

Старый48, точ такая же фигня на дочиной приоре с е-газом. Просадка с 14,1 до 13В, Обороты не ниже 900.

Gyzmi58, посмотри тему, -помоги если сможешь Посмотреть можно, а толку. Помочь можно, когда машина будет стоять передо мной или около меня))
А так могу высказать предположение, что РН стоит TRT5 или TRT5-01, которые часто выкидывают подобные фокусы.

5 годков было всё нормально на 6-м проявилось , дождёмся тепла весна скоро разберёмся .

Доброго времени суток .Появилась у меня такая же проблема с год назад с начало грешил на генератор и по весне он действительно крякнул (съело контактные кольца за 5 с половиной лет!) поставил новый точно такой же как и был но проблема просадки напряжения не ушла и вот месяц назад заменил аккумулятор , заводской "Аком" честно отработал 6 лет . И с тех пор тьфу тьфу тьфу фары не тускнеют при сбросе газа .здесь правда писали что акум меняли но мне покрайней мере помогло.

У меня была просадка напряжения с загоранием сигнализатора "АКК". Грешил на всё, что можно починить-заменить на гене. Но только не это.
После станции ТО разобрал свой генератор и поразился степенью износа коллекторных колец! Обратил внимание на разницу по мощности старого (I=A) и нового генератора (I=110 а).
Ни чего лишнего старался не давать в нагрузку, однако дальний-ближний + противотуманки, да ещё иногда подогрев заднего стекла видимо сделали на маломощной динаме своё дело.

Ни чего лишнего старался не давать в нагрузку,
не нагрузка от потребителей съедает кольца, а "доктор время" и пружинки щеток во время вращения.

Заменил сегодня свой АКОМ почти 6 лет ПОМОГЛО свет не моргает пока СПАСИБО!

надо не акум менять, а заряжать его ) я когда после зарядки ставлю то просадов нет)

Зарядил, покатался. Проблема не исчезла. Дальше будем с регулятором напряжения разбираться по совету Gyzmi58 .

Отсоединял контакт D+ на генераторе.Ничего не загорелось на табло.Ездил хоть бы значок Аккума мигнул.Вообще не могу понять зачем он нужен.

да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали. Отсоединял контакт D+ на генераторе.Ничего не загорелось на табло.Ездил хоть бы значок Аккума мигнул.Вообще не могу понять зачем он нужен.

.Вообще не могу понять зачем он нужен. Цитата: D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора.

Собственно еще раз большое спасибо! Источник всех бед именно регулятор напряжения и, как ни странно, именно этот TRT5-01. Заменил на предложеный в статье наш аналог 849.3702 и проблема ушла, никаких просадок :good:

Ну и немного фото (кликабельно).

Здравствуйте.
Генератор 115а. Приора 2013г. Кондиционер Панасоник.

Проседает напряжение под нагрузкой. В движении нормально, если стоять то падает ниже 12В. Мерил мультиметром на клемах акб. Но это именно в нагрузке - кондиционер, свет, музыка.
Куда копать и что смотреть ?

Год назад менял щётки. Ставил отечественные. С ними была ошибка по компьютеру. И эти проблемы были. Ездил год.

Сегодня поменял токосьемные кольца и поставил новые щётки какие должны быть trt5-01. Работает немного иначе отечественных, но просадки в нагрузке никуда не делись почему то.

Может прокинуть провода ? Тогда вопрос откуда и куда тянуть ?

И второй вопрос. Заметил что генератор слегка гудит/вибрирует, на заглушеной машине. Еле заметно, ощущается если коснуться ремня или корпуса генератора. Не знаю было это раньше или нет. Это нормально? Или я токосьемные кольца не той стороной припаял? Вроде там полярность не важна.

Проседает напряжение под нагрузкой. В движении нормально, если стоять то падает ниже 12В. Побольше цифр разных можешь дать? Без цифр напряжения разговор ни о чем.
Если падает ниже 12В, то скорее всего генератор на двух фазах работает. Или нагрузка гораздо больше по току, чем генератор способен отдать на ХХ.

Заметил что генератор слегка гудит/вибрирует, на заглушеной машине. Еле заметно, ощущается если коснуться ремня или корпуса генератора Предположительно пробит диод на КЗ и нагрузка на генераторе висит постоянно.

Может прокинуть провода ? Тогда вопрос откуда и куда тянуть ? Предварительно нужно определить, если ли потери в проводке от генератора до АКБ, иначе прокидывать провода нет смысла.
Провод нужно тянуть от контактного болта генератора до АКБ или до блока предов около АКБ, если хочешь, чтобы преды работали.

Или я токосьемные кольца не той стороной припаял? Обмотке ротора без разницы к какому кольцу припаяны ее концы.

Но я сам удивился и не нахожу этому объяснения, этот генератор напряжение держит не хуже, чем генератор Андрея IRBIS_RZN, который я недавно перебрал и ставил на свою для проверки.
Да и собственный -14М работает ничуть не лучше.

Докладываю.
Поставил вчера новые щетки TRT5-01. И слышал гул генератора на заглушеной машине. Утром пришел к севшему АКБ. Идет утечка тока на генераторе.
Если коротко, как я только не плясал и не крутил и вертел. Снял генератор. Подключил дома к АКБ проводами. Ток утечки 0,7-1А. Поставил другие щетки (Орбита), ток утечки - 0А. Поставил старые щетки, стертые, тоже не гудит и тоже ноль.
Вывод, щетки дохлые.

Попробовал потыкал мультиметром в щетки и посравнивал их между собой. Новые отличаются по показаниям. Вот отсюда и гудение и видимо просадки, это же регулятор напряжения, и он нифига правильно не работает

мдЯ, вот такие вот эти щетки
TRT5-01
Perti, получается этот регулятор держит в цепи аккумулятора обмотку ротора гены как нагрузку, немного ограничивая ток
Ток утечки 0,7-1А, вот акум и разряжается, и гена гудит - ротор под током, но вращения нет

На той неделе появилась сильная просадка напряжения бортовой сети. На улице было довольно тепло и влажно, ездил с кондеем, стоял в пробках. При утренней заводке машины проблем не было, БК показывал 14.2В. Но вот потом довольно быстро напряжение падало до 13.0В, а при толкании в пробке и до 12.7В (все замеры только по БК). Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой. Запарковался и не глуша двигатель полез под капот с мультиметром. Нагрузка стандартная на ХХ: ближний, магнитола, кондей, 3-яя скорость отопителя, на полную работают ОБА вентилятора охлаждения двигателя (Халла). На акке около 13-ти Вольт (точно ужЕ не помню). А вот замер прямо на генераторе (его корпус и клемма В+) выдало 13.8В (с учётом раскалённой подкапотки). Передёргивание двух известных силовых предохранителей по 60А в блоке около левой чашки результатов не дало. Замер падения напряжения от корпуса генератора до минусовой клеммы акка показал почти 0.6В. Чуть пошевелил подводящие провода вблизи минусовой клеммы акка (стартерный и короткий на шпильку за левой фарой) - напряжение тут же поднялось на 0.5В - плохой контакт в клеммах. Отсоединил минусовую клемму от акка. Чуть поджал основной ввод с помощью тисков (другого ничего не было, обстукивать было тоже не вариант), клемму на провод под фару поджал плоскогубцами в режиме кусачек. Собрал, подключил. Напряжение на акке сразу поднялось на 0.4В и сильное шевеление проводов около клемм не влияло на показания. Падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.1В.

Сегодня взял остатки многожильного провода ПВ5 на 16мм2 и сделал новый провод от минусовой клеммы акка до шпильки за левой фарой. Новые мощные латунные клеммы качественно припаял на провод (работал двумя паяльниками 40 и 60Вт), одел двойную термоусадку и гофру. Теперь падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.05В. Провод ПВ5 остался от предыдущей 9-ки, где я лет 10 тому назад проделал тоже самое с таким же штатным проводком (там с завода этот проводок вообще был около 4мм2). Так же договорился со знакомым электриком на дополнительную опрессовку силовых вводов аккумуляторных клемм гидравлическим опрессовывателем со сменными губками.

Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой

напряжение тут же поднялось на 0.5В - плохой контакт в клеммах.
Вот. А то все - термокомпенсация, термокомпенсация никакая;);)
Электрика прежде всего наука о контактах.
Хорошо, что нашел и все исправил.

Добрый день форумчане. Может кто знает в чем проблема, ЭУР при повороте просадка зарядки падает до 12.3 в чем может быть проблема? поставил нового гену на 140, доп провода кинул с него на +

Ребят всем привет! Купил новый акб, сказали, для его гарантии поднять напряжение на генераторе. Без нагрузки 13.8, с нагрузкой 13.
Приора 2008 года, генератор ПРАМО 5102.3771. Посоветовали заменить регулятор напряжения на нового поколения.
Беглый гуглпоиск сказал, что подходят 846.3702 - Орбита, 5102.3702 - ВТН, 611.3702-14 - Энергомаш.
Не понял только, там надо откусывать лишние диоды и какие именно? или всё просто устанавливается в штатные места?

там надо откусывать лишние диоды и какие именно?
доп. диоды, которые дают питание обмотке возбуждения.

846.3702 - Орбита Это МФРН и диоды надо откусывать.

5102.3702 - ВТН, 611.3702-14 - Энергомаш. РН монокристаллического типа и ничего откусывать не надо.

всё просто устанавливается в штатные места?
Именно так.

доп. диоды, которые дают питание обмотке возбуждения.

Это МФРН и диоды надо откусывать.

РН монокристаллического типа и ничего откусывать не надо.

Большое спасибо за ответ)
Тогда постараюсь найти втн или энергомаш, чтоб случайно не откусить то что нужно))

Для общего развития, посмотрел картинку, там стоит 3 дополнительных диода, надо все выкусить? Или может на форуме есть инструкция как это все делается?

Большое спасибо за ответ) Пожалуйста.

Просто ставлю в штатное место старого, без каких либо других манипуляции?

Просто ставлю в штатное место старого, без каких либо других манипуляции? Да, просто ставишь вместо штатного и все.
Одно НО - брать нужно 5102.3702, у него напряжение 14.5, а у 5102.3771.060 напряжение 14.1.

Да, просто ставишь вместо штатного и все.
Одно НО - брать нужно 5102.3702, у него напряжение 14.5, а у 5102.3771.060 напряжение 14.1.

При падении оборотов в процессе движения, например при остановке или просто скорость скидываю, происходит резкое падение напряжения, но не ниже 12, при этом заметно притухают фары. При этом через секунду все нормализуется.
Оговорюсь сразу что генератор новый, аккумулятор так же не старый.
Были манипуляции по подключению отопителя-минус идет с двигателя отопителя на корпус кузова на брызговик а плюс от аккума на выкл. и далее на двиг. отопителя.-все по схеме.
Что может быть?
Прошу только людей не разбирающихся комментарии не давать типа может то или то, так как и у самого догадок много.

Лень искать характеристики генераторов, но там есть при каких оборотах обеспечивается номинальная мощность. Соответственно при меньших оборотах генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей. Потому и снижается напряжение, хотя в это время возбуждение на полную.
Даже на холостых оборотах двигателя, при включенных фарах, печке, обогреве стекла, может не хватать на зарядке аккумулятора.

Емкость не большая, не помню точно, но не больше 70, стандарты не помню толи 65, толи 64

Гена кстати на 120а

При отключении печки так же падает напруга с резким уменьшением оборотов и тут же возвращается обратно.

Это РР так работает.
При снижении/увеличении нагрузки ОН "отъигрывает" ситуацию не мгновенно. Это нормально.
У меня тоже так.

ЗЫ. Гена 90А. АКБ 110а/ч.
Проблем небыло.

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

На отцовской машине делал следующее: от минусовой клеммы акб новый толстый провод пустил на двигатель, к болту, которым подушка к движку прикручивается, и от этого же болта такой же провод, пустил на кузов, провода в палец толщиной, в результате при включении потребителей просадка напряжения минимальна. Попробуй, должно помочь.

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

С того, что у меня уже третья волга, и на этой гена стоял с меньшим напряжением и такого не было, напруга прыгать не должна, она проседает по мере нагрузки при включении отопителя, ближнего света и тд,ну ни как не должна проваливаться а потом восстанавливаться при падении оборотов.

У меня такой же генератор на 120а. и акумм 70а.
Когда установил его он совсем при авто запуске не возбуждался, а при заводке с ключа он возбуждался только при нажатии на педаль газа.
Поехал к электрикам спросил ,а они говорят зачем его поставил? Он от баргузина ему нужны большие обороты. Я спросил что мне теперь делать А они говорят деньгу плати (и улыбаются).
Поставили выносное реле регулятор от жигулей и реле возбуждения присобачили.
Как то так теперь езжу.

Емкость не большая, не помню точно, но не больше 70, стандарты не помню толи 65, толи 64

Гена кстати на 120а

При отключении печки так же падает напруга с резким уменьшением оборотов и тут же возвращается обратно.

ЗЫ. Гена 90А. АКБ 110а/ч.
Проблем небыло.

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

Проблема появилась относительно недавно, я эту проблему приравниваю к недавнему КЗ приведшей к выгоранию проводки от гены до акума, хотя по факту последствия были полностью устранены с запасом.

суть проблемы такова что при движении и работе на Холостом Ходу все впорядке без нагрузок 14,6 под нагрузками габариты ближний печка 14,0. стоит только начать оттормаживаться или плавно ход сбавлять или резко в тапку, как напруга падает вплоть до 12,5 (зависит от силы торможения). Медотом научных изысканий и лазаний по форумам исключил веротность плохого акума и гены. проблема носит конечно электрический характер но к торможению относиться косвенно. иначе говоря, я заметил что проблема возникает в следствии не самого торможения а сброса оборотов с 3000 до 1000 в момент именно движения, на холостом такого не происходит. при резком сбросе оборотов напруга иногда падет раз на раз, иногда даже может свистануть ремень, хотя ремень натянут хорошо. Более того заметил интересный факт, если газануть или поднять обороты и бросить, показания рахода топлива на БК падают на ноль в момент когда обороты упали и снова начинает показывать расход в моент когда реле поднимает обороты до нормальных.

что было сделано после появления проблемы:

1)заменен генератор
2) заменен аккумулятор
3) заменены все токоведущий силовые кабеля под капотом на 100а
4) протянуты дополнительные кабеля массы и плюса в салон тоже 100а
5) выполнен разбросс массы под капотом (дополнительно еще в трех местах)
6) зачищены все контакты соприкосновения массы
7) поставлены на все предохранители во избежания кз
заменены клемы аккумулятора на новые
9) заменены даже гайки и шайбы крепления масс и плюсов

пробелма была как на старом так и на новом гене и акуме

сопсно какие будут идеи где еще посмотреть

2 Ответ от 7491cm3x 2015-03-22 12:19:33 (2015-03-22 12:21:50 отредактировано 7491cm3x)

Ну если всё заменено, то вывод напрашивается простой: БК моросит, или брак в реле регуляторе напряжения.
БК подключен к штатной проводке? У меня раньше стоял вольтметр, который был запитан от прикуривателя, так при торможении на нем был провал напряжения, а так же при включении поворотников. Поставил БК и подключил его к штатной проводке - показания нормальные.
Неплохо бы замерить напряжение прямо на клеммах АКБ, чтобы успокоиться. Только не знаю как это сделать на ходу =) Надо поискать условия при которых возникает провал напруги на стоячей машине.

3 Ответ от Anton 2015-03-22 12:44:39

при наличии вольтметра и проводов от АКБ протянул вольтметр в салон и мерь себе хоть на ходу хоть на холостом

4 Ответ от lineline 2015-03-22 13:00:25 (2015-03-22 21:48:19 отредактировано lineline)

ну тут я уверен что бк меряет правельно, тк как при провале нпряжения, слышно как и обороты проваливаются, и тупость при движении машины появляется выражаясь в том что падает ее динамика разгона пока не выравняется напряжение после чего она чуть ли не прыгает вперед, на приборке тускнеет подсветка, печка тише работать начинает. Брак теоретически возможен но на предыдущем генераторе таже беда была а я подчеркну она появилась с пару недель назад, плюсь свист ремня смущает при проявлении проблемы, хотя ремень натянут хорошо, я для проверки ради даже сильнее подтянул, раз свистит значит проскальзывает, но счас натяжение уже приличное и сильнее натягивать боюсь во первых подшипнику гены это не приятно да и ремень лопнуть может

5 Ответ от 7491cm3x 2015-03-22 14:13:26

Странно. Выглядит как коротыш, однако, не постоянный, а только при сбросе оборотов. Чертовщина какая-то.
ЭБУ тут не может выделываться, от него напряжение не зависит. Копать нужно, видимо, в сторону генератора, а так же проверить проводку, может не все последствия устранены.

6 Ответ от lineline 2015-03-22 14:43:25

а какую часть проводки копать, ведь заменены провода силовые все, от акума к гене, от акума в салон, от акума на массу и на двигатель, каждый провод отдельно упакован в гофру, помимо гофры каждый провод имеет толстую резиновую изоляцию (которую ножом то не сразу срезать) места где провода залегают с агресивным воздействием (радиатор бампер) дополнительно поверх гофры намотан слой изоленты для гидроизоляции.

после кз старую косу которая от гены идет в салон и на фары (идущая паралельно проводу от акума на гену за радиатором) вытаскивал прощупывал, но оплавленый провод даже не каснулся до гофры этой косы, на всякий ее разобрал проверил вроде проводов прогнившых или оплавленых небыло.

новые коротить просто неможет это анрил там изоляция такая что молотком не перебить, темболее теперь на всех плюсовых выводах стоит предохранитель на 60а, былобы кз наверно бы сработал. провода поставил такие же которыми я когда то протягивал массу, и во время кз они не то что не сгорели а так слегка подплавилась изоляция даже провод не пострадал, когда старый штатный провод сгорел полностью.

в салон отдельную массу затянул и плюс для того чтобы изолировать провод на мозги от теоритического кз, подать полноценную массу в салон дабы исключить её теоритическую пропажу за счет плохих контактов, и пустил по старым проводам в обратную сторону, собственно исключив обрыв массы (десяточные модели болеют этим)

я банально теряюсь в догадках где искать кз, причем почему в момент провала начинает свистеть ремень вот это меня больше всего в тупик ставит. почему показания расхода топлива падают на ноль при сбрасывании оборотов

7 Ответ от lineline 2015-03-22 15:29:30

щас прогрел, включил нагрузки, подключер тестер решил подергать провода, результат нулевой, никакой реакции, напруга не проседает, на шевеление дерганье не реагирует, масса во всех местах меряется одинаково без разницы даже в 0,1

8 Ответ от 7491cm3x 2015-03-22 17:50:31

Ну ремень, обычно, начинает свистеть если происходит увеличение нагрузки на электрику, например, при включении ближнего света. Так же при этом возникает провал оборотов. Но какое увеличение нагрузки может быть при сбросе скорости? Разве что при нажатии на тормоз может увеличиваться нагрузка. Однако, на стоячей же тормоз жмется нормально, без последствий?

9 Ответ от 7491cm3x 2015-03-22 18:01:21

Предохранитель Ф17 какой стоит? Поставь 7,5 ампера.
А еще лучше вынь его, скинь провода с педали тормоза и попробуй прокатиться. Только осторожнее, стопарей не будет.

10 Ответ от lineline 2015-03-22 18:15:09 (2015-03-22 18:17:32 отредактировано lineline)

ф17 скорее всего 10 или 15, врятли больше, у меня вся проводка кроме заранее заявленой на 20-25 стоит на 10ах специально для того чтобы купирывать проблемы электрики задолго до появления проблем. а нынешняя проблема скорее исключение чем правило, к выявлению которой приходиться прибегать к помощи знатоков и бывалых))))

яже описывал выше что к тормозам и тормозной индикации не имеет никакого отношения не на ходу не стоя, дополню этот момент только тем, что при движении на участке дороги пока не было вокруг машин, тестировал вообще без тормозов, просто разгоняясь и сбрасывая обороты. тормоза уже исключены они были первой грешной душой на коих я подумал

а с чего ради ремень будет свистеть при возрастании нагрузки, точнее как он может свистеть если он натянут вот этот момент можно подробнее обьяснить, потому как именно этого я понять пока не могу, возможно здесь "собака зарыта"

11 Ответ от 7491cm3x 2015-03-22 18:31:09 (2015-03-22 18:49:43 отредактировано 7491cm3x)

Ну, теория-то проста: чем больше энергии требуют потребители, тем сложнее провернуть генератор. Физика чистой воды. И если на хорошо натянутом ремне иногда возникает свист, то значит "кто-то" требует колоссальное количество энергии в этот момент. Не удивлюсь, что в такой момент амперметр может показать под 60-100 ампер.
Вопрос остаётся в другом: что, а главное, каким образом забирает ток в процессе сброса оборотов.

А что если на ходу врубить нейтралку и уже тогда тормозить? Тоже падает напряжение?

Не покидает мысль, что где-то просто болтается оголенный провод и его, при сбросе скорости, инерцией прижимает к массе (к кузову, например).
У меня, когда еще нива была, при сбросе скорости, таким образом загорался свет в салоне, а при сильном ветре сигналка срабатывала, показывая открытую дверь. Всю голову сломал, пока нашел оголенный провод в районе багажника.

Последствия выгорания провода от гены до акка были устранены, а причина-то была найдена? Интересно. Просто может ведь тоже самое быть, только в этот раз проводка не горит, так как с запасом сделана.

12 Ответ от lineline 2015-03-22 19:47:14

тоесть правильно ли я понял, чем больше нагрузка на сеть, тем сложнее вращается генератор из за чего ремень тупо начинает скользить по ролику. тоесть говоря еще проще чем больше генератору приходиться вырабатывать электричества тем труднее проворачивается его ось
но это не логично это фактически говорит о том что генератор имеет обратное магнитное поле, инче говоря на гену подается обратное напряжение примяком на катушку что вызывает обратную тягу, а это возможно только при переполюсовке но в таком случае генератор бы не только не вырабатывал энергию но сгорелбы черем пару минут работы просто оплавилась бы обмотка

а вообще ты знаешь мысль действительно очень интересная и я задумался над этим, что если действитльно были вылечны последствия но не причина (на самом деле даже в голову не пришло что это были симптомы) ведь проблема появилась не пару недель назад я повспоминал и свел факты воедино.

у меня была проблема с генератором, мне продали генератор с роликом на 5 бороздок вместо 6 вследствии чего ремень разрезало пополам, так и ездил, но потом ремень начал свистеть, я его натяну а он всеравно свистит, и я подумал что он отработал свой ресурс. но ранее в новый год у меня рвануло проводку, как раз перегорел провод идущий от гены в салон, паралельно ему таже рвануло и от гены к акуму, тогда это списали на старость и износ проводки. а недели три назад после появления свиста была заменена часть прводки, генератор при этом не менялся, заменил только ролик. но ролик оказался кривым и генератор опять порезал ремень, и снова свистел, потому я снова не придал значения проблеме проводки и потому был куплен новый генератор.
после пожара (это было 3 недели назад на следующий день после замены провода) проводки была еще проблема с тем что включая зажигание в машине все впорядке, но при повороте ключа на старт вся электрика в машине тухла на несколько секунд, все мограло пищало, щелкали реле, после чего все гасло, а через секунду включалось в штатном режиме, попытка повернуть ключь повторяла все выше описанное. похожая проблема бывает когда сел акум, был поставлен новый акум старый отдан на тест, с новым была таже беда, да и старый с теста пришел с пометкой "бык конечно задр. ый но жить будет" потом выяснолось что проблема вызвана была кз гдето под капотом, было предположение что провод от стартера тк как проблема появлялась только при попытке запуска двигателя, потому на этих выходных и была заменена вся электрика под ключ с генератором и акумом.

Основываясь на твоей идее и сопоставлении некоторых фактов можно возвести все воедино и сделать следующий вывод:
Проблема появилась намного ранее предположить можно тлько примерно что до нового года, тк как 30 декабря первый раз рвануло проводку возле гены.

второе проблема не выявляла себя в меру факторов либо холодной погоды или пока я не заменил проводку, что позволило подавать более высокий ток (тогда вопрос почему раньше больше не потребляло) ,

третье возгорание проводки вызвано тем что перегрузило провод парой месяцев назад ранее (до нг),

четвертое проблема никак не связана с неисправностю акума или генератора но явно негативно на них сказывается.

пятое: проблема приходящего характера, и с каждым разом она начинает себя проявлять сильнее

шестое замена проводки спровоцировала усиление проблемы тем что теперь проблема очевидна и хорошо себя выделяет при этом не афиширусь где именно находиться

и более того у меня появилась мысль о том что это "что то" потребляет большой ток посстоянно но по экспоненте, чем выше обороты тем выше потребление, чем меньше оборотов тем меньше и перегруз, но в момент когда обороты резко падают, потребление снизиться не успевает в следствии чего и появляется провал в бортсети.
Но в следсвии возникает наводящей вопрос, если старая проводка сгорела из за большого перегруза на нее то это значит то, что потребетиль может выдержать перегрузку выше номинала проводки, однако замененная проводка имеет номинал выше либо равный перегрузу, в следсвии чего пока что ничего не загорелось, но отсюда следует еще вопрос что в машине способно вызвать такой перегруз но при этом сам оставаться нетронутым.

это должно быть что то очень мощное и имеющее запас от перегрузки ведь даже запаха гари нет, настолько мощное что вызывает у генератора обратную тягу, что то что коротит на массу и при этом выживает. Кто бы это мог быть

Всем привет!
Имеется такой автомобиль с проблемой. Проявляется как затемнение света фар и слышимое падение оборотов печки. Началось после поездки по трассе со скоростью много больше разумной.
Дилеры вынесли вердикт, что всему виной обгонная муфта. В другом сервисе сказали что регулятор напряжения. Был заменен генератор на новый оригинальный. Но проблема осталась. Обгонная муфта работает, проверяется рукой легко.
Не уверен, связанно это с оборотами или нет, но
Обороты ХХ 700 и держаться стабильно, напряжение 14,5 В. При сбросе газа падают до 600 и так же падает напряжение до 13,2 В. Затем, через 0,5 сек обороты поднимаются до 700 и соответственно напряжение тоже.
Дроссель чистый(мытый), параметры со сканера без криминала(разряжение, коррекции и пр.)
Силовой провод проверил. На контакте 2(S) бортовое напряжение.
Не добрался ещё до давления топлива, но сомневаюсь что оно всему виной.
При падении оборотов не видно чтоб двигатель лихорадило или чтоб он поднимал обороты из последних сил, нет. Плавное, без задержек, падение до 600, и тут же плавный подъем до 700.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

thunder

Artur2

41-й регион

Artur2

ошибок никаких нет

41-й регион, за что отвечает FR вывод генератора?

На выводе.
S - напряжение АКБ через предохранитель присутствует
G - прямоугольный сигнал от 0 до напряжения бортсети, ШИМ с изменяющимся заполнением
FR - тоже что и G, но нижний уровень выше 2 В
L - напряжение бортсети
Передо мной книга по этому авто(Автодатовская), но никакой информации о назначении выводов генератора нет.
Подскажите, с чем начинать бороться с оборотами или напряжением?

thunder

Artur2

Трудно сказать определённо. Дефект какой-то смутно выраженный.
Я бы сначала сбросил все адаптации. Возможно, термин я применил "колхозный", но дилерского MUT-3 у меня пока нет, а в G-scan это примерно так называется. На Delica D5 с таким же мотором и похожими симптомами (сильное падение оборотов после перегазовки) помогло.

41-й регион

Вложения:

Электрооборудование двигателя 4B12.rar

41-й регион

У меня это переводится как сброс ЭБУ. Делал-не помогло.
Есть аналогичный авто, так там обороты еще ниже падают, но напряжение не так сильно проседает. Особо не к спеху, конечно, машина друга.
Но странно, что появилось это все после максимальной нагрузки на двигатель - трасса, 5 передача, газ в пол, 30-40 минут.

thunder

Олег Романович, для меня разумная скорость до 130 км/ч на трассе, а это уже около 35 м/с. Ну не эволюционировал человек до такой реакции и соответственно для таких скоростей. И подобные корыта не должны с такой скоростью ездить.

thunder

А может так и было хозяин внимания не обращал просто.На многих машинах замечал такие перепады при резком сбросе оборотов.

на аиртреке было подобное именно после жесткой трассы (на напряжение не смотрел, только обороты проседали), в итоге у меня в боксе пока мучал один из клапанов и прогорел окончательно.

Дмитрий К.

Дмитрий Кутерги, эта беда у него уже больше года длится. Думаю, если б что-то было "на грани", то уже вылезло

thunder

а частоты сканера хватит что бы увидеть что со смесью творится в этот момент? мож подсасывает через вентиляцию? потом разряжение в картере появляется и все вроде как все ок? дымом проверить, подтеки на сальниках.

Дмитрий К.

hizir

Да,уверен,что бонально.Наверняка проверено.Но на днях лечил ВАЗ 2110 с такой же проблемой при перегазовке.Заменил провод "массы кузова".

колесов

Читайте также: