Отличие цепей грм ваз классика

Обновлено: 29.01.2025

Тридцать лет выпускают “жигули”, многие их детали не единожды изменяли и модернизировали. Подойдут ли новые к старым машинам и наоборот?

Однотипные детали двигателей одного и того же завода перепутать при покупке, пожалуй, проще всего – порой лишь прихваченный из дома штангенциркуль позволит избежать роковой ошибки. Еще обиднее тем опытным, мастеровым автовладельцам, которых подвела привычка – дескать, не раз лично перебирал потроха – знаю, как выглядит эта штука. А вот и не знает, ведь завод мог внедрить деталь нового образца, либо вовсе не взаимозаменяемую с прежней, либо применимую на старом моторе только в комплекте с другими, тоже модернизированными деталями. Зачем же учиться на собственных ошибках, когда перед вами раскрыт журнал – наша серия “Не перепутай” продолжается.

Блок цилиндров 2103-1002011: а – старого образца с отверстием под масляный щуп (показано стрелкой); б – нового образца без отверстия. С 1970 по 1995 год на двигателях, предназначенных для “жигулей”, масляный щуп вставляли в отверстие на приливе блока цилиндров, тогда как на моторах для “нив” – в специальную трубку крышки сапуна, чтобы можно было проверить уровень масла, не вынимая из моторного отсека запасное колесо. В 1995 году ВАЗ унифицировал детали и с тех пор на всех ныне выпускаемых “классических” моторах применяет “нивовский” вариант щупа.

Головка блока цилиндров: а — 21011-1003011 применяется на всех классических моторах ВАЗ, кроме 1700 с 1975 года; б — 21213-1003011 с камерами сгорания новой формы — только для моторов 1700. Помечена на заводе черной краской.

Звездочка распредвала: а — 21213-1006020 — метка смещена; б — 2101-1006020 с меткой, высверленной точно между двумя зубьями (показана стрелкой). Применяется на всех моторах "жигулей" и "нив", кроме 1700. В безвыходном положении можно применить одну звездочку вместо другой, если нанести новую метку, точно скопировав ее расположение с "родной" детали.

Заглушка отверстия под масляный щуп: а – 2101-1009055+2121-1009060 (из двух деталей) старого образца (1977-1983 гг.); б – 2121-1009057 нового образца (1983-1995 гг.). Применялась на “нивах” для герметизации невостребованного отверстия в блоке двигателя старого образца. Пригодится и для “жигулевского” мотора со старым блоком (выпуска до 1995 года), если придется перейти на новый комплект системы вентиляции картера: крышка сапуна, щуп, шланги.

Крышка сапуна: а – 2101-1014210 старого образца, применявшаяся на двигателях “жигулей” первых (“итальянских”) выпусков; б – 2101-1014210-01, модернизированная для любых “жигулевских” моторов, выпущенных до 1995 года; в – 2121-1014210 для двигателей “нив” 1977-1986 гг. выпуска, то есть с одноконтурной системой вентиляции картера и карбюратором типа “Вебер”; г – 2121-1014210-10 с боковым патрубком малого контура вентиляции картера для “нив” с карбюратором “Озон” (с 1986) и всех бензиновых двигателей “жигулей”, начиная с 1995 года, то есть ныне – единая унифицированная.

Гайка болта крепления крышки шатуна (М9х1, S=14): а – 12555020 для всех вазовских шатунов с запрессованным поршневым пальцем, но может быть использована и на шатунах с плавающим пальцем; б – 21213-1004067 с буртиком только для шатунов 21213-1004045 и 2110-1004045 с плавающим пальцем.

Передний подшипник скольжения (разрезная втулка) валика привода маслонасоса 2101-1011240: а – старого образца с прямым стыком; б – нового образца (с 1996 года) с язычковым замком на стыке (показан стрелкой). Независимо от изготовителя (сталеалюминиевые подшипники делает завод ЗМЗ, а сталебронзовые – ДААЗ) обе детали взаимозаменяемы для всех моторов “жигулей” и “нив”, но вторая предпочтительней, поскольку не заклинивает при запрессовке от смещения концов ленты.

Болт крепления головки блока: а – 2107-1003271 (длина резьбы 30 мм) для моторов “жигулей” и “нив” объемом до 1,6 л; б – 21213-1003271 (длина резьбы 70 мм), унифицированный для всех классических моторов ВАЗ с 1996 года. Второй болт предпочтителен и для малообъемных двигателей, поскольку сделан из более прочной стали.

Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей “жигулей” с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); б – 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов “жигулей” и “нив” (1,5 и 1,6 л) – помечен выступающей риской на рабочей поверхности (показана стрелкой).

Гайка крепления шкива коленвала: а – 2101-1005054 старого образца с храповиком; б – 2105-1005054 без храповика, устанавливается на все моторы “жигулей” с 1993 года, “нив” – с 1998 года. Обе детали взаимозаменяемы, но бывалые предпочитают даже на современные машины ставить храповик в комплекте с радиатором системы охлаждения старого образца. Проделав отверстие в бампере, можно пользоваться заводной рукояткой – она не только многократно облегчает обслуживание автомобиля, но и бережет стартер с батареей, позволяя прокрутить закоченевший мотор перед пуском морозным утром. А любителей зимней охоты и рыбалки рукоятка не раз выручала, помогая завести машину с развалившимся “бендиксом” стартера.

Прокладка под распределитель зажигания: а – 2101-3706700 из асбеста или фритекса для “жигулей” и “нив” по одной штуке на двигатели 1,2-1,6 л и по две штуки на 1,7 л; б – 21213-3706700 металлическая толщиной 0,8 мм только для моторов 1,7 л.

Башмак натяжителя цепи газораспределительного механизма (ГРМ): а — 2101-1006090 с полукруглой выемкой в верхней части кронштейна (показана стрелкой). Подходит к моторам "Жигулей" 1200 и 1300; б — 2103-1006090 с выемкой в нижней части кронштейна для моторов 1500 и 1600; в — 21213-1006090 увеличенного размера для моторов 1700; г — "музейная редкость" — универсальный "жигулевский" башмак начала 70-х годов с двухступенчатым кронштейном. Подходит ко всем классическим моторам ВАЗ, кроме 1700.

Крыльчатка вентилятора для "Нивы": а — 2121-1308008 (плоскость лопастей смещена от привалочной плоскости под фланец помпы, а ребра жесткости перпендикулярны оси крыльчатки). Применяется на машинах с латунным радиатором; б — 21213-1308008 (лопасти вынесены вперед, а ребра жесткости образуют конус). Применяется только на "нивах" с тонким алюминиевым радиатором.

Всем доброго времени суток! Пост Короткий но дельный. Начал прикупать детальки, для следующего ремонта и в очередной раз, столкнулся с безграмотностью продаванов в автомагазинах. Мне упорно, пытались впарить комплект на классику, вместо нивского. Причем желая продать их поштучно. Нет уж, дудки! я воробей стреляный, на мне хрен наваритесь.
Решил поделиться инфой, как отличить звезды грм классические, от нивских, к слову говоря, на ниве 2121 21213 стоят и 01, и 213 на одном двигателе. 214 и 23 уже имеют свои. Продаются они комплектом три звезды коленвала, грм, привода маслонасоса. Меняются ровно также, вместе с цепью и никак иначе. На распредвал ставится 21213, на привод маслонасоса 01.

На первый взгляд, они совершенно одинаковы… Но отличия, все таки есть. Очень серьезные. На звездочке 213 фазы сдвинуты на 3 градуса, это видно если посмотреть на метку.

На копеешной звезде, метка стоит ровно между двумя зубьями.

На нивской, метка немного смещена.

На фото видно, что 01 МЕНЬШЕ в диаметре чем 213.

Так же видно, что 213 БОЛЬШЕ в диаметре и имеет другую форму зуба, более острую, чем расположенная спереди 01 у которой форма зуба округлая.
Подъитожим :
Звезда 21213
1. имеет смещенную метку, относительно канавки цепи, в сторону зуба.
2. имеет больший диаметр, чем звезда 2101.
3. имеет острую форму зуба.

Звезда 2101
1. метка по центру канавки под цепь.
2. диаметр меньше, чем 21213.
3. форма зуба округлая.
На этом все. всем добра и чтоб движки тащили и не пыхтели!))

Запчасти

Лада 2131 1999, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 15

шестерни на ниву и копейку различные и это факт! да подходят и туда и туда но есть нивская шестерня а есть копеешная различия именно в метке!

Я тоже брал комплект звезд ГРМ 2101 от "Лада Имидж", и там у всех них были острые зубцы. На вашем фото, похоже, брак или недоделка, или такие допуски у новодела (видно, что обработка зубцов грубее, чем на звезде 21213). Прикладываю фото из моего комплекта

Так то несколько комплектов видел, на разных машинах друзей, знакомых и все они одинаковы были, как и мой. А у вас точно оригинал? Подделок много сейчас…

Да вроде оригинал, с голографическими наклейками. Вот, в 2013 году куплен комплект

У меня такая же пачка. Тогда хз… Стоп 13год? Так это ж 7 лет уже прошло… Там могли все изменить, заводчане то нам не докладывают. Я вот в прошлом году гбц делал, в перечень деталей под замену попали упоры рокеров… Ну я то привык что у рокера большая сферическая шляпка, а тут в магазе пачку вскрыл, (брал комплект рокера с упорами)а там маленькая. Говорю "не те, мне нужны на классику, а вы дали на 21214 ниву"( та у которой однорядная цепь, там позже еще гидрики начали ставить). На что получил ответ " это нового образца сейчас других нет" конечно с ним пободался немного, но Яндекс поиск все поставил на места. И правда сейчас выпускают только с маленькой шляпкой упоры, но продаются комплектом упоры и рокеры. Хорошо, что хоть цена примерно такая же как и была несколько лет назад 800 р.
Так и тут может, что изменили.

Я, конечно, больше не покупал звезд с тех пор, но все-таки не думаю, что производителю зачем-то понадобилось менять конфигурацию зубцов)

Не факт)). Про качество, согласен полностью. В свое время обьездил несколько магазинов в поисках нормального распредвала, еле нашел тот который не стучит.

Все звездочки должны быть с одинаковым шагом зуба иначе цепь будет закусывать зуб, и от того что метка смещена на 3 градуса ничего не изменится- цепь можно перекинуть только на зуб на РВ и на КВ. При разных диаметрах звездочек и шаг зуба будет другой. На фото видимо звездочки разных производителей.

Доброго времени суток! Читайте запись(смотрите) внимательно! А то коммент, равносилен тому, что в бетончик пернуть. Шаг у звездочек одинаковый и производитель один, даже коробка одна!

Для двоечников поясняю: при увеличении диаметра окружности (звёздочки) увеличивается длина окружности (шаг зуба)

Фото смотрел? Изучал? Именно то фото где две шестерни. Теперь поясню я для слепого двоечника. Шестерня 21213 больше в диаметре за счет немного другой формы зуба более острой, чем у 01. НА ФОТО ЭТО ВИДНО! Прежде чем умничать, в комментариях читайте запись полностью и смотрите внимательно на фото. Кстати, сдвиг на 3 градуса нужен для компенсации измененной высоты гбц, если что.

Классный и полезный пост. А ещё можно в сторону разрезной звёзды глянуть ;)

Можно конечно, но пока без необходимости. Она и на стандарте едет отлично.

В этой статье мы поговорим про цепь ГРМ ВАЗ 2106, рассмотрим ее вдоль и поперек. Основной упор постараемся сделать на ее характеристиках и способе замены. Начать стоит с общих сведений о таком незаменимом узле автомобильного двигателя.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики

Как вы знаете, на шестерки устанавливались различные модификации двигателей. У них основное отличие – это рабочий объем, следовательно, будут различия и в мелочах. В частности, цепи газораспределительного механизма имеют различную длину и количество зубьев. Посмотрите таблицу:

При покупке новой цепи обязательно удостоверьтесь в том, что она подходит для конкретно вашего двигателя. Возьмите новую цепь ГРМ и посмотрите на ее крайние звенья. Если они одинаково расположены, то цепь имеет 116 звеньев, если по-разному, то 114. Как видите, считать каждое звено и проводить замер длины новой цепи нет смысла. Для пояснения взгляните на фото:

114 и 116 звеньев: отличия

Обратите внимание, что при эксплуатации автомобиля происходит увеличение длины цепи. Особенно это заметно, когда она прослужила более 100 тыс. км. По сути, это не растяжение, а появление люфтов в сочленениях звеньев – шарниры разрушаются и общая длина цепи ГРМ ВАЗ 2106 увеличивается. Нужно отметить, что при увеличении длины до 499,5 мм, нужно заменять цепь. Это максимальный размер, дальше она может просто порваться.

Допустим, у вас есть несколько цепей, причем вы точно уверены, что одна новая, а остальные уже были в употреблении. Но не знаете, какая именно новая. Что делать? Возьмите ее плашмя, как показано на рисунке. Провисание новой не должно быть более 10 мм. Если же она была в употреблении, то эта характеристика будет вдвое больше. В том же случае, если необходимо оценить состояние цепи без снятия, необходимо:

Совместить метку на звездочке распределительного вала с выступом на пастели.
Метку на шкиве коленчатого вала совместить с риской на крышке.

Если не удается совместить все эти метки – например, первый пункт выполнили, а метка на шкиве коленвала находится миллиметрах в 10 от риски, либо больше, то цепь пришла в негодность и требуется ее замена. И, конечно же, при появлении повреждений – трещин, сколов, на цепи ГРМ, обязательно проводится ее полная замена.

Что произойдет, если длина цепи увеличится?

Настроить холостой ход двигателя ВАЗ 2106 не получится, работа его окажется неровной и неустойчивой. Можно сотню раз перепроверить все узлы, включая системы питания и зажигания, выставить зазоры в клапанах, измерить компрессию, неполадки устранить не получится.

Обратите внимание на то, что в цепи ГРМ все звенья имеют различный износ, следовательно, постоянно меняются фазы газораспределения.

Также появляется шум со стороны цепи, так как звенья ее проваливаются в звездочку. Также не исключена поломка успокоителя, ограничительного пальца или уголка башмака. Но самое страшное – это перескакивание цепи ГРМ на несколько зубьев. Как правило, от 1 до 5.

Даже если она проскочит на пару зубьев, то самый благоприятный исход – это остановка двигателя. А самый печальный – загибание клапанов. По этой причине и нужно следить за состоянием цепи ГРМ ВАЗ 2106, своевременно производить ее замену и натяжение.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Последовательность действий выглядит следующим образом:

Снимаете корпус воздушного фильтра, ветошью закрываете карбюратор, чтобы в него не попало ничего лишнего. На этом же этапе можно слить масло из двигателя.
Отсоединяете тросик подсоса и центральный провод с трамблера.
Отсоединяете трубки и уводите их в сторону, чтобы не мешали.
Демонтируете кожух вентилятора.
Если крыльчатка находится на помпе, то выкручиваете болты ее крепления и снимаете вместе с ремнем привода генератора и шкивом.
Снимаете защиту картера.
Очищаете всю переднюю часть мотора от грязи, промываете растворителем или бензином.
Устанавливаете под задние колеса упоры, включаете максимальную передачу (четвертую или пятую), вытягиваете ручник.
Чтобы ослабить гайку на храповике, необходимо нанести по ней резкий удар молотком.
Демонтируете крышку с головки блока, выкрутив все гайки ее крепления.
Отгибаете шайбу, которая находится под болтом звездочки распределительного вала. Резко ударив по нему молотком, ослабляете затяжку.
Снимаете автомобиль со скорости.
Проворачиваете шкив коленчатого вала до тех пор, покуда не сместится метка на его шкиве с риской на передней крышке. Вместе с этим должны совместиться метка на звездочке распревала и отлив на пастели.
Отверните гайку на храповике и снимите шкив.
Выкрутите гайки и болты, которыми произведено крепление передней крышки двигателя. Всего 9 точек крепления. Снимите крышку.
Отогните стопорную пластину и выкрутите болт со звездочки привода вспомогательных механизмов.
Ослабляете гайку на натяжителе цепи ГРМ ВАЗ 2106. Монтажной лопаткой отжимаете натяжитель и фиксируете его, затянув гайку.
Выкручиваете болт на распределительном валу.
Выкручиваете возле маленькой звездочки коленчатого вала ограничительный палец.
Отпускаете цепь и снимаете эту звездочку с коленчатого вала.
Стараясь не провернуть, снимаете звездочку привода вспомогательных механизмов и цепь ГРМ 2106.

На этом снятие можно считать завершенным, теперь нужно установить новую. Но обязательно перед началом всех работ обильно смажьте цепь свежим моторным маслом.

Метки на распределительном валу ВАЗ 2106

Даже больше скажу – желательно проводить замену цепи ГРМ тогда же, когда и меняете масло в двигателе ВАЗ 2106. В целом же последовательность строго обратная:

Наживляете все болты, которыми крепятся звездочки. Проворачиваете коленчатый вал на два оборота, чтобы проверить, совмещаются ли метки на звездочках коленчатого и распределительного валов. Если все верно установлено, то все метки должны совпасть (на звездочке коленвала напротив отлива в блоке, а на звездочке распределительного напротив отлива крышки подшипников).
Все болты затягиваются только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть в интервале 41,2-51 Н*м.
Производите натяжку цепи.
Протираете все посадочные места и устанавливаете прокладки (новые).
Устанавливаете привод генератора и крыльчатку.
Проверяете угол опережения зажигания. Если нужно, производите его регулировку.

Замена натяжителя и успокоителя цепи ГРМ 2106

Во время эксплуатации автомобиля изнашивается не только цепь, но и работающие с ней механизмы. Менять их следует вместе с самой цепью, чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз. Процедура состоит из:

Ослабления и выкручивания двух болтов крепления корпуса успокоителя цепи ГРМ 2106.
Выкручиваете обе гайки крепления натяжителя.
Отворачиваете крепеж башмака, вытаскиваете его (причем вместе с самим башмаком).
Первым устанавливаете успокоитель.
На новом натяжителе ослабляете колпачковую гайку. Вдавливаете до конца шток и затягиваете эту гайку. Тем самым шток фиксируется и натяжитель без проблем ставится на свое место.
Выбиваете сальник, при помощи подходящей оправки ставите вместо него новый.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

В этой процедуре также стоит придерживаться определенной последовательности:

Отворачиваете колпачковую гайку и снимате ее. Шток натяжителя ГРМ при этом выдвигается и цепь натягивается посредством башмака.
Проворачиваете коленчатый вал на один-полтора оборота. При этом пружина на башмаке должна сама отрегулировать силу натяжения. Обратите внимание, что провернуть коленвал можно тремя способами: ключом храповика, кривым стартером, либо же если поддомкратить одно заднее колесо и включить максимальную передачу. Конечно, удобнее всего делать это ключом храповика, так как следующий шаг самому будет проблематично выполнить.
Нащупайте шток натяжителя и проворачивайте коленчатый вал. Остановитесь в тот момент, когда шток уйдет на максимальную глубину в корпус.
Поставьте на место колпачковую гайку и затяните ее.

Этот способ имеет шанс на существование лишь в одном случае – если поломка настигла вас в дороге, вдали от населенных пунктов, и вам нужно кровь из носу проехать сто, пятьсот, тысячу километров, чтобы после этого провести качественный и правильный ремонт.

Но если же вы располагаете всеми инструментами и возможностями, то не стоит делать ремонт сразу же некачественно, абы как. На этом, пожалуй, можно и закончить небольшой экскурс в теорию двигателей, а конкретно – в конструкцию цепного привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106.

Как вы смогли понять, все работы без труда можно выполнить своими руками и довольно быстро.

Сделал, наконец, видео-сравнение обычной цепи и однорядной. Конечно всех вещей из видеозаписи не услышишь, это можно понять, только установив сие чудо. Я никого не призываю этого делать, ничего не рекламирую. Сам собирал комплект своими руками, потому как в нашем городе в принципе не продают никаких комплектов а-ля Родос ГРМ Спорт и тому подобные вещи. Все брал по частям. Так как у меня карбюраторная семерка, мне пришлось докупать разрезную шестерню, которую я поставил на распредвал, а из комплекта поставил на доп агрегаты. Проблема у меня была скорее в разрегулированных клапанах, но, как оказалось, замена цепи была совсем не лишней, так как она уже порядочно растянулась, хоть и еще был у нее запас эксплуатации тысяч на 20. Но суть не в этом.
Суть в том, что разница между цепями действительно есть. Я уже говорил, что однорядка уменьшает вес всего ГРМ на кило, может больше, но на кило точно (по субьективным меркам, может я и не прав, не судите). Двигатель стал работать стабильнее (но это тоже скорее не из-за цепи а из-за точной настройки фаз и регулировке клапанов), тише, разгон стал более четкий и быстрый. На нейтральной передаче я заметил, что обороты машина набирает охотнее (может тоже субьективная оценка). Больше нет при больших скоростях такого скрежета, какой был раньше, плюс ко всему теперь появился заметный звук раскручивания двигателя, как на волгах, звук очень приятный. Двигатель стал работать тише, не сильно, конечно, но тише. Процентов на 10 наверное, не могу точно сказать, это нужно наверное аппаратурой замерять, да и надо ли. В общем смотрите видос, надеюсь, что внесу хоть какую-нибудь ясность в вопрос "ставить или не ставить". Выбор ваш.

UPD: как оказалось вся работа была проделана практически зря, потому что стучал распредвал а не цепь. После был заменен распред на нивовский и поставлены новые рокера, а также торцованы сами клапана, теперь двигатель шелестит. По сравнению со стандартной классикой честно говоря не шибко есть разница, но есть. По динамике тоже спорный момент. Вроде как и быстрее крутится, однако не с чем сравнить, так что не знаю. Однорядка имеет один неприятный недостаток: быстрее растягивается.

Читайте также: