Откручивается гайка шкива коленвала на шеви нива причина

Обновлено: 29.01.2025

выбросил принудиловку уже давно и поставил 1 японческий вентиль ПРАВИЛЬНО на остудиловку, через датчик, ни капли не пожалел об отсутствии принудиловки.
PerS
выкидывайте её, с разборки электровентиль по габаритам и отлично все.
по шкиву, да с демпфером никак с принудиловкой, тока либо чугуний, либо электровентиль, либо укорачивание принудиловки (тогда зачем она нужна. )

Legio
на всякий случай не мешает иметь возможность поставить принудиловку, мало ли что.
кстати, лопасти не укорачиваются, подрезается боковая поверхность, та что обращена к двигателю.

Я, конечно, очень хочу 214-й вентилятор вместо штатного и денег на него мне не жалко.

Вот только вопрос подключения я не изучил еще как следует.
Проводки у меня нет, даже материалы еще не куплены

Попробую до выходных покурить соответствующие темы здесь. Глядишь и решусь.

Приветствую вас, Нивоводы!

Сегодня начал разборку и подготовку к установке ништяков.
И тут меня осенило: а главное то я спросить забыл!

Впрос протой: как фиксировать шкив во вермя страгивания и откручивания его гайки?
Мне кажется, что усилие затяжки этой гайки неслабое. Не на передачу же ставить, свернет всю коробку.

Посоветуйте начинающему автомеханику

Пока что: КФ, сцеп. ШН, т-т ШН, ген 73А, KYB Excel-G, мятая задняя дверь :)
Ну наконец то и подрамник! Спасибо Керосину

PerS
Варианты:
1. ключ удлиннить одеть на гайку упереть через деревяшку в лонжерон, крутануть стартер, при не удаче , поставить ключ на небольшом растоянии от лонжерона, и повторить процедуру. Самый распространенный способ.
2 сделать спец ключ как на иномарках в виде вилки, зафиксировать за спицы шкива.
3. зафиксировать кардан вставив в вилку подходящий предмет. но есть опасность его погнуть.
4. как по мануалу, ручник, помощник жмет педаль тормоза- у меня это не получалось ни разу.
5. Упереть в спицу шкива короткую монтажку другой ее конец в пол. есть опасность погнуть шкив.
6. Снять стартер вставить подходящий предмет в зубья венца заклинив коленвал.
Может кто добавит .

oplot, можно ещё открутить РЦС и в одно из отверстий вкрутить болт М8 подлиннее, но затягивать без фанатизма! Его даже стартер не осиливает.
Хотя инерционный способ номер 1 всегда действует безотказно, не с первого, но с 3 раза по любому открутит.
Сложнее шкив зафиксировать во время закручивания!

ставишь ручник и пятую скорость, просто ключем открутить не получится, по нему бьеш молотком, несильно но резко, через несколько ударов гайка ослабляется, закручиваеш так же.

и нечего мудрить.

Сперва подумал, что вариант со стартером - прикол. япотом понял, что все серьезно.

Попробую сперва постучать молотком. Если не получится, то буду крутить стартером.

Пока что: КФ, сцеп. ШН, т-т ШН, ген 73А, KYB Excel-G, мятая задняя дверь :)
Ну наконец то и подрамник! Спасибо Керосину

да, конечно. иначе как бы кривым стартером двигатель крутили бы? да и с левой резьбой способ "со стартером" не подошел бы.

Еще раз спасибо всем за советы!

Итак, шкив смонтирован.
Купил демпферный, т.к. под "обычными" все продавцы понимают шкив для 213-й.

Откручиваться от постукивания молотком гайка, конечно же, не пожелала. Помаявшись минут 20, решил крутить стартером.
Упор делал в правый лонж снизу, предварительно открутив буксировочную проушину, т.к. она мешала и был риск свернуть удлиннителем кронштейн радиатора.
С первого же раза гайка ослабла. Со второго аккуратно упала на пол.
Со снятием шкива проблем не было - от руки пошел.

А вот установка. Это был цирк!
Сперва я намазал новую крышку герметиком и поставил на место, поверх новой прокладки. А уже потом попытался вставить новый сальник. А он не лезет!
Снял крышку, попробовал запихнуть - нифига.
В итоге поставил крышку на место, наживил болты (нижние пришлось хорошенько затянуть).
После этого, используя старый сальник (еле достал из старой крышки!) как прокладку, забил таки новый на место.
Шкив встал без проблем. Я предварительно вывел коленвал в ВМТ (штифтом вверх).

С затяжкой болтов и шпилек передней крышки возникли пробемы - не все захотели снова вворачиваться на места (крышка, что ли, кривовата).
Но с этим справился. Все завернулись без экстрима, хотя некоторые и внатяг.

А вот со штатным пропеллером у меня, на удивление, проблем не возникло - между ним и шкивом есть зазор в 2-3 мм. Но я его увеличу на 3-5 мм шайбами.
Пока что, поезжу так. Когда разберусь в электрических схемах 214-х кулеров, поставлю их.

Пока что: КФ, сцеп. ШН, т-т ШН, ген 73А, KYB Excel-G, мятая задняя дверь :)
Ну наконец то и подрамник! Спасибо Керосину

PerS
на крышке есть небольшой прилив. вот туда через шкив вставляем болт окуратненько зажимает и - вуаля- легонько откручиваем гайку. закручиваем в обратном порядке

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Так все и так легко снялось и почти так же легко встало на место

Единственный вопроас у меня остался - ровно ли встал шкив, относительно сальника коленвала в плане соосности?

Думаю, время и маслоподтеки покажут.

Пока что: КФ, сцеп. ШН, т-т ШН, ген 73А, KYB Excel-G, мятая задняя дверь :)
Ну наконец то и подрамник! Спасибо Керосину

соосность выставляется обычно так, крышку прикручиваем за нижние болты (которые крепят через поддон), сначала закручиваем сильно, крышка встала на верхние шпильки, слегка притягиваем крышку всеми гайками и болтами, НО не прикручиваем, начинаем откручивать нижние болты по пол оборота и параллельно одевать шкив на место, шкив должен одеться на место очень легко, как только шкив оделся, ещё примерно градусов 45-90 откручиваем добиваемся, легкого одевания шкива (для каждого момента и машины все индивидуально, возможно и откручивать не придется), примерно так. да и ещё, сальник обязательно смазать литолом по внутренним граням (которые будут обжимать сам шкив)

Подскажите плиз.
Не могу выкрутить гайку, которая крепится к коленвалу, на которой держится шкив вентилятора и генератора.
В инструкции написано, что надо использовать приспособу, которая стопорит коленвал за зубья маховика.
Но для этого надо снять коробку
А коробку снимать совсем не хочется
КАК еще можно выкрутить эту гайку, без съема коробки??

очень просто воткнуть ключь в гайку упереть его в лонжерон или куда упрётся снять разъём датчика холла и крутануть двигатель стартером!

36 старый размер под храповик . на вашей стоит заглушка 2105 с размером 38. отреж листочек металла и вложи в 41 если другого нет. стартер не сгорит. в магазине продаётся ключ для регулировки клапанов. только из жести не бери.

если неоткрутится можно))

двигатель выдаёт максимум 150Нм это 15 кг после 3.6 коробеки(на первой) будет уже больше 50 килограмм!на муфте. если взять метровый рычаг то запросто можно сделать 50 кг и после коробки будет 200! если рычаг 2 метра то 400!

поэтому ставить надо на прямую передачу и тогда муфте ничего не будет.

делал в суботу следующие :
ключ для прокручивания дохленький
я взял тупое зубило и ударом сорвал эту гайку (радиатор ток был снят) место повреждения чуть подправил болгаркой

nikflora +1
менял другу передний сальник колен вала на шестерке, ключа не оказалось под рукой зубилом сорвал гайку за пару ударов! без фиксации вала.

ГраждАне! Хорошь мудрить.
Муфта здесь вааапче - не пришей . рукав.
Масса маховика и коленвала со всей лабудой в виде шатунов и прочего трения вполне достаточна, чтобы открутить упомянутую гайку обычным большим разводным ключом. Один держит ключ, другой бабахает по нему колотком. Это не очень удобно, но вполне выполнимо. Когда у меня не было нормального ключа - так и делал.
С нормальным ключом (который не слетает сразу) - стартером. Тут не о чем любомудрствовать.

Злопыхатель
я откручивал комбинированным способом --- спецключом (хлипеньким) плюс кувалда. Именно кувалда, а не молоток. Упирать вроде не нашёл во что, чтобы открутить стратёром.

Правильнее было бы назвать запись так:
"НЕПРАВИЛЬНАЯ гайка коленвала — ВОЗМОЖНАЯ причина поломки шкива и ВОЗМОЖНОГО возникновения вибраций"
Я это к тому, что чёткой определённости по данному вопросу нет (читать дополнение в конце записи).
:-)
.
Продолжаю.
У машины с завода было две "точки" выбраций, одна низкочастотная на скорости 40-44 км/ч, вторая высокочастотная на оборотах 2700-2900 при любой скорости.
Первая вылечилась правильной центровкой РК (с отсоединёнными карданами), а вот вторую победить так и не смог, смирился.
После установки генератора наверх ( ссылка ) появилась ещё одна "точка" мелкой вибрации, примерно на 2400.
Я это интерпретировал как побочный продукт смещения центра массы двигателя, ну и просто думал показалось…типа раньше было, просто не замечал.
:-)
На днях пришлось менять шкив коленвала, по причине свиста ремня на нём.
Вычислить где свистит помог вот этот инструмент - ссылка
Заменил шкив и чудо, вибрация на 2400 исчезла совсем, а на 2700-2900 стала почти не заметна.
Машину не узнаю, во всём диапазоне оборотов равномерная рабочая вибрация.
:-)
Осмотр снятого шкива показал наличие трещин на хвостовике.

Видимо сделав доработку по переносу генератора наверх, я чуть больше нагрузил шкив коленвала и потому ярче стали проявляться вибрации.
Другого объяснения я не нахожу.
.
ВНИМАНИЕ.
Информация возможно не точная, как слышал так и передаю.
Читая форумы по теме шкива, видел информацию про шпонку, которая якобы может улететь в картер.
Подтвердить это или опровергнуть не могу.
Рекомендуется при съёме шкива выставлять положение коленвала шпонкой вверх, чтоб не выпала.
Я на всякий случай так и сделал.
:-)
.
Продолжаю.
Наиболее вероятная причина лупнувшего шкива, это неправильная гайка.
Оказывается хвостовик гайки имеет меньший диаметр чем внутренний диаметр хвостовика шкива.
То есть гайка не "ценрует" шкив, а только прижимает.
А сам шкив на половину "висит" в воздухе, причём основная нагрузки как раз и приходится на эту висящую часть.
Ниже на фото видна разность диаметров.

Походы по магазинам ничего не дали, в продаже имеются гайки с удлинённым хвостовиком, якобы для нив с кондиционером.
Отмечу, что у меня нива с кондиционером (Lada 4x4 Urban — выпуск, декабрь 2015), с завода как видим шла гайка с коротким хвостовиком.
Видимо поставили что валялось…

Судя по всему, хвостовик используется только для резьбы.
.
Решение проблемы в изготовлении правильной гайки.
Вот такой.

В моём случае головка гайки получилась на 36, так как у токаря нашёлся только такой размер заготовки-шестигранника.
Ну и головку гайки лучше сделать чуть пошире, что бы ключ не соскакивал, а то я заводскую еле подцепил, садисты с завода сделали её толщиной 8 мм.
.
ВНИМАНИЕ!
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ (через несколько месяцев и после двух ушатанных шпонок).
На фото выше, длина хвостовика новой гайки указана 23 мм., такая же как на заводских гайках с удлинённым хвостовиком — ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Длинна хвостовика гайки должна быть такой же как у снятой РОДНОЙ заводской, иначе будет вот так - ссылка
В кратце о проблеме.
Гайка хвостовиком упиралась в уширение коленвала (там где заканчивается резьба) раньше чем шкив прижимал звёздочку, в следствии чего звёздочка телепалась и разбивалась шпонка.
Так как шкив сидел плотно на хорошо подогнанной гайке, то было не заметно что он посажен на вал не до конца.
Первая шпонка продержалась 9 месяцев, вторая почти 2.
.
(Продолжение основной записи)
При заказе гайки у токаря, я отдавал ему старый шкив и просил сделать так, что бы гайка входила в него плотно, но от руки.
Возможно, кто-то захочет сделать посадку плотнее, так что прошу считать диаметр хвостовика гайки 19 мм., ориентировочным.
.
Для работ потребовалось сделать на скорую руку плоский вороток, так как заводской не подлазил, мешал радиатор.

В железном хламе я нашёл кусок кованой железки толщиной 1 см с готовым отверстием на конце.
Из неё же вырезал два кусочка, вставил в это отверстие, обварил и обточил под головку ключа.

С получившимся воротком, я легко подлез, но не очень легко открутил гайку, как уже было сказано, головка гайки слишком тонкая.

Отмечу, что для снятия шкива радиатор всё же придётся чуть приподымать.
.
ДОПОЛНЕНИЕ
В начале записи, я упоминал доработку по переносу генератора наверх и подозрения на то, что появившаяся вибрация на 2400 оборотах из-за неё.
Сегодня получил подтверждение.
Обнаружился лопнувший элемент крепежа генератора к двигателю.

Уверен, что он лопнул не из-за чудовищных перегрузок которые предрекали злыдни, а потому что я слишком много раз его гнул туда сюда подгоняя.
Вроде бы все изгибы разогревал паяльной лампой, но не исключено что гнул остывшим — вобщем брак изготовления на лицо.
В срочном порядке был изготовлен по моим же чертежам такой же элемент и установлен в замен неисправного.
В итоге, вибрация на 2400 вернулась.
.
Почему вернулась вибрация остаётся только догадываться.
Предполагаю, что несущий элемент крепежа идущий к опоре ресивера в силу своей длинны выполняет роль амортизатора гасящего колебания генератора, а лопнувший элемент как раз врезается в эту колебательную систему по середине, снимает вибрации и передаёт их на двигатель.
.
Видимо совпало так, что этот элемент лопнул как раз в то время когда я поменял шкив и я ездил почти месяц на трёх точках опоры генератора, вместо четырёх и думал что вибрация ушла из-за установки нового шкива и гайки.
:-)
Короче снял я этот четвёртый элемент который передаёт вибрацию и езжу уже какой месяц на трёх точках опоры генератора — проблем нет никаких.

Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь - ссылка

Игорь Шабалин

freeman

просто перед закруткой надо использовать фиксатор резьбы ,они есть двух типов ,который намертво (его не используй,потом откручивается только с автогеном ) и есть ,который просто прихватывает ,так что перед покупкой почитай. Есть фирмы ABRO тебе нужен синий .

Креатив

freeman

так перед тем ,как соскочить ,шкив слабеет и разбивает шпонку. Правильный момент 177 ньютон на метр ,это если на ключ надеть двухметровую трубу,то надо тянуть весами на самом конце трубы до тех пор,пока они не покажут 9 килограмм,если труба метровая ,то 18 кг. Резьбу болта надо смазать ,так же смазывают внешнюю часть шайбы ,между головкой болта и шайбой. А внутреннюю часть шайбы ,которой она прижимается к шкиву ,надо тщательно очистить от смазки . При соблюдении всех этих условий и если шпонка не имеет люфт исключено ,что бы шкив сам отвернулся даже без фиксатора резьбы. Если не смазать указанные части и закрутить на заданное усилие ,то спустя пару лет вообще хрен открутишь ,так как при таком усилии идет диффузия метала ,а смазка этому препятствует .

RER

Перейти к альбомам пользователя

Активный участник

Было 2 или 3 раза, но на другом движке (не Хонда).
Безобразию всегда предшествовал характерный звук, напоминающий поцокивание, как будто 1 клапан стучит, но звонче.
Это щелкает шпонка об края паза от ее износа.
Шкив постоянно, на доли мм. сдвигается то вперед, то назад на валу, и если назад болт не идет, то преред он постепенно отворачивается.
То есть, если есть хоть малейший люфт на валу, или на шкиве и самой шпонкой, то соединение ОБЯЗАТЕЛЬНО будет подвижным, расшевелится и болт отвернется.

Лечится просто- замена шкива и шпонки. На валу обычно паз не разбивает, иная твердость металла.
Резьбу сажают на анаэробный герметик (голубой цвет, АБРО), гровер обычно не ставят. Из-за его острого края отворачиваться будет еще сильнее, он работает как односторонний упор у бендикса.
Момент затяжки около 17-18 кг на рычаге 1 метр.

Читайте также: