Осевой люфт коленвала лада веста

Обновлено: 29.01.2025

Добрый день, Коллеги.

В одной из тем поднимался разговор по поводу продольного люфта коленвала. Но выяснить подробности там особо не удалось, поэтому, с Вашего позволения, решил создать новую тему.

Итак, вопрос стоит собственно в том, каким образом замерить продольный люфт и что именно необходимо поменять, дабы свести значения люфта к табличным значениям. В теории я представляю, что надо поменять полукольца. Но это очень отдаленно, ибо сам подобного не делал. Вот и хочу спросить у знающих людей, каким образом конкретно это все проделывается.

Зачем мне все это? Хочу подтвердить или опровергнуть теорию о том, что при наличии значительного люфта коленвала, регулировать автомат сцепления бессмысленно - он все равно будет постоянно щелкать. (Как в моем случае). Так что буду благодарен за любой дельный совет.

N@PsteR, я уже где-то про это писал.
Сцепление толкает КВ вперед и нагружает переднее упорное полукольцо. Оно и изнашивается (на заднем износа не бывает). Продольный люфт проверяют так: на не заведенной машине выжимают и отпускают сцепление, потом с помощью монтировки, упираясь в шкив генератора пытаются сместить КВ назад (вдвоем это удобнее, поскольку каждый отвечает за свою операцию, и легче человеку у шкива почувствовать люфт, если он есть).

vovk, это я читал, да. Каким образом замеряется значение люфта, дабы определить попадает он в допуски или нет?

Каким образом замеряется значение люфта, дабы определить попадает он в допуски или нет?
Читаем тех. литературу. Там всё есть. Например, Kalina (двигатель 1.4i и 1.6i). Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту. Мир автокниг. 2008г. Ищи на ФТП-сервере. За сим тема закрывается.

Каким образом замеряется значение люфта, дабы определить попадает он в допуски или нет?Там, где стоит чел с монтажкой, можно закрепить индикатор на лонжероне, но обычно и без него все ясно.

Например, Kalina (двигатель 1.4i и 1.6i). Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту. Мир автокниг. 2008г. Ищи на ФТП-сервере.На ФТП книга битая, там меньше 2 Мб она, нашел в другом месте. Однако, в данной книге нужной информации не нашел.

Там, где стоит чел с монтажкой, можно закрепить индикатор на лонжероне, но обычно и без него все ясно.То есть, насколько я понимаю, если ощутимый челом с монтажкой люфт есть, то это показание к замене полуколец?

То есть, насколько я понимаю, если ощутимый челом с монтажкой люфт есть, то это показание к замене полуколец?Именно так. Предельно допустимый люфт - 0, 35 мм (не заметить его сложно). Номинальный 0,06-0,26 мм.
Замене подлежит обычно только переднее п/кольцо. В старых наборах шли: с белой алюминиевой накладкой - заднее, с желтой, типа бронзы, - переднее. Накладки располагаются к шейкам КВ. (теперь бывают два белых или два желтых). Я всегда п/к, что переднее, что заднее, устанавливал желтые!

Именно так. Предельно допустимый люфт - 0, 35 мм (не заметить его сложно). Номинальный 0,06-0,26 мм.
Замене подлежит обычно только переднее п/кольцо. В старых наборах шли: с белой алюминиевой накладкой - заднее, с желтой, типа бронзы, - переднее. Накладки располагаются к шейкам КВ. (теперь бывают два белых или два желтых). Я всегда п/к, что переднее, что заднее, устанавливал желтые!Я с полукольцами сталкивался хотел заменить на бывшем ваз 2108 с пробегом в 240 тык но мне не удолось их снять пришлось колено снимать.После ремонта мотора т.е. при сборник мотора попробовал при установленом колене ради эксперемента полукольца подсунуть неполучилось.Крик удалось неснимая колена поменять полукольца?

Крик удалось неснимая колена поменять полукольца?Вытолкнуть его легко. Сняли крышку третьей опоры КВ и тонкой отверткой нажимаете на один из концов опорного п/к; оно провернется и вынется. Постановка тоже простая. Монтажкой между опорой и шейкой отжимаете КВ в сторону меняемого п/кольца и аккуратно вводите один из его концов в получившийся зазор, а потом вдвигаете на место. П/к надо покупать номинальные, ремонтное без предварительной обработки КВ не влезет!

Сняли крышку третьей опоры КВОни только там стоят? С двух сторон? И еще вопрос, появление люфта связано с выработкой полуколец? Ищу по интернетам информацию, везде написано только про то, что необходимо поменять. А как, чего и почему пока не удалось найти.

И еще вопрос, появление люфта связано с выработкой полуколец?При нормальном износе - именно так (не рассматриваем случай, когда горе-сборщики поставили п/к задом на перед; видел и такое)

Ну и до кучи еще один вопрос. Полукольца продаются одного размера, или же надо конкретно промерять зазор и подбирать полукольца?

про размер не слышал.Продовец может придложить стандартные или ремонтные

N@PsteR, Вообще есть два размера: номинальный (Вам нужен он) и ремонтный.
Поскольку п/к лепят все, кому не лень, толщина их, бывает, гуляет и не отвечает тех. документации. Я беру ВАЗовские.

а могут ли полукольца вывалиться в поддон при значительном износе?
и чем может грозить езда со значительным люфтом коленвала? Ну кроме проблем со сцеплением.

а могут ли полукольца вывалиться в поддон при значительном износе?
и чем может грозить езда со значительным люфтом коленвала? Ну кроме проблем со сцеплением.Нет.Они подпёрты коленом
,а чтоб не выпали в картер закрыты крышкой коренного.

а могут ли полукольца вывалиться в поддон при значительном износе?
и чем может грозить езда со значительным люфтом коленвала? Ну кроме проблем со сцеплением.Могут. (ремонтировал машину, где полукольца на заводе поставили задом на перед, в результате, они пилили щеки 3-й опоры КВ и в конце-концов выпали в поддон). Там это привело к замене КВ.

Могут.странное дело мне удовалось их извечь только при снятом КВ и то с помощью отвёртки и молотка и спробегом своего двигателя 240-260 тык но даже с таким пробегом новые полукольца только стандартные позволяли вставить КВ.

rol, нормальные п/к без снятия крышки опоры КВ не извлечешь. Я же написал, как и автор, о запредельном их износе. Тоже тогда не ожидал, что после 35 тык пробега придется менять КВ из-за такой "кривой" заводской сборки. но вы Вы про брак,а как насчёт после пробега за 200 тык?Я сомниваюсь что полукольца возможно загнать на место без притирки не снимая КВ а?а ещё интересно как их выбить?Поэтому полукольца лучьше менять при снятии КВ.Я это пишу т.к. не спец но могу отремонтировать свой мотор сам.

rol, не надо снимать КВ. Просто снимаете 3-ю крышку, монтажкой как бы пытаетесь переместить КВ в сторону, противоположную извлекаемому п/к, и тонкой отверткой выталкиваете его из посадочного места. П/кольцо прокрутится по канаве и извлечется. Так же устанавливается новое, только нельзя перепутать сторону. Такая замена осуществляется снизу из ямы без снятия двигателя.

Такая замена осуществляется снизу из ямы без снятия двигателя.Это понятно,но их износ если правилно стоят равен ресурсу мотора т.е. при ремоне их заменить.

но их износ если правильно стоят равен ресурсу мотора т.е. при ремоне их заменить.К сожалению, это часто бывает не так (передний устанавливают с белой алюминиевой антифрикционной накладкой, а должен стоять с бронзовой, желтой). Перед двигателя это сторона ремней, т.е., противоположная КП.

Спасибо большое за ответы.Но это не все ещё :) Их износ в основном кто постоянно держит педаль сцепления выжатым ,а тут много факторов или человек неумёха на светофоре стоить на передаче с выжатой педалью сцепления ну или человек живёт в городе и толкается в пробках в час пик.

У меня у соседа полгода назад где то на двигателе 21124 полумесяц в поддон упал)) пробег был всего 80 тысяч

Замене подлежит обычно только переднее п/кольцо.
По логике вещей, если сцепление толкает КВ вперёд, то нагрузка должна идти на заднее п/к. Или я ошибаюсь?

По логике вещей, если сцепление толкает КВ вперёд, то нагрузка должна идти на заднее п/к. Или я ошибаюсь?Сейчас посмотрел и действительно должно стираться билжнее к маховику
Просто раз связался с этими полу кольцами на первой своей ваз 2108. Выбить мне их не удалось пока не снял коленвал но это хорошо что я разбирал мотор для ремонта. Хотя пишут что открутил крышку коленвала и они сами вываливаются с трудом мне верится. Если будешь менять полукольца то покупай не ремонтные, а стандартные. Жду тепло чтобы поменять сцепления как раз без кпп за маховик подёргаю проверить продольный люфт коленвала износилось ли кольцо

Век живи, век учись)))это я ошибся. Вот блок валяется в раздевалки после гидро удара. Пальцем показываю посадочное место заднего полукольцо. Если толкать колено на грм то да заднее должно изнашеваться
Последствие гидро удара любители заборов холодного воздуха.

Давайте разберёмся где заднее, а где переднее. Если заднее т.е. ближе к маховику то оно страдает нажатием вилки на выжимной т.е. давит в сторону грм. В остальном случае т.е. на N или передаче нагрузки нет. Так где у вас передней,а где заднее? Это не спор, это мне предстоит менять сцепление по теплу.И хочется очень узнать о Перед двигателя это сторона ремней, т.е., противоположная КП.

в документации где передний, а где задний? Уж слишком в инете так легко их менять? Нет не легко,а на от. можно не спорю но после первых тысяч обкатки ручная подгонка даст люфт

на полукольце жёлтого цвета со стороны маховика
В магазине новые мне 2 белых дали.

В магазине новые мне 2 белых дали.

Из-за люфта, видимо, небольшой стук у меня был при трогании.я два жёлтых поставил, а стук был и у меня при трогании. Надеюсь что стука больше не будет

Вчера полукольца покупать ходил. Продавец сказал кольца ДЗВ в стандарте 0,0 сейчас только белые ставятся оба, а желтые типа только под ремонт. Пробежался по каталогу ДЗВ и полукольца стандарт только одно 2101-1005183-01

Как раз оно и белое . Можно ставить оба белых или поискать ЗМЗ сталебронзу?

Вчера буквально купил полукольца. В наличии есть номинал и 2 размера ремонтных, там прям на полукольцах было написано Р и Р2. Дурак, послушал продавца и взял оба Р ремонтных, А они не лезут. Сейчас опять поеду, куплю номинал.

Где и зачем?
Упорные полукольца находятся по бокам крышки опоры третьего коренного подшипника, т.е. проще говоря, полукольца установлены между опорой блока и щеками коленвала.Полукольца удерживают коленвал от осевого перемещения, люфта.

Почему их нужно менять?
Со временем полукольца, истончаюся и люфт увеличивается, но это не самое опасное, со временем кольца могут стереться до такой степени, что перестанут держаться и одно или оба выпадут в поддон картера… Что происходит в этом случае? Когда между коленвалом и крышкой блока ничего не оказывается, коленвал начинает шлифовать крышку опоры.

Вся неприятность возникшей ситуации заключается в том, что крышка опоры подшипника блока для повышения точности отливается вместе с блоком. Проще говоря, если вовремя не заметить люфт коленвала можно опасть на замену блока и самого коленвала… Кроме того, увеличенный люфт коленвала приводит к постоянному выдавливанию заднего сальника коленвала и течи масла, задний сальник находится за маховиком, и чтобы его заменить придется выполнить огромный объем работы.
Как определить?
Да очень просто. Берем в руки монтажку, уираемся ей с одной стороны в кузов, а другой надавливаем на шкив генератора на коленвале, осевой зазор коленчатого вала не должен превышать максимально допустимый — 0,35 мм. Также попросите кого-нибудь выжать сцепление, а сами понаблюдайте за коленвалом. Если вы заметили сильный люфт, необходимо срочно заменить полукольца, поскольку, если полукольцо выпало, коленвал сточит канавку на крышке подшибника и новое полукольцо просто не будет держаться. Проверять люфт рекомедую после 120000 пробега
Как заменить?
Довольно просто. Для начала нужно купить: сами полукольца, прокладку маслянного поддона, герметик. Поскольку необходимо будет слить масло с двигателя, работу по замене полуколец можно объединить с заменой масла, также можно почистить поддон и маслоприемник. В продаже полукольца бывают трех размеров: стандартный 2,31; первый ремонтный 2,437; второй ремонтный 2,56, производства ЗМЗ. Примечтельно что на заводе полукольца устанавливают разные — с передней стороны подшипника(Со стороны привода ГРМ) устанавливается стале-алюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металло-керамическое (желтого цвета).

В продаже полукольца одинаковые, оба металокерамические, с одной стороны стальные, с другой с анфрикционным слоем. Встречаются также неоригинальные, с обеих сторон металлокерамические.

Привет всем! И так…Накопилось у меня…букв будет много, кому не интересно — развязка в конце.
В записи под названием "Мысли…" я описывал несколько проблем с машиной: и то что она периодически не едет и ошибки лезут по пропускам…так вот, поехал я значит со всеми своими проблемами к дилеру. Жалобы были следующие:
1. Потрескался кож зам на водительском сидении;
2. Шум со стороны ГРМ;
3. Стук спереди справа;
4. Громко работает выхлоп; (хлопки в глушителе при подгазовке;
5. Пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах;
6. Увеличился расход;
7. "Тупит" на низких оборотах.
Что в итоге:
1. Тут вопросов не возникло — замена по гарантии.
2. Посмотрели как на идиота и сказали: "нормальная работа нормального двигателя".
3. Облазили всё…и ничего не нашли, сказали что скорее всего это опора, завод сейчас разрабатывает новую и сказал им пока не менять, так что ждите, скоро позовут на замену. В принципе верю, тоже самое говорили про стабилизатор и в итоге через месяц-полтора их начали менять.
4. Здесь я неправильно выразился, по факту не выхлоп громко работал, а появлялись хлопки в глушителе при сбросе газа (к примеру если "газануть" на месте) — тоже облазили — всё хорошо(я думал дело в гофре).
5. Сбросили ошибки и какие-то настройки ЭБУ, сказали больше не будет вылазить))) а я не просто так указал в каких цилиндрах были пропуски (об этом позже).
6. Снова посмотрели как на…
7. Сказали это всё робот и пора менять сцепление) Ездил я ещё до замены диска.

Не считая сиденья, я проездил практически впустую. Далее я заменил диск сцепления, переключаться стала лучше, тряска пропала, НО, всё остальное осталось…по запаху выхлопа да и всему прочему понимал, что машину "заливает".
Затем я обратил внимание на то, что бьет демпферный шкив коленвала…вот отсюда подумал и пропуски и тупёж.

Тут машина практически перестает ехать…я записываюсь опять к дилеру, и что Вы думаете…за день до посещения всё становится хорошо! Но я всё-равно поехал, по пути несколько раз тупила, проехали с приемщиком…вроде бы что-то есть, подключили диагностику — всё в порядке, с вас 650 рублей! Я так охренел, что просто забыл про шкив коленвала сказать…уехал домой.

Потом ещё ездил к настройщику/калибровщику/прошивальщику, откатали прошивку (об этом тоже будет запись). Машина поехала, даже шикарно поехала, но на следующий день всё вернулось, как будто настройки сбились))
Плюнул я на всё — полез разбирать
Немного фото процесса замены шкива:

Владимир, у меня 1.8 конец ноября 16-го.на 16600 лопнул пополам.сказали у од ,что в первых партиях были косяки-раковина в литье.у вас какого года?и у меня повеселее чем у вас -на 130 за шургалж в моторе и заглох.остановился и больше даже стартер не крутил.

Иван Сидоров

Гавно тот кто думает что 1 машина на сколько там тысяч должна сложить мнение

Судя по тому что слышно за кадром, там образование в гаражах получили, всё гавно, скинуть видео где оптима за 20к пробега два раза клина поймала? Где на 40к корейцам капиталку делают? Где горят рейндж роверы, где умирают на выезде из салона ауди по 3 млн?

Долбоеб ты машину купил за шапку сухарей, радуйся что она вообще делает свою функцию не намного хуже тех же богоподобных (нет) корейцев

Никита Нестеров

Читайте также: