Почему греется гур газ 66
у меня VW Passat b5 1998u было дело буксовал на парковке и выкручивал руль до упора в обе стороны в течении часа, после этого стало что-то шипеть, но на движение и руль не сказывалось и ничего ни куда не утекало. проездил так месяц и вот еду по трассе а шипение к которому привык уже пропадает и начинает появляться когда кручу руль, но через секунд 20 руль становится очень тяжело крутить и пошёл дым, остановился жижа кипит, гур горяченный, постоял - остыло, завёл, всё нормально, поехал, метров 500 и гур снова перегрелся, вообщем сказали гур умер, на буксире дотащили до ямы, купил новый гур, поставил, залил новую жижу, завожу, сначала тяжело, потом легче, потом снова тяжело и гур перегрет, всё это за минуту работы двигателя, что делать? в чём проблема? как понимаю и старый гур был рабочий раз новый перегрелся моментально, подскажите, может проблема не большая, а если гнать в сервис там сдерут по полной
Александр_ru
Оракул
после замены насоса ГУР, прокачивал систему на предмет удаления воздуха ?
но дело думается мне, даже не в этом, гидравлическое масло не циркулировало по системе и закипело в насосе. Могу предположить, что неисправен перепуской клапан напорного шланга в рулевой рейке.
kossuv
Просто заглянул
прокачивал, воздуха много очень вышло, когда переставал выходить пробовал завести, ноль, гур всё так же греется и его работу на руле не ощущаю, глушу, опять кручу рулём, завожу, греется, вообщем беда, а этот перепуской клапан напорного шланга в рулевой рейке дорогой? самому сучше не соваться туда если опыта ноль?
Александр_ru
Оракул
возможен также вариант, что ты неправильно устанавливал насос. Насос должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнен маслом. Даже кратковременная его работа "насухую" недопустима, насос "сгорит". Мне думается, что новый насос у тебя уже мёртв.
part-номер твоего клапана, деталь №8, 8E0 422 529, по exist стоимость порядка 200 рублей, дорого?
обязательно поменяй аллюминиевые прокладочные кольца, по рисунку увидишь
Юрий Николаевич
Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.
Перепуской клапан,насос ещё живой,надо менять клапан.У нас из за клапана № 10 разорвало,нагревался жуть.Поменяли клапан всё нормально.Если сам менять будешь не удобно пипец как.
Александр_ru
Оракул
Перепуской клапан,насос ещё живой,надо менять клапан.У нас из за клапана № 10 разорвало,нагревался жуть.Поменяли клапан всё нормально.Если сам менять будешь не удобно пипец как.
хотелось-бы думать, что насос "живой". в любом случае, ресурс у него уже снижен значительно. Самое сложное, это как раз отвернуть и потом завернуть этот самый клапан(в виде болта). Я это делал, есть маленькая хитрость, нужно, подскажу
Юрий Николаевич
Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.
Не знаю как у автора,но в нашем случае,мы заменили "шланг"-завели в бачке вулкан.Поменяли клапан,там действительно не удобно,провозились пол дня.Может это и сказалось на работе насоса,т.к на этой машине руль крутится намного тяжелее.чем у меня.Но насос работает тихо.
Александр_ru
Оракул
я менял только напорный шланг по причине течи, поменял (приобретал новый оригинал,дорогой зараза) прокачал систему, никаких проблем, руль крутиться практически пальцем в обе стороны
т.к. клапан (и наконечник шланга) монтируется через окно левого локера(подкрылка), то места там катострофически мало и накидной ключ можно только одеть на головку клапана(болта), т.к. мешает пустотелый болт "обратки". Повернуть ключ можно буквально на 1-2 мм и его не переставить на другие грани, поэтому перед ремонтом, нужно запастись несколькими накидными ключами на "19" РАЗНЫХ производителей, у них грани ключа по разному от продольной оси ключа и таким образом, меняя ключи, сначала ослабляем клапан(болт), затем уже пальцами выворачиваем. Сборка в обратной последовательности. Важно, соблюдать чистоту места сборки, установить новые прокладочные кольца, и обязательно гарантированно попасть клапаном в резьбу рейки, т.е. клапан сначала руками заворачиваем (он практически полностью вворачивается пальцами) и уж затем дотягиваем ключами, попеременно их меняя
Динамометрическим ключом подлезть туда нереально, потому нужно чувствовать момент (на вскидку там 50 Нм, сейчас уже непомню)
Юрий Николаевич
Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.
Александр_ru
Оракул
изучал такой вариант, после 10 раз лазанья в "яму", отказался хотя и в моём варианте практически наощупь, но поудобнее будет
Юрий Николаевич
Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.
Александр_ru
Оракул
kossuv
Просто заглянул
Всем огромное спасибо за советы, отогнал машину на сервис, вернее оттащили, там сначала не верили что кипит, завел, 30 секунд и кричат глуши, решили проверить клапан, пара минут и выяснили всё работает, потом проверили насос, открутили выпускной шланг, попросили заверти, механик был весь в жиже ( китайский насос оказалось качает дай боже) пошли дальше, открутили шланг у рейки, как многие писали открутить его очень тяжело, сразу мне сказали если там тоже жижа идёт то трындец рейке, открутили, идёт, но очень плохо, сняли шланг полностью, болт, которым он прикручивался ( штуцер что ли - забыл как правильно) оказалось сломан, там какой то шарик должен быть - его вообще нет, пружинка наискосок, решили что из за него и не идёт жижа, но что-то и шланг плохо воздух пропускал, с болтом поступили просто, всю середину выломали и всё а шланк ( так как денег на новый не было) повезли не знаю уж куда, там края обрезали, его разрезали и всё запресовали в новый шланг. Стоило удовольствие всего 700р. в середине шланга была замятая и спресована пластиковая трубка, как предположили часть внутренней оболочки шланга. Привезли шлаг назад, его механик пытался наживить минут 30 минимум, остальное всё собрал за пару минут, заводим и. Как по маслу всё крутится. Итого, за работу 2100, шланг 700, жижа 330, за то что возили делать шланг 200, плюс хомутики и шайбы новые. Вывод сделал один, не знаешь точно в чём проблема - не хрен лезть, ведь старый родной насос в отличном состоянии был, а я на него грешил и купил новый. Одно радует что причина оказалась не в рейке ( 3 тьфу 3 тук)
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Мораль такова что у тебя нет защиты и шланг пережало пока ты на брюже преодолевал снежные препятствия.
В выходные после очередных изменений покатался на Головасте. И обнаружил проблему, что греется жидкость гидроусилителя.
Текущая конфигурация такова: насос ГУРа уазовский, золотниковая тяга ГАЗ 66, гидроцилиндр от Волги. В обратке стоит 2 м медной трубки (d=10 мм) - это своеобразный радиатор.
После 20 минут езды по трассе трубка горячая, но рука терпит.
Вот я и думаю - а может надо какой-нибудь клапан отрегулировать.
Кто что знает по этому поводу ?
P.S. на форуме читал, но тут больше теоретические рассуждения.
А чего тут думать. ты собрал схему расчитанную на работу с двумя контурами а впиндюрил ты ее на один и давление родное до 75 кг - а у тя 105 кг. насос у тя крякнет однозначно. ставь родной - шишкин.
Если трубка горячая, но рука терпит,то температура градусов 50, вполне нормальная рабочая температура, если не сказать низкая. У меня насос BMW всё остальное такое же как у тебя, два года - никаких проблем, может оно и греется, но по работе не ощущается ;)
Маленько не в тему.Где можно купить этот гидроцилиндр от волги?:confused:
Протите меня что не по теме :D
Если трубка горячая, но рука терпит,то температура градусов 50, вполне нормальная рабочая температура
ну в общем я тоже так думаю. но на всякий случай решил уточнить.
А по поводу разницы давлений, о которой написал Чайник. , то ведь есть клапан, с помощью которого по идее это можно отрегулировать.
В общем поезжу так - посмотрю что будет
2 Katok-79: гидроцилиндр покупал в магазине ГАЗовских запчастей. Конкретно - в Люберцах (ул Кирова)
Маленько не в тему.Где можно купить этот гидроцилиндр от волги?:confused:
Протите меня что не по теме :D
Точно, в магазах запчастей, гидроцилиндр от ГАЗ 3102 (не 31029)
ну в общем я тоже так думаю. но на всякий случай решил уточнить.
А по поводу разницы давлений, о которой написал Чайник. , то ведь есть клапан, с помощью которого по идее это можно отрегулировать.
В общем поезжу так - посмотрю что будет
2 Katok-79: гидроцилиндр покупал в магазине ГАЗовских запчастей. Конкретно - в Люберцах (ул Кирова)
Проверь на месте не вращая руль , если
греется , значит нет свободного круга , либо золотник прямую (холостую ) магистраль не полностью открывает, либо ты где то сам
зажал пропускное сечение обратки.
на месте без дерганья руля проверь , греться не должно по крайней мере сильно, рука должна терьпеть.
Или сначала нагрей , потом на месте дай поработать , если почувствуешь что остывает , значит нормальо работает.
Или сначала нагрей , потом на месте дай поработать , если почувствуешь что остывает , значит нормальо работает.
А если бы было по-другому, то что делать ?
А если бы было по-другому, то что делать ?
Что делать - искать причину,
может быть золотник регулировать надо ,
в любом случае масло должно циркулировать по кругу - насос - золотник - бачек- насос СВОБОДНО , без препятствий.
Проверь еще равномерность работы вправо и влево , ГУР схватывать должен одинаково., Если в какуюто сторону тяжелее , нужно регулировать золотник
Проверь еще равномерность работы вправо и влево , ГУР схватывать должен одинаково., Если в какуюто сторону тяжелее , нужно регулировать золотник
а где-нть в интернете есть инструкция по регулировке золотника Газ-66 ?
крутит у меня в обе стороны одинаково, но вот всё-таки есть сомнения.
Меня в своё время удивил диаметр штатных трубок, подсоединяемых к золотнику - уж очень тонкими они мне показались.
В выходные после очередных изменений покатался на Головасте. И обнаружил проблему, что греется жидкость гидроусилителя.
Текущая конфигурация такова: насос ГУРа уазовский, золотниковая тяга ГАЗ 66, гидроцилиндр от Волги. В обратке стоит 2 м медной трубки (d=10 мм) - это своеобразный радиатор.
После 20 минут езды по трассе трубка горячая, но рука терпит.
Вот я и думаю - а может надо какой-нибудь клапан отрегулировать.
Кто что знает по этому поводу ?
P.S. на форуме читал, но тут больше теоретические рассуждения.
Вопросик можно?А почему гидроцилиндр.от волги а не от шишиги?Спрашиваю потому что себе подобное сейчас монтирую.Но цилиндр от шишки планировал,что неправильно?
Проверь на месте не вращая руль , если
греется , значит нет свободного круга , либо золотник прямую (холостую ) магистраль не полностью открывает, либо ты где то сам
зажал пропускное сечение обратки.
греется, но не горячо. Держать можно спокойно.
2 Олег34: гидроцилиндр от шишки не стал ставить, т.к. под него и насос шишкин нужен - объем цилиндра большой, расход большой. Штатный уазовский насос может не осилить.
А насос менять не охота - дорого, да и места мало.
Мож не прав
Сегодня в книжке посмотрю,как регулировать.Если есть попытаюсь написать.
2.А какая цилиндру разница чем его двигать будут.Ну обьем больше,но ведь и колеса меньше.следовательно нагрузки уравниваются.Это мои мысли,сугубо.А гидроцилиндр от волги в магазинах у нас неводится,даже глянуть не на что.
Сегодня в книжке посмотрю,как регулировать.Если есть попытаюсь написать.
Ага, посмотри пожалуйста.
вопрос не в размере колес, а в скорости работы гидроцилиндра - чем он больше, тем больше в него жидкости надо закачать. Соответственно если будет дохлый насос, то колеса будут поворачиваться медленно и если вдруг нужна быстрая рулежка, то он просто не будет успевать отрабатывать. Соответственно руль может "подклинивать"
Вопросик можно?А почему гидроцилиндр.от волги а не от шишиги?Спрашиваю потому что себе подобное сейчас монтирую.Но цилиндр от шишки планировал,что неправильно?
И ещё думаю у шишкинского ход больше, чем надо.
Регулировка золотника - от 1,5 до 3 мм. начинать надо с регулировки пальца. надеюсь соотношение сошек выдержали - хоть приблизительно похожее на оригинал?
Ага, посмотри пожалуйста.
вопрос не в размере колес, а в скорости работы гидроцилиндра - чем он больше, тем больше в него жидкости надо закачать. Соответственно если будет дохлый насос, то колеса будут поворачиваться медленно и если вдруг нужна быстрая рулежка, то он просто не будет успевать отрабатывать. Соответственно руль может "подклинивать"
Значит так!Ход золотника по мануалу 1.5 мм.Есть схемы работы золотника и насоса.Попробую сегодня отсканировать,если получится выложу.А гидроцилиндр от какой конкретно волги. Очень нужно!
Регулировка золотника - от 1,5 до 3 мм. начинать надо с регулировки пальца. надеюсь соотношение сошек выдержали - хоть приблизительно похожее на оригинал?
Соотношение выдержали. В остальному - купил в магазине и поставил.
Алярма!Менагеры в один голос утверждают,что штуковина эта снята с производства и никто ее в глаза не видел.Встал в тупик.Всетаки,подойдет силовой цилиндр от 66 на буханку или категорически нет.У кого может стоит уже,поделитесь где там водятся тараканы?Очень нужно!
Алярма!Менагеры в один голос утверждают,что штуковина эта снята с производства и никто ее в глаза не видел.Встал в тупик.Всетаки,подойдет силовой цилиндр от 66 на буханку или категорически нет.У кого может стоит уже,поделитесь где там водятся тараканы?Очень нужно!
Ставь от шишиги, диаметр поршня больше,усилие больше. Тараканы в золотнике, точнее в проходных сечениях. Я придумал обход, но еще не воплотил. Короче,рулевая рейка с иномарки,убрать рейку оставить (роторный?) золотник, он там отдельный, установить в рулевую колонку, и теоретически мы избавляемся от тормозов в управлении,перегревов. Больше ничего не скажу, я тему закинул, дальше ваше дело как решать! Одна голова-хорошо, а две-мутант. Так что если кто раньше меня займется, отписывайтесь, может еще что интересное всплывет. А рейку можно на любой разборке сломанную просто взять, лиш-бы золотник был, да гайки к нему! Удачи вам коллеги самоделкины .
Ставь от шишиги, диаметр поршня больше,усилие больше. Тараканы в золотнике, точнее в проходных сечениях. Я придумал обход, но еще не воплотил. Короче,рулевая рейка с иномарки,убрать рейку оставить (роторный?) золотник, он там отдельный, установить в рулевую колонку, и теоретически мы избавляемся от тормозов в управлении,перегревов. Больше ничего не скажу, я тему закинул, дальше ваше дело как решать! Одна голова-хорошо, а две-мутант. Так что если кто раньше меня займется, отписывайтесь, может еще что интересное всплывет. А рейку можно на любой разборке сломанную просто взять, лиш-бы золотник был, да гайки к нему! Удачи вам коллеги самоделкины .
у когото так сделано уже уж не у Волди ли . точно не помню
но схему хвалили
Попытаюсь в этой теме объединить всю разрозненную информацию как по форуму так и в собственной голове. Итак ччто нужно сделать для установки ГУРа. Для начала купить все необходимое, а именно:
1. Рабочий цилиндр. Говорят их 2 один сильнее другой слабее, но на более сильный нужен насос попроизводительнее. Видел я один такой в продаже в планете железяке за примерно 2300р.
2. Золотниковый механизм. От ГАЗ 66 идет тяга с как-бы выступающим за пределы механизмом, который тяжеловато впихнуть. Т.к. тягу все-равно предполагаеться резать и наращивать появилась у меня идея купить тот механизм который наиболее удачно впишется и от него плясать (резать, фрезеровать, варить и пр..)
3. Насос. Ну у нас насос есть то так же есть вероятность, что его производительности не хватит. Пытаться поставить насос от 66 не хоцца. Знающие люди подсказали, что довольно эффективно работают насосы ZF. Новые они приличных денег стоят, а вот на разборе со старой БМВ можно думаю взять тысячи за 2-3. Но вроде как и на УАЗы есть что-то что предполагает крепление на штатные места и производства ЗФ. Тут надо поразмыслить, тем более что в гараже лижит 3 насоса от исузу.
4.Шланги. Ну со шлангами я определился. В планете железяке открылся отдел по производству шлангов высокого давления на заказ. Нужной длинны с нужными штуцерами.
5. Ну и ремень если насос не родной. Тут придеться просто померять и поискать в иномарочных отделах или на крупных авторынках.
А вот дальше самое интересное. ГУР у нас уже имееться, его мы по всей видимости отключим от насоса и заглушим, оставим как запасной вариант. Данные переделки планируються для установки военных мостов, о них дальше речь и пойдет. С колхозом все несколько прощще.
Теперь нужно пределать рабочий цилиндр. Но как. Мне до сих пор до конца не ясно. 100% верной схемы я нигде не увидел. Начнем с крепления к мосту. Проще всего на мой взгляд воспользоваться старыми подкладками сремянок (как сделал Вольф) стянув их болтами и приварив что-нибдь типа сошки от волги, это позволит без труда закрепиться штатным болтом, тут важно крепко приварить, а с этим проблемы. Как закрепиться прочно на тяге я не знаю. Видел крепления наподобие приваренного уголка и усиленного откосами, но все это работало со штатной резиной, боюсь что 35-38 колесья могут оторвать подобную конструкцию. Хотя может мне так кажеться потому что я варить грамотно не умею.
Дальше Золотниковая тяга. Обращаясь к конструкции Вольфа могу сказать что мне не очень нравится то что она торчт вперед, но я понимаю что с конструкцией его сошки по другому не получилось бы. Первое что приходит в голову это укоротить сошку, она все равно разгружена. Подобную реализацию видел у ребят из талдома но там было совсем маленькое плечо, тяга помещалась до рессоры, в случае проблем с гуром управлять такой машиной будет проблематично. Но во первых уверен что можно найти золотую середину. А во вторых подобрать другую тягу, с размещением золотникового механизма между двумя сошками. Но тут хотелось бы услышать мнение.
С креплением насоса думаю подробно останавливаться не стоит, т.к. это не относиться к особенностям буханок и проблем вызвать не должно, по крайней мере все и так довольно подробно разжеванно.
Хотелось бы услышать ваши мнения, вопросы, советы. хоть что-то и побольше.
ПЫ.СЫ. Было бы здорово найти того кто сможет приделать рабочий цилиндр к мосту (мост мы привезем), и кто сможет изготовить сошку на этот мост, ну или проставку под сошку.
Всем доброго времени. Просвятите как быть?
Прокачал, завёл, работает, но мущает вот что:
1) При повороте руля на месте (на холостых) руль стал заметно туже чем при старом насосе. На ходу заметно легче чем был (хотя последнее может и показалось)
2) При работе на оборотах насос воет как "пылесос". Это что, так и должно быть?
3) Масло в бачке сильно греется. Раньше бачёк был чуть тёплый на ощюпь, а сейчас рука не терпит.
Что делать? Перебирать насос? Регулировать клапан? Или причина воя в переходнике из трубок? Накидайте идей, советов. а?
Если подобное уже было ткните носом. Если честно инет тормозит и рыться в поиске долго и медленно.
у меян точно также было, масло грелось, аж дымилось все, картинка 1 в 1 как у тебя
поставил обратно родной
Если подобное уже было ткните носом. Если честно инет тормозит и рыться в поиске долго и медленно.
Было подобное с другим насосом, дело оказалось в сильной изогнутости (слишком малый радиус изгиба, что даже почти перегибался шланг) шланга низкого давления.
Сегодня масло закипело (прикольно так бурлило белыми пузырями). Вроде и катался немного. Вот только из гаража пришол.
Может ненадо было такой переходник делать как у меня на фотках? Может надо второй отвод к бачку вести (еще лучше через маслянный радиатор). Масло будет перемешиваться и охлаждаться лучше.
Както не охото возвращаться к родному насосу. Этот по надёжнее выглядит.
Сегодня масло закипело (прикольно так бурлило белыми пузырями). Вроде и катался немного. Вот только из гаража пришол.
Может ненадо было такой переходник делать как у меня на фотках? Может надо второй отвод к бачку вести (еще лучше через маслянный радиатор). Масло будет перемешиваться и охлаждаться лучше.
Както не охото возвращаться к родному насосу. Этот по надёжнее выглядит.
Та же фигня,пришлось изготовить радиатор из 10-ой медной трубы путём навивки,длина около 6-ти метров-теперь тёплый бачок и не кипит,но терзают смутные сомненья т.к. у нас сейчас прохладно.Что будет когда потеплеет?Неясно.
Думается нужно производительность снизить установив приводной шкив насоса большего диаметра.Ещё мысли есть у кого-нибудь по теме?
АКТУАЛЬНО:confused:
охлождение самое нормальное это взять штатный радиатор от масла, вроде всеравно никто не использует его по прямому назначению :)
у меня так сделано, все нормально было вроде как (просто зимой при заводке рулем дернул и машинка сказала досвидание, все масло вытекло.
Лучше не родной маслорадиатор использовать а маслорадиатор от зила и им подобных у него диаметр такой же как и шланги на гуре.
[quote=Илюха.;707222]. Вобщем насос на родное уазовское крепление втал как тут и был. По крепленю подошол, шланг высокого давления тоже идеально встал.[/img]quote]Долго искал фото установки насоса на УМЗ 4178. Это фото штатное крепление? Если ДА, то скажите:
1. шкив водопомпы изначально двухручьевой или самодел?
2. за какие точки крепится кронштейн насоса?
1. шкив водопомпы изначально двухручьевой или самодел?
2. за какие точки крепится кронштейн насоса?
1. шкивы (кв и на помпе) поставил волговские. Подошло как родное.
2. кронштейн крепится к голове (две точки) и на болт термостата.
Крепление штатное. Только его надо косынками усиливать.
1. шкивы (кв и на помпе) поставил волговские. Подошло как родное.
2. кронштейн крепится к голове (две точки) и на болт термостата.
Крепление штатное. Только его надо косынками усиливать.
Спасибо!
Две точки, как я понял, левые шпильки водопомпы.
Спасибо!
Две точки, как я понял, левые шпильки водопомпы.Нет. в головке блока (возле помпы) два вертикальных отверстия.
Народ, такая проблема. Установили ГУР на бухань прокачали покрутив руля в крайнее положения туды-сюды, завели и на тебе, насос гудит пена в жидкости !
Что делать в чём проблема?
Поставил шишкин гур. И насос тоже шишкин, теперь отчитываюсь про грабли
Масло не пенится, нагрузка на движок заметна от него (если нагрузка максимальна - может мотор на холостых заглохнуть даже
Польза устройства как мощного демпфера неоспорима - поваленные деревья или рвы при переезде по диагонали не влияют на руль вообще никак
На трассе при 60 (больше не еду) подруливания нет - руль стоит прямо и машина едет прямо. Без ремня жижу сливать не надо - нормально крутится и так, только на трассе из-за люфта в редукторе приходится вертеть рулем (а с гуром на трассе руль стоит на месте при тех же самых люфтах в редукторе)
Из глубокой колеи (елка перевернута) силы не хватает ему выйти - насос мычит и все. В связи с этим хочется шток силового цилиндра приделать не к длинной рулевой тяге (сам цилиндр у меня к чулку), а к военной сошке на правом кулаке через доп.рулевой наконечник- я прикинул, усилие гура увеличится раза в полтора (хода штока должно хватать). Минус - усилие гура пойдет через болты шкворневой крышки и придет на левый кулак через три рулевых наконечника (в текущем варианте - на любой кулак через один наконечник) и, может быть, медленнее будут колеса вертеться (тоже раза в полтора)
После того, как слетела обратка, насос стал по-волчьи выть (успел поработать без жижи). Жижа дектрон2, но это барство по ходу, надо обратно на масло Р переходить. Жижа греется сильно. Пенная греется ваще караул (воздух жмется, видно, и греется). Придется радиатор сгородить.
Еще есть подозрение, что перекручивается насос (это тоже жижу греет). Шкив на насосе родной, на коленвалу от тоеты сурфа (чуть меньше основного по диаметру)
Кто подскажет, может зф насос лучше шишкиного? На их форуме насос хаят. И подойдет ли штуцер от шланга высокого давления 66го к насосу zf? А то на переходники не стоит уже.
Шишкин насос не со всяким гуром работать будет, ему необходим разгрузочный клапан - в родной схеме он в среднем положении не нагружен. отсюда и вой и перегрев.
И давление у него на выходе на 30-40 кило меньше чем на насосе для легковых (интегрированых) гур.
И обороты у него намного меньше.
в родной схеме он в среднем положении не нагружен. отсюда и вой и перегрев.
Дык, Иванович, юзаю родную схему, перегрев не отсюда
А в среднем положении золотника жижа шумно бежит до золотника и обратно (если присесть на корточки спереди) - вот я и предположил, что обороты повышены.
Да и громоздкий он
А разгрузочный клапан у него должен быть
Вообще-то я автору темы отвечал. в твоем случае - нужна разборка насоса, сальники заодно поменяешь. проблема у них если б/у - износ рабочей части, из-за некачественного масла. клапана пожизненно заедают - он с донышка расположен и перепускает масло в отверстие что ближе к задней части. ну и конструктивно расчитан на применение радиатора - но имей ввиду что радиатор оптимально располагать паралельно обратке, а не вместо нее. ну и еще - замени шишкошланги на зиловские, они с более длинной металлической частью и чуть качественней, в шишкиных часто при опрессовке канал передавливают.
Понял, спасибо
А почему параллельно с обраткой? Это же тройники и прочие хомуты, которые норовят слететь
А про конструктивное охлаждение - это точно? А то у шишки нету вроде такого радиатора, у зила только
Кстати, по параметрам у зиловского и шишкиного 70 очков, у уазкиного 90
Взял из строгого запрета держать больше 10с в крайнем положении в книжке, температура жидкости при этом сильно растёт.
Температура растет из-за дросселирования жидкости через предохранительный клапан, а не из-за работы насоса в стенку.
Граждане, ну в азбуку то загляните, раздел рулевое. Написано же какое там давление по манометру должно быть при руле до упора - 6000-8000кПа, это 60-80атм. И почему оно такое высокое тоже нарисовано - насос гоняет масло по кругу и перед его носом с помощью руля почти закрывается управляющий клапан, давление и подскакивает. И держать такое давление позволено только 10сек, идёт мощный нагрев и закипание масла.
Само по себе, давление не может привести к нагреву. К нагреву приводит лишь дросселирование, будь то через предохранительный клапан (в большей степени) либо через утечки в насосе (в гораздо меньшей степени).
Само по себе, давление не может привести к нагреву. К нагреву приводит лишь дросселирование, будь то через предохранительный клапан (в большей степени) либо через утечки в насосе (в гораздо меньшей степени).
Само по себе, давление не может привести к нагреву. К нагреву приводит лишь дросселирование, будь то через предохранительный клапан (в большей степени) либо через утечки в насосе (в гораздо меньшей степени).
Ну это жидкость, а не газ, поэтому конечно греется и закипает из-за дросселирования, но там нет предохранительного клапана по книжке, так понял, что масло под давлением 80атм дросселируется через почти прикрытый управляющий клапан и греется, потом даже закипает, насос начинает реветь, в масле пена.
Утечек там быть не должно, у себя не доливал уже 3года после полной переборки насоса, уровень как вкопанный. Текло тогда у меня через трещину в штуцере бачка, заметил после переборки и замены сальника. ГУРы все разные кстати, погуглил, у нас видимо такой, простенький, зато давление не надо держать всё время высокое, оно 10атм в нейтрали и 60-80атм при вывернутом руле, так понял по книжке.
Так понял, что там не предохранительный, а разгрузочный клапан в самом насосе с какой-то характеристикой, он регулирует расход насоса и не даёт давлению подниматься выше 60атм для G16 в крайнем положении, когда поршню дальше не двинуться. Интересно, что датчик давления настроен на 25-35атм, используется для повышения оборотов при кручении рулём, удерживает обороты от сильного провала в крайнем положении (после провала обороты должны сразу восстановиться), и написано, что без этого датчика обороты могут очень сильно провалиться при выкрученном руле, т.е. заглохнет видимо именно без датчика.
Вопрос по насосу ГУРА
можно ли поставить вместо штатного насоса насос от зила с характеристиками
номинальное давление 6,5МПа
максимальное давление 7,5 МПа
подача 17 л/мин
строиться гидролебедь и насос будет питать и гур и лебедь через гидрораспределитель у штатного маленькая производительность
Читайте также: