Опель зафира течь рулевой рейки
Стал туго проворачиваться руль на Opel Astra G---вердикт в автор.сервисе(гарантия закончилась на а\м):Течь из под пыльника на рулевой рейке,требуется замена рейки. 1700$. Не хочеться верить что замена прокладок требует полную замену рейки.Помогите дельным советом пжл!!
Иван, к сожалению это вероятнее всего именно так. Вообще то конечно рейки ремонтируют специализированные сервисы, но уже от многих слышал негатив по этим ремонтам. Я не говорю, что все плохо ремонтируют, просто статистика да меня такая доходит.
Сама рейка на Астру G в неоригинале стоит порядка 11000руб, а в оригинале она идёт вместе с электронасосом в сборе- поэтому цена космическая!
Опель Инсигния СпортТур 2.0Турбо 4х4 (чипована в 285л.с.), кожа, панорамная крыша+ все пироги. Плюс ещё Кадилак BLS 2,0Turbo 210л.с. АКПП, кожа+все пироги.
течь рейки
Дигноз к сожалению, замена.Вектра А (первая машина)-после легкого удара в правое крыло и колесо в ДТП, с правой стороны потекла из под пыльника рейка.Куплен был фирменный ZF-комплект ремонтный, поменяли в сервисе. проездил пол года , все равно стала подкапывать.Поехал по-новому, сказали , что в предыдущем случае не правильно отрегулировали.По-новому поменяли все (2-ой ремкомплект), проездил год, начала опять подкапывать. Постоянно доливал до уровня, грамм по 50 в месяц, продал с текущей, покупатель (знакомый) поменял на ручную, сбросил всю гидравлику.Так , что ремонт дело тонкое, гарантию дадут максимум на пол года. Сколько проходит после переборки не известно, но ездить стремновато, все таки рулевое.
спасибо за совет,буду искать сервис где смогут нормально выполнить работу по замене рейки,пока ЭГУР отключу. машина срочно нужна,в магазине рейку мне предлогают за 580$(неориг-ая),а в GM мне предложили рейку за 1500$ и без насоса.
Первая проблема за весь срок экспл-ции машины--и сразу не из дешевых.
не подскажите где можно найти рем комплект и сколько он стоит?Пытался заказть рейку на экзисте----цена 1250$(только рейка).Mr.BOSS а где её взять за 11000р?
Ну, отключать ЭГУР это жесть. руль же без него вообще дубовый. Я бы рискнул попробовать отремонтировать. Лучше раз в месяц 50 грамм подливать, чем вертеть без усилителя баранку
Иван писал(а): Стал туго проворачиваться руль на Opel Astra G---вердикт в автор.сервисе(гарантия закончилась на а\м):Течь из под пыльника на рулевой рейке,требуется замена рейки. 1700$. Не хочеться верить что замена прокладок требует полную замену рейки.Помогите дельным советом пжл!!
Flat Style by Ian Bradley • Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
так же крайне интересует информация о рейке и о всей рулевой системе. у меня в один момент отрубилась вся система. поменял масло(пахло гарью) некатит. в сервисах говорят нужно рейку менять. а это копеечка. кто что скажет?
у меня зафира 2004г.в. брал новой пробег 150 000км.
на 30 000км поменяли рейку по гарантии потом на 140000км менял в Киеве на ремонтированную цена вопроса с установкой около 10 000руб.
Приветствую всех зафироводов. В том году, перед зимой заменил рулевые тяги. После нового года обнаружил теч рулевой рейки. Поехал в автосервис, там сказали, что ремонтом реек не занимаемся. нашол в Москве автосервис ремонтом рулевых реек и насосов Гур и т. д. Там определили, что тяги я заненил на неорегинал, что является правдой. на данных тягах посадочные места под пыльники уже т.е. пыльники не сели на свои места, туда летел коктель Лужкова и прочая грязь. Короче при ремонте рулевой рейке и замене орегинальных рулевуых тяг мне обошлось 19600т.р. при этом все запчасти на зафиру у них в наличии !
Подскажите тоже потекла рейка, и при поиске з\ч наткнулся на странную обревиатуру "возвратный номер" - что это значит?
Subaru Traviq 2.2 vin W0L0TGF752H014144
Потекла рейка.Схватился за голову про ремонт,покупку запчастей.Оказалось что рейка не потекла а жидкость просто выплеснулась извините за сравнеие как вода в унитазе.Оказалось что при замене рейки сервисмены не дотянули гаечку на штуцере(по моему к насосу)Не хотелось разбираться к чему идет этот штуцер лежа под машиной во дворе.К чему вся история,может у тех у кого начинает течь рейка сначала проверить все соединения входы выходы,может и обойдется малой кровью.
Ремкомплект для ТРВ реек есть фирма Мтек. Я перебирал рейку полностью все заменил прошол год пока все ок.
Это понятно)Просто я первый раз в жизни сталкнулся с этим.Я так понял что нужно подрамник снимать и вывешивать двигло?Если не трудно опишите весь этот процесс,заранее вам благодарен.
Рейка тоже текла, вариантов было несколько: заказывать новую, восстановленную, делать свою.
Текла не очень сильно, за полдня вытекало грамм 30. Откачал старую жидкость (вид у неё был ужасный - эмульсия). Откуда в системе вода для создания эмульсии непонятно. Пыльники на месте. Залил Febi зелёную, стало течь посильнее. Решил попробовать чудо герметики для ГУР. Много чего про них написано, но делать нечего. Купил хайгировский с smt2, цена около 400 рублей, залил и течь стало меньше намного, поутрам под машиной сухо, да и защита не мокрая. Уже почти 2000 км. проехал через пару недель откачаю жидкость и залью чистую Febi. Смутило, что крышка на флаконе с герметиком открутилась как будто её просто закрутили, без фиксации. Пока коплю денежку на новую рейку. Выйду на работу, можно будет и свою попробовать сделать. А пока вот так.
На днях перестал работать ГУР - как показал осмотр на подъёмнике - потекла рейка (справа). Долил жидкости, чтобы доехать до сервиса.
Итого:
- рулевая рейка - ZF "новая" - то бишь восстановленная на итальянском заводе с тягами в комплекте - 14500 (ну всё не 33 тыс. без тяг на exist-е и у дилеров), хотя и самый из дорогих вариантов, которые мне предлагали - б/у неизвестного ресурса была за 8300 - как-то не рискнул, TRW была тоже заводская за 12500;
- замена рейки - 5000 р.
- сход-развал - 1400 р.
- масло ГУР Febi 1 л - 450 (это они, конечно, маханули маненько - сам на долив покупал днём раньше в "авто-49" за 360 - ну не суть)
- кольца уплотнительные 2 шт. - 300 р.
- заодно поменял наконечники 2 шт. - 1300 р.
В сумме получилось нехило: без малого 23 тыс.
Вот, думаю, старую рейку свозить в означенные выше конторы - может быть можно её восстановить "про запас".
Ghost на каком пробеге? вот блин у меня гудит да и не сильно как то усиливает, тк есп то тоже зф, номер конторы где брали скажите.
Ghost на каком пробеге? вот блин у меня гудит да и не сильно как то усиливает, тк есп то тоже зф, номер конторы где брали скажите.
Пробег 79200.
Контора - АвтоПартнёр-М в районе Тульской - мы с отцом ещё нашу астру F там обслуживали.
Чтобы не делать лишней рекламы - телефоны и адрес кину в личку.
Всем доброго времени суток!
Opel Zafira B
Пробег 100 тыщ - появился стук в центре рулевого механизма, при повороте руля.
Официалы заявили: неисправность в редукторе, стучит именно там, течи нет. Замена рейки - 75 тыров, только оригиналы.
нашел в Эксисте и за 25, и за 37, и за 60 тыров, типа все разные.
Механизм ZF.
Вопрос: однозначно менять всю рейку? цена вопроса столь велика?
ну и классический вопрос: Что делать?
Всем доброго времени суток!
Opel Zafira B
Пробег 100 тыщ - появился стук в центре рулевого механизма, при повороте руля.
Официалы заявили: неисправность в редукторе, стучит именно там, течи нет. Замена рейки - 75 тыров, только оригиналы.
нашел в Эксисте и за 25, и за 37, и за 60 тыров, типа все разные.
Механизм ZF.
Вопрос: однозначно менять всю рейку? цена вопроса столь велика?
ну и классический вопрос: Что делать?
Может кардан рулевой ? Так он к рейке отношения не имеет. Меняется из салона!
[/quote]Может кардан рулевой ? Так он к рейке отношения не имеет. Меняется из салона![/quote]
Дык вроде в техцентре смотрели. хотя, я им не особо верю, ну не на сто процентов.
надо проверить и эту версию
Спасибо за ответ!
скорее всего прослаб подшипник на оси червяка, и при повороте руля передвигается по оси червяка вверх-низ, достаточно снять крышку и проточить посадочное место, чтобы подшипник притянулся и не ёрзал внешней обоймой, тем более если нет течи.
вот например:
вот этот подшипник
нужно снять поверхность на бруске буквально 0,5мм
Valentin Спасибо огромное!
. нашел сервис в Казани, сказали сделаем в течении дня. Если ремонт - 8 800 рупий, если рейка - заменят (15 500 рупий), гарантия полгода.
Заф 2008г. люфт и стук рулевых тяг.Что делать? Читал про сервис в Сатке, подскажите адрес пожалуйста.
Гур на месте еле усиливает (одной рукой кручу с трудом), гудит как паровоз, жижу менял эффекта нет, вроде не сопливит нигде, неужели мотор не качает?
Также в машине стоит непонятный гул, как будто работает мотор какой то, похоже это мотор гура
Что еще может в салоне гудеть?
опель зафира в. рулевая рейка zf. сальники и капр.втулки поменял сам.после ремонта пробег 14000 не течет и не скрипит.
И меня постигла сия учесть. Три дня назад утром при прогреве машины почувствовал, что стал тяжелее крутиться руль, но списал это на морозы (в Москве было около - 20). Покатался в течении дня и почти забыл про эту проблему. На следующий день опять с утра при попытке развернуться на небольшом заснеженном участке понял, что руль поворачивается не плавно, а рывками. Подумал, что это из-за снега (на самом деле, такое ощущение есть, когда много снега, а ты крутишь руль на месте). Однако днем испытал такое же ощущение на чистом асфальте и к концу дня руль стал крутиться явно тяжелее. Отъездил ещё день с такими же ощущениями (машина очень нужна была, хотя сейчас думаю, что возможно на такси было бы дешевле. ). Вечером записался на сервис "Авто-Партнер-М". Ехать мне до сервиса около 20 км. Утром, перед поездкой в сервис руль уже крутился значительно тяжелее. По дороге ЭГУР отказал совсем, хотя ошибок никаких не высвечивалось. К сервису подъехал уже как на классике. без усилителя руля. Пока сидел ждал открытия сервиса, грелся в заведенной машине с включенной музыкой, однако через 20 минут услышал явно посторонний звук. Выключил музыку и явно услышал скрежет под ногами, где-то в области рулевой колонки. Покрутил руль и при поворотах руля, даже на 0,5 см звук пропадал, но когда переставал вращать, звук (скрежет) снова был слышен. Заглушит машину и скрежет затих медленно, где-то в течении 3-х секунд после включения зажигания.
На данный момент слесаря приговорили рулевую рейку и собираются её менять (14т.р. неоригинальная рейка + 6500 работа). Далее мне сказали, что возможно сдох усилитель. Это будет понятно только после замены рейки. Сижу жду. Теперь вот понимаю, что зря не поехал в сервис в первый же день, ну или хотя бы во второй и лучше на эвакуаторе. Новый насос около 50000 руб., работы даже не знаю по чем. На сервисе говорят, что нового насоса нет, есть только б/у. Если всё-таки надо менять насос, то не знаю, ставить ли б/у или лучше новый? На машине собираюсь ещё 3 года ездить, продавать не хочу. Наверно лучше ставить новый. Но это только мысли. надеюсь насос выжил и его не придётся менять (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо). По итогам отпишусь.
_________________
Opel Zafira B 2007г.в. Cosmo "Black Sapphire" Z18XER EasyTronic
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Потекла рулевая рейка Зафира В 2006 года.Кто подскажет хана ей или можно ремкомплект поставит(да еще где этот ремкомплект найти)пробег 120000
Я имел в виду что на СТО мне говорят хоть меня сальники хоть не меняй всеравно потекет,Даже не хотят браться за работу.Мол всеравно есть выработка.Рейка TRW.хоть это выяснил.Спасибо что ответил.
Рейку можно шлифануть десятки на 2 точно, а может и 4. Когда одеваешь сальники то диаметр у них где-то на миллиметр меньше.
Если рейка разобрана отдайте её шлифовщику или токарю, пусть посмотрят биение и выработку, а потом уже решать что с ней делать. Можно шлифануть побольше а потом покрыть хромом или никелем с последующей шлифовкой до нужного размера.
Когда я разобрал свою старую рейку в поисках причины течи , мне показалось ,что виной всему не концевой сальник (текло справа , а оба концевых в идеальном состоянии) , не износ втулок , ни ржавчина (которой кстати и небыло ) как пишут на форумах , а резиновое уплотнительное кольцо , которое стоит между обоймой концевого сальника и корпусом рейки (поз. 15 на рисунке)
Оно стоит в проточке , размер которой значительно больше толщины уплотнительного кольца. Вобщем на мой взгляд нето кольцо усохло , нето поставили нетого размера.
А текло под конец очень сильно - вечером наливаю масла в гидробак , а утром там уже пусто (машина всю ноч стоит естественно )
andre438, ещё не видел никого, кто бы надолго отремонтировал ремкомплектом. Проще отдать рейку в ремонт и получить гарантию
Уже 25000 намотал полет нормальный. Хотя делал сам. А вы все сервис сервис. Из инструмента оправки для заприсовки сальников в виде головок и моток изоленты плюс сами инструменты ну и соответственно руки.
Решил всётаки написать , как я рейку менял , может кому пригодиться…
-Поднимаем переднюю часть автомобиля
-Снимаем колёса
-Снимаем защиту картера
-Запираем руль в положении , соответствующем прямолинейному движению и ослабляем промежуточный шпиндель.
-Снимаем обшивку колёсной ниши справа. Для этого нужно вытащить две клипсы , протолкнув сердечники клипс тонким предметом и открутить четыре винта ( торкс Т-25)
Вытаскиваем 6 клипс крепления бампера (красные стрелки).
В TIS-e пишут , что нужно высверливать заклёпки (жёлтые стрелки) , но это совсем не обязательно. Такие заклёпки довольно тяжело найти.
-Закрепляем модуль охлаждения с двух сторон стержнем (винтом) подходящего диаметра
-отсоединяем разъём кислородного датчика
-Отсоединяем приёмную трубу от катализатора , открутив три гайки (ключ на 13)
выдёргиваем глушитель с резиновых подвесок и сдвигаем его в сторону.(неплохо бы иметь на всякий пожарный прокладку приёмной трубы )
-Откручиваем болт крепления заднего амортизационного блока (Т-55 снизу ,ключ на 18 сверху)
-Отсоединяем рулевые тяги от наконечников или вместе с наконечниками ( контрогайка ключ на 21 ,тяга ключ на 13 ) и стойки стабилизатора (ключи 17,18 ,хотя в зависимости от производителя могут быть и другие). Сделайте замеры длин рулевых тяг , чтобы при сборке хотя бы приблизительно попасть углы установки колёс.
-Под двигатель (или под КПП) подставляем подставку
и снимаем задний амортизационный блок двигателя , открутив три болта (головка Е- 18)
-Передний достаточно только ослабить (ключ на 16). На нём подрамник будет поворачиваться как на дверной петле.
-Снимаем держатель трубопроводов и отсоединяем трубопроводы от рейки (ключ на 19)
-Освобождаем жгут проводов насоса электрогидроусилителя
-Откручиваем крепления подрамника к кузову и опускаем заднюю часть подрамника на 20-25 см (передняя часть висит на переднем амортизационном блоке, ни шаровые ни рычаги ни стойки отсоединять необязательно)
-Снимаем насос гидроусилителя , он крепится частично на рейке (ключ на 18), частично на подрамнике (ключ на 13)
-Снимаем рейку , она крепится к подрамнику на двух болтах (ключ на 18)
(обязательно заметьте как расположена на рейке выточка в месте к крепления шпинделя и проследите , чтобы на новой она стояла точно также )
Собирать естественно в обратном порядке. После заливки гидравлической жидкости удаляем воздух из системы путём вращения руля от упора до упора пару раз.
Допускаю , что на автомобилях с другими двигателями и трансмиссией есть свои нюансы…
Ну вот так как-то…
Сегодня утром собрался на работу, вышел, завел, трогаться а руль не крутится. Поехал в сервис - вытекла жидкость. Так как пробега у меня 262000 решил не заморачиваться с ремонтом, заказал новую, ценник обозначили 20000 рейка+6000 за работу. Завтра заберу посмотрим.
Читайте также: