Опель корса машину трясет
Машина заводиться нормально, какое-то время едет без нареканий, хорошо реагирует на педаль газа, через 5-7км(иногда) начинает"дергаться" то есть произвольно падают и поднимаются обороты, постепенно теряется скорость, при нажатии на педаль газа обороты еще сильнее падают как-будто нажимаешь на тормоз, может при повороте или снижении скорости заглохнуть(редко) при это заводиться с пол пинка. При этом останавливаешься постоишь 1-2мин. заводишь без проблем и едешь какое-то расстояние нормально(это может быть 1-2км, 3,5,7км). Поначалу подумали на не исправную пробку бензобака(думали что воздух не поступает в бак) заменили пробку 2 с лишним месяца проблем не было и вот опять началось "дерганье". Помогите найти причину такого поведения машины, где копать??
у меня такая фигня была кода контакты засахарились на бензобаке под задним сидением.почистил, и все заработало.
а еще такие же симптомы были когда кактлик начал забиваться, то есть когда газую, то обороты поднимаются чуток и начинают падать, как бы глохнет. помогло когда выбил каталик.
у меня такая фигня была кода контакты засахарились на бензобаке под задним сидением.почистил, и все заработало.
а еще такие же симптомы были когда кактлик начал забиваться, то есть когда газую, то обороты поднимаются чуток и начинают падать, как бы глохнет. помогло когда выбил каталик.
примерно похоже было пару лет назад на корсе. движку тогда перегрел
Спустя какое то время поездки по жаре не давала поднимать обороты выше 1500. потом прошло
примерно похоже было пару лет назад на корсе. движку тогда перегрел
Спустя какое то время поездки по жаре не давала поднимать обороты выше 1500. потом прошло
У нас кстати уже третья неделя пошла, как жара стоит за +33, возможно предыдущий хозяин и перегрел движок.
ОООООО ВИЖУ! Да у вас свеча в пятом цилиндре барахлит и карбюратор на озон дует!
Для начала модель двигателя и год выпуска как минимум.
По теме:
1. Если есть подозрение на пробку, то ее можно открутить и проехаться без пробки вообще (бензина в баке меньше половины)
2. Проверить В/В провода и свечи, катушку(ки) зажигания, трамблер, крышку трамблера, бегунок, уголек (последние 3 при наличии)
3. Проверить бензонасос.
Перемыкаешь TE1-E1 в диагностическом блоке под капотом. Включаешь зажигание, если есть ошибки CHECK должен заморгать. Потом заводишь и смотришь, он тебе будет отсчитывать коды, задержки между миганиями лампочки чека лучше в книжке посмотри.
каталик жэто катализатор. если честно тогда у меня даже тяга пропала, разгоняю на третьей, автомат переключает на четверую и не мог держать скорость, и сбрасывал на третью, даль ше хуж, так же было что с третьей на первую кидал и до тех пор пока не дошло до того что на первой передаче надо было проехать 3 км чтобы автомат переключил на вторую, но тогда у меня обороты не поднимались на нейтралке, сначала не выше трех, потом не выше двух, а потом и вовсе не выше тыщи. разобрали выпускной коллектор, и выдвинули диагноз "в возрасте 21 год катализатор скончался". провели операцию по его удалению и машина со свистом колес трогалась с с места, пока я вновь не научился трогаться на ней.
Врятли в зажигании дело, если бы в нем, то была бы какая то постоянность скорей всего.
Я так понимаю на холодную нормально едет, на горячую тупит ?
примерно похоже было пару лет назад на корсе. движку тогда перегрел
Спустя какое то время поездки по жаре не давала поднимать обороты выше 1500. потом прошло
ОООООО ВИЖУ! Да у вас свеча в пятом цилиндре барахлит и карбюратор на озон дует!
Для начала модель двигателя и год выпуска как минимум.
По теме:
1. Если есть подозрение на пробку, то ее можно открутить и проехаться без пробки вообще (бензина в баке меньше половины)
2. Проверить В/В провода и свечи, катушку(ки) зажигания, трамблер, крышку трамблера, бегунок, уголек (последние 3 при наличии)
3. Проверить бензонасос.
4Е, 1991г., пробку откручивали и без нее ездили, свечи около месяца назад меняли, как можно проверить бензонасос?
4Е, 1991г., пробку откручивали и без нее ездили, свечи около месяца назад меняли, как можно проверить бензонасос?
проверяется по двум критериям, давление создаваемое в топливной системе и производительность.
давление проверяется обычно, под капотом, выкручиваешь фильтр топливный и вместо него подсоединяешь прибор.
производительность измеряется по средствам того, сколько литров в час способен перемолотить бензонасос.
Врятли в зажигании дело, если бы в нем, то была бы какая то постоянность скорей всего.
Я так понимаю на холодную нормально едет, на горячую тупит ?
Да, а тоже больше склоняюсь к этому, есть ощущение, что когда похолодает тогда не будет такого(это мое мнение)
Да, а тоже больше склоняюсь к этому, есть ощущение, что когда похолодает тогда не будет такого(это мое мнение)
во первых не поняла а "не понял", во вторых со сменой температуры может ситуация измениться. мое субъективное мнение.
во первых не поняла а "не понял", во вторых со сменой температуры может ситуация измениться. мое субъективное мнение.
пардон:-) но все же не надо упавать на температутру окружающей среды, япы не идиоты и расчитали так все, не зря ж датчиками утыкана машинка, соответсвенно все должно учитываться, если зависит от температуры и весомо, то значит проблема в датчиках. чем тыкать пальцем туда сюда, лучше смотреть воотчую знающему человеку, соотвесвтенно если не понимаете, то лучше в сервис, а то можно одно сделать, а целый ряд сломать.
пардон:-) но все же не надо упавать на температутру окружающей среды, япы не идиоты и расчитали так все, не зря ж датчиками утыкана машинка, соответсвенно все должно учитываться, если зависит от температуры и весомо, то значит проблема в датчиках. чем тыкать пальцем туда сюда, лучше смотреть воотчую знающему человеку, соотвесвтенно если не понимаете, то лучше в сервис, а то можно одно сделать, а целый ряд сломать.
Думала может получиться обойтись без сервиса, так как накладно это. может у кого была похожая ситуация и могли бы, что-то посоветовать?
Думала может получиться обойтись без сервиса, так как накладно это. может у кого была похожая ситуация и могли бы, что-то посоветовать
писал ранее "у меня такая фигня была кода контакты засахарились на бензобаке под задним сидением.почистил, и все заработало.
а еще такие же симптомы были когда кактлик начал забиваться, то есть когда газую, то обороты поднимаются чуток и начинают падать, как бы глохнет. помогло когда выбил катализатор."
если это дерганья похожи на то как будто провал мощности. то тянет то не тянет.
так же еще было когда бензонасос сдох, но это было вызвано плохой заправкой, так как слиты бензин даже не горел. так дергало у меня ,но через пару километров машина заглохла совсем и после замены бензонасоса все заработало.
но не советую все подряд менять, лучше отследить причины неисправности.
правильно писали. сначала под капотом перемкни контакты Те и Е1 между собой и включи зажигание, значок Чека должен моргать на приборной панели, если моргания постоянные, то все ОК, если то часто то редко моргать то записывай коды между кодами идет пауза. коды двухзначные, то есть первая цифра и вторая цифра. далее определяй что за ошибка.
дальше для профилактики сними заднее сиденье и почисти клеммы на бензонасосе которые сверху,разбирать ничего не надо.
если машина давно не обслуживалась, и эксплуатировалсь по принципу "когда сломалось тогда отремонтировал", то есть не было регламентных работ по замене ВВ, расходников типа топливный фильтр и т.д., то советую заменить, лишним не будет.
но всеж лучше в сервис, простая диагностика не дорогая, не более 1тыс руб, зато точно определят неисправность, а то глобальная замена всего в чем будет подозрение выйдет к большим затратам.
| Рейтинг: 605 |  |
| Репутация: 0 |  |
| Рейтинг: 23 626 | |
| Репутация: +33 | |
P.S. Машина не моя
| Рейтинг: 605 | |
| Репутация: 0 | |
Opel Corsa. Сильная вибрация двигателя
Opel Corsa. Сильная вибрация двигателя
Вибраций двигателя в автомобиле (на холостых) — возможные причины
При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.
Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.
Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.
Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.
Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.
Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.
Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.
Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать
Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.
Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.
Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.
Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов
При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.
В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.
Вибрация двигателя на холостых
Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.
Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле
Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.
Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:
Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя
Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.
На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.
Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.
Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов
Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля
Так же купил новые хомуты для пыльников. Пыльники были в хорошем состоянии, решил их не менять, тем более они оригинальные.
Процесс разбора привода, не сложный, учитывая то, что я не стал снимать ШРУСы, а только снял пыльники и ветошью вычистил из гранат всю старую смазку, потом промыл гранаты бензином, брызгая его из бутылки с пульверизатором, он очень хорошо растворяет смазку и вымывает ее из подшипников, они при хорошей промывке, аж начинают скрипеть, при вращении рукой.
На фото видно как выглядит Трипод, который работает в осевом направлении, внутри стакана гранаты. При наборе скорости работает центробежная сила, которая пытается вытянуть привод из корпуса ШРУС, но трипод смещается по своим направляющим и держит привод на месте. А когда происходит выработка внутри канавок, по которым ходит трипод, то получается поперечное смещение вала привода, в результате чего и идет дисбаланс вала. Это так я понял принцип работы внутреннего ШРУС, может профи и поправят меня!
После сборки привода, я отправился на СТО для замены, т.к. у меня не оказалось головки на 36 которой можно открутить ступичную гайку, а покупать ее на один раз за 585 руб. не вижу смысла, тем более, что замена привода в Опель Сервисе стоит 800 руб.
Поднимаем машину на подъемнике, снимаем колесо, один человек жмет на педаль тормоза, а другой откручивает ступичную гайку, желательно вороток покрепче и подлиннее. Затем молотком потяжелее, через прокладку из мягкого металла выбиваем из посадочного места в ступице привод, ударами по торцу вала. Возможно не сразу и не легко, но это получится.После чего нужно открутить болт удерживающий нижнюю шаровую опору.
Заодно можно проверить ее состояние, при необходимости заменить. Палец шаровой опоры сидит довольно туго, что бы его вытащить нужно мощной отверткой развести лапки, которые стягивает выкрученный болт и выбить вниз тягу с шаровой. После этого, можно отвести в сторону весь ступичный узел, он будет висеть на стойке и особо не будет мешать извлечению привода из посадочного места.
Из коробки привод вытаскивается легко, там он держится на стопорном кольце, сопротивление которого можно преодолеть, резким ударом по монтажке, которую в свою очередь упираем в выступающую часть внутреннего ШРУСа. У нас это получилось с первого удара. Обратите внимание, что может политься масло из коробки, но его количество не критично, а в моем случае оно вообще не потекло, что меня натолкнуло на мысль проверки уровня масла в коробке, а лучше вообще его заменить.
Всё, процедура разборки выполнена! Осталось воткнуть новый привод в коробку, не забываем попасть в шлицы, покручивая привод при всовывании его в отверстие КПП и резким толчком защелкиваем привод в паз стопорного кольца, тянем туда-сюда, если не вылетает, значит все получилось. И далее сборка, обратно разборке!
Скажу, что очень рад данному событию, потому, что машина поехала по другому, плавно, ровно, без лишних шумов и тем более вибрации, не думал, что такая деталь как изношенный внутренний ШРУС, может причинять столько дискомфорта.
Всем спасибо за внимание и понимание!
Добрый день, за окном сейчас -14 градусов, утром было -16 (Москва) и мне предстояла поездка в 45 км. Добрался без проблем казалось бы, после нужно ехать обратно и тут…я как на коне, у меня задняя часть авто живет своей жизнью, да у меня амортизаторы пора менять. Но что не лежак — то удар в кузов дикий и в салоне трясет так, что меня уже.
Неужели морозы так влияют?!
Opel Corsa 2008, двигатель бензиновый 1.2 л., 80 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 29
Любой замёрзший амортизатор на замену идёт, толку от ваших отогревов если там уже или пусто или вода. Фигней страдаете.
Тоже зад стал жестче с приходом морозов. Амортизаторы каяба с пробегом 102 тыс.км. Думаю это временное явление, пока морозы. :-)
Я просто уже думал их менять, так как текли уже. Ну раз есть чему мерзнуть — значит еще послужат?)
Фиг их знает, щас покачал зад, у нас минус 14, левая сторона вообще не прожимается, колом встал аморт. Раньше, по моему, такого не было. Может и правда под замену. :-(
Интересно, что передние стоят еще родные с пробегом уже 185 тыс км.
У меня странная тема с этим. Замерзли аморты на 80 тысячах. Так как уже были старые, решил не греть, а сразу менять. Поменял на монро, замерзли через две тысячи! Все в шоке. Мастер не понимает о чем дело. Я боюсь уже менять, чтобы опять не выкинуть деньги на ветер
Вот и я не хочу бежать в магазин и сервис сейчас…тоже как то не готов 10 000 выкинуть.
Но у меня конкретно замерзли. Заклинило. Не помогает ни гараж, ни мойка, ни езда по кочкам. Там, похоже, масло уже все разложилось и выход только один — менять
Вот и я не хочу бежать в магазин и сервис сейчас…тоже как то не готов 10 000 выкинуть.
Не 10, а 4 за комплект кубов (каяба) вместе с пыльниками 😋
Это где такие цены? Коды есть у Вас?
В бж посмотри у меня, на днях в авторуси был — каяба по 1670₽/шт.
KYB 343459 2шт
KYB 913121 1шт
Советую, через этот портал искал — приехал по наличию и забрал, но в любом случае 5 не 10
При условии работ в сервисе ещё на 1,5 тыс
У меня два опеля, корса и астра, в мороз все то же самое
Есть у меня такое тоже в морозы. И на астре новой было такое и на корсе есть по сих день. Утром в мороз где то в минус 20 и ниже при начале поездки корма у машины просто козлит на неровностях, но после небольшого промежутка времени всё становилось на свои места и подвеска работала как надо. Поменял задние стойки на монро газомаслянные 2х трубные и координально ничего не поменялось, все тоже самое в морозы. Я думаю в морозы масло естественно густеет в амортизаторах, а так как жопа у корсы не особо тяжелая вот и козлик пока масло не разжижится немного.
Извини но это было лет 6 назад я не помню фирму, если необходимо могу посмотреть ( продал машину брату, как раз ввыходные приедет ), стойки неплохие уже 100т.км пробежали. менял в сервисе хотя и сам бы смог, но подвернулась халява
у меня тоже самое было, на таком же авто, и пробег и симптомы. поменял задние амортизаторы, хотя машина не присела
Читайте также: