Опель астра проблемы с радиатором

Обновлено: 26.01.2025

Поделитесь, пожалуйста, информацией - кто какой радиатор (основной) устанавливал окромя оригинала? Желательно с номером для заказа. Имелись ли сложности с установкой? Как в эксплуатации?
Авто: астра 1.3.
Попал в дтп в глухих местах, нужно покупать радиатор и ехаьб за 300 км - на месте установить, хочется избежать проблем с установкой.

спасибо. У меня вопрос скорее в реальной совместимости определенной модели, чтобы были все точки крепления вентилятора. Там колхозить возможностей мало.

Если каталог показывает как замену оригинала то параметры тежэ .Не надо только брать совсем дешевый Китай-малай там возможны сюрпризы.Разница МКПП и АКПП две дополнительные трубки (обогрев системы смазки АКПП).Ну еще вариант с разбора но сучетом ОЕМ номера.

Nissens 63029A .Полтора года-полет нормальный.Несовпало только отверстие для пластикового хомутика крепления трубки радиатора кондея,да оно ,если честно , и нафиг ненужно.

Сказали спасибо:

Nissens 63029A .Полтора года-полет нормальный.Несовпало только отверстие для пластикового хомутика крепления трубки радиатора кондея,да оно ,если честно , и нафиг ненужно.

Biruk, sven2000, большое спасибо за неравнодушие и желание помочь!
sven2000, я уж подумал что информация эта - военная тайна! Спасибо! Именно на этом вырианте остановил пока свой выбор. В сервисе посоветовали еще Jp Group 1214202900. Т.к. ставили такие - все понравилось. Но уж больно переупаковщик неоднозначный и номер говорит о том, что в упаковке самый откровенный "китай".

Вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улицэ (короче в Китае).Все что брал и возил Jpшного полная шляпа.Есть золотое правило ненадо брать самое дорогое и самое дешовое .Чаще всего тавят NISSENS,AWA на худой конец Termal.

Сказали спасибо:

Посмотрел сейчас в архивных счетах на экзисте,оказывается я на таком уже четвертый год езжу.Только у меня родной не в дтп гинул,а протерся об более крепких соседей,поэтому рекомендую разделить их друг от друга шайбами(там одно место есть где три радиатора соединяются вместе).

Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI 2008 ENJOY БЕЛЬГИЙСКИЙ ФРАНЦУЗ БЕЗ DPF
Opel Omega A Caravan C20NE 1987 БЫЛИ ВМЕСТЕ 11 ЛЕТ,УТИЛИЗИРОВАН.
Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014

Сказали спасибо:

он как раз и самый дешевый Почитал по отзывам - вроде бы даже положительных не нашел

maxim15, спасибо, что не поленились поглядеть в архиве. Полезная инфа!

Ниссенс из лучших вариантов.На двух машинах кондейные давно стоят без проблем и очень знатный мастер по кондеям их больше всего любит.По цене приятно и качество не хворает.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

Сказали спасибо:

сами ставили? все подошло без напильника? визуальные впечатления как, легче оригинала?

DENSO DRM20100 - до 10/2005
DENSO DRM20102 - после 10/2005

DENSO будет по исполнению лучше чем NISSENS, который у нас в Минске предлагается как бренд.

Сказали спасибо:

МакаренокДа, всё встало хорошо, почему то у меня в памяти отложилось, что у меня НИСЕНС, посмотрел заказ, ЖП групп, но может в коробке ниссенс был.

Сказали спасибо:

Для информации. Решил сэкономить. Радиатор Jp Group 1214202900 не подходит по нижнему креплению. На месте ремонта все зафигачил стяжками, 370 км до дома добрался.

а если что, то он по каталогу и не идет на z13dth

МОДЕЛЬ МОДИФИКАЦИЯ ДАТА ВЫПУСКА ИНФОРМАЦИЯ
Astra H хэтчбек (L48) 1.7 CDTI [Z17DTL] 80 л.с. Дизель 2004 - наст. время 200510-
Astra H хэтчбек (L48) 1.7 CDTI [Z17DTH] 100 л.с. Дизель 2004 - наст. время 200510-
Astra H хэтчбек (L48) 1.9 CDTI [Z19DT; Z19DTL] 120 л.с. Дизель 2004 - наст. время 200510-
Astra H хэтчбек (L48) 1.9 CDTI [Z19DTL] 100 л.с. Дизель 2005 - наст. время 200510-
Astra H хэтчбек (L48) 1.7 CDTI [A17DTJ; Z 17 DTJ] 110 л.с. Дизель 2007 - наст. время
Astra H хэтчбек (L48) 1.7 CDTI [A17DTR; Z17DTR] 125 л.с. Дизель 2007 - наст. время

Течет радиатор!

В субботу приехал в гараж, решил проверить уровень масла в движке. Потом глянул на радиатор, и о боже! Правая банка, если стоять к авто спереди, вся сырая.Похоже течет откуда-то сверху. Сегодня пытался выяснить где. Приехал в гараж, машина и радиатор по дороге нагрелись и антифриз испарился. Нагрел двигатель до 108 гр (до срабатывания вентилятора) - течи нет. Заглушил и стал ждать где потечет, благо дом бабушки рядом. Прошло два часа, мотор остыл до 20 гр, но течи нет. Завтра с утра посмотрю. Походу течь идет через микротрещины при полном остывании охл. жидкости. Виноват видимо мороз.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решал?

Был с Astra H 1.8MT 5D Cosmo 2006 г. 4 года 11 месяцев и 2 дня.

Как-то не логично. У разогретого антифриза и текучесть выше и давление, которое выдавливает его через дырки, больше.

Темно-серая Каптивка 2008 года в самой простой комплектации 2.4МКПП

У меня тоже самое, причем течет и слева и справа. Коробка автомат, эмульсии нет. Гарантийная. Уходит 200-250 мл в месяц. Опрессовка ничего не показала! Но следы потеков явные справа и слева. гарантия? произошло ещё до морозов, в морозы не езжу.

У меня после замены радиатора и ремонта коробки, где-то через 20 тыс. пробега на ТО обнаружилась течь. Радиатор поменяли ещё раз, теперь на новую модификацию.

У меня тоже течет! С правой стороны по ходу движения авто, в районе патрубка (он примерно в середине банки), но не из него - он сам сухой. Гонял на сервис, сказали что потеки видят, но откуда они понять не могут

У меня после замены радиатора и ремонта коробки, где-то через 20 тыс. пробега на ТО обнаружилась течь. Радиатор поменяли ещё раз,

Автор, а на уровень в бачке сил не хватило посмотреть сразу?

пс и причем тут коробка спрашивается?

Astra H Moonland 5D 140Hp AT Cosmo отъездил 9 лет 3 месяца
Solaris CarbonGrey 4D 123Hp AT Comfort/Security

Причем здесь бачок, человек не смотрит на то что антифриз уходит, а пытается понять, КУДА он уходит. Я так тоже искал.

Меня эти непонятно_куда утечки в морозы уже достали. Сегодня купил очередную доливку. Вчера была температура ночью ниже -20, всё - с утра лицезрею надпись "проверьте уровень охлаждайки". Сегодня -23, утром эта мессага вылезла три раза.
Доколе?!

Течет куда-то, испаряться просто так НЕ МОЖЕТ. См. цвет масла в коробке и цвет антифриза, затем визуальные течи ищи (мне опрессовка за 3 часа ничего не показала, зато потом сам без труда обнаружил течи на радиаторе в двух местах). Иногда бывает из-под крышки травит, это надо протереть насухо бачек и смотреть через день-два, не будет ли разводов на нем от антифриза

Цвет масла - ок, цвет антифриза - ок, визуально течи нет.
Всё это наводит на мысли о мистической сущности данного явления, матьеготак.

Правая верхняя сторона. Течет на холодном движке из под резтновой прокладкивдоль боковины радиатора. Из-за морозов. При + ни чего не течет. Такова конструкция радиатора. Следил и долевал около 1,2 литра.
Опресовка при очередном ТО на горячем движке ничего не показала. Летом попробую подогнуть лепестки, которые давят на эту прокладку сбоку радиатора.
Не хочится из-за такой мелочи менять радиатор.

Машине 3 года движок 16xep, механика. Прошлые зимы тоже уходил антифиз, но не так сильно. Доливал 0,5 литра за зиму.

Будет время сфоткаю и выложу.

У меня тоже течет! С правой стороны по ходу движения авто, в районе патрубка (он примерно в середине банки), но не из него - он сам сухой.

Такая же проблема обнаружилась в морозы. Поменял радиатор по гарантии, т.к. у меня АКПП и радиатор был с датой 0798В. По отзывной компании менять не захотели, а тут как раз радиатор сам потёк. Деваться некуда было, заменили на новый с датой 1889В.

П.С. Радиатор подтекал не значительно, если бы не риск попадания антифриза в коробку, то менять бы не стал.

Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.

такая же беда была, поменяли радиатор по гарантии

+1
Уж не знаю какая там физика (текучесть или термическое расширение/сжатие), но факт - протечки активизируются при морозной погоде.

П.С. Радиатор подтекал не значительно, если бы не риск попадания антифриза в коробку, то менять бы не стал.

и я точно так же сегодня радиатор поменял был 1278В кстати посмотрел по распечатке, стоимость всего 6000 с работой думал раза в 2 дороже

Astra H Moonland 5D 140Hp AT Cosmo отъездил 9 лет 3 месяца
Solaris CarbonGrey 4D 123Hp AT Comfort/Security

Вот фото. Снять с боков не получилось. Лепестки расположены по периметру и прижимают прокладку между теплообменником и боковым пласмассовым корпусом. Собираюсь подгибать верхний лепесток и пару с боков. Т.к. когда были холода на холодной машине в районе верхней части (прокладки) радиатора было сыро.
После поездки сухо. Несильно, но уходил антифриз при остывании машины Давление в системе охлаждения его вытисняло.
Применять различные герметизирующие присадки в антифриз не буду. Жду теплой погоды, буду наблюдать. Потом сниму вентилятор (он мешает) и постараюсь аккуратно подогнуть лепестки (например пасатижами).

Я тоже деда Мороза стал подозревать. Проездил 30 тыс. км и все было нормально, но эта зима у нас достаточно морозная и 2 недели назад компьютер стал ругаться, что низкий уровень антифриза. Я вижу, что левая сторона радиатора мокрая, есть какие-то подтеки, но официалы говорят, что это конденсат. Они опрессовали у себя в сервисе и утечки не обнаружили. Теперь буду следить за этим делом.

Я вижу, что левая сторона радиатора мокрая, есть какие-то подтеки, но официалы говорят, что это конденсат

что-то я тоже так подумал. Странно, а почему конденсат только с одной стороны? Не, но так-то, не смешно Буду блюсти это дело.

Поджимать лепестки надо очень осторожно, я на радиаторе печки "ВАЗа"поджимал их, в итоге течь усилилась, пришлось ставить новый.

Zafira Enjoy 1.8 MT Ultra Blue.

+4 у нас у четверых в клубе такая же херь,
у одного конкретная течь- ОД сразу под замену сказал(в последний день гарантии клубень обратился - повезло)
ещё двое обращались - так же всё высохло, антифирь добавили и вперёд.
Я только на второе обращение убедил ОД о гарантийном ремонте, то бишь замене радиатора(два раза доливали жидкость бесплатно, даже поллитра в последний раз отдали на доливку, до прихода радиатора)
P.S. На холодную антифриз имеет большую текучесть, даже не на заведённом двигле, т.к. имеет большую плотность.

Scoda Oktavia 1.6 MPI АКПП катаю с 07. 2013г.
SsangYong Actyon 2.0 AT 2WD. продана откатал с 12.2014г.- 07.17г.- 38 000км
Astra H 1.6 Pannacotta Z16XER_МТА продана -откатал с 2008 - 07.2013г. - 65 000км
Мitsubishi Lancer IX продана - откатал с 03.2006 - 12.2014г. -115 000км

Критическая температура, при которой появляются подтеки -22. -24 гр. Пока потеплело - всё сухо. Если предположить, что морозы начались в декабре, с потеплением на НГ, то на сегодня долил 250 мл антифриза.За указанный период накатал 6-7 т.км.

Был с Astra H 1.8MT 5D Cosmo 2006 г. 4 года 11 месяцев и 2 дня.

Опытные автомобилисты знают, что в любом автомобиле печка со временем начинает работать всё хуже и хуже. Впрочем, как и все остальные узлы и агрегаты – старость присуща не только людям. Opel Astra F в этом аспекте стоит особняком. Многие владельцы этой модели жалуются, что отопитель здесь имеет не самую удачную конструкцию, в отличие от Асконы или не менее многочисленного семейства Кадетов. Поэтому и проблемы здесь возникают намного чаще, вне зависимости от возраста автомобиля.

Мы постараемся описать наиболее часто встречающиеся неисправности системы отопления Астры Ф, напоминая, что печка является неотъемлемой частью системы охлаждения любого автомобиля. Это означает, что проблемы могут возникнуть не только с теми узлами, которые являются частью отопителя (печной радиатор, вентилятор с моторчиком, воздуховоды, заслонки).

В частности, добрая половина неисправностей, приводящих к тому, что печка Opel Astra F не работает или греет очень слабо, связана с различными нарушениями циркуляции охлаждающей жидкости, в результате чего радиатор отопителя недополучает теплоноситель и потому не справляется с нагревом салона.

Если рассматривать схему функционирования печки Opel Astra F, то здесь ничего неожиданного вы не найдёте, но что касается реализации отдельных компонентов системы отопления, то здесь можно встретить немало особенностей, которые следует учитывать при проведении ремонтных работ.

Залипание термостата

Со временем на внутренних стенках термостата, как и на любых других компонентах системы охлаждения, образуется накипь, которая начинает создавать проблемы при движении штока, управляющего клапаном открытия/закрытия контура циркуляции охлаждающей жидкости. В результате антифриз всё время движется либо по большому контуру, что приводит к увеличению времени прогрева силового агрегата и возникновению проблем с отоплением салона, либо только по малому кругу, что становится причиной перегрева силового агрегата. Последний случай более опасен, но диагностируется он быстрее и надёжнее. А вот если термостат заклинило в открытом положении, выявить проблему будет непросто, поскольку причины плохой работы печки слишком разнообразны.

Но при возникновении подозрений в отношении работоспособности термостата существует достаточно простой способ определить, является ли именно он виновником холода в салоне.

Для этого нужно просто после запуска мотора подержать руку на обоих патрубках устройства – один должен нагреться быстро, другой – оставаться холодным до момента прогрева мотора до рабочей температуры. Если это не так – необходима замена термостата (ремонту он не подлежит, да и стоит недорого, даже оригинальная деталь).

Отопитель салона Opel Astra F

Рассмотрим алгоритм замены термостата для восьмиклапанных двигателей, поскольку здесь этот прибор находится в ГБЦ (во всех остальных случаях – снаружи):

первый этап – слив антифриза. Для этих целей лучше заранее запастись шлангом/трубкой диаметром 6 мм и резервуаром достаточной вместительности, который располагаем под основным радиатором. Снимаем патрубок, идущий от расширительного бачка, при этом часть тосола (та, которая была в РБ), прольётся, так что лучше снимать снизу, а не сверху. Надеваем наш шланг на штуцер радиатора, предварительно демонтировав датчик температуры (это обеспечит подсос воздуха, который необходим для ускорения слива). Многие советуют поддомкрачивать правую сторону машины – в этом случае машина будет наклонена в сторону слива, что позволит слить больше жидкости. Дождитесь, пока антифриз не перестанет течь, в противном случае он может пролиться при демонтаже термостата;
приступаем к снятию воздухофильтра, чтобы получить доступ к верхней части кожуха ГРМ. После его снятия необходимо сорвать болт, фиксирующий звёздочку распределительного вала. Сделать это будет непросто, поскольку при выполнении этой процедуры нельзя допустить проворачивания звёздочки, так что потребуется придумать механизм её фиксации и работать с помощником. Как только болт сдвинется с места, временно прекращаем его откручивать;
теперь нужно провернуть коленвал, пока не совпадут метки ВМТ на нём и шкиве. Поскольку воздухофильтр мы сняли, имеется возможность проворачивать коленвал, потянув за ремень. Если коленвал попадает на фазу расширения, инерция заставит его докручиваться самостоятельно – в этот момент нужно быть осторожным, чтобы не отдавить себе пальцы, поэтому в качестве меры предосторожности следует надеть толстые рукавицы (краги). Задача облегчится, если предварительно вывернуть свечи зажигания;
теперь нужно решить дилемму, что делать со звёздочкой: просто сдвигать её и мучиться с откручиванием болтов патрубка (а это действительно проблема, места очень мало), или снять звёздочку с риском сдвига меток. Если выбран второй вариант, следует надёжно привязать ремень к звёздочке (в нескольких местах);
теперь можно раскрутить болт-фиксатор полностью и снять звёздочку. Получаем более-менее свободный доступ к болтам крепления кожуха ГРМ. Откручиваем их с помощью Torx-ключа на 30. Сдвигаем кожух в сторону, снимаем трубу-улитку, идущую от радиатора к термостату;
теперь можно приступать к откручиванию болтов крепления патрубка термостата (важно не перепутать с болтом, который фиксирует ролик натяжителя генератора, они размещены рядом). Теперь можно вынимать сам термостат и быть осторожным – если клапан залип в закрытом положении, в нём останется немного охлаждающей жидкости;
поскольку обычно на месте посадки патрубка остаются частички старой резиновой прокладки, их следует удалить, но так, чтобы они не попали внутрь магистрали – в противном случае, решив одну проблему, вы тут же получите другую, не менее серьёзную;
смазываем посадочное место силиконом и устанавливаем новый термостат вместе с уплотнительным кольцом. Следует быть осторожным при затяжке, чтобы не повредить прокладку, иначе термостат станет местом утечки ОЖ, и в результате вы опять окажетесь недовольны работой печки Opel Astra F. Поэтому при затяжке болтов патрубка следует ограничиться усилием в 10 Н*м;
выполняем все работы в обратном порядке. Но здесь есть один важный нюанс – одевание звёздочки на штатное место. Напрямую это сделать вряд ли получится, если вы не чемпион мира по пауэрлифтингу, но есть один хитрый способ. Нужно просто плотно прислонить звёздочку к распредвалу и натянуть ровно настолько, чтобы появилась возможность наживить болт. Далее работаем уже с болтом, который по мере закручивания будет сдвигать звёздочку, пока она не сядет на вал до упора. Но после этого болт нужно обязательно выкрутить, чтобы прочистить резьбу от возможных заусениц и нанести на неё специальный резьбовой герметик. Усилие затяжки болта – 45 Н*м. После этого нужно ещё раз проверить, совпадают ли метки и не забыть снять проволоку или верёвку, которая использовалась для фиксации ремня (иначе ремень просто порвётся);
осталось залить антифриз (если старый не слишком загрязнён, то есть его цвет близок к оригинальному, можно использовать и его). Заливаем ОЖ, пока она не начнёт литься через отверстие температурного датчика – это позволит избежать завоздушивания магистрали. Но в некоторых случаях пробка всё же может появиться, и тогда тосол появиться в расширительном бачке, но при этом не будет литься из отверстия датчика. Решается проблема активным сжиманием выходного патрубка радиатора, но когда воздух уйдёт, лишняя жидкость (та, которая дошла до расширительного бачка), начнёт выливаться, так что датчик нужно будет вкрутить на место очень быстро.

Засорен радиатор отопителя

Радиатор печки Opel Astra F (узел радиатор-вентилятор часто именуют калорифером) – теплообменник, в задачи которого входит охлаждение антифриза и одновременный нагрев воздуха, подаваемого в салон для обогрева. В нормальных условиях, когда температура ОЖ близка к 90°С, а соты не загрязнены, нагнетаемый вентилятором воздух прогревается достаточно быстро, обеспечивая эффективную работу печки. Но из-за естественных причин (загрязнение антифриза, использование воды в летнее время, устранение течей радиатора при помощи герметиков) со временем на стенках печного радиатора образуется накипь, которая при малом диаметре сот создаёт ощутимые преграды на пути движения тосола. В результате получаем сразу две проблемы: существенное уменьшение пропускной способности и столь же значительное снижение теплоотдачи, которое усугубляется внешним загрязнением радиатора.

Решение проблемы – замена радиатора печки Opel Astra F или его промывка. В любом случае придётся его снимать, чтобы оценить состояние. Если машина возрастная, то большого смысла чистить радиатор нет – скорее всего, он находится в состоянии, близком к критичному. Промывка в таких случаях, какой бы тщательной она не была, даёт кратковременный эффект, но существует риск образования течи радиатора из-за прохудившихся стенок.

Для начала ознакомимся с подробным алгоритмом, описывающим, как снять радиатор печки Opel Astra F:

сливаем антифриз, открутив нижний патрубок радиатора (стандартный приём для Астры F). Если используете воду (что крайне не рекомендуется), этот этап можно пропустить;
отпускаем хомуты и снимаем шланги, идущие к печному радиатору под рулевой рейкой (если вы не сливали ОЖ, рекомендуется сразу же заткнуть их просвет любым подходящим материалом);
переходи в салон, демонтируем центральную консоль, крепящуюся с помощью шести саморезов, после чего откручиваем нижнее крепление корпуса торпеды;
можно приступать к демонтажу нижнего кожуха радиатора (могут возникнуть проблемы с задним правым болтом, подобраться к которому будет нелегко);
после снятия нижнего крепления можно доставать и сам радиатор, но делать это нужно осторожно, у него острые края и сам радиатор достаточно хлипкий;
нужно прочистить трубки радиатора от остатков засохших прокладок;
оцениваем состояние радиатора, если оно неудовлетворительное – выбрасываем и приступаем к установке нового. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

После заливки антифриза необходимо после прогрева мотора до рабочей температуры ещё раз проверить уровень ОЖ (обычно он немного падает и требуется доливка). Отметим, что при установке патрубков обращаем внимание на хомуты – в большинстве случаев их нужно будет заменить на новые, об их приобретении нужно позаботиться заранее. Могут износиться и сами патрубки, но необходимость их замены можно определить уже только после демонтажа печного радиатора.

Радиатор отопителя салона

Если его состояние удовлетворительное, можно попробовать выполнить его промывку, для чего потребуется бытовой или автомобильный фен, лимонная кислота и спецсредство для чистки сантехники (унитазов), например, Сантри-М, в состав которой входит соляная кислота, помогающая избавиться от застарелой накипи.

для начала заливаем раствор лимонной кислоты. Чтобы ускорить процесс, используем фен – греем им радиатор, медленно, но почти до кипения жидкости. Высокая температура является своеобразным катализатором процесса растворения в кислоте загрязнителей сот радиатора;
возьмите радиатор в руки и хорошенько его потрясите, после чего слейте жидкость. Оцените её состояние – если она тёмная, мутная и содержит много взвесей, приступаем к заливке литра спецсредства. Повторяем процедуру с нагревом и тряской, сливаем;
продолжаем работать с лимонной кислотой до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной.

Обычно на более-менее качественную чистку уходит как минимум 4 часа. Спешка здесь ни к чему – если на сотах останется накипь, эти места будут местом быстрого образования новых засоров.

Перегорел резистор вентилятора

Часто владельцы Астры F жалуются на то, что печка работает только в режиме максимального обдува, то есть только на 3-й или 4-й скорости. Это – явный признак того, что имеются проблемы с резистором.

Реостат печки Opel Astra F – это резистор, задача которого заключается в понижении скорости вращения моторчика вентилятора. Представляет собой заключённые в зелёный пластиковый корпус нихромовые обмотки из проволоки разного диаметра – именно они обычно и перегорают. При этом сам мотор не страдает, но вращается он только на номинальной скорости. Умельцы решают проблему заменой обмотки, но при этом защитный кожух придётся снимать и затем каким-то образом восстанавливать, чтобы не допустить попадания влаги.

Поэтому оптимальный вариант для большинства автовладельцев – замена перегоревшего реостата на новый, хотя он и стоит немало.

Процедура замены резистора печки Opel Astra F выполняется в следующей последовательности:

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
снимаем воздухофильтр;
демонтируем рычаги стеклоочистителей;
откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
демонтируем все вакуумные трубки;
откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
открывается доступ к резистору. Отсоединяем три провода и откручиваем сам реостат;
меняем его на исправный, производим все операции в обратном порядке.

Нерабочий моторчик вентилятора отопителя

Если из дефлекторов вообще не дует – скорее всего, мы имеем дело с неработающим вентилятором. В принципе эта неисправность легко обнаруживается – когда моторчик работает, его хорошо слышно, как и звук воздуха, вырывающегося сквозь отверстия дефлекторов.

Но это не обязательно означает, что следует немедленно приступать к демонтажу моторчика печки Opel Astra F. Для начала следует проверить целостность 30-амперного предохранителя №14, отвечающего за работу электровентилятора системы обогрева. Если он сгорел – не мешает проверить его цепь на наличие КЗ, в противном случае и новый предохранитель продержится недолго. Если он цел – возможно, до привода вентилятора просто не доходит электропитание из-за обрыва проводки или ослабления/коррозии контактной группы. Делается это тестером или мультиметром. И только если с электрической частью всё в порядке, следует приступать к замене моторчика печки Opel Astra F, которая производится по алгоритму, практически не отличающемся от замены резистора, за исключением нескольких пунктов:

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
снимаем воздухофильтр;
демонтируем рычаги стеклоочистителей;
откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
демонтируем все вакуумные трубки;
откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
отсоединяем провода, идущие от вентилятора до резистора;
откручиваем два болта, удерживающих крыльчатку и электромоторчик, снимаем вентилятор.

Здесь также имеется вариант, альтернативный замене блока, но к самостоятельному ремонту следует приступать только при наличии опыта ремонта электродвигателей. Если у вас есть знакомый электрик или автослесарь по электрооборудования – можно отдать мотор для ревизии им.

Забитый фильтр салона

Симптомы засорённости салонного фильтра вполне очевидны – откровенно слабый или практически отсутствующий поток воздуха из дефлекторов и частое и длительное запотевание стёкол. В более старых модификациях, на которых СФ отсутствует, к таким же неприятностям приводит засорение воздуховодов.

Процедура замены фильтра салона на Астре F несложна.

Как и в большинстве иномарок, он устанавливается на участке между печкой и воздуховодами, в данном случае – за перчаточным ящиком. Поэтому первым делом приступаем к его демонтажу, предварительно опустошив его от полезного и бесполезного хлама.

Для этого нужно открутить установленные по периметру внутренние саморезы, а также три самореза снизу снаружи. Вытаскиваем бардачок, насколько можно, затем отсоединяем разъём лампочки освещения перчаточного ящика.

Обычно за бардачком скапливается много пыли, поэтому, чтобы не запачкаться, протираем её.

Чтобы добраться до фильтра, осталось открутить декоративную крышку, крепящуюся тремя болтами и защёлками. Если с болтами особых проблем возникнуть не должно, то с фиксаторами придётся повозиться – их практически не видно, нужно будет всё делать на ощупь.

Сняв крышку, видим сам фильтр. Вытаскиваем его очень медленно и осторожно, дабы мусор не свалился в воздуховоды (в любом случае их желательно пропылесосить, насколько достанет насадка).

Обычный пылевой фильтр можно еще попытаться промыть, высушить и использовать повторно, но в этом случае его ресурс будет как минимум вдвое меньше. С угольным фильтром такой способ не годится – его в любом случае придётся менять на новый.

Во время обратной установки следует обратить внимание на направление стрелок, которые указывают на нужное направление движения потока воздуха, от печки в сторону салона. Если перепутать, то в случае фильтра с активированным углём он, во-первых, заметно снизит пропускную способность, а во-вторых, забьётся гораздо быстрее. С пылевым СФ таких неприятностей возникнуть не должно, но лучше и здесь придерживаться указателей.

Другие причины

Среди других поломок, приводящих к проблемам с обогревом салона, можно назвать неисправности привода воздушных заслонок, а также пониженный уровень ОЖ (например, вследствие утечек). В последнем случае диагностирование неисправности может оказаться достаточно трудоёмким, поскольку разгерметизация возможна практически на любом участке системы охлаждения.

Как и на абсолютном большинстве современных автомобилей, в Opel Astra J функционирует система отопления жидкостного типа, интегрированная в систему охлаждения силового агрегата. Под печкой обычно понимается небольшой радиатор, связанный с другими узлами двигателя двумя патрубками. Физически радиатор печки расположен в пластиковом корпусе климатического блока и находится в передней части салона под центральной панелью приборов.

Система отопления состоит из следующих узлов:

собственно теплообменника (радиатора), через который проходит горячий антифриз, поступающий от мотора, нагревающий воздух, подающийся уже непосредственно в салон;
вентилятора, состоящего из электромоторчика и крыльчатки, задача которого – нагнетать внешний воздух к заслонкам радиатора и кондиционера, откуда он, нагретый или охлаждённый, направляется к дефлекторам;
чтобы иметь возможность регулировать скорость вращения вентилятора, в цепь его моторчика встраивают блок понижающих резисторов;
заслонки с приводом, регулирующей количество воздуха, подаваемого в салон через теплообменник и минуя его;
заслонки с приводом, цель которых – регулировать направление подачи воздушного потока (стёкла, верхняя/нижняя часть салона).

Такая компоновка доказала свою эффективность, и хотя на разных марках/моделях авто конкретная реализация системы отопления может различаться, в целом она всегда состоит из указанных компонентов. В исправном состоянии печка обеспечивает достаточный прогрев салона, и это в малой мере зависит от печки: двигатель всегда греется, обеспечивая нагрев охлаждающей жидкости примерно до 90°С. Все остальные потери зависят от состояния печки и системы охлаждения. В случае загрязнения каналов подачи воздуха или тосола, при неисправной работе термостата, водяного насоса, вентилятора отопителя, при забитом салонном фильтре эти потери могут достигать значительных величин, а в отдельных случаях тепло вообще не будет поступать на выходы дефлекторов.

Мы рассмотрим основные неисправности, из-за которых печка Opel Astra J не греет совсем или очень плохо, и возможно ли их устранить собственными силами, не прибегая к услугам специалистов автосервиса. Начнём с проблем, решение которых возможно, но требует немалых усилий и знания особенностей конструкции автомобиля, поэтому приводим достаточно подробный алгоритм выполнения ремонтных работ.

Неисправности термостата

Это устройство представляет собой небольшой по размерам термочувствительный клапан, реагирующий на температуру охлаждающей жидкости. Если она ниже требуемой (на Астре J это 79.5-81.5 °С), клапан закрыт, и антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор, что обеспечивает более быстрый прогрев силового агрегата. Как только мотор нагреется настолько, что температура ОЖ поднимется до указанной величины, клапан открывается, и ОЖ начинает поступать в радиатор, где и происходит её охлаждение.

Из-за образования накипи и коррозии на внутренних стенках термостата его шток со временем начинает подклинивать. В итоге он застревает либо в приоткрытом, либо в закрытом положении. Для двигателя опасность представляет второй вариант – в этом случае тосол не будет попадать в основной радиатор (или попадать в гораздо меньшем объёме), из-за чего не будет охлаждаться. Мотор начинает перегреваться, что грозит его заклиниванием и дорогостоящим капитальным ремонтом. Если термостат заклинивает в открытом положении, существенно увеличивается время прогрева двигателя, а зимой тосол может вообще не нагреваться до номинальных значений. В этом случае в первую очередь будут страдать водитель и пассажиры, поскольку тепла из печки будет недостаточно для обеспечения комфортного микроклимата в салоне.

Отопитель салона Opel Astra J в сборе

Как определить, что печка Opel Astra J греет плохо именно из-за заклинившего термостата? Для этого придётся завести мотор (охлаждённый), перейти к моторному отсеку и потрогать рукой верхний патрубок радиатора, идущий к термостату – он должен быть холодным, пока не начнёт работать вентилятор, и только после этого начнёт быстро набирать температуру. Во всех других случаях (одновременный нагрев обоих патрубков термостата после запуска двигателя или холодный верхний шланг даже после прогрева силового агрегата) можно говорить о неработающем термостате.

А поскольку его конструкция неразборная, выход один – замена заклинившего регулятора на новый. Для этого нам понадобятся пассатижи и Torx-ключ на 10.

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
сливаем антифриз, открутив сливную пробку на блоке;
отсоединяем колодку проводов температурного датчика (чтобы фиксаторы вышли из зацепления, просто сжимаем ей пальцами внутрь);
ослабляем зажимы хомутов крепления патрубка, идущего к термостату от радиатора, сжав плоскогубцами ушки и сдвинув хомут дальше по шлангу, снимаем патрубок со штуцера термостата;
откручиваем болты крепления корпуса термостата и демонтируем его. Достать сам термостат – задача трудная, существует риск поломки стоек крепления устройства, поэтому замену лучше производить в сборе.

Как видим, процедура достаточно проста, количество операций – минимально. Поскольку новые термостаты не всегда идут вместе с прокладкой, перед его установкой следует проверить её наличие, а также исправность самого устройства. Делается это тоже просто, но потребуется термометр, позволяющий регистрировать температуру до 100°С. Ищём посудину, в которую бы целиком поместился термостат, заливаем в неё воду, подогретую до 75°С и начинаем её нагревать. Как только температура повысится до 80°С, клапан начнёт открываться. Полное его открытие завершится при достижении примерно 95°С. Можно даже замерить полный ход клапана – он должен составлять ровно 8 миллиметров.

Установка термостата и все остальные операции выполняются в обратном порядке.

Нерабочая помпа

Если неисправность термостата ухудшает эффективность обогрева салона, да и то в разной степени, то поломка помпы – неприятность с намного более негативными последствиями, и прежде всего – для двигателя машины. Дело в том, что водяной насос ответственен за обеспечение циркуляции ОЖ по магистрали системы охлаждения, независимо от того, в каком режиме она осуществляется. Остановка помпы – это катастрофа для силового агрегата, но подобные ситуации отслеживаются температурными датчиками, и в случае быстрого критичного разогрева мотора водитель будет предупреждён. Более опасны ситуации, когда насос выходит из строя постепенно (например, изнашивается крыльчатка, подшипник, сальники). В этом случае его производительность падает незаметно, и двигатель вынужден работать в режиме перегрева длительное время. Малое давление в системе начнёт сказываться и на работе отопителя, поскольку нагрев радиатора будет только ухудшаться.

Установленный электродвигатель отопителя салона

Если вы уверены, что печка на Opel Astra J не работает именно из-за водяного насоса, придётся её менять. Обычно проблемы с подшипником или крыльчаткой проявляются появлением шумов со стороны моторного отсека, которые со временем усиливаются и становятся выше по тональности. Других гарантированных и простых способов диагностики помпы нет. Поскольку привод насоса осуществляется от шкива коленвала, бывает так, что помпа останавливается из-за оборвавшегося ремня. Это частный случай, не требующий замены детали. Во всех остальных случаях придётся заняться разборкой, которая будет более сложной, чем при замене термостата.

ключ Torx на 10 с битой;
пассатижи;
фигурная отвёртка;
ключ на 13.

Сама процедура выполняется в следующей последовательности:

откручиваем/скидываем отрицательную клемму батареи;
демонтируем крышку воздухофильтра;
ослабляем крепёж патрубков и снимаем их;
так же поступаем с колодками электропроводки;
отсоединяем дренаж;
откручиваем крепёж шкива при одетом ремне – именно он не даст шкиву проворачиваться, поскольку сами болты оснащены фиксаторами резьбы и откручиваются с большим усилием; ;
только после этого можно слить ОЖ, открутив пробку на блоке цилиндров (с правой стороны двигателя);
откручиваем крепёж водяного насоса (это пять болтов), подкладываем под помпу ветошь и аккуратно вынимаем её. Тяпки нужны потому, что в насосе ещё имеется около 300 мл тосола, и он обязательно прольётся;
затыкаем дырку тряпкой чтобы туда не попала грязь;
осматриваем помпу на предмет возможности проведения ревизии (только для опытных автовладельцев), выясняем причину поломки;
устанавливаем новую помпу, не забывая сменить и прокладку;
закручиваем сливную пробку;
прикручиваем шкив (в данном случае ремень снят, поэтому, чтобы шкив не прокручивался, придётся проявить смекалку, но лучше всего воспользоваться услугами помощника);
чтобы надеть ремень, тоже необходимо сильно постараться: натяжной ролик расположен не слишком удачно, ослабить его будет проблематично (накидным ключом не влезть, приходится засовывать руку с трещёткой с левой стороны, там, где подушка силового агрегата);
одеваем и закручиваем корпус воздухофильтра;
доливаем антифриз по полной – это предотвратит образование завоздушенности в системе.

Мы рассмотрели неисправности узлов, не являющихся компонентами климатической системы Астры, но оказывающими влияние на работу печки. Теперь перейдём к неисправностям, касающимся непосредственно системы обогрева.

Демонтаж моторчика печки

Загрязнённый салонный фильтр

В отличие от воздушного фильтра, его салонный аналог всё еще не ассоциируется у отечественных автомобилистов с непосредственной угрозой для двигателя. И это – основная причина, почему к его плановой замене относятся не столь серьёзно. И совершенно зря: его ресурс, учитывая загрязнённость наших городов и автомобильных трасс, не столь велик (рекомендованный – 15 тысяч километров, реальный – намного меньший), как у той же помпы или термостата, и потому в большинстве случаев ухудшение работы печки на не старых ещё автомобилях связанно именно с фильтром салона.

Диагностировать проблему тоже не слишком сложно. Например, по возросшему уровню запылённости салона, что сопровождается частым запотеванием стёкол.

Если стоит угольный фильтр, то его критическое загрязнение даст о себе знать появлением посторонних запахов в салоне.

Впрочем, его замена – работа несложная, с которой справится даже начинающий автолюбитель:

отщёлкиваем боковую крышку со стороны пассажирского окна – медленно и аккуратно, чтобы не повредить защёлки;
теперь откручиваем четыре винта, удерживающих перчаточный ящик;
сняв бардачок, видим верхний торец салонного фильтра. Берёмся за него и вытаскиваем фильтр;
устанавливаем новый, прикручиваем бардачок и ставим на место боковушку.

Вся операция обычно длится не более 15 минут.

Засорен радиатор печки

Отсутствие потока воздуха из дефлекторов или заметно более слабое давление могут свидетельствовать как о засорении фильтра салона, так и о снижении проходимости печного радиатора. Сужение каналов, вызванное накоплением на их стенках загрязнений различной природы – процесс естественный. Обычно этим страдают возрастные автомобили, но в ряде случаев этот процесс ускоряется в результате неправильных действий автовладельца: использования для доливки несовместимых жидкостей, заливки в летнее время воды, использование герметиков для устранения течей радиаторов (как основного, так и печного).

Всё это приводит к существенному сужению каналов отопителя, в результате чего его пропускная способность уменьшается в разы, а в редких случаях образовываются тромбы, полностью перекрывающие каналы циркуляции антифриза. В итоге воздух нагревается плохо, что сказывается на микроклимате в салоне. Из-за слоя накипи на внутренних поверхностях сот, который дополняются слоем пыли и грязи снаружи (как правило, это результат загрязнения фильтра салона, из-за которого пыль устремляется в систему вентиляции) существенно снижается теплоотдача радиатора, что тоже вносит свою лепту в ухудшение обогрева салона.

Симптомы, указывающие на необходимость чистки теплообменника, практически не отличаются от таковых при критическом загрязнении СФ: падение температуры внутри автомобиля при исправном термостате, помпе и вентиляторе, запотевание стёкол, бороться с которым становится всё труднее.

Ещё раз отметим недопустимость использования летом воды вместо антифриза: мало того, что эта жидкость, если она берётся из водопроводного крана или любого открытого источника (скважины, колодца) содержит в себе массу невидимых загрязнителей органического и минерального происхождения, которые становятся причиной засорения системы охлаждения. Хуже всего то, что антифриз, хотя его основу и составляет вода, не является агрессивной жидкостью. Вода же активизирует коррозионные процессы в отношении всех металлических частей двигателя, прежде всего – стенок блока. И хотя радиаторы изготавливаются из металлов, не подверженных коррозии, под воздействием воды они окисляются на порядок быстрее, приводя к прогниванию сот и появлению течей – проблемой, с которой бороться чрезвычайно трудно.

Радиатор отопителя Opel Astra J

В любом случае, если замена салонного фильтра оказалась малоэффективной, следует проверить состояние теплообменника. Для этого его придётся демонтировать. Чтобы осуществить съем радиатора печки Opel Astra J, выполняем следующие операции:

демонтируем центральную консоль;
открываем пепельницу до упора, отвинчиваем виднеющиеся в щели саморезы;
отщёлкиваем пластиковую декоративную накладку на прикуривателе;
откручиваем болт;
отсоединяем провода, идущие к пепельнице, убираем её в сторону;
откручиваем нижние винты по бокам торпеды, между правой и левой частями;
демонтируем накладку под ручником, откручиваем один винт;
ещё два винта, удерживающие корпус консоли, расположены сзади, для доступа к ним отодвигаем оба кресла вперёд;
после снятия чехла ручника и рычага коробки демонтируем консоль;
отсоединяем воздуховоды, идущие к заднему ряду сидений через центральный тоннель;
демонтируем пробку слива конденсата;
отсоединяем поддон отопителя, удерживаемый на клипсах;
убираем нижнюю крышку радиатора и достаём его для осмотра, выполнения реставрационных работ или замены на новый.

Отметим, что зачастую промывка радиатора печки, как бы тщательно она не выполнялась, стопроцентного результата не даст – через некоторое время проблема опять проявит себя, так что намного проще приобрести новый теплообменник, с которым вы сможете проездить без проблем многие десятки тысяч километров.

Не работает моторчик печки Opel Astra J

Владельцы этой модели часто сталкиваются с таким явлением, как свист в районе печки – это проявляет себя моторчик отопителя, вернее, его подшипник. Говорят, что это конструктивная особенность отопителя данной модели. Как бы то ни было, но если ничего не предпринимать, окончательная поломка моторчика неизбежна, а если в Opel Astra J не работает вентилятор печки, тепла в салоне тоже не будет.

Диагностируется неисправность легко, по отсутствию потока воздуха из дефлекторов надлежащей силы. Если вентилятор вообще не крутится, его придётся заменить, при свистах возможен самостоятельный ремонт.

Чтобы добраться до моторчика, необходимо:

демонтировать перчаточный ящик;
открутить винт, крепящий патрубок обдува ног водителя/пассажира;
взяться руками за нижнюю часть электродвигателя печки, отжать фиксатор и повернуть моторчик на пол-оборота по часовой стрелке.

Теперь можно приступать к осмотру вентилятора, предварительно отсоединив колодку с проводами.

Установка отремонтированного или нового изделия производится в обратном порядке.

Имеются течи в системе охлаждения

Плохая теплоотдача печного радиатора может быть обусловлена снижением уровня охлаждающей жидкости в магистрали. Обычно это сопровождается повышением температуры двигателя при езде на повышенных оборотах, поэтому опытные водители замечают проблему до того, как она станет угрожающей. Разумеется, если вы практикуете частую проверку уровня масла, наверняка тоже заметите снижение уровня ОЖ в расширительном бачке.

Остаётся только найти место течи и устранить её. Если антифриз убегает быстро, локализовать место утечки можно по наличию пятна под автомобилем, но в большинстве случаев утечки малозаметны, и найти их можно только в результате тщательного визуального осмотра всех узлов и патрубков, через которые циркулирует антифриз.

Обычно течи выявляются в местах крепления патрубков из-за ослабления или коррозии хомутов. При длительной эксплуатации дырки могут образоваться на самих патрубках в местах их соприкосновения с другими деталями силового агрегата. Проблема решается заменой патрубков и хомутов.

Прохудиться могут и радиаторы, особенно если водитель практикует заливку воды в теплое время года. Такая неисправность может быть устранена самостоятельно только на медных радиаторах, которые сегодня устанавливают всё реже из-за их дороговизны. Если он из алюминия – придётся покупать новый теплообменник, который является недорогим, но подвержен коррозии в большей степени и практически неремонтопригоден.

Ещё протекать могут сальники помпы (меняем) и термостат (тоже замена). Самый тяжёлый случай – пробой прокладки ГБЦ. Здесь придётся не только снимать головку или сам блок, но и искать место течи (трещина может быть внутренней). Самостоятельно такие работы обычно не выполняются, поскольку требуют наличия соответствующего опыта, знаний и специализированного инструмента.

Течет радиатор!

В субботу приехал в гараж, решил проверить уровень масла в движке. Потом глянул на радиатор, и о боже! Правая банка, если стоять к авто спереди, вся сырая.Похоже течет откуда-то сверху. Сегодня пытался выяснить где. Приехал в гараж, машина и радиатор по дороге нагрелись и антифриз испарился. Нагрел двигатель до 108 гр (до срабатывания вентилятора) - течи нет. Заглушил и стал ждать где потечет, благо дом бабушки рядом. Прошло два часа, мотор остыл до 20 гр, но течи нет. Завтра с утра посмотрю. Походу течь идет через микротрещины при полном остывании охл. жидкости. Виноват видимо мороз.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решал?

Был с Astra H 1.8MT 5D Cosmo 2006 г. 4 года 11 месяцев и 2 дня.

Темно-серая Каптивка 2008 года в самой простой комплектации 2.4МКПП

У меня тоже самое, причем течет и слева и справа. Коробка автомат, эмульсии нет. Гарантийная. Уходит 200-250 мл в месяц. Опрессовка ничего не показала! Но следы потеков явные справа и слева. гарантия? произошло ещё до морозов, в морозы не езжу.

У меня после замены радиатора и ремонта коробки, где-то через 20 тыс. пробега на ТО обнаружилась течь. Радиатор поменяли ещё раз, теперь на новую модификацию.

У меня тоже течет! С правой стороны по ходу движения авто, в районе патрубка (он примерно в середине банки), но не из него - он сам сухой. Гонял на сервис, сказали что потеки видят, но откуда они понять не могут

Автор, а на уровень в бачке сил не хватило посмотреть сразу?

пс и причем тут коробка спрашивается?

Astra H Moonland 5D 140Hp AT Cosmo отъездил 9 лет 3 месяца
Solaris CarbonGrey 4D 123Hp AT Comfort/Security

Меня эти непонятно_куда утечки в морозы уже достали. Сегодня купил очередную доливку. Вчера была температура ночью ниже -20, всё - с утра лицезрею надпись "проверьте уровень охлаждайки". Сегодня -23, утром эта мессага вылезла три раза.
Доколе?!

Течет куда-то, испаряться просто так НЕ МОЖЕТ. См. цвет масла в коробке и цвет антифриза, затем визуальные течи ищи (мне опрессовка за 3 часа ничего не показала, зато потом сам без труда обнаружил течи на радиаторе в двух местах). Иногда бывает из-под крышки травит, это надо протереть насухо бачек и смотреть через день-два, не будет ли разводов на нем от антифриза

Цвет масла - ок, цвет антифриза - ок, визуально течи нет.
Всё это наводит на мысли о мистической сущности данного явления, матьеготак.

Машине 3 года движок 16xep, механика. Прошлые зимы тоже уходил антифиз, но не так сильно. Доливал 0,5 литра за зиму.

Будет время сфоткаю и выложу.

П.С. Радиатор подтекал не значительно, если бы не риск попадания антифриза в коробку, то менять бы не стал.

Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.

такая же беда была, поменяли радиатор по гарантии

П.С. Радиатор подтекал не значительно, если бы не риск попадания антифриза в коробку, то менять бы не стал.

Astra H Moonland 5D 140Hp AT Cosmo отъездил 9 лет 3 месяца
Solaris CarbonGrey 4D 123Hp AT Comfort/Security

Вот фото. Снять с боков не получилось. Лепестки расположены по периметру и прижимают прокладку между теплообменником и боковым пласмассовым корпусом. Собираюсь подгибать верхний лепесток и пару с боков. Т.к. когда были холода на холодной машине в районе верхней части (прокладки) радиатора было сыро.
После поездки сухо. Несильно, но уходил антифриз при остывании машины Давление в системе охлаждения его вытисняло.
Применять различные герметизирующие присадки в антифриз не буду. Жду теплой погоды, буду наблюдать. Потом сниму вентилятор (он мешает) и постараюсь аккуратно подогнуть лепестки (например пасатижами).

Я вижу, что левая сторона радиатора мокрая, есть какие-то подтеки, но официалы говорят, что это конденсат

Zafira Enjoy 1.8 MT Ultra Blue.

Был с Astra H 1.8MT 5D Cosmo 2006 г. 4 года 11 месяцев и 2 дня.

Читайте также: