Торсион задней балки веста
Балка задней подвески объединена в единую контструкцию с рычагами, в которые впрессованы сайлент-блоки. Балку снимают если она деформирована или на ней появились другие механические повреждения, а также в случае изношенности её сайлент-блоков. Снятие удобнее производить на подъёмнике, однако если такой возможности нет, поднимите заднюю часть автомобиля домкратом. Затем установите опоры под гнёзда для установки домкрата на кузове автомобиля.
Внимание. Для предотвращения повреждения резинометаллических шарниров рычагов задней подвески не допускается вывешивание рычагов задней подвески с затянутыми шарнирами на величину превышающую положение рычагов при полностью разгруженных пружинах задней подвески.
Примечание:
Для непосредственной замены сайлент-блоков необязательно полностью снимать заднюю балку и производить отсоединение тормозных линий. Достаточно будет поочерёдно разбирать на поднятом автомобиле узел крепления задней балки (см. ниже) и производить замену. При этом нужно следить чтобы линии проводки и тросов, при опускании балки не подвергались излишнему натяжению, а вслучае необходимости освободить их из держателей на рычагах балки.
Установить автомобиль на подъёмник и выключить зажигание .
Снять заглушку 1, рисунок 13-1, отвернуть два винта 3 крепления и снять облицовку 2 туннеля пола заднюю (насадка Torx Т20).
Рисунок 13-1 - Снятие облицовки туннеля пола:
1 - заглушка облицовки туннеля пола;
2 - облицовка туннеля пола задняя;
3 - винт крепления облицовки
Отвернуть гайку 2, рисунок 13-2, регулировочную и ослабить натяжение троса 3 привода ручного тормоза (ключ "на 10").
Рисунок 13-2 - Отсоединение тросов привода от рычага ручного привода тормоза:
1 - рычага ручного привода тормоза;
2 - гайка регулировочная;
3 - трос привода регулировочный
Извлечь наконечники тросов 2, рисунок 13-3, ручного привода тормоза из уравнителя 3, сжать усики на наконечниках 1 оболочек тросов и извлечь тросы ручного привода тормоза из отверстий в туннеле пола.
Рисунок 13-3 - Отсоединение тросов привода от рычага ручного привода тормоза:
1 - наконечник облицовки троса;
2 - трос ручного привода тормоза;
3 - уравнитель троса
Снять задние колеса (см. тут).
Поднять автомобиль на высоту удобную для выполнения работ.
Отвернуть три гайки 2, рисунок 13-4, и снять защитный экран 1 пола кузова (головка на 24).
Рисунок 13-4 - Снятие защитного экрана:
1 - экран защитный пола кузова задний;
2 - гайка крепления экрана
Извлечь тросы 2, рисунок 13-5, ручного привода тормоза из скоб крепления на кузове автомобиля и из кронштейнов 1 крепления рычагов задней подвески.
Рисунок 13-5 - Отсоединение тормозных трубок:
1 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;
2 - трос ручного привода тормоза;
3 - тормозная трубка;
4 - шланг гибкий заднего тормоза;
5 - рычаги задней подвески
Вывернуть штуцеры тормозных трубок 3 из шлагов 4, извлечь шланги из кронштейна 1 крепления рычагов задней подвески и установить на трубки и шланги технологические заглушки для предотвращения вытекания тормозной жидкости (ключ для штуцеров тормозных трубок 13).
Отвернуть винт 1, рисунок 13-6, крепления и извлечь датчик 2 оборотов колеса из щита 3 тормоза (насадка Torx Т30).
Рисунок 13-6 - Снятие датчика оборотов колеса:
1 - винт крепления;
2 - датчик оборотов колеса;
3 - щит тормоза
Извлечь жгут проводов датчика оборотов колеса из кронштейнов крепления на рычагах задней подвески и закрепить датчик в арке заднего колеса.
Отвернуть две гайки 2, рисунок 13-7, болтов крепления рычагов задней подвески (ключ кольцевой "на 18", головка "на 18").
Рисунок 13-7 - Снятие рычагов задней подвески:
1 - рычаги задней подвески;
2 - гайка болта крепления;
3 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;
4 - болт крепления рычагов задней подвески
Примечание: топливный бак мешает вынуть болт правого крепления балки задней подвески.
Чтобы извлечь этот болт необходимо отвернуть три болта крепления кронштейна балки (рис. 13-9), и опустить правый край балки ниже бака.
Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески и снять пружины (см. тут).
Установить под балку задней подвески трансмиссионную стойку 4, рисунок 13-8, извлечь болты 2 из кронштейнов 1 крепления рычагов задней подвески и снять балку 3 задней подвески. Данную операцию выполнять двумя исполнителями (стойка трансмиссионная типа СГ-1, прошивка, молоток).
Рисунок 13-8 - Снятие балки (рычагов) задней подвески:
1 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;
2 - болт крепления рычагов задней подвески;
3 - балка с рычагами задней подвески;
4 - стойка трансмиссионная
Отвернуть болты 1, рисунок 13-9, крепления и снять кронштейны 2 крепления рычагов задней подвески (головка "на 18", удл.).
Рисунок 13-9 - Снятие рычагов задней подвески:
1 - болт крепления рычагов задней подвески;
2 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;
ЗАМЕНА САЙЛЕНТ-БЛОКОВ РЫЧАГОВ БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Установить балку задней подвески на верстак (если снималась полностью).
Внимание. Перед снятием резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага задней подвески в соответствии с рисунком 13-10:
- сделать отметки "M1" и "М2" на рычаге задней подвески и шарнире:
- скопировать метку "М2" на новый шарнир.
Рисунок 13-10 - Разметка расположения шарнира в рычаге задней подвески:
М1 - метка на рычаге задней подвески;
М2 - метка на корпусе шарнира
Примечание. Разметка шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов задней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.
Рисунок 13-11 - Выпрессовка шарнира:
1 - шарнир рычага задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
3 - оправка 67.7823-9715-1
Выпрессовать резинометаллический шарнир 1, рисунок 13-11, из рычага 2 задней подвески (оправка с маркировкой "1" из комплекта 67.7823-9715, молоток).
Установить новый резинометаллический шарнир 1, рисунок 13-12, в отверстие рычага 2 задней подвески и совместить метки "Ml" и "М2", рисунок 13-10.
Рисунок 13-12 - Запрессовка шарнира:
1 - шарнир рычага задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
3 - оправка 67.7823-9715-2
Установить на шарнир оправку 3, рисунок 13-12, для запрессовки (или чашечный съёмник) и запрессовать шарнир в рычаг задней подвески (оправка с маркировкой "2" из комплекта 67.7823-9715, ключи кольцевые 17, 19).
Выполнить операции по замене шарнира для второго рычага.
Установить кронштейны 2, рисунок 13-9, крепления рычагов задней подвески на автомобиль и завернуть болты 1 крепления.
Момент затяжки болтов 90. 120 Н.м (9,0. 12,0 кгс.м)
Установить балку задней подвески на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.
Установить рычаги задней подвески в кронштейны крепления на кузове, вставить болты 4, рисунок 13-7, и завернуть, не затягивая, гайки 2 крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.
Установить пружины и подсоединить амортизаторы к рычагам задней подвески.
Установить датчик 2, рисунок 13-6, оборотов колеса в щит 3 тормоза и завернуть винт 1 крепления.
Момент затяжки винта 6. 7 Н.м (0,6. 0,7 кгс.м).
Установить жгут проводов датчика оборотов колеса в кронштейны крепления на рычагах задней подвески.
Продеть тросы 2, рисунок 13-5, ручного привода тормоза в отверстия кронштейнов 1 крепления рычагов задней подвески и закрепить их в скобах крепления на кузове автомобиля.
Вставить наконечники 1, рисунок 13-3, оболочек тросов ручного привода тормоза в отверстия туннеля пола и убедиться в их надежной фиксации.
Установить на место защитный экран 1, рисунок 13-4, пола кузова и завернуть три гайки 2 крепления.
Установить тормозные шланги 4, рисунок 13-5, в отверстия кронштейна 1 крепления рычагов задней подвески, установить на штуцеры тормозных трубок 3 пружинные скобы, извлечь из тормозных шлангов и трубок технологические заглушки и завернуть штуцеры в тормозные шланги.
Момент затяжки штуцеров 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м).
Установить задние колеса.
Установить наконечники тросов 2, рисунок 13-3, ручного привода тормоза в уравнитель 3 и отрегулировать натяжение тросов (см. тут).
Установить облицовку 2, рисунок 13-1, туннеля пола заднюю, завернуть два винта 3 крепления и вставить заглушку 1 (насадка Torx Т20).
Прокачать тормозную систему автомобиля (см. тут).
Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Прожать заднюю подвеску два - три раза усилием рук.
Затянуть окончательно гайки 2, рисунок 13-7, болтов 4 крепления рычагов задней подвески.
Момент затяжки гаек 106. 143 Н.м (10,6. 14,3 кгс.м) .
Проверить эффективность ручного и рабочего тормоза.
Видео
Если пофиг на управляемость - выкидывай смело
Алексей Сергеевич
Дмитрий Ашихмин
Диман, так и масло не меняй и бензин 80 лей тогда.
Я фигню с людей. Купят машину и жопят деньги на обслугу. Таким максимум самокат надо выдавать
Павел, те че надо? Сам наверно перед продажей всю машину в идеал приводиш? Ещё и с полным баком наверно продаеш? Те не кто не говорит что я жоплю на обслугу и ты не знаеш сколько я вкидывал на обслугу своих машин, когда делал для себя, хошь умным показаться или с широким карманом? Я четко написал в машину нет смысла уже вкладывать, машины на продажу пойдёт
Диман, потому что глупость спрашиваешь. Ты или поменяй деталь или продай как есть и честно покупателю укажи на косяк. Аналогия - экономить можно если купить неоригинальный ремень грм, но ты же не будешь наматывать портянку перед продажей вместо него ?
Павел, чуш ты пишеш с грм и портянкой, сам много чего меняеш перед продажей, и при продаже правду говориш?
Диман, говорю как есть. Косяки исправляю только если на них тратиться время и деньги которые окупятся. Бывшую я продал с мятыми порогами и честно на это указал. Скинул ту же сумму что стоит ремонт, зато сэкономил кучу времени на посещение сервиса.
Павел, ну вот тебе ответ на твой вопрос, если окупиться тратиш если нет то не тратиш, а тут что то пытаешься упрекнуть на счёт балке, порог это большим умом не надо блестать что бы при покупке не заметить, естественно что хошь не хош скинеш, а может и не скинеш если не тошнотный покупатель будет
Диман, я просто понять немогу - зачем с ней колхозить ? Поменяй ее сам и продай дороже или скинь при продаже двадцатку, пусть новый владелец делает.
Павел, в том то и смысл что дороже не продать даже с сделанной, и даже перед тем как она отвалилась не продать, а делать тут есть ещё че и по мимо балке, скинуть я скину полюбому но она бремчит так что и скидка роли не с играет,этот звук отпугнет, я же написал, надо для продаже сделать что бы не брякала и все
Задняя подвеска с телескопическими гидравлическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия, с продольными рычагами, упруго соединенными поперечной U-образной балкой и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, с винтовыми бочкообразными пружинами, установленными на рычаги задней подвески. Задний стабилизатор поперечной устойчивости - несъемный, торсионного типа. Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками.
Рисунок 1-2 - Подвеска задняя: 1 - рычаги задней подвески; 2 - прокладка пружины нижняя; 3 - пружина задней подвески; 4 - прокладка пружины верхняя; 5 - опора верхняя в сборе; 6 - буфер хода сжатия с защитным кожухом в сборе; 7 - амортизатор задней подвески; 8 - ось ступицы заднего колеса; 9 - барабан тормозной с подшипником ступицы заднего колеса в сборе
Задняя подвеска: 1 - верхняя прокладка пружины; 2 - пружина; 3 - поперечная балка; 4 - болт нижнего крепления амортизатора; 5 - амортизатор; 6 - продольный рычагу
Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по этим углам. Если измеренные углы не соответствуют контрольным значениям, проверьте состояние задней подвески.
Проверка задней подвески
Примечание
Проверку проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
Не допускается деформация и трещины подушек стабилизатора, его кронштейнов и стоек;
Рисунок 2 - Проверка состояния ментов задней подвески
1. Проверьте, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления подвески. Дефектные детали замените.
2. При проверке осмотрите резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.
3. . и верхнего креплений амортизаторов.
4. Проверьте состояние уплотнителей штоков амортизаторов - потеки жидкости и запотевания не допускаются.
5. Проверьте состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески. На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива.
6. Осмотрите пружины Б на предмет поломки витков или осадки, верхнюю А и нижнюю В прокладки пружины. На резиновых деталях не допускаются: признаки старения резины, механические повреждения.
7. Проверьте состояние подшипников ступиц задних колес. Для этого закрепите индикатор часового типа на тормозном барабане и уприте ножку индикатора в торец оси цапфы. Прикладывая знакопеременную нагрузку к барабану вдоль оси ступицы, определите осевой зазор (люфт) подшипника. Если зазор превышает допустимое значение 0,03 мм, замените подшипник.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителей могут вызвать стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителей. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте ее вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.
Видео
Еще на этапах разработки автомобиля было известно, что платформа "Весты" будет действительно новая, а не очередная модернизация подвески ВАЗ 2108. Сейчас, когда серийный выпуск седана уже стартовал, а первые образцы уже побывали на тест-драйвах разных автожурналов, выясняются более детальные подробности о ходовой части Лада Веста.
Последние настройки характеристик подвески проходили зимой в Испании, на полигоне IDIADA. Тогда и был найден баланс между комфортом и управляемостью автомобиля. Что же получилось?
Передняя подвеска Лада Веста
В руководстве АВТОВАЗа указана следующая информация: Передняя подвеска независимая, с телескопическими гидравлическими газонаполненными амортизаторными стойками двухстороннего действия, с винтовыми бочкообразными пружинами, установленными на стойках передней подвески, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, установленными на подрамник.
1 – лонжерон подрамника дополнительный; 2 – подрамник передней подвески; 3 – рычаг нижний передней подвески; 4 – кулак поворотный со ступицей в сборе; 5 – стойка телескопическая передней подвески в сборе; 6 – стабилизатор поперечной устойчивости со стойками в сборе
Схема передней подвески Весты: 1 - шаровая опора; 2 - рычаг; 3 - поворотный кулак; 4 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 - амортизаторная стойка; 6 - пружина; 7 - передний подрамник; 8 - продольная балка переднего подрамника.
Передняя подвеска "Весты" полностью оригинальная. Появился подрамник, на котором размещены две точки опоры двигателя (растяжка). Две другие точки опоры силового агрегата находятся на лонжеронах. Остались стойки Макферсон. Главная особенность передней подвески "Весты" в том, что вместо "восьмерочной" продольной растяжки и поперечного рычага появился один L-образный рычаг с кастором в 5 градусов (см. фото), который воспринимает продольные и поперечные нагрузки. Также используются новые поворотные кулаки. Такой шаг позволил существенно улучшить управляемость автомобиля.
С точки зрения управляемости, взаимопонимание водителя и автомобиля получилось удачное. Движение по прямой - уверенное, с четким ощущением нулевого положения рулевого управления. Во время похождения поворотов при увеличении газа или торможении знакомых виляний или потряхивании нет (как было на автомобилях Лада прошлых лет). При поворотах на неровной дороге вибрации на руль практически не приходят. Руль не вырывается из рук, сохраняется надежная обратная связь.
Вопрос АВТОВАЗу: Почему подрамник закрепили жёстко (без подушек-демпферов)?
Ответ: Внедрение демпферов ухудшает ключевые показатели по комфорту и управляемости.
Задняя подвеска Лада Веста
Из руководства: Задняя подвеска с телескопическими гидравлическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия, с продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, с винтовыми бочкообразными пружинами, установленными на рычаги задней подвески.
1 – рычаги задней подвески; 2 – прокладка пружины нижняя; 3 – пружина задней подвески; 4 – прокладка пружины верхняя; 5 – опора верхняя в сборе; 6 – буфер хода сжатия с защитным кожухом в сборе; 7 – амортизатор задней подвески; 8 – ось ступицы заднего колеса; 9 – барабан тормозной с подшипником ступицы заднего колеса в сборе
Сзади полунезависимая подвеска (подвеска со связанными рычагами). В ее основу легла подвеска от электромобиля Renault Zoo. Ее изрядно доработали, немного удлинили саму балку. Пружины размещены под лонжеронами, амортизаторы находятся в арках.
Схема задней подвески Весты: 1 - фланец продольного рычага; 2 - амортизатор; 3 - пружина; 4 - балка задней подвески; 5 - продольный рычаг балки.
Отличия в подвеске универсала Лада Веста:
- Lada Vesta SW - другие задние пружины, больше на 9 мм.
- Lada Vesta SW Cross - другие амортизаторы и пружины, другие настройки подвески. Колея шире на 14 мм.
На наш взгляд АВТОВАЗу удалось совершить чудо за последние 30 лет. Новая подвеска "Весты" позволила получить высокую информативность рулевого управления, автомобиль получился комфортным и безопасным. Это подтверждают и другие испытания серийного седана. По отзывам владельцев уже через несколько тысяч километров пробега в подвеске Весты появляются стуки и скрипы.
И снова всем здравствуйте:) постараюсь поменьше текста:) появилась проблема, а именно стук сзади на мелких неровностях( рельсы, щебёнка и т.д.). Сначала подумал, что стук идёт от куда то с салона в районе задней арки. Разобрал там все, под все фиксаторы проводки наклеил антискрип.
Копаем далее:) в выходные поехал в гараж вывесил машину, все потрогал и пошатал:) звуков подвеска посторонних не каких не издаёт:) протянул на всякий крепления амортизатора, ступичный и крепление балки. Все было закручено, все окей👌
Прокатился не помогло…
Снова на домкрат и начал искать уже стук под днищем. Под крепления тросика ручника подложил резинки, теперь они сидят там намертво.
Это тоже не помогло к сожалению🤷♂️
Разобрал ещё раз весь пластик в районе задней арки.
Снял полку подложил, что было под ремень безопастности( по отзывам с интернета у некоторых стучит именно он)
Соответсвенно и это не дало результата:(
Весь в расстроенных чувствах поехал в сторону дома и тут ещё, и втулки заскрипели так, как не когда не скрипели до этого:)
Было решено записаться к ОД пускай ищут проблему.
В назначенный день приехал в сервис к ОД.
В общем пробыл у ОД я чуть больше 3х часов. Катались с мастером-приемщиком и с инженером по гарантии. Стук все слышат, а что стучит понять не могут🤷♂️
В общем протянули ещё раз всю подвеску, пробовали ставить проставки между амортизатором и кузов. Звук не уходит. Подумали, подумали и решили перекинуть мне амортизатор с подменной машины.
С амортизатором от другой машины тоже звук не поменялся. Пришли к выводу, что все же это не подвеска. На вопрос, что же тогда? Если в салоне не чему? Разводят руками. Самое интересное, что если раскачивать машину из стороны в сторону то звуков не каких нету.
Как итог: заказали стабилизатор нового образца. Стук сзади не нашли. Сказали, что когда приеду на замену стаба то будут искать дальше. Кстати пока находился в сервисной зоне разговаривал со слесарями, они сказали, что я уже не первый с таким стуком к ним приехал. Но понять, что стучит они так и не смогли:( ну в общем пока жду новый стаб, езжу, а сзади так и стучит😔
Мастер-приёмщик несколько раз подходил и пытался намекнуть типа это из за колёс и низкого профиля, я убиваю подвеску. Типо сам виноват🤪 до последнего думал, что возьмут с меня денег за диагностику подвески и пошлют лесом:) а нет, не взяли не копейки🥳
Как появится время попробую съездить к проверенному человеку в сервис, он сказал, что попробует найти. Хотя хз, что там стучит, стучать то вроде не чему. Думаю попробовать ещё раз разобрать багажник, только на этот раз взять кого нибудь с собой и посадить за руль, что бы покатался, а я послушал.
Читайте также: