Ока инжектор своими руками
мозги установил на место под площадкой АКБ, встали идеально, как буд то изначально завод изготовитель планировал на оку ставить мозги)))
🚩Расскажу что вам надо брать на разборке.
🤚Сразу предупрежу, что не стоит верить информации от разборщиков, все сами проверяйте, это поможет вам сэкономить немало денег.
Все по бичу🐱👤
Я расскажу, как можно сэконосить на установке инжектора. К примеру топливные магистрали я оставил карбюраторные, все соединив стандартными шлангами из магазина ГАЗ. Насос у меня от Волги выносной, что исключает покупку инжекторного бака и комплекта подводящих шлангов на рампу, насос и т.д.
🕵🏻♂️Еще совет. Совместите переход на инжектор вместе с заменой масла, так как придется так и так снимать поддон, чтобы поменять маслонасос на инжекторный. Не забудьте купить прокладки на поддон и маслонасос.
⭐Вся информация была полностью мной проверена и опробована!⭐
🤚(Сразу оговорюсь, датчики я рекомендую взять новые — если есть возможность. Рекомендации по выбору — брать СтартВольт, они делают хорошие датчики по человеческим ценам, если же все делать подешевле, то можно проверить старые датчики. Все руководство по проверке датчиков на инжекторные тазы можно почитать здесь И еще промыть форсунки, кто его знает, сколько они прошли и работают ли они) Можно собрать свой кастомный стенд по промывке. Стоит копейки, за то пользы от достаточно много. Химия для промывки использовалась "Лавр — Промывка инжектора"🤚
♨Детальё:
🚩1. Мозги.🧠
Первое и самое основное — Мозги. Январь. Я достаточно много потратил времени, чтобы выбрать мозг, взгляд упал на Январь 5.1 61. (Это несомненно хорошие мозги, которые я могу рекомендовать. Так как на них есть лямбда, чипануть их не будет проблемой.) Я же взял Январь 5.1 71, так как я не планировал дальнейшего тюнинга, машина едет и так достойно своего класса)
Особенность Я5.1 71 в том, что у него нет адсорбера и лямбды, активированного иммобилайзера то есть в моем случае вышивать их не придется.
Можно взять и мотроники от боша, как слышал некоторые версии бош так же шьются.
🚩2. Коса
Обычно на разборках коса всегда идет вместе с мозгами, если же вы берете все по отдельности, есть вероятность, что та проводка, которую вы купите будет от других мозгов и пины придется перетыкать. Смотрите на маркировку косы, под мой — 5.1 71 идет коса с номером 21102-3724026-51
🚩3. Впускной коллектор 2111-1008081 + дроссельная заслонка 2112-1148010-12 +
топливная рампа 2111-1144020 + форсунки + регулятор давления 2112-1160010-01
(Рекомендую сразу же поменять все прокладки на коллекторе, резинки на форсунках) (Здесь все достаточно просто с выбором, вам нужен впуск 2111 со всеми его вытекающими, я нарвался на лопнувшее ухо на впускном коллекторе, кто то до меня перетянул его, пришлось ехать и менять,
🚩4. Крышка масляного насоса. 21120-1011052-00 / Сам насос с отливом под датчик положения коленвала 21120-1011010-00
(Я брал крышку масляного насоса и переносил все старые потроха в новый. У вас получается немного сэкономить если брать б/у. Я же не нашел б/у, по этому пришлось так выходить из ситуации.
🚩5. Модуль зажигания с кронштейном.
(Учитывайте, что их бывает 2 типа 4-х контактный и 3-х, нам нужен 4-х. Каталожный номер: 2112-3705010-03. Их можно взять б/у, главное смотрите, чтобы не было физических повреждений, так же померить сопротивление, чтобы понять жив или нет.
🚩6. Генератор ВАЗ Каталожный номер: 2112-3701010
(Брал я б/у, с нерабочим диодным мостом фирмы "КЗАТЭ" Брать нужно под шкив поликлиновой. Так же к нему берите кронштейн.
Обычный генератор стоящий на карбе не пойдет, так что здесь пытаться сэкономить и купить отдельно шкив и поменять не получится. Так же рекомендую сразу поменять подшипники на генераторе, делов не много, главное запомните, что как стоит)))
🚩7. Шкив коленвала под инжекторный генератор каталожный номер: 2110-1005058.+
ремень к нему 21082-3701720
(Здесь я могу рекомендовать б/у шкив, так как новый стоит около 1500Р, а б/у можно и за рублей 200 урвать. А вот ремень берите любой, они все более менее ходят нормально)
🚩8. Заглушка. каталожный номер. 2111-1003288
(Стоит около 300р в магазине, я покупал новую и вам советую, так как она прижимает распредвал не давая ему гулять в продольной плоскости.)
🚩9. Корпус воздушного фильтра 21082-1109011-10 + новый фильтрующий элемент 2112-1109080 + гофра на впускной коллектор 2112-114803512
(Здесь так же все достаточно просто, корпус берете б/у, гофру нужно брать новую, фильтр соответственно то же.
🚩10. Электро бензонасос волга. Каталожный номер: 50.1139-01
(Почему именно он? Объясняю, насос СтартВольт вышел мне в 1500Р, бак с погружным насосом на девятину вышел бы в 1000Р и выше, возможно, старый насос уже не особо хорошо себя чувствует и в скором времени его пришлось бы поменять. А новый погружной насос ПЕКАР выйдет от 800р.)
🚩13. Тройник с отливом под датчик температуры охлаждающей жидкости.
(Датчик я покупал лузар новый, сразу после поворота ключа срабатывал вентилятор, датчик оказался неисправен. Судя по отзывам в интернете эти датчики (не обязательно Лузар) достаточно часто выходят из строя и попадается брак по этому опять таки могу только рекомендовать датчики от СтартВольта, так как они меня пока что не подводили)
🚩14. Высоковольтные провода 2111-3707080
🤚Так же прошу обратить внимание, что у карбюратора и инжектора разные зазоры на свечах зажигания и перед тем как заводить авто нужно обязательно отрегулировать зазор. Зазор на инжекторных свечах должен быть: 1.0мм — 1.13мм.🤚
🚩Далее сориентируемся, какие датчики нам понадобятся, чтобы наш Январь завел мотор)
Датчик положения коленвала 2112-3847010
ДМРВ BOSCH 0280218037 Январь 5.1 71(61) работает на 037 дмрв
Датчик скорости 2112-3843010 Если у вас не электронный спидометр, то брать нужно с тросовым приводом.
Датчик температуры 2112-3851010
Датчик детонации 2112-3855010
Датчик холостого хода 2112-1148300-04
______________________________________
🤘🏻Все! с деталями закончили. Далее немного пробежимся по особенностям проводки а точнее иммобилайзера
*На Январе 5.1 71 есть еще один огромный плюс — отсутствие иммобилайзера. Да, конечно разъем под него есть, но чаще всего мозги работают без этого блока. Если же машина не заводится, значит иммобилайзер разорвал цепь зажигания и у вас просто не качает насос.
Чтобы отключить иммобилайзер нужно сделать перемычку на 9 и 18 контакт в разъеме.
Так же 2 этих провода 9 и 18 отвечают за работу диагностики, если вы не сделаете перемычку, то ELM обд2 не будет видеть ваши мозги и просто не сможет законнектиться.
Так же есть вероятность, что ELM обд2 не подходит к нашим мозгам и такое случается. У меня из 4 проверенных елэмок заработала только одна, все остальные не могли подключиться.
Рекомендую, для диагностики прогу Car Scanner Очень удобная утилита для вашего телефона, чтобы продиагностировать машину, ей можно и разгон до сотни проверить и расход топлива увидеть.☝🏻
______________________________________
👊🏻Расскажу с какими проблемами столкнулся лично я в подключении проводки и какие вопросы у меня возникали.🤷🏻♂️
Подключение:
Начинаем с подключения под капотом. Там вопросов обычно не возникает, так как не свой разъем невозможно воткнуть не в тот датчик.
Единственный момент — провод красный переходящий в черный, его нужно посадить на + клемму АКБ — это будет питание мозгов. Провода массы (коричневые) садятся на шпильки заглушки распредвала.
Ну и насос выносной, который я так же вывел под капот на место бывшей катушки зажигания.
Бензо насос подключается так: Серый провод от реле бензонасоса (на него есть своя фишка в проводке) приходит на "+" бензонасоса, так же кидаем "минус" на АКБ и на насос. С насосом все.
Дальше у меня возник вопрос с подключением внутри салона.
Есть разъем 8 контактный выглядит он так:
От этого разъема нам нужно всего 3 провода.
Голубо — пурпурный — Сигнал на включение ЭБУ. От разъема ведем и цепляем на стандартное реле замка зажигания сине — черный. Теперь при повороте ключа в замке зажигания мозги будут активироваться.
Можно конечно просто сделать через выключатель и при переключении положения будет подаваться сигнал мозги🧠💤, при этом все равно придется крутить стартером с ключа, но как подобие простенькой обманки могу советовать.
2 — Тахометр. Красно — пурпурный провод мы бросаем его на тахометр, тут все просто.
3 — ЧекЭнжин🔥 — Бело — пурпурный провод мы ведем на бывшую лампу подсоса и цепляем, так чек не заработает, нужно еще взять голубо — пурпурный провод идущий к реле замка зажигания и через предохранитель закинуть на второй контакт лампочки подсоса.
Есть еще одна ньюанс, можно на радиаторе оставить провода на срабатывание вентилятора, схема будет работать, и вентилятор будет срабатывать после достижения датчиком нужной температуры. У меня датчик срабатывал на 95 градусах, а на инжекторе, срабатывает на 110, когда уже поздно)) Чтобы не возникло такой проблемы, стоит сразу съездить к настройщику, чтобы он выставил вам по мозгам срабатывание на 100, край 105, выше не нужно.
Если же будете переделывать схему на ту, что работает от сигнала мозгов то вот инфа.
Бело — черный провод идет от реле включения вентилятором на колодке, висит обычно на уровне 8 контактной фишки.
Берем его и прокидываем на 85 контакт реле включения вентилятора. Так же можно сразу же сделать доп кнопку на принудительное включения вентилятора, так же подключив минусовой провод на кнопку и на 85 контакт реле включения вентилятора — это обезопасит вас, если вентилятор не захочет включиться вовремя из за неисправного датчика температуры который стоит на тройнике перед термостатом.
В целом по проводке закончели, ✔ теперь остается только все аккуратно уложить, заизолировать.
По технике я не буду рассказывать, там все и так все достаточно просто.
На переход на инжектор было потрачено 2 полноценных дня в одного. У меня не обошлось без проблем, мозги купленные мной оказались нерабочими и пришлось покупать еще один ЭБУ. Надо было проверять😁😉
Как итог, можно выделить отличную приемистость, лошади в двигателе стали более породистыми и резвыми.
Цена вышла 15000Р Уверен, что ты соберешь комплект инжектора дешевле, мой читатель👌😉
🐱💻Если появились вопросы по какой либо части — пишите, буду рад помочь.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Топ авторов темы
Igel 118 постов
тимвал 103 постов
DJ_DыM 74 постов
Adross 28 постов
Популярные посты
Ev3658
Прошу прощение. Покидаю Вас, вижу тема уже не тема. Извините меня, даже в мыслях такое отсутствовало. Мне хотелось выразится, сказать, чтоб были теми людьми, которые в Космос страну вывели, защищ
rusefi
Это чо щаз было.
Изображения в теме
Не знаю как с фоторезистом, с ЛУТ я делал двухстороннии платы 70х105 мм средней плотности, Половина элементов были смд. Некоторые дорожки были 0,4 мм. Правда переходные пятачки перестраховался и сделал по больше диаметром. ))) Делал так. Предварительно горячим утюгом разглаживаю листы для печати (поджаривал), что бы они "усели" и в дальнейшем не "поплыли". Потом распечатываешь на них обе стороны платы. На просвет (окно) совмещаешь эти два листа с платами, что бы отверстия обеих сторон совместились. Фиксирую их обычным концелярским степлером с 3 сторон. Пристреливать степлером близко к границе платы не нужно, достаточно около 1 см от границы, можно и дальше. В этот получившийся конвертик вкладываю подготовленную к утюжке заготовку двухсторонней платы. Сначало слегка проглаживаю одну сторону, что бы тонер прилип к фольге и не елозил. Акуратно переварачию бутерброд и проглаживаю обратную сторону, что тонер прилип к фольге. Ну а потом обычная утюжка. Я ориентируюсь по "проявившемуся" рисунку, но это все подбирается эксперементально. Я уже "пристрелялся" к своему утюгу и подшивке журнала "Компютерра" 90-х годофъ. Есть одно "но". Чем тоньше плата , тем точнее получается совмещение слоев. Я покупал саму тонкую двухсторонню фольгу, которую нашел в своей деревне.
Да и не только предохранителю там "аминь". Чтобы синфазный фильтр так выгорел, нужны веские причины. Несите лучше аппарат специалисту - пока есть, что ремонтировать.
Судя по замерам, затвор - сток - исток, N - канальный мосфет, вероятно, с логическим уровнем управления. Соответственно, куча вариантов замены, ограничение только по корпусу. На старых компьютерных материнках и видеокартах подобные есть.
Задался таким вопросом! Хочу купить карбовую ОКУ и переделать ее под инжектор. В качестве донора хочу взять "четырку" 14-ую всмысле. Обрезать заварить рессивер, поставить все датчики, вот с топливной рампой честно говоря не знаю как поступить мда, и бензобак там такойже как на восьмерке или нет, чтоб поставить с электробензонасосом. И возникает такой вопрос. Есть ли у нас маньяки которые смогут переделать мозги "четырки" на две форсунки и так чтоб работало все чики-чики. Может у кого есть инфа о такой переделке? Буду очень благодарен. И еще вопрос к тем кто реально водит ОКУ. Какой у нее расход зимой с карбюратором по городу в активном режиме (всмысле не как пенсионер).
Нет просто не хочу зимой испытывать дискомфорта карбюратора. да и просто интересно что из этого всего получится.
Не заморачивайся такой фигнёй зимой окушка ездит на карбе нормально если Карб отрегулирован хорошо . У меня окушка была так она по городу летала с места рвала дай божи , и это на простом карбе а расход максимум 6 литров. если хочешь инжектор то бери 3-х цилиндровую окушку с 5 ступкой. Но поверь летать на окушке не стоит не для этого она сделана на скорости 140 страшно становиться тем более зимой!
Мне кажеться ты дискомфорт почуствуешь когда начнёшь переделывать и не факт что будет работать как надо.
да и вопрос - зачем это нужно? непроще ли купить сразу инжекторную окашку?
ТО не пройдёшь. Ока ещё с производства не снята. Не заморачивайся лучше.
у меня была инжекторная ока, здесь на форуме, где то фотки движка даже были
Не все так просто. Железо собрать не проблема. Прошивку отстроить вряд ли получиться. С ДМРВ ентот двух горшковый агрегат работать не будет. А ДАД мострячить и прошку отладить вряди кто возьмется.
Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.
оно и верно. карб аналоговый. и гадить коричневой массой он хотел на нормы таксичности, нажал он сделал. вот поэтому он и лучше. да и делается он в поле одной отверткой. а инжектор больше задумчивый(сток) да и заморочек хватат.
терь по теме. с мозгами вообще ниче делать ненадо в плане расхода и датчики будут работать одекватно, фарсунки работают в попарном режиме(без датчика фаз)такчто нормальнозажигание тоже попарное такчто и тут вопростов не возникнет. вопрос как отключить лишние две фарсунки вот и все.бак менять полюбому или ставить волговский выносной , а обратку провести придется полюбой, да и подачу надо менять(пвх шланг в салоне начнет ыантанировать в первые же секунды) опять же в штаны надо гайку ступичную от классики вваривать(для датчика кислорода). вопрос в другом-- оно тебе надо выкидывать >14000 ры тоько за запчасти, неговоря о работах по рессиверу и рампе, в такое авто. я бы тебя понял если бы ты купил девяточку карбовую и переделал в инжектор, но оку.
Если я не ошибаюсь, инжекторные окушки идут с 3-х цилиндровым матизовским двигателем. А я хочу в полвосьмерочного 2-х горшговый припендюрить
На счет того, что карб лучше инжектора я не согласен. Хорошо отрегулированный он бывает совсем не долго.
Не все так просто. Железо собрать не проблема. Прошивку отстроить вряд ли получиться. С ДМРВ ентот двух горшковый агрегат работать не будет. А ДАД мострячить и прошку отладить вряди кто возьмется.
Читайте также: