Обрыв ремня грм паджеро спорт 2
Исключая какие ни будь частные (необычные) случаи, в Вашем случае ничего страшного произойти не могло, даже если и встретились клапана с поршнями, поскольку ремень порван максимум поршни могли толкнуть клапана и страшного в этом ничего нет. Берите новый ремень выставляйте звездочки распредвалов и коленвал по меткам, одевайте ремень, процедуру натяжки не пропустите, на всякий случай провернуть вручную пару оборотов коленвала и проверить стоят ли все метки на месте. Собирайте, заводите и в путь!
Роско писал(а): А сальники распредвалов были поменяны? Я тут на додже решил сэкономить и при замене ГРМ не поменял. Так на меня ругаться стали - говорят, что сальники могут протечь и масло начнёт капать на ремешок. Примерно за 10000 его и разъедает до обрыва.
это мало вероятно, возможно но маловероятно, по причине того что в данной конструкции двигателя что-бы масло через сальник распредвала начало капать на ремень это надо постараться машину по хорошим углом поставить. Оно в таких случаях просто по стенкам стекает вниз и даже раскидать его как-то звездочками вряд-ли получится. Плюс если масло начало хорошо давить через сальник ему куда-то деваться нужно, а деваться ему кроме как под машину некуда т.к. не бензин слава богу не испаряется, соответственно нужно быть предельно невнимательным к автомобилю что-бы за десять тысяч пробега незаметить течи масла из двигателя, а вытечет немало.
Роско, спасибо за отклик, сальники меняли, да и визуально не видно брызг масляных, масло не уходило совсем. Грешу на бракованный ремень.
Уважаемый Константин 86, спасибо за ответ, я чего-то приуныл по этому поводу, ведь за машиной смотрел всегда, старался делать все вовремя, а тут такое. Дай Бог, чтобы Ваше мнение оправдалось.
Константин 86 писал(а): Добрый день.
Исключая какие ни будь частные (необычные) случаи, в Вашем случае ничего страшного произойти не могло, даже если и встретились клапана с поршнями, поскольку ремень порван максимум поршни могли толкнуть клапана и страшного в этом ничего нет. Берите новый ремень выставляйте звездочки распредвалов и коленвал по меткам, одевайте ремень, процедуру натяжки не пропустите, на всякий случай провернуть вручную пару оборотов коленвала и проверить стоят ли все метки на месте. Собирайте, заводите и в путь!
Роско писал(а): А сальники распредвалов были поменяны? Я тут на додже решил сэкономить и при замене ГРМ не поменял. Так на меня ругаться стали - говорят, что сальники могут протечь и масло начнёт капать на ремешок. Примерно за 10000 его и разъедает до обрыва.
это мало вероятно, возможно но маловероятно, по причине того что в данной конструкции двигателя что-бы масло через сальник распредвала начало капать на ремень это надо постараться машину по хорошим углом поставить. Оно в таких случаях просто по стенкам стекает вниз и даже раскидать его как-то звездочками вряд-ли получится. Плюс если масло начало хорошо давить через сальник ему куда-то деваться нужно, а деваться ему кроме как под машину некуда т.к. не бензин слава богу не испаряется, соответственно нужно быть предельно невнимательным к автомобилю что-бы за десять тысяч пробега незаметить течи масла из двигателя, а вытечет немало.
Стесняюсь спросить Вы моторист? А посуществу поршень не будет задвигать клапан, который находится ПОД УГЛОМ и мотору достаточно 100 оборотов в минуту чтоб согнуть клапан толщиной 8мм. другой вопрос пострадали ли направляющие клапанов.
День добрый, Смайлик.
Стесняться не нужно, человек совета спросил я и описал ситуацию как я ее вижу, и нигде не утверждал что все что я говорю поповоду данной ситуации именно так, я же сказал случаи могут быть разные.
Клапана задвигать на 100% поршень и не сможет, т.к. если Вы знаете то клапан открывается буквально на сантиметр (приего длинне около 8 см.), плюс небольшое свободное пространство в камере (поршень впритык к клапанам не подходит, минимум с пол сантиметра места остается даже при ВМТ поршня) соответственно вывод, поршень может толкнуть клапан максимум на пол сантиметра (причем поршень имеет пирамидоподобную форму в местах контакта с клапаном, т.е. плоскость поршня примерно в одной плоскости с направлением движения клапан) и поскольку сопротивления не встретит при оборванном ремне с чего ему гнуться-то?
Согласен при оборотах ситуация может сильно измениться, но при обрыве ремня, какие 100 оборотов в минуту, т.е. ремень порвался, а коленвал все вращается, сам по себе? Максимум при небольшой остаточной инертности (ито не факт) клапана слегка приподнял (парочку может а может и ниодного) при отсутствии уже усилия.
И нет я не моторист, но поверьте знаю много мотористов которым бы и крышки головок снять не доверил. Опыт работы с данными моторами имеется, но уж точно не вижу смысла из за обрыва ремня скидывать голов, рассухаривать клапана и проверять геометрию направляющих. Уверен что человек отделался легким испугом.
А вот окончательно развеить все сомнения поможет НИК-НИК, после ремонта и расскажет что у него произошло
НИК-НИК ждем от Вас отчета о ремонте
Константин 86 писал(а): День добрый, Смайлик.
Клапана задвигать на 100% поршень и не сможет, т.к. если Вы знаете то клапан открывается буквально на сантиметр (приего длинне около 8 см.), плюс небольшое свободное пространство в камере (поршень впритык к клапанам не подходит, минимум с пол сантиметра места остается даже при ВМТ поршня) соответственно вывод, поршень может толкнуть клапан максимум на пол сантиметра (причем поршень имеет пирамидоподобную форму в местах контакта с клапаном, т.е. плоскость поршня примерно в одной плоскости с направлением движения клапан) и поскольку сопротивления не встретит при оборванном ремне с чего ему гнуться-то?
Согласен при оборотах ситуация может сильно измениться, но при обрыве ремня, какие 100 оборотов в минуту, т.е. ремень порвался, а коленвал все вращается, сам по себе? Максимум при небольшой остаточной инертности (ито не факт) клапана слегка приподнял (парочку может а может и ниодного) при отсутствии уже усилия.
И нет я не моторист, но поверьте знаю много мотористов которым бы и крышки головок снять не доверил. Опыт работы с данными моторами имеется, но уж точно не вижу смысла из за обрыва ремня скидывать голов, рассухаривать клапана и проверять геометрию направляющих. Уверен что человек отделался легким испугом.
А вот теперь с этого места поподробней, мне вот даже стало интересно куда же поршень "подталкнёт" клапан, В РАСПРЕДВАЛ ИЛИ В КОРОМЫСЛО , если по твоим словам рапред остановился а колено ещё по инерции вращается.
Так теперь что касается как проверить.
1 Выкрутить свечи и попробовать провернуть колена от руки, если колено провернётся на 360 градусов не встретив на своем пути упора, то 100% клапана погнуты, если упрётся то 50/50
2 Снять клапанные крышки, поставить колено в ВМТ и провернуть ещё на 15-25 градусов, проворачивая распредалы устанавливать их на полное открытие клапана, затем пробовать покачать коромысло, если коромысло нажимается пальцами клапана погнуты однозначно.
А вообще чудес не бывает, на таких моторах на заведённом моторе клапана ГНЁТ.
И ещё, Константин 86, если у тебя как ты говоришь есть опыт работы с этими моторами то ты должен знать что на 74-ом МПИшном моторе поршни плоские, имеют небольшие выемки для того, чтоб на высоких оборотах поршень не доганял клапан. А вот клапан как ни крути находится всё таки ПОД БОЛЬШИМ УГЛОМ и ЗАТАЛКИВАТЬ его у поршня нет ни малейшего шанса только загнуть.
зря ты так.. я тож прочитал эту тему и промолчал,потому как много об этом написано,гнет-не гнет.
и сам менял чуть гнутые клапана,визуально целые,а при притирке всплыло
нечего тут даже говорить. счас обнадежите человека.
однозначно обе головы снимать и на дефектовку везти. там уже скажут на сколько человек попал, заодно и ремонт произведут. не знаю как в других городах, в Питере "Механика" таким занимается.
Rule писал(а): нечего тут даже говорить. счас обнадежите человека.
однозначно обе головы снимать и на дефектовку везти. там уже скажут на сколько человек попал, заодно и ремонт произведут. не знаю как в других городах, в Питере "Механика" таким занимается.
зачем снимать головы то сразу ?
а как на счет того чтоб накинуть ремень и померить компрессию ?
если в горшке 0 то согласен снимать голову а если там 5 или 6 очков, то залить туда масличко и померить снова, если поднялась значит все гуд с клапанами а хана кольцам, если осталась то тогда уж снимать головку.
а поставить на место ремень и покрутить стартером можно даже не собирать то что разобрали главно шкив колена поставить и подтянуть, и покрутить стартером и сделать выводы кирдык им или не кирдык.
Конечно, будет чудо, если клапана целы. Ведь даже на незаведенном двигателе, проворачивая колено вручную, клапана гнутся если нет ремня или не выставлены метки.
Ты знаешь, честно говоря мне по рабабану, что ты обо мне подумал, потому как на этом форуме я стараюсь всегда помогать людям и всегда рассказываю как выглядят дела на самом деле, и всё что я знаю по моторам и ремонту авто я не когда не отказывал, НО я не могу круглосуточно сидеть за компом и всегда отвечать. Когда увидел тему зашел и увидел твой ответ то постарался объяснить что не надо так обнадёживатся. И во вторых я ни когда не захожу в ветки П3, дизель, Спорты, а знаешь почему? Потому что там советовать я не могу, потому как не изучил эти авто досканально.
mike писал(а): зачем снимать головы то сразу ?
а как на счет того чтоб накинуть ремень и померить компрессию ?
если в горшке 0 то согласен снимать голову а если там 5 или 6 очков, то залить туда масличко и померить снова, если поднялась значит все гуд с клапанами а хана кольцам, если осталась то тогда уж снимать головку.
а поставить на место ремень и покрутить стартером можно даже не собирать то что разобрали главно шкив колена поставить и подтянуть, и покрутить стартером и сделать выводы кирдык им или не кирдык.
Согласен, но перед тем как крутить стартом и мерять компрес, не менее 2 х оборотов колена нуна провернуть вручную, и оч аккуратно. Если клина нет и нет стука тада вперед - мерять компрессию.
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000.
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Обычным летним вечером поехал с семьей в магазин, и не доехав до него буквально метров 300 почувствовал небольшой не то хлопок не то щёлчек, сопровождавшийся небольшим толчком машины. Машинально выжал сцепление и выключил передачу. Но что произошло понял не сразу.
Первая мысль: что-то случилось с задним мостом или трансмиссией.
Но машина продолжал катиться, приборы светятся, музыка играет. Жму газ — нет реакции, смотрю на тахометр стрелка лежит, но машина едет по инерции.
После остановки у обочины минуты две сидел держась за ключ запуска двигателя, соображая, крутить стартером или нет.
Предчувствуя плохое крутить не стал, вышел посмотреть под капот и увидел трещину на пластиковой крышке ремня ГРМ.
ВСЕ, приехали, туши свет!
До гаража(кстати до него тоже было не больше 300-400 метров) пришлось дотащить машину на троссе. А вот в небольшой подъем перед гаражом толкать двухтонный аппарат сильно не хотелось. Пришлось по временной схеме подсоединить лебедку, которая уже год ждала установки, и впервые ей воспользоваться :)
Вот преимущество электролебедки. Даже при неработающем двигателе можно переместить свой автомобиль.
Вскрываю крышку ремней грм и глазам предстает красота.
Типичная проблема с которой сталкивалось немало владельцев автомобилей с двигателем 4d56T.
Оборвался ремень балансировочных валов, попал под ремень ГРМ и вызвал его обрыв. О причинах я расскажу во второй части.
Ремень ГРМ закусило, примерно на столько зубьев произошло "смещение" валов относительно положенных меток.
Фазы нарушены. Клапана идут на встречу поршням. Удар!
Результат.
Поломало рокеры 3 цилиндра оба и один 1-го цилиндра.
В чем большой плюс 4D56T?! Мотор старый. Достаточно кондовый. Клапана стоят строго вертикально, шейка клапанов достаточно толстая по сравнению с более современными моторами. Рокеры чугунные.
Поэтому ни повреждений распредвала, ни оси коромысел(рокеров) ни трещин в поршнях или голове итд.
Поскольку рокеры из чугуна, металла прочного но хрупкого они играют своего рода роль предохранителей, выходя из строя в такой ситуации первыми и не повреждая все остальное.
Ремни:
ГРМ.
На лицо разрыв от растяжения. Состояние ремня в целом хорошее. Трещин и серьезных следов износа/старения нет.
Ремень балансиров.
Разрыв между зубьев. Серьезные следы старения/износа — трещины.
Возникает вопрос "как так?" Ремни менялись на 90 тыс км. Все по регламенту ( через 90 тыс км.). На момент случая пробег машины 153 тыс км. Пробег после ТО 63 тыс км.
Ответ будет во второй части.
Ну что картина ясна. Заказываю запчасти: рокеры, кстати нужно обратить внимание что рокеры впусных и выпускных клапанов разные; ремни ГРМ и балансирных валов, сальники, ролики, болт коленчатого вала. Чтобы убедиться в целостности клапанов необходимо было рассухарить все клапана проверить их не заклинивание в посадочных, а потому заказал еще и маслосъемные колпачки чтобы заодно поменять раз уж все равно разбирать. И как оказалось впоследствии не зря.
Теперь про зачасти отдельный разговор. Многие оригинальные запчасти Митсубиши представляют из себя компоненты произведенные сторонними компаниями, поставляемые на конвеер Мицу. Соответственно зная кто поставляет "оригинал" можно неплохо съэкономить. Например, оригинальные свечи накаливания — это NGK. Заказывая оригинал вы заплатите больше 2 тыс рублей, заказывая NGK вы заплатите около 1 тыс рублей. Разница в 2-а раза. И так во всем.
Так вот я точно знаю, что оригинальные ремни ГРМ производит фирма SUN, а оригинальные ролики ГРМ — NTN. Именно их я и заказал. Но попал на очень интересный момент. Японская компания NTN некоторое время назад выкупила французского производителя подшипников и подобной продукции SNR и теперь это единый бренд. Так на коробке с надписью NTN красуется галографическая наклейка, где всеми цветами радуги переливаются буквы SNR. Видимо этот факт наложил отпечаток на качество продукции а может просто мне так повезло. В общем один из роликов ГРМ — NTN оказался нерабочим.
Вот видео его сравнения с б/ушным SKF (прошел 63 тыс км). Единственное, на видео я ошибся, на коробке нет надписи "сделано в японии".
Буду признателен за помощь - требуется ремонт/консультация в СПб по 4d56 pajero sport 2010г Обрыв ремня грм -> сломаны-погнуты рокеры (коромыслы). Двигатель еще не вскрывали. Вопрос к тому у кого есть аналогичный опыт: надо ли вскрывать?
Буду признателен за помощь - требуется ремонт/консультация в СПб по 4d56 pajero sport 2010г Обрыв ремня грм -> сломаны-погнуты рокеры (коромыслы). Двигатель еще не вскрывали. Вопрос к тому у кого есть аналогичный опыт: надо ли вскрывать?
А как без вскрытия? оно само не починится, как минимум крышки срывать прийдётся. А чё так то, прое*ал ТО? Эх!
Буду признателен за помощь - требуется ремонт/консультация в СПб по 4d56 pajero sport 2010г Обрыв ремня грм -> сломаны-погнуты рокеры (коромыслы). Двигатель еще не вскрывали. Вопрос к тому у кого есть аналогичный опыт: надо ли вскрывать?
Обратись на форуме паджеро4х4 к форумчанину под ником SNOOPER. Он питерский, сам ездит на таком же авто и имеет собственный сервис, очень хорошо знает этот мотор. Многие, кто в Питере к нему обращались, остались довольны и качеством работы и ценами.
Спасибо за инфо
Меня уже чинят в ангаре18. Надеюсь что клапана не пострадали, сломано 4 коромысла.
Крышки какие?
Причина обрыва не выяснена, возможно дефект ремня, хотя не истрепан и выглядит нормально. То-90 сделано в срок, только вот роковая ошибка - я все запчасти свои принес в рольф. Надо было хоть ремень грм у них купить - не экономить. Либо вобще в рольф не ходить, не думать о гарантии на 10тыс км. Но подозрения все равно гложут. После ремонта планирую ремень отдать в место покупки (экзист) на экспертизу.
обычно, при благоприятных обстоятельствах, все кончается заменой ремня и рокеров. Реже гнет распред валы, еще реже рвет болты крышек распред валов. Клапана как правило выживают, угол наклона к поршню маленький.
а вот это зря, экзист что то зачастил с подделками, вы не первый попадаете на ремонт после покупки запчастей из экзиста.
Валы внешне в норме. Дальше пока не вскрывали, ждем ролики и тп. Ремни в экзисте смотрел и рольф (внешним визуальным профессиональным взглядом) подтвердил что ремни оригинальные. А подозрения что либо не тот (а из помойки) ремень либо руки не те ставили
Благодаря умелым рукам и гуманности Ангар18 можно сказать легко отделался. Итог ремонта: замена рокеров (4шт) + ремней (ГРМ, балансир), роликов и сальников (как на то-90) - запчасти 23000р, работы 13000р. Блок цилиндров не вскрывали. Явной причины обрыва не выяснено. Работает все как и прежде. Расход топлива меньше привычного (в городе 13л, а обычно 15). Резюме: не надо к дилеру на последнее гарантийное ТО-90 ехать. За те же деньги (даже с учетом экономии при самостоятельной покупке расходников) машину можно в нормальном сервисе обслужить на порядок выше-лучше-больше.
Не по наслышке знаю, были случаи на этих моторах, что после 2-3 тыс.пробега начинали выть ролики ГРМ, и это на новенькой машине. ОД ну просто медаль им надо за находчивость дать. Они просто вскрывали ролики и набивали их смазкой, и опять на 2-3 тыс. И только потОм они скрепя сердцем меняли по гарантии или опять мазали.
Мне меняли ролик по гарантии, правда ремня кондиционера. Не думаю, что ОД проще набивать их смазкой, чем менять. Гарантию они же не из своего кармана оплачивают.
@СанычНСК, Здравствуйте! по моему в какойто из тем по обрыву-ремонту-замене ГРМ, к сожалению не могу вспомнить, вы, но тоже не уверен, давали ссылки на пару магазинов по зап частям митсубиси, если не сложно повторите пожалуйста!
@СанычНСК, Здравствуйте! по моему в какойто из тем по обрыву-ремонту-замене ГРМ, к сожалению не могу вспомнить, вы, но тоже не уверен, давали ссылки на пару магазинов по зап частям митсубиси, если не сложно повторите пожалуйста!
Норамальный такой вопрос. Красиво сформулирован.
Отвечу примерно так: "Если это был вдруг я, то не знаю в какой из многих тем. Опять же если вдруг, это точно был я и именно на этом форуме. То из двух указанных магазинов по ссылкам, скорей всего я давал указание. На один из двух магазинов, где я последние много лет покупаю запчасти ко всем своим последним автомобилям. И это именно тот магазин авто запчастей, который находится по адресу.
Наша галактика - Солнечная система - Планета земля - государство РФ - Новосибирск - ул. С.Шамшиных двенадцать - первый этаж. "
golgofa
Просто грустная история.
Имеем mitsubishi pajero sport 2 generation 2,5 дизель, у которой на 65 тыс.км. пробега срезало зубья ремня балансиров. Было заменено всё, что полагается - все ролики, ремни - балансиров + ГРМ + все клиновые на всяк случай, натяжитель ремня ГРМ, пара сальничков.
И вот ремень ГРМ "родной" Мицубиси оказался подделкой.
На скорости 110 удар, двигло дохнет, чек энжин.
При попытке прокрутить стартёр сразу становится понятно, что слишком "легко" крутит - писец ремню ГРМ.
С момента замены ремня машина прошла 7 тысяч.
На этих движках компенсаторов нет.
Почитал истории таких же несчастных. Говорят, у этих движков глапана вроде не гнёт - у всех только рокеры ломает. Ну, думаю, уже не так страшно.
Открыли клапанную крышку - сломаны 4 рокера (2 впускных на 1-м и 2 выпускных на 2-м котлах) + у двух клапанов сломаны воздушные втулочки. Всё.
Промерили высоту всех клапанов насколько это возможно - одинаковая.
Заменили ремень с натяжителем, собрали.
Двигатель немного потряхивает, что говорит о неравномерной компрессии и слышен посторонний стук, глухой, по звуку не металлический, но еле-еле слышно, что в конце каждого глухого удара присутствует звон как отголосок удара металла об металл (IMG:style_emoticons/default/cray.jpg)
У меня музыкальный слух и я его слышу, но слышно его очень плохо, но он однозначно есть.
Я никогда не слышал как поршень бьёт по клапану, но мне кажется это именно оно и есть.
Тяга двигателя заметно не уменьшилась (я попробовал немного проехать), но то, что движок колбасит, чувствуется.
Опять сняли крышку, промерили все зазоры, хотя звук однозначно не клапанный - всё чётко. Собрали обратно - естессно та же фигня.
Так что в понедельник на эвакуатор и к другому мастеру башку снимать. Своим ходом боюсь, что клапан расхерачит поршень и тогда вообще задница.
Перед погрузкой засниму работу двигателя на видео и тогда покажу. Что-то сразу не сообразил.
Так что у меня одни расстройства (IMG:style_emoticons/default/cray.jpg)
Ту би континьед.
Окончание истории.
Предыдущий мастер не знал, что у этих двигателей шестерёнка состоит как бы из двух частей и её надо было "взвести".
Из-за того, что он был не в курсе, шестерня чуть съехала и ремень оказался мимо не один зуб. Поэтому и колбасило двигатель.
А вся эта система "взвода" шестерни как раз для того, чтобы убрать лишний шум. Поэтому и были посторонние звуки.
Так что все повреждения свелись к:
сломаны 4 рокера (2 впускных на 1-м и 2 выпускных на 2-м котлах) + у двух клапанов сломаны воздушные втулочки. Всё.
Я вот удивляюсь тупорылости японцев (IMG:style_emoticons/default/diablo.jpg)
Ну почему на маленький бензиновый двигатель 1,8 ставят цепь, а на дизельного монстра ремень? Не могут от шума избавиться?
Ну если не дано тебе создать нормальный дизель, ну тогда купи же ты, падла, технологии у кого то. У БМВ, к примеру. (IMG:style_emoticons/default/diablo.jpg)
Про задние тормоза уже писАл (IMG:style_emoticons/default/diablo.jpg)
Зла не хватает. В Мицубиси работают "дэбилы бля" (IMG:style_emoticons/default/diablo.jpg)
Дальше без помощи Свята( Svyat51 ) я бы не обошелся!
Дружище спасибо тебе еще раз за науку и помощь. Как обычно выручаешь!
Рассухариваем с помощью инструмента клапана. Перед тем как начать процедуру рассухаривания, обязательно нужно поставить на тарелку клапана инструментальную головку подходящего диаметра и легко постучать по ней небольшим молотком. Это необходимо, чтобы усевшиеся на свое место сухари немного с него сдвинулись и легко "отлипли" при их вытаскивании магнитом.
Процедура деликатная. Лучше делать с помощником. Помимо специнструмента, для удобства очень рекомендую иметь небольшой мощный магнит вроде такого
Раз уж клапана рассухарены заменили и маслосъемные колпачки.
(парт номера в конце поста)
Один из них оказался вот в таком состоянии.
Видимо пружинка убежала давно…
Могу предположить что это произошло во время пусков в сильные морозы (около 30 градусов ниже нуля).
Машинка подъедала масла где-то около 100-120 гр на 1000 км. Но я грешил на возраст :)
Эластичная часть на снятых колпачках, конечно, более жесткая чем на новых, но не совсем дубовая.
В любом случае замена на новые только на пользу.
После замены маслосъемных колпачков — процедура засухаривания клапанов. Также очень деликатная и требующая сноровки и заточенных рук, терпения и ЖЕЛЕЗНЫХ нервов :)
После засухаривания также ставим на тарелку клапана инструментальную головку и обстукиваем их, чтобы "сухарики" сели в своих посадочных как надо.
Новые рокеры и регулировочные болты. Еще раз обращаю внимание, что для впускных и выпускных клапанов они разные и маркированы соответственно E(exhaust-выпуск) и I(Intake или Inlet — впуск).
Кстати на этой фото очень хорошо видна конструкция регулировочного болта с "тарелочкой" в пластикововй обойме. Именно её(тарелочку) обязательно нужно немного наклонять при регулировке клапанов.
Дальше процесс сборки. Собирал все динамометрическим ключём с моментами предписанными по книге.
Для удобства работ пришлось снять радиатор. Заодно его помыл, ну и пришлось охлаждайку заменить. Использую концентрат Castrol NF разбавленный 50/50 дистиллированной водой.
ГРМ выставленный по меткам.
Весь налет масла от потевшего сальника балансира смыт баллончиком очистителя карбюратора — ядреная штука под давлением отмывает все на раз!
метки балансирных валов
Особенность надевания ремней состоит в том, что это нужно делать справо налево(против часовой) стоя перед мотором.
Для проворачивания двигателя необязательно крутить за шкив коленвала. Можно включить 5 передачу поддомкратить заднее колесо (удобнее левое ) и прокручивая колесо вращать двигатель.
А теперь самое интересное — ролики натяжения и их крепления.
Конструкция роликов такова, что ролик ремня ГРМ все время находится в необходимом преднатяге задаваемом установочной пружиной. Тем самым на весь период эксплуатации, даже при минимальных растяжениях ремня, этот ход выбирается пружиной и ремень работает четко в заданном режиме.
С ремнем балансиров не все так просто. Его ролик также имеет преднатяжную пружину, НО!
В процессе установки после осуществления преднатяга, жестко фиксируется болтами. Соответственно в процессе работы ремень хоть немного но растягивается, но дополнительный натяг не получает. От того возможны дополнительные биения ремня, преждевременный его износ и обрыв, что и произошло в моем случае.
Но что же делать? А оказывается производителем (Мицубиси) была предусмотрена процедура подтягивания ремня балансиров в процессе эксплуатации (примерно через 30 тыс пробега на ремне). Кто нибудь из ездящих на 4d56T хоть раз делал это? Думаю единицы!
Я точно не делал.
А делается это не сложно.
Крепится ролик на 2-а элемента. На схеме обведены красным: болт и шпилька с гайкой.
так вот процедура подтяжки ремня предполагает небольшое ослабление затяжки болта и гайки на шпильке, при этом пружина должна донатянуть ремень и соответственно последующая их затяжка.
Отсупление: синим на схеме обозначены втулки по которым работают сальники балансирных валов. Именно эти втулки надо переворачивать на 180 градусов либо менять.
А чтобы в процессе эксплуатации не снимать для этой процедуры пластиковую крышку ремней ГРМ в ней предусмотрены 2-а отверстия. Через одно как раз и выглядывает наружу фиксирующая гайка, а для доступа к болту всего лишь нужно отстегнуть небольшую металлическую защелку на 2-х усиках.
Собранные клапана и рокеры.
После сборки обязательно проводим процедуру регулировки зазора в клапанах.
Как это делать, я писал тут.
Треснутый пластик весь запаял. Паяльник в 100 ватт и немного времени дают хороший результат :)
И раз пошла такая пьянка поменял прокладки клапанной крышки + резиновый полумесяц на задней ее стороне + 2 резиновые уплотнительные шайбы под болтами клапанной крышки.
Купил набор Victor reinz, дешевле оригинала и все в комплекте. Цена комлекта что-то около 450 рублей.
Запуск. Вот тут я чуток испугался :)
Все собрал, охлаждайку залил. Ключ на старт.
Стартер вращает, вспышек нет. Думаю все, ппц…
Ну чего делать, еще маслаю стартером. Вспышек нет.
Но и посторонних звуков тоже нет.
В общем запустился только с 4-го раза.
И только потом до меня дошло, что пока я выставлял метки грм, не раз крутил шкив ТНВД и в насосе, конечно, уже не осталось топлива, которое я забыл подкачать ручным насосом-"лягушкой". Поэтому двигатель запустился только с 4-ой попытки :)
Первый запуск после сборки двигателя.
Второй и последующие запуски были уже с пол тыка.
После сборки успел поездить по городу и даже скататься еще раз на п-ов Рыбачий.
После поездки для верности сменил масло в двигателе.
Обкатку прошел. Все работает как часы.
Список использованных запчастей с номерами:
1. Ремень ГРМ — фирма-производитель SUN (это и есть оригинальный ремень) A611RU100 (163 зуба, зубья округлой формы)
2. Ремень балансиров — фирма-производитель SUN (это и есть оригинальный ремень) A312YU075 (99 зубьев, зубья округлой формы)
3. маслосъемные колпачки — оригинал MD197467 (требуется 8 шт на двигатель)
4.рокер впускного клапана MD352127
5.рокер выпускного клапана MD352128
6.сальник балансира верхнего и нижнего MD343565, MD343566
7.сальник распредвала MD153103
8.сальник коленвала MD343563
9.регулировочный болт рокера MD180514
10. сухарь(одна половинка) — MD061895 (по две половинки на 1 клапан, всего 16 половинок)
11. болт коленчатого вала MD062109 (M14*44)
12. набор прокладок: прокладка клапанной крышки, резинка — полумесяц клапанной крышки, две уплотнительный прокрадки- "шайбы" под болты клапанной крышки, фирма производитель Victor Reinz, номер 15-5224401
13. Ролик-натяжитель ремня ГРМ, фирма-производитель SNR-NTN номер GT373.00, оригинальный номер MD050135 (фирма производитель оригинала NTN)
14. Ролик- натяжитель ремня балансиров (оказался бракованным) фирма производитель SNR-NTN GT373.04, оригинальный номер MD050125 (фирма производитель оригинала NTN), в итоге остался стоять уже прошедший 63 тысячи км абсолютно рабочий ролик фирмы SKF номер VKM75612
15. Втулки балансиров, которые рекомендуется менять:
MD149743
MD377544
16. Фильтр масляный Mahle OC274
Читайте также: