Обработка порогов ваз 2114

Обновлено: 04.02.2025

Моему другу пару лет назад переваривали пороги на автомобиле. Понятно, что они уже ремонтные и столько лет, сколько родные прослужить не смогут.

Дело в том, что многие уверенны, что пороги начинают ржаветь снаружи. Потому, что пескоструй от колеса отбивает краску и появляется доступ воздуха. Поэтому и стремятся, как правило, защитить внешнюю часть порогов. Наносят различные дорогие составы, а толку от них, не так уж много.

А дело тут вот в чем. Пороги, на самом деле, начинают гнить изнутри. Ведь в дренажные отверстия постоянно попадает влага. А порог, конечно, толком не продувается и она там остается надолго. Более того, если вы потеряли несколько заглушек снизу порога, там еще начинает скапливаться грязь. Если порог еще родной, то он хотя бы обработан изнутри грунтом и поэтому, может долго сопротивляться коррозии. Но, рано или поздно всему приходит конец.

Новый порог, большинство людей обрабатывают только снаружи, а вот внутри оставляют все как есть. Поэтому, вероятность что он "зацветет" уже в первые несколько лет, очень велика. Запомните, перед тем как установить новый порог, его нужно обработать специальным грунтом и можно даже покрасить.

А если вы уже установили новый порог и не произвели обработку, либо вы просто хотите защитить пороги на автомобиле, которые еще родные и у них пока нет очагов коррозии, это можно сделать следующими способами. Для начала, нужно высушить порог изнутри. Для этого снимите все заглушки, сверху и снизу, которые только найдете. Далее желательно продуть пороги сжатым воздухом, так они быстрее высохнут. Нужно оставить так машину в сухом помещении на пару дней. Нам нужно, чтобы внутри порогов стало сухо.

Можно купить дорогой состав, например пушечное сало. Растопить его до жидкого состояния и в больших количествах залить в пороги. Но, это требует финансовых вложений. Я использую отработку. Обильно заливаю ее в дренажные отверстия сверху, снизу естественно предварительно их закрываю. Масло смешивается с грязью и оставшейся там влагой, доступ воздуха к металлу прекращается и порог ржаветь изнутри перестает.

Таким способом пользовался мой отец, когда обрабатывал свой Жигуль. Только я был еще маленький и не особенно понимал зачем это нужно. Помню что отец, когда продавал свою машину, у него были очаги коррозии на дверях и где-то еще, но днище и пороги были в идеале, так как он следил за ними и раз в пару лет обрабатывал днище заново. А масло в порогах повторно заливал примерно раз в год. По сути, очень дешевый и эффективный способ, который имеет только один минус. Первое время, после того как вы зальете отработку, в салоне будет чувствоваться запах масла с бензином.

Следует либо оставить автомобиль после обработки на пару дней проветриваться. Для этого хватит слегка приоткрытых окон. Либо можно купить самое дешевое масло в светофоре и залить его. Оно запаха давать не будет. Почему лучше использовать масло, а не специальный состав?

Дело в том, что специальный состав высыхает и если он куда-то не попал, то там будет распространяться коррозия. Опять же, он со временем высыхает, трескается, и воздух начинает проходить. А масло жидкое, оно постоянно находится в пороге и при движении, омывает весь порог.

Коррозия спустя некоторое время может разрушить любой автомобиль. Потому и продолжает быть актуальным такой вопрос, как обработка антикором ВАЗ 2114 своими руками.

Автомобиль ВАЗ 2114 зимой

Общие сведения

Когда наносится антикор, слабые части кузова авто покрываются герметичным покрытием с дополнительными защитными функциями. Необходимость в этом возникает для таких деталей, как:

1. Полые профили автомобильного кузова.
2. Днище.
3. Колёсные арки.

Кроме того, антикоррозийная обработка нужна и для внешней стороны порогов, выхлопной системы.

Схема процедуры для подержанных авто

1. Транспортное средство необходимо полностью просушить, очистить от всевозможных загрязнений.
2. Антикор двери и других деталей предполагает, что будет полностью сниматься покрытие, нанесённое ещё в заводских условиях. Если есть оцинкованный кузов с соответствующей обработкой, то и он очищается полностью. Обязательно нужно будет удалить очаги с сыплющейся ржавчины. Обычно это необходимо сделать и в тот момент, когда автомобиль готовят к покраске.
3. Технология выполнения такова: состав наносится на днище и колёсные арки, с помощью специального распылителя.

Чаще всего стараются сделать только антикор дверей, советы говорят о том, что при полной обработке придётся находить путь и к самым спрятанным частям машины. Это означает, что обработка проводится даже изнутри.

Отметки скрытых полостей кузова для обработки антикором:1 – средней поперечины пола; 2 – задней поперечины пола; 3 – задних лонжеронов пола; 4 – соединителей боковин и передка; 5 – карманов капота; 6 – верхних усилителей брызговиков; 7 – нижней поперечины рамки радиатора; 8 – передних усилителей брызговиков; 9 – передних лонжеронов; 10 – порогов

При этом необходимо использовать либо штатные отверстия, которые уже есть на технике, либо просверлить новые. По завершении работы они закрываются специальными клапанами. Антикоррозийка для Лады не исключение. После того как вещество введено внутрь, таким образом, оно оседает изнутри порогов. Так антикоррозийная защита создаёт дополнительную плёнку на поверхности.

Когда процесс заканчивается, необходимо потратить не менее 3 часов на то чтобы просушить автомобиль.

Полностью транспортные средства сохнут за 7–9 часов, конкретно всё зависит от этой марки. Битумная антикоррозийка может полностью схватывается только за двое суток. Не рекомендуется активно эксплуатировать машину за это время. Запрещается мыть автомобиль.

Антикоррозийное покрытие представлено на рынке в широком ассортименте. Но можно выделить две большие группы:

1. Мастики на основе воска.
2. Битумные разновидности составов.

Вопрос о том, где мазать, стоять не должен, правила практически во всех ситуациях остаются одинаковыми. У каждого производителя есть свои рецепты, каждый добавляет в состав определённые присадки, чтобы придать материалу те или иные свойства.

Одна косметика для машин от другой отличается лишь тем, в каком состоянии они находятся после того, как обработка завершена.

Материалы для нанесения антикоррозийной защиты ВАЗ 2114 своими руками.

Нужно ли делать антикор часто? Нет, достаточно и один раз в год, если всё в порядке. Среди наиболее популярных стоит отметить бренды:

1. Bivaxol из Германии.
2. Бельгийский Soudal.
3. Noxudol и Dimitrol из Швеции.
4. Голландский Tectyl.

Качество

Самостоятельно схему обработки вполне можно усвоить. Главное – качественно обработать кузов, от этого зависит срок службы покрытия в дальнейшем. Хорошего результата невозможно добиться, не используя соответствующее оборудование высокого качества. Особенно если требуется пройти через скрытые полости. Лада 2114 не исключение.

Заводская антикоррозийная защита тоже может держаться долго, но время от времени обновлять её необходимо.

Подобная обработка особенно нужна для автомобилей в возрасте от 3 лет и старше. Особенно если транспортное средство уже приобретается с пробегом, и в ближайшее время никто не планирует его менять. Защита имеет смысл и в ситуациях, когда повреждения носят локальный характер.

Конструктивно Лада Самара всех лет производства строилась на той же платформе, что и ВАЗ 2109, модель получила универсальные моторы, цельнометаллический кузов с навесными элементами. Учитывая, что автомобиль почти семь лет как снят с производства, замена порогов ВАЗ 2114 относится сегодня к самым распространенным видам кузовного ремонта.

Подготовка к замене

У всего семейства ВАЗ пороги относятся к несъемным элементам кузова, в 80 % случаев ремонт элемента предполагает полную срезку или вырубку детали. Переварка требует подготовки

1. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности.
2. Снимается минусовая клемма с аккумулятора. В некоторых случаях АКБ вынимается.
3. Демонтируется проводка с внутренней части дверей от электростеклоподъемников, снимаются все датчики.
4. ИЗ салона вынимаются кресла, снимается внутренняя обшивка стоек, половое покрытие.
5. Демонтируются двери.

Планируя провести только ремонт порога, водителям приходится частично менять и днище, устанавливать новые поддомкратники, усиливать центральную стойку. Металл для кузова ВАЗ 2114, как и для остальных моделей в линейке Лада Самара, не проходил антикоррозийное оцинкование.

Чтобы во время ремонта не перекосилась геометрия и центральная стойка не упала, рекомендуется установить распорки или приварить швеллер.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища ВАЗ предполагает комплекс мероприятий:

• подготовка необходимого материала, инструмента;
• демонтаж салона;
• установка авто на подъемник или ремонтную плоскость;
• вырезка прогнивших элементов днища при частичной, полной замене детали, если требуется полностью переварить кузов;
• сварка заплат или приварка днища;
• антикоррозионная обработка;
• установка салона, замена шумоизоляции, дополнительные работы.

Чтобы ремонтировать кузов самостоятельно, потребуется приготовить следующие материалы, инструменты:

1. Новое днище или его часть при полной замене, металлические заплаты при частичном ремонте. Рекомендуется брать промышленную стать толщиной до 1-1,2 мм. Штатный металл на кузове ВАЗ 2114 имеет толщину 0,9 мм для днища, 0,8 — для порогов.
2. Угловая шлифовальная машинка, болгарка с набором сменных дисков от металлического, для обработки сварочного шва, зачистки металла от коррозии, до мягкой насадки для шлифовки грунта.
3. Сварочный аппарат. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать полуавтомат с использованием проволоки в среде углекислого газа.
4. Электродрель, набор сверл.
5. Листы шумоизоляции.
6. Металлические щетки, наждачную бумагу крупного и мелкого зерна, зубило, набор отверток.
7. Грунтовку на основе цинка, шпатлевку, набор шпателей, антикор для окончательной обработки.

Первый этап работы — это демонтаж салона, подъем автомобиля на эстакаду.

Мастера не рекомендуют проводить ремонт на яме, водителю будет неудобно варить кузов, обрабатывать поверхность. Самым удобным вариантом остается приподнять машину на подвесы или перевернуть набок.

Демонтаж салона

Днище 2114 представляет собой выштампованную деталь, которая приваривается к усилителям лонжеронов, навесных панелей по заводским линиям. Оригинальные реплики не требуют обрезки, готовы к установке. Описание замены по этапам:

1. С автомобиля сливается топливо, вынимается аккумулятор.
2. Отключается электрика, демонтируются передние, задние двери.
3. Вытаскиваются кресла, напольное покрытие, снимается шумоизоляция.
4. Демонтируется вся пластиковая облицовка стоек, торпедо необходимо накрыть плотным куском ветоши.
5. Стекла заклеиваются с двух сторон плотной бумагой.
6. Проводится осмотр изнутри, ржавые места простукиваются молотком, определяется масштаб работ.

Стоимость ремонта на СТО для ВАЗ 2114 начинается от 15 000 руб. При самостоятельной замене владельцам удается сэкономить не менее 10 000 руб. Цена ремкомплекта при самостоятельных работах:

• реплика – 3500 руб.
• антикоррозионный набор – 1000 руб.:
• аренда электросварки ─ 1000 руб;
• лист шумоизоляции ─ 300 руб.

Процесс вырезки металла по шагам:

1. Очистить углошлифовальной машинкой днище от грязи и отработанного антикора.
2. Проверить общее состояние металла, подомкратники.
3. При частичной замене вырезать болгаркой или вырубить зубилом ржавые места, подготовить заплаты.
4. Отшлифовать металл до белизны.
5. Высверлить места точечной сварки, если проводится замена детали целиком.

Металл для заплат рекомендуется вырезать ножницами по металлу. Резка сваркой применяется, если у водителя есть опыт сварочных работ. В противном случае можно получить заплату с выпуклыми краями, металл будет неудобно приваривать к кузову.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

• болгарка;
• острое зубило с широким лезвием;
• молоток;
• комплект порогов с усилителем;
• шпатлевка автомобильная;
• грунтовка;
• резиновый шпатель;
• наждачная бумага Р-80;
• эмаль для ЛКП.

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

1. Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
2. Высверлить сварные точки.
3. Срезать наружную часть.
4. Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
5. Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
6. Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
7. Отметить место для точечной сварки. Зачистить.

Подготовка кузова к сварочным работам завершена. Перед монтажом с деталей снимается транспортировочная грунтовка.

С чего начать

Начинать следует с выбора фронта работ:

• Выполнить полную шумоизоляцию машины своими руками за один подход тяжело, в финансовом плане затратно, и времени требует много – с недельку
• Поэтому начинать можно постепенно, частями, с перерывами
• Объектами первых тренировок выбирайте капот либо багажник, затем можете приступать к обработке салона, опять же, можно частями
• Например, сначала зашумить пол, в другой раз -потолок, в третий подход двери и под конец приборную панель
• Завершающим этапом нелишне будет обработать наружные арки и днище машины

После выбора фронта работ подберите нужный инструмент, и место для проведения операции:

• Если выполнять на открытом воздухе, как показано во многих фото отчетах, лучше иметь огражденную площадку, иначе прохожие растащат инструмент и материалы
• Набор инструментов стандартный для любой области обработки – растворитель, либо спирт; перчатки хлопчатобумажные; рулетка; нож сапожника; линейка; ножницы; чистая ветошь; строительный фен; жесткий валик для прокатки материала; наборы ключей и отверток

Шумоизоляция капота

И так, начинаем с наиболее легкого участка, заодно потренируетесь:

• Если приобрели листовой материал, тогда нужен картон, чтобы из него вырезать лекала
• Затем, по этим лекалам, вырезаете материал, после чего можно приклеивать

Внимание: Поверхности нужно сначала вымыть и обезжирить, только потом наклеивать материал.

• Крышка багажника обрабатывается таким же образом

Начинают с виброизоляции, она клеится в пространстве промеж ребер жесткости

Совет: Когда под рукой строительного фена нет, можете прогреть мотор, при закрытом капоте, капот станет горячим, можно прикладывать виброматериал к нему, осторожно, не обожгитесь.

Шумоизоляция дверей

Начинаем с нанесения виброизоляции на филенку

Следующим этапом у нас будут двери, обрабатываются все они по одной схеме:

• Внутренняя сторона двери (она ближе к улице) проклеивается слоем вибропоглотителя, площадь оклейки должна приблизиться к 100%

Внимание: Не нужно закрывать дренажные и вентиляционные отверстия, иначе начнет собираться конденсат, и появится коррозия, а материал намокнет и потеряет свои свойства.

• С внешней стороны производим обработку только плоских участков
• Тяги и провода рекомендуем обернуть Маделином, без помех в работе механизмов
• Затем, загерметизируйте технологические отверстия виброматериалом, либо фольгой
• Вы превратите дверцу в герметичный бокс, это положительно скажется на звучании музыки
• Следом наносите шумопоглощающий материал, лучше Акцент, поверх виброизоляции
• Далее наносите дополнительный слой шумопоглотителя на снятую обшивку
• Звукоизоляция двери и дверной обшивки — это улучшает звучание дверного динамика и повышает защиту от шумов

Шумоизоляция багажника

Обработка крышки одинакова с крышкой капота, поэтому на ней останавливаться не будем:

• Разбираете обшивку багажника до металла, затем обезжириваете поверхности
• Далее наносите слой виброизоляции на дно багажника
• Тщательно обрабатываем нишу и внутренние колесные арки колес
• Поверх виброизоляции клеится поглотитель шума, можно снова Акцент, на всю поверхность
• Им же обрабатываются дно багажника, крылья автомобиля и колесные арки

Совет: на колесные арки рекомендуется нанести два слоя виброизоляции.

• Шумоизоляция багажника вещь просто необходимая, при работе сабвуфера, у вас начнут вибрировать металлические поверхности, включая пол, крылья багажника и его крышку

Шумоизоляция пола

Вот мы добрались и до салона, сначала следует демонтировать все кресла, убрать коврики и штатную шумку, если таковая присутствует.

Инструкция для разборки салона такая:

Внимание: При обработке пола оставляйте открытыми крепежные отверстия, шпильки и болты, иначе при сборке салона возникнут проблемы.

Шумоизоляция потолка

Начинается с демонтажа обшивки потолка, самому заниматься потолком довольно трудно, лучше взять помощника:

• Снимаете потолочную обшивку
• Извлечь её проще через багажник, ещё можно через переднюю пассажирскую дверь
• Наносите первым слоем вибродемпфер
• Второй слой идет шумоизолятор Акцент
• Штатную шумку тут моно выбросить, если она была
• Вдвоем приклеивать виброизоляцию проще, один нагревает её и прикладывает, второй прокатывает валиком, куски кладутся внахлест и без разрывов

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

1. Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
2. Устанавливается усилитель.
3. Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
4. Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
5. Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Назначение подсветки на днище автомобиля ваз 2115 ваз 2114 tuning-истам объяснять не стоит. Свечение придает крутой вид вашему автомобилю и на скорость не влияет. Изначально было понятно, что никакие светодиоды, не сравнятся со свечением неоновых (люминесцентных ) трубок, но с другой стороны дороговизна, хрупкость, сложность монтажа заставили отказаться от неона. Пришлось искать другой вариант. Пришла идея расположить светодиоды перпендикулярно к поверхности пола в небольших корпусах, закрепленных на порогах и под бамперами. Затраты на материалы были незначительны, всё что потребовалось я купил в магазине стройматериалов, светодиоды наковырял из китайских зажигалок, часть пришлось купить на радиорынке. Для изготовления подсветки необходимы следующие материалы: — пластиковая, тонкостенная труба диаметром 40-50мм., — оргстекло (плекс), — cветодиоды (сверх яркие), — резистор (500 Ом.), — клей “Момент”, — силикон прозрачный, — тонкий двужильный медный провод, необходимый инструмент найдется в каждом гараже Приступим к изготовлению. Заранее, я не знал что из этой затеи получится, но фотографировать начал сразу. Первым этапом было сделать корпуса, по предварительным расчетам их должно было быть 12 штук (3 на передний, 3 на задний бампера и по 3 на каждый порог) От трубы отрезал небольшие куски, цилиндрической формы, напоминающие гильзы, длиной 60-70мм.

Затем эти цилиндры распилил вдоль.

Получился полуцилиндр, затем на нем делаем надрез под углом примерно 30 градусов.

Затем нагреваем до размягчения край и загибаем его, получается – лодочка.

Края этой лодочки отпиливаем и зачищаем на наждаке для последующей проклейки швов.

Корпуса были готовы, оставалось только просверлить отверстия под диоды и крепеж.

Примеряем диоды в корпуса, промываем их под наклейку отражателя. Отражатель сделал из плотной фольги, приклеив клеем “Момент”.После того как клей высох аккуратно обрезаем излишки фольги, которые выступают за края корпуса.

Сверлом проделал отверстия в фольге. Корпуса были готовы. Дошло дело до радиотехнической части, кучка светодиодов резисторов была готова. Опытным путем было доказано, что световой поток у диода для нашей цели не подходил, он светил направленным пучком света. В одной статье прочитал что можно эту проблему решить, запилив торец светодиода с последующей полировкой. Эффект изменения формы был поразительным – свечение стало рассеянным и плавным. Очень важный момент с полировкой, я добился прозрачности, хорошенько потерев диод об шерстяной ковер.

После того как светодиоды были подготовлены, попробовал спаять все по схеме и посмотреть, что получилось. Важно соблюдать полярность светодиодов.

Два светодиода давали неплохое свечение. Далее была нудная работа – пайка.

Резистор и диоды при пайке прилипли к пластмассе корпуса, так что последующая проклейка не потребовалась, но для герметичности сверху на клею приклеил изоленту. Проверив все фонарики на работоспособность, приступил к вклейке защитного стекла, размер взял с запасом, чтобы оно садилось с припуском. Щели обильно промазал прозрачным силиконом, но перед этим нужно их зачистить и обезжирить.

Крепеж сделал простой – полоски оцинкованной жести прикрученные саморезами. Следующим этапом была установка. На мой взгляд, весь смысл был в том, чтобы корпусов не было видно, и свечение появлялось, как бы неоткуда. Это было главное правило, так что особо любопытным придётся сильно наклониться, чтобы увидеть, что это там светится. При позиционировании фонариков нужно учитывать ещё и то , чтоб их в дальнейшем не повредить и не оторвать вовсе. Вот пожалуй главные критерии установки.

Я ставил на ВАЗ 2114. За объемными бамперами и пластиковыми порогами “ затарить” фонарики было несложно, но ведь днище не везде одинаковое, так, что правильная установка, как говориться: “дело техники”. Подключил все фонарики общей цепью через предохранитель и тумблер на панели. Что из этого всего вышло видно на фото. Фотографировал в плохую погоду, на дорогах была слякоть, фонарики были грязные, да и качество при ночной съемке не очень.

По-моему получилось неплохо для первого раза.

Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ

Чтобы поменять пороги на ВАЗ 2114 своими руками, в половине случаев используются профильные трубы. Этот способ хорошо зарекомендовал себя при замене аналогичных деталей на классических ВАЗах. Профиль имеет подходящие размеры ширины и высоты, а толщина металла доходит до 2 мм, что обеспечивает надежность кузова минимум на 7 лет. Кроме этого, профильные трубы в 40 % случаев имеют дополнительное цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость металла к коррозии.

Для работы понадобится:

• труба профильная 60х60х2 мм: 180 см на один порог, 70 см на поперечину, которая свяжет лонжерон с деталью;
• профиль размерами 40х20х2 мм: 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на поддомкратники, если придется переустанавливать старые;
• пластина металлическая 15х5 см для укрепления детали к днищу;
• антикор для днища — битумная мастика 500 г;
• болгарка;
• электрическая или газовая сварка, электроды 3 мм.

Опытные водители рекомендуют не использовать смотровую яму, а положить автомобиль набок, предварительно сняв аккумулятор, дверь, кресла, внутреннюю обшивку салона.

1. Снять молдинги и панельные обвесы.
2. Срезать болгаркой внешнюю часть по верхнему шву, отогнуть металл.
3. Срезать внутреннюю часть, убрать усилитель.
4. Приложить трубу, отрезать лишнюю часть, заварить заглушки на концах профиля.
5. Прихватить профиль к днищу сваркой в двух точках спереди и сзади.
6. Проварить наружную часть профиля к кузову, двигаясь от центральной стойки. Если в этом районе кузов имеет изгиб, во время сварки постукивать трубу, выравнивая профиль.
7. Сварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон.
8. Вварить крепежи под домкрат, приварить к днищу пластины для усиления конструкции.
9. Зачистить сварочные швы болгаркой, обработать мастикой.
10. Покрасить и установить декоративны панели.

Силовые пороги из профиля имеют максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Если родные элементы кузова гнутся при сильном ударе, например при неправильном проезде сложного участка, на ямах и пр., то с установленными профилями пострадает только ЛКП и пластиковые накладки.

Сохранить пороги автомобиля на долго, не допустить образование очагов коррозии и сквозной ржавчины, задача не простая. В этой статье будет дано несколько практических советов, и рассказано о лучшем способе как это сделать.

Раз в год осенью, я обрабатываю дно автомобиля. Покупаю 4 баллончика антикора, в теплый день прохожусь быстро по дну в самых загрязненным местах щеткой по металлу, смотрю есть ли где то трещины, повреждения антикора, которые всегда за период летней эксплуатации образовываются по разным причинам, например попадают камни.

На обработку одной стороны обычно уходит два баллона. Стоит баллон 200 рублей сума не большая и затратив всего пол часа на эту обработку, точно знаешь, что в сырую погоду влага не будет контактировать с металлом, и такой обработки хватит до следующей осени.

Еще осматриваю подкрылки, часто на них образуются небольшие трещины, сквозные отверстия, например саморезы выпадают , в сырую погоду через эти отверстия влага, которая летит с колес, может попасть в пороги. Поэтому если нахожу такие трещины, то заделываю их горячим клеем.

Многие не устанавливают передние брызговики, а зря они спасают пороги и дно. С колес летит грязь камни, которые полируют краску, антикор, делают их тоньше и в результате в этих местах образуется очаги коррозии. Один мой знакомый установил наперед, задние брызговики, они намного больше, чем стандартные передние брызговики и защищают лучше.

Теперь о том, что можно сделать с порогами.

Пороги обычно начинают гнить не снаружи, а из нутрии. Когда образуются очаги коррозии, краска шелушиться, то это как раз таки происходит по причине, того, что порог был плохо либо вообще не обработан из нутрии.

Заводские пороги, конечно же намного дольше случат, потому, что вся их площадь из нутрии обрабатывается антикором. Но когда приходит время их менять, то обычно купленные в магазине пороги устанавливаются голым металлом внутрь, не обрабатываются, либо часто обрабатываются плохо. По этой причине их обычно хватает на 1,5-2 года, появляются жуки, а если ковырнуть, то может образоваться сквозная дыра.

Внутрь порога попадает влага, конденсат образуется, метал плохо защищен, поэтому они и гниют.

Есть способ как их можно защитить, о нем знают все опытные водители.

Нужно залить в пороги отработанное масло, через специальные отверстия. Покупать специальные антикоры, пушечное сало, не всегда оправдано, потому, что они стоят не мало, а с помощью отработка можно обработать бесплатно, тем более что от коррозии он защищает не хуже, чем все эти специальные составы.

После этого на авто обычно проезжают по неровной дороги с уклонами, резко разгоняются притормаживают, то есть делают это для того, что бы масло как следует расплескалась и покрыло как можно большую площадь в пороге.

Залить масло это не проблема, главное, что бы порог был герметичен и оно не вылилось из него сразу же. Поэтому при замене порогов нужно проваривать сплошным швом, либо за герметизировать все стыки герметиком, а на технологические отверстия поставить заглушки. Как раз таки при смене порогов нужно это все предусмотреть.

Был случай на замене масла. Приехал мужик и говорит, поменяйте мне масло в порогах, конечно же все удивились. Полезли смотреть, внизу были установлены заглушки, убрали их, масло вылилось. Но залили в них не отработок, а самое дешевое моторное масло. За 2 года в порогах образуется много конденсата и поэтому, лучше производить замену масла. Конечно, возможно это фанатизм, а возможно и нет.

В общем масло в порогах дает гарантию того, что через пару лет в них не появятся сквозные дыры, и в принципе с такой обработкой можно о них забыть лет на 10. Скорее начнет гнить дно чем порог.

Когда то давно на ваз 2101 герметизировал пороги и заливал туда масло. Эта машина уже более 10 лет стоит на пеньках, мост и двигатель с нее снят, она уже вся гнилая, сквозные дыры, но пороги до сих пор еще целые.

Читайте также:

  
• Плохо включается первая передача на опель мокка
  
• Износ тормозных колодок шкода
  
• Крутящий момент двигателя газ 53
  
• Рено каптур когда загорается лампочка бензина
  
• Топовые автомагнитолы 90 х