Износ тормозных колодок шкода
90% износ задних колодок на 30 000 пробега, возможно или нет?
Приветствую!
Автомобиль Skoda Octavia A5 new (2009 года), механика, 1,6 – 102, MPI
Был на втором ТО, автосалон Автопрага на Тимирязевской. Стоимость ТО 9600 руб. В рекомендациях: износ передних колодок на 65-70 %, задних (дисковые) на 90%! 30 000 пробег, машина отъездила год. Передние колодки еще ни разу не менялись! В рекомендациях к первому ТО (15000 км, четыре месяца назад) про задние колодки не упоминается, износ передних 60 %. Менеджер Владимир сказал, что при первом ТО задние колодки не диагностируются и по определению там про задние ничего написано быть не может. При просьбе объяснить мне, почему задние сточились быстрее, чем передние, стал путаться в словах, затем стал утверждать только “мы продиагностировали по факту, какие к нам претензии”. Передние колодки без надписей, задние с надписями “AD WV ” и пр. На глаз видно, что задние колодки реально изношены. Вопрос к владельцам октавии, нормально ли это, может действительно задние колодки стачиваются быстрее передних (менеджер сказал, что их площадь меньше) или может быть был факт переустановки колодок на бу и тупо развод на бабки?
У кого какое мнение, что посоветуете, порекомендуете?
На Шкоде проехал всего 5тыс,сказать ничего не могу, до этого ездил на ТОйоте КОРОлла. Там тоже задние колодки намного меньше чем передние, но 1 комплект передних поменял на 40т. задний на 80т. Мне кажется износ задних колодок, может быть лишь в случае неисправности авто, бракованных колодок, либо их подмены. А как тормозил авто?
Был у них на ТО1 и ТО2 про колодки ни слова, также сделал уже ТО3 рядом на Коптевской д.71 тоже ни слова!
Чтобы не забивать себе голову посмотри сам, обычно они преувеличивают, денежка она всем нужна. Мое личное мнение что не могут задние износиться быстрее передних. Сам посмотри.
У меня на прошлой машине (Рено Меген2), с ОД была просто битва с этими колодками, ТО-1(15000) износ передних колодок 20%, задних 5%, я и не парился.
Потом на 24000км и меня появился скрежет с переди, я посмотрел и просто оболдел, передних колодок нет, поехал к ОД, и говорю что не может такаго быть за 9000км 80% колодок я укатал. Они говорят там у вас была обкатка, вы еще не гоняли, к машине сейчас вы привыкли и манера езды поменялась. Я был в шоке. Короче поменял колодки. Приехал делать ТО-2(30000) про колодки не слава говорят все внорме.
На 37000км у меня, что-то начало брякать в подвеска, поехал на диагностику, и тут меня ОД просто привел в остипенение. По мимо подвески, они говорят у вас на исходе переднии колодки вместе с дисками, и с задними тормозами таже учесть. Все под замену.
короче в месте с ремонтом подвески около 90ооот.р.
Я сказал, что у меня пока денег нет, я к вам потом заеду. Начал искать нормальный сервис у знакомых, нашел, сделали диагностику, говорят с колодками всё ОК, в подвески только наканечник надо поменять.
Итог таков: следуещей раз переднии колодки я поменял на 50т.км, заднии колодки на 62т.км, продал машину пробег был 71т.км, тормозные диски говорят тысяч на 120км хватит.
Так что не парься, посматри сам какой износ колодок и катайся.
P.S. У моего дружищи Авенсис предыдущий вот там заднии колодки стираються в два риза быстрей чем переднии.
Говорит при торможении сначала заднии голодки хватают (прижимают задницу к земле), а потом преднии на чинают тормозить. Вот так.
С Fokssом согласен полностью, развод происходит на бабло, на своей предыдущей тачке (лансер 9) перед поменял на 45 000 км задние на 70000 км, потом перестал ставить оригинал потому как диски тормозные съедают оч хорошо, ставил TRW и не парился, после визитов к ОД всегда сам смотрел и ни когда рекомендации не соответствовали реалиям.
у меня у друга камри и брат его работает в сервисе тойота, так вот он в открытую говорит, что:
во-первых никогда на гарантийные авто новые зап. части не ставят, и колодки в том числе.
во-вторых снимают (соответственно разводят про износ) нормальные зап. части с гарант. авто и ставят изношенные колодки, отремонтированные зап. части и т.д.
так как в рем. зону не пускают проследить насколько новые колодки вам поставят нереально. так что механики нехилые бабки рубят на ровном месте.
Россия матушка.
Octavia 1,8TSI+DSG, Капучино?, Elegance++
В зависимости от комплектации автомобиля Шкода Октавия в тормозных механизмах колес установлены электрические или механические сигнализаторы предельного износа тормозных колодок, при срабатывании которых необходима срочная проверка тормозных колодок и дисков.
Электрические сигнализаторы установлены на колодках тормозов. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения контакт индикатора износа соприкасается с тормозным диском, замыкает электрическую цепь сигнальной лампы тормозов в комбинации приборов, предупреждающей о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.
Механические сигнализаторы представляют собой закрепленные определенным образом на тормозных колодках металлические пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка постепенно приближается к поверхности тормозного диска. При достижении минимально допустимой толщины накладки край пластинки и поверхность диска соприкасаются. В момент торможения появляется характерный скрипящий звук. Это сигнал о необходимости проверки и замены колодок.
После срабатывания электрического или механического сигнализатора эксплуатировать автомобиль можно, но необходимо избегать интенсивных торможений и как можно скорее заменить тормозные колодки.
Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализаторов износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.
Для проверки тормозных дисков и колодок Вам потребуется штангенциркуль или линейка.
1. Для проверки передних тормозных механизмов поднимите переднюю часть автомобиля домкратом. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания. Снимите соответствующее переднее колесо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2. Проверьте подвижность поршней направляющих пальцев тормозного механизма отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.
3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние тормозных колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (таблица), замените тормозные колодки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПРИМЕЧАНИЕ
Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается.
Страхование для одноклубников от Insurance Team.
Авто РТ - обслуживание и ремонт SKODA (Москва, СВАО)
Технический центр Агранд
Активация, чип-тюнинг: Vagcode, PetranVAG (+доп.оборудование)
SKODA KAROQ клуб : сайт, форум
Внимание! Оскорбления, любое разжигание вражды и ненависти, комментарии о политике и геополитике, курсах валют, публикация "фейков" и непроверенных "новостей" строго запрещены. За этим неизбежно следует снос постов и бан.
Тормозные колодки
Тормозные колодки
Парни кто какие колодки ставит или планирует ставить на кодиак? Я тут недавно узнал что наконец додумались все активные асисты и мелкое притормаживание перенести на задние колодки.
В связи с чем :
1) Более стабильно и ровное торможение (нос не клюет)
2) Как следствие больший износ задних колодок
На следующем ТО (30 000 км) буду менять и задние колодки. Я на MB со штатными дисками пользовался ATE керамик и на кодиак заказал себе керамические колодки (других производителей керамических колодок на кодиак не смог найти). Износ в полтора раза дольше, цена в полтора раза дороже, динамика торможения намного лучше, но нужно и перед такие же ставить иначе торможение может быть непонятным и невнятным. На перед еле, еле их же нашел, жду пока приедут из европы. Заодно посмотрю, как они будут себя вести со штатными дисками.
А вы каким маркам отдаете предпочтение, каким видам, обычные, керамические и т.д. или же не паритесь и ставите или оригинал, или самые дешевые?
PR-код 1ZA - Кодиак модификации 1,4 4х2 5 мест
Оригинальные VAG:
5Q0698151F (с датчиком износа)
8V0615437 - датчик износа
JZW698151AN - колодки Economy
TRW/LUCAS:
GDB1956 (с датчиком износа)
GIC366 - датчик износа
ATE:
13.0460-2785.2 (с датчиком износа) - обычные (пылят черным)
13.0470-2785.2 (с датчиком износа) - Ceramic (пылят белым)
24.8190-0065.2 - датчик износа
BREMBO:
P 85 126 - обычные (с датчиком износа)
P 85 126 X - XTRA (с датчиком износа)
A 00 492 - датчик износа
TEXTAR:
2568301 (с датчиком износа)
98050800 - датчик износа
SANGSIN (HI-Q):
SP1678 (с датчиком износа)
SANGSIN (HAGEN):
GP1678 (с датчиком износа)
BOSCH:
0 986 494 660 (с датчиком износа)
REMSA:
151501 (с датчиком износа)
NK:
2247113 (с датчиком износа)
GIRLING:
6119561 (с датчиком износа)
FERODO:
FDB4433 (с датчиком износа)
MINTEX:
MDB3340 (с датчиком износа)
ZIMMERMANN:
25683.200.2 (с датчиком износа)
GALFER:
B1.G120-1167.2 (с датчиком износа)
NiBK:
PN33005W (с датчиком износа)
( Колодки данной категории часто не комплектуются датчиком износа! Чаще возможно дооснащение датчиком, т.к. он съемный, но гарантии такой возможности нет! )
EBC Brakes
Ultimax (0-400C) DPX2150 (без датчика износа)
GreenStuff (0-600C) DP22150 (без датчика износа)
YellowStuff (0-900C) DP42150R (без датчика износа)
HAWK Performance
HPS HB788F.745 (без датчика износа)
HPS 5.0 HB788B.745 (без датчика износа)
DC Brakes
STR.S+ DC9005P20 (без датчика износа)
RT.2 DC9005E20 (без датчика износа)
Race Track DC9005M20 (без датчика износа)
Dixcel
Premium 1315086 - с датчиком износа
Передние колодки для дисков 314х30мм (PR-код 1LW) и 340х30мм (PR-код 1LW) - все 7-местные модификации, все 4х4 модификации, все меодификации с 2-хлитровыми двигателями
Оригинальные VAG:
5Q0698151K (с датчиком износа)
TRW/LUCAS:
GDB2114 (с датчиком износа) - подтверждается на сайте производителя
Каталоги в магазинах выдают применимость GDB1918 - на них изменен разъем датчика износа, более не подходит.
ATE:
13.0460-2617.2 (с датчиком износа) - обычные (пылят черным)
13.0470-2617.2 (с датчиком износа) - Ceramic (пылят белым)
Также по геометрии подходят 13.0460-2764.2 (обычные) и 13.0470-2764.2 (Ceramic), но отличаются расположением антискрипных пластин и дешевле.
BREMBO:
P 85 144 - обычные (с датчиком износа)
P 85 144 X - XTRA (с датчиком износа)
TEXTAR:
2473803 (с датчиком износа)
SANGSIN (HI-Q):
SP1698 (с датчиком износа)
BOSCH:
0 986 495 350 (с датчиком износа)
REMSA:
147001 (с датчиком износа)
GIRLING:
6119184 (с датчиком износа)
FERODO:
FDB4425 (с датчиком износа)
GALFER:
B1.G120-1831.2 (с датчиком износа)
ZIMMERMANN:
24738.200.2 (с датчиком износа)
NiBK:
PN0559W (с датчиком износа)
ACDelco
19374067 - НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПОКУПКЕ из-за стука в суппортах (спасибо Sergey_ ).
( Колодки данной категории часто не комплектуются датчиком износа! Дооснащение датчиком невозможно!) )
EBC Brakes
Ultimax (0-400C) DPX2127
GreenStuff (0-600C) DP22127
YellowStuff (0-900C) DP42127R
FERODO Racing
DS2500 FСP4425H ( без датчика износа! )
HAWK Performance
HPS HB779F.740
DC Brakes
STR.S DC1633V20 - с датчиком износа
STR.S+ DC1633P20
RT.2 DC1633E20
Race Track DC1633M20
Dixcel
Premium 1314738 - с датчиком износа
Оригинальные VAG:
3Q0698451C (PR-код 1KU)
5G0698451 - колодки, применяемые при замене по гарантии согласно TPI (FERODO, штатно устанавливаются на Kodiaq RS)
JZW698451AA - колодки Economy
Неоригинальные:
TRW/LUCAS:
GDB1957
ATE:
13.0460-7294.2 - обычные (пылят черным)
13.0470-7294.2 - Ceramic (пылят белым)
BREMBO:
P 85 124 - обычные
P 85 124 X - XTRA
TEXTAR:
2500901
SANGSIN (HI-Q):
SP1998
BOSCH:
0 986 494 658 - НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПОКУПКЕ из-за стука в суппортах (спасибо NST_SPb )
REMSA:
151610
GIRLING:
6119572
MINTEX:
MDB3100
GALFER:
B1.G120-1282.2
ZIMMERMANN:
25009.165.1
NiBK:
PN33003
Улучшенные/тюнинговые/спортивные колодки
EBC Brakes
Ultimax (0-400C) DPX2173
Greenstuff (0-600C) DP22173
YellowStuff (0-900C) DP42173R
Ferodo
DS2500 FCP4697H
Dixcel
Premium 1355009
DC brakes
STR.S DC1761V16
STR.S+ DC1761P16
RT.2 DC1761E16
Оригинальные VAG:
7N0698647A
TRW/LUCAS:
ST1550
Оригинальные VAG:
251615219 - палец 1шт
8V0698647 - втулки 2шт
Неоригинальные:
TRW/LUCAS:
ST1657 - комплект пальцы 2шт+втулки 2шт
ATE:
11.8171-0008.1 - палец 1шт
11.0101-5407.2 - втулки 2шт
TEXTAR:
82062900 - втулки 2шт
Когда будет необходима замена тормозных колодок на Шкода Кадьяк на панели приборов появится надпись “проверьте тормозные колодки” и загорится желтый индикатор кружочка с пунктирными линиями по бокам, поскольку эта процедура в список ТО не входит. На передней оси колодки оборудованы датчиками износа. Для того чтобы наверняка убедиться что колодки изношены, стоит произвести их осмотр и замер остаточной толщины. Толщина фрикционной накладки колодки должна быть не менее 2 мм. Средний пробег составляет 30-45 тыс. км. А если слышится скрип при торможении либо меняете второй раз, — пора менять уже и задние колодки.
Информацию о том как заменить передние тормозные колодки Шкода Кодиак своими силами на примере автомобиля с двигателем 2.0 TDI, АКПП, полный привод, 2018 года выпуска смотрите в фотоотчете ниже. На сервисе за такую работу берут от 700 рублей.
Какие передние колодки поставить на Кодиак
Оригинальные передние колодки для авто с двигателем 2,0 TDI и 1,4 TSI и с 312 дисками, идут по артикулу — VAG 8V0698151C, в оригинальной коробке приходят TRW GDB2114.
На Кодиак 2,0 TSI с 340 дисками — оригинальные колодки VAG 5Q0698151C в коробке TRW GDB1956. Есть комплектации с колодками VAG 5Q0698151K (в коробке лежат TRW GDB1918). Однако все взаимозаменяемы. Также в качестве аналога ставят ATE — 13.0460-2764.2.
В тех случаях, когда увеличивается мощность Skoda Kodiaq (особенно актуально для 2,0 Tdi) за счет прошивки, передние тормоза размером 314х30 и 312х25 уже не справляются со своей задачей, рекомендуется сделать модификацию и установить диски 340х30 мм.
Как заменить своими руками
Для замены нужно демонтировать суппорт, произвести смазку направляющих и поменять колодки. Из инструментов и материалов потребуется:
- Подобрать новые тормозные колодки;
- Домкрат;
- Ключ для колесных болтов;
- Проникающая смазка;
- Вороток с трещоткой;
- Удлинитель;
- Медная смазка в аэрозоле;
- Торцевая головка на тринадцать либо TORX T45 (для откручивания болтов крепления суппорта);
- Металлическая щетка;
- Рожковый ключ на семнадцать (пригодится для удерживания направляющих пальцев от проворота при откручивании болтов крепления);
- Монтажный рычаг;
- Технический шприц с трубочкой;
- Проволока;
- Противоскрипная паста;
- Приспособление для утапливания тормозных поршней;
- Смазка направляющих пальцев (к примеру, TRW PFG110) и противоскрипная паста (к примеру, ATE plastilube).
Процесс замены передних колодок на Кодиак с моторами 1.4 и 2.0 TSI аналогичен. Как правило, работа по замене занимает около часа. Подробности ниже в фотоотчете.
Перед началом работы открутите пробку на расширительном бачке тормозной жидкости. При утапливании поршня проследите за уровнем жидкости и если потребуется откачайте.
Ослабляем болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо. Для безопасности снятое колесо подкладываем под порог.
Обратите внимание, что Шкода Кодиак комплектуется двумя типами тормозных систем ATE и TRW. Отличия между ними в направляющих пальцах. В системе ATE пальцы без смазки (при замене колодок смазывать не нужно), в системе TRW пальцы со смазкой. В моем случае установлена система TRW. Определить это можно посмотрев на тормозной суппорт, там будет выбито клеймо ATE или TRW.
Отворачиваем верхний, а также нижний болты крепления и демонтируем суппорт.
Суппорт подвязываем проволокой к амортизатору. Болт под головку на тринадцать, стопорить палец от проворачивания нужно ключом на семнадцать.
Очищаем от грязи и сбрызгиваем проникающей смазкой болты крепежа.
С помощью монтажного рычага отжимаем тормозной поршень для того чтобы без проблем скинуть суппорт. Рычаг заводите в вентиляционное отверстие диска и уперевшись в корпус суппорта отожмите.
Поддев монтажным рычагом снимаем старые колодки. Обратите внимание, перед снятием внутренней колодки отключите разъем на датчик износа.
Очищаем от окисла направляющие скобы колодок и наносим тонким слоем противоскрипную пасту.
Осматриваем состояние пыльников направляющих пальцев на предмет трещин, при наличии повреждений обязательно замените. Если у вас первая замена колодок, то можно не смазывать пальцы. Если вторая, то нужно снять пальцы скинув предварительно пыльники. Далее удалить старую смазку, нанести новую и установить пальцы на место. Смазки используйте 5 грамм на два пальца.
Утапливаем поршень в исходное положение с помощью специального приспособления. Также можно использовать струбцину и в качестве опоры подложить старую колодку.
Монтируем новые колодки и наносим тонким слоем противоскрипную пасту на тыльные стороны. Также не забываем подключить разъем на датчик.
Монтируем суппорт и закручиваем болты крепления. Перед монтажом колеса очистите и обработайте медной смазкой место сопряжения тормозного и колесного дисков.
Первые 100-200 км. пробега тормозите плавно. Также перед выездом нажмите на педаль 2-3 раза, для того чтобы подвести колодки.
Регламентными работами ТО замена задних тормозных колодок на Skoda Kodiaq не предусматривается. Как правило, при предельном износе во время торможения, исходит громкий писк. Для того чтобы точно выяснить нужно ли менять колодки, произведите проверку толщины фрикционного материала, которая должна быть более 3 мм, иначе нужно менять. Толщина новой колодки 16.5 мм. Средний срок их службы 70-90 тыс. км или можно ориентироваться на количество замен комплекта передних колодок, задние служат где-то 2 раза дольше.
Информацию, о том как заменить задние тормозные колодки Шкода Кодиак своими силами на примере автомобиля с двигателем 2.0 TDI, АКПП, полный привод, 2018 года выпуска смотрите в фотоотчете ниже. Цена такой работы на сервисе от 1000 рублей.
Какие задние колодки поставить на Кодиак
При выборе новых тормозных колодок рекомендуется использовать оригинальные запчасти или качественные аналоги. Оригинальные задние колодки идут по артикулу — VAG 5G0698451 или 5Q0698451, в оригинальной коробке приходят ATE 13.0470-7294.2 либо VAG 3Q0698451C с колодками TRW GDB 1957, зависимо от того какой стоит суппорт.
В процессе эксплуатации некоторые владельцы Кодиак столкнулись с проблемой брака задних тормозных колодок. Это проявлется срипом и свистом тормозов уже через 8 тыс. км., и как следствие перегрев и деформация тормозного диска, а также появление глубоких борозд на поверхности. Гарантийный срок для колодок 10 000 км., и если проблема проявилась позже, то многим приходится самостоятельно задние колодки менять на аналог от ATE.
Как заменить своими руками
Для замены нужно снять суппорт, произвести профилактику направляющих и поменять колодки, утопить поршень и потом вставить новые колодки. Из инструментов и материалов потребуется:
- Домкрат;
- Ключ для болтов колеса;
- Медная смазка в аэрозоле;
- Специальный инструмент для утапливания тормозных поршней;
- Монтажный рычаг;
- Шлицевая отвертка;
- Шестигранник на семь или бита Т45 и держатель к ней;
- Вороток с трещоткой;
- Удлинитель;
- Технический шприц с трубкой;
- Противоскрипная смазка;
- Ноутбук с программой “Вася Диагност” и кабель для подключения, либо адаптер ELM327 и установленное приложение Car Scanner на смартфоне (для разведения колодок с электронным ручником).
Процесс замены задних колодок на Кодиак с моторами 1.4 и 2.0 TSI аналогичен. Как правило, работа по замене занимает не более 1 часа. Подробности ниже в фотоотчете.
Чтобы развести колодки для замены нужно активировать соответствующий режим, сделать это можно с помощью официального приложения VAG-COM или Вася Диагност, так и другими рассчитанными для смартфонов.
Есть также метод разведения колодок без подключения программ и выполнения спец процедур, можно просто включить зажигание, выключить автохолд (потому что опять поставит на ручник), нажать тормоз и опустить клавишу ручника. Дальше по инструкции: выключаем зажигание, откручиваем и меняем колодки.
Ослабляем болты крепежа колеса, домкратим и снимаем его. Для безопасности кладем колесо под порог.
Монтажным рычагом поддеваем и снимаем пружинную скобу.
Сверху и снизу вынимаем заглушки направляющих. Снять их можно поддев шлицевой отверткой.
С помощью воротка и шестигранника на семь откручиваем направляющие.
Покачивая в стороны снимаем суппорт и подвязываем его к рычагу чтобы не висел на шланге.
Поддев шлицевой отверткой вынимаем старые колодки.
С помощью специального приспособления утапливаем поршень в начальное положение. Спец. инструмента у меня нет, поэтому использовал двухлапый съемник подшипников. Можно еще использовать струбцину и подложить отработанную колодку в качестве опоры. Обратите внимание, во время этой работы следите за уровнем жидкости в бачке и при необходимости откачайте.
Очищаем от окисла места установки колодок в скобу и обрабатываем противоскрипной смазкой.
Монтируем колодки на место посадки. Колодка с пружинным замком ставится внутрь.
Чтобы не перепутать левые и правые колодки, на них могут быть нарисованы стрелки, и устанавливаются они таким образом, чтобы стрелки оказались направлены в сторону движения.
Обрабатываем противоскрипной смазкой наружные части колодок и монтируем суппорт.
Протираем направляющие от грязи и закручиваем их. Направляющие такого типа в суппорте ATE смазывать не нужно!
Устанавливаем пружинную скобу и обрабатываем медной смазкой место сопряжения колесного и тормозного диска. Перед нанесением смазки ржавчину нужно почистить металлической щеткой.
Первые 100-200 км. пробега не допускайте резких торможений, а также перед выездом нажмите на педаль 2-3 раза, чтобы подвести колодки.
Читайте также: