Обработка низа дверей уаз патриот

Обновлено: 12.03.2025

УАЗ Патриот можно назвать образцом комфортности и удобства эксплуатации по сравнению с более ранними моделями автомобилей Ульяновского автозавода. С момента появления на рынке машина вызывает неподдельный интерес у пользователей, в том числе, благодаря хорошей штатной шумоизоляции, ведь в более ранних моделях она отсутствовала полностью.

Однако если сравнивать шумоизоляцию Патриота с иностранными автомобилями, ее слабость и недостаточность становится абсолютно понятной каждому автовладельцу. Особенно сильно дискомфорт от шума испытывают женщины и дети, находящиеся в салоне во время длительных поездок. Но проблему можно решить — правильные действия позволяют снизить уровень шума в салоне на 10, а то и 20 дБ.

Как доработать техническую часть?

Опытные владельцы УАЗов хорошо знают, что сразу после покупки автомобиль нуждается в тщательной доработке. С конвейера машины сходят с различными проблемами.

Мотор в Патриоте фиксируется на 3х точках, это большое преимущество по сравнению с устаревшей четырех точечной схемой крепления, при которой двигатель создавал больше слышимых шумов из салона. Для снижения уровня вибраций владельцы часто используют специальные подушки крепления. Этот способ позволяет снизить уровень шума, но не стоит использовать слишком уж мягкую резину.

Сам мотор нуждается в максимально тщательной регулировке. Некоторые считают, что двигатель Патриота сам по себе очень шумный и сделать с этим ничего нельзя. Это распространенное заблуждение. Правильно отрегулированный мотор создает ничуть не больше шумов, чем другие автомобили, в том числе и зарубежные.

Увеличение громкости звуков может быть обусловлено разными причинами, включая:
— недостаточно затянутые ремни;
— плохо отрегулированные зазоры в клапанах;
— дефекты основного диска;
— неисправности подшипников.

При таких проблемах бесполезно тратить деньги и время на изоляцию салона, громкие шумы все равно будут.

После покупки автомобиля рекомендуется протестировать его в дороге, чтобы определить точные источники звуков. В некоторых случаях причиной выступает не двигатель, а мосты или коробка передач. Иногда проблему можно устранить заменой или доливкой масла, в других случаях требуется переборка коробки.

Отдельное внимание рекомендуется уделять выпускному тракту. Для его изучения нужно загнать машину на яму и проверить тракт, возможно выявление участков, пропускающих выхлопные газы. Такие проблемы нужно будет сразу устранять.

Чтобы снизить шумность рессоров, их можно смазать графитной смазкой.

Как звукоизолировать капот?

Капот в УАЗе выступает серьезным резонатором шума. Стандартная шумоизоляция капота – это слабая накладка, которая закрепляется на металле пистонами-защелками. Эффект от ее наличия очень небольшой, потому некоторые владельцы снимают ее полностью, другие – подклеивают под нее тонкий слой для вибропоглощения.

Чтобы капот точно не резонировал, рекомендуется проклеить его полностью. Такой подход также позволит снизить скорость остывания двигателя во время сильных зимних морозов.

Для изоляции необходимо демонтировать заводскую накладку, а затем провести очистку поверхности от загрязнений, а также обезжирить. Особое внимание рекомендуется уделить угловым фрагментам ребер жесткости. Во все полости можно вклеить куски вибропоглощающего материала.

Последующие работы выполняются в 2 этапа:

1) Наклейка виброгасителя. Для этого рекомендуется использовать самоклеящиеся плиты на битумно-мастичной основе. Выбирайте плиты, способные максимально гасить вибрацию, так как капот очень сильно подвержен таким влияниям. Для наклейки плит необходимо использовать промышленный фен. Виброгаситель наклеивают только на участки между ребрами жесткости.

2) Монтаж шумоизоляции. В качестве шумоизоляции рекомендуется использовать материалы, стойкие к температурным воздействиям. Поверхность предварительно обезжиривают и монтируют звукоизоляцию. Клеить ее можно прямо на ребра жесткости.

После этого можно переходить к работам с подкапотным пространством. С помощью того же шумоизоляционного материала оклеивают другие металлические части в подкапотном пространстве. Лучше наклеивать небольшие кусочки и уделять максимум внимания перегородки, отделяющей капот от внутреннего салона. Этот участок открыт, потому никаких проблем в работе возникнуть не должно.

Днище, рама и арки

Одновременно с монтажом звукоизоляции рекомендуется выполнять и противокоррозийную обработку дна. Основа Патриота – рама из прочного, стойкого металла, но даже такой конструкции не повредить защита от коррозийных процессов. Дополнительно работы снижают и уровень шума резины при движении на высокой скорости.

Чтобы выполнить работы самостоятельно нужно заранее подготовить: кисточку, щетки, мастику, а также специальные защитные очки. Автомобиль нужно загнать на яму и тщательно зачистить дно. Чтобы не повредить штатный антикоррозийный слой, зачистка может выполняться путем промывки арок из шланга водой и протирания всех деталей влажной тряпкой. Далее остается только дать автомобилю высохнуть.

Важно отметить, что в случае обнаружения следов ржавчины, ее придется полностью зачистить до металлического основания, в противном случае все проводимые работы не будут иметь никакого смысла.

После подготовки основания можно переходить к обработке днища специальной мастикой. Для этого нужно воспользоваться кистью и покрыть все видимые детали, уделяя особое внимание раме в точках фиксации кузова.

Такая обработка дает прекрасные результаты, хоть и требует определенных усилий и времени. Кроме того, обработку нужно выполнять, приняв все необходимые меры предосторожности: работать нужно только в хорошо проветриваемом помещении, предварительно защитив глаза, дыхательные пути, руки и волосы.

Лучше всего использовать эластичную мастику, к примеру битумно-полимерную. Она эффективно снижает вибрации, отлично переносит неблагоприятные условия эксплуатации и низкую температуру.

Внимание на салон

Звукоизоляция салона – последний этап работы над автомобилем, требующий максимум внимания и усилий. Самое сложное в этих работах – отсоединение приборной панели. Действовать необходимо со всей возможной осторожностью, чтобы ничего не сломать.

Салон придется разбирать полностью и лучше всего заниматься этим летом в жаркий день. После прогрева кузова на солнце можно будет с минимальными усилиями удалить заводскую шумоизоляцию, не способную оградить салон от шума. Обязательно придется демонтировать и потолочную обивку, под ней не предусмотрено совсем никакой изоляции.

После демонтажа салона удаляются остатки мастики, и начинается оклейка виброгасителем, на который крепится звукоизоляционное полотно. Тщательно следует изолировать не только пустое место за панелью, но также пол. Чтобы дополнительно защитить машину от ржавчины, рекомендуется промазать кузов битумной мастикой.

Сама процедура шумоизоляции выполняется достаточно легко, много времени и нервов отнимает только разборка салона и съем приборной панели. После завершения всех работ стоит оставить машину в гараже на 2-3 дня. За это время запахи улетучатся и можно будет начать эксплуатацию своего более комфортного и защищенного автомобиля.

Дошла очередь и до дверей.
Неспешно были разобраны двери, обнаружена наскальная живопись, мусор , и коррозия (немного), а куда ж без нее.

Еще до разборки дверей, были установлены очаги коррозии, да и грех было их не найти когда я зимой по гарантии сдавал машину с данной проблемой. Дилер устранил ее… Правда почти… И не всю. Ну да пусть у них отсохнет что-то)))
Это сильно опечалило по той причине что такая картина на всех 4 дверях.

Описание моего зимнего обращения к дилеру ТоргМаш МКАД

Ну в смысле можно было после всего ожидать чего и похуже)))))

Про вибру заводскую.

На моем экземпляре все в целом не плохо, сильных отслоений не обнаружено, в двух местах было отслоение и коррозия, вибра там была удалена, ржавчина зачищена, загрунтована и заантикоррена) фотографий к сожалению нет. И да вибра приклеена на голый метал но странно, так как по два три сантиметра под нее заходит грунт. Этого момента я вообще не понял!

Ну вот в таких местах как не странно коррозии не было обнаружено.

Ну на фоне всего остального это сущий пустяк.

Стружка, окалина, короче металлические частички. Удалены обезжиривателем, и все густо залито антикором.

Про это уже писал… повторяться не хочу. Но сборщик УАЗа

Коррозия на передних дверях рамка стекла(((

Печальная история… Честно даже не скажу как тут правильно поступить. Я все обработал цинкарем, и аккуратно но жирно заантикорил… Хотя понимаю что это уже хроническая болезнь и ее уже не остановить а можно только следить и профилактически притормаживать.

Про виброизоляцию.

Фотографий не делал, да и из предидущего текста понятно что заводскую вибру я оставил, то виброй покрывалось только внутренняя переборка двери. Покрыто около 45 -50 % площади. После сборки эффект есть исчезли резонирующие шумы, и улучшилось качество звучания штатных динамиков.
Шумку я не делал, так как мне и так в общем не громко.
Осталось сделать вибру крыши, но это осенью.

Ну вот как то так, опять сумбурно я описал нашу с очень черным житуху бытовуху)))

Крайне пожалел, что применял битумную мастику, очистить теперь ее целая история. Сначала ФЭН и очистка основного слоя, окончательная очистка с помощью бензина и кучи тряпок. Перед нанесением динитрола мастику нужно удалить.

Каждый год разбираю пол машины, подкрашиваю, очищаю от ржавчины и наношу антикор, в том числе в скрытые полости(Раст стоп, пушсало и пр.).

Снаружи кузов (катафорез 2014 г.в.), выглядит бодро, но как оказалось, при резке арок, под большие колеса, вся ржа ведет скрытое наступление.

Задняя арка (под заводским герметиком) и фрагмент рамы (заводское покрытие осыпалось давно, постоянно подкрашиваю 3 в 1. .Вот для чего нужен бодилифт на уаз патриот:)

Решил подойти к вопросу основательно, да и давно хотел начать учится красить.

Разработал методологию на основе тех.карт производителей материалов.

Снаружи подготовка и зачистка, максимальное удаление ржавчины. Травление преобразователем с цинком (по сути фосфатирование). Подготовка под нанесение эпоксидного грунта-набивание риски, обезжиривание. Далее нанесение мокрым по мокрому-пирога-эпоксидник, антигравий, краска, лак.

Днище и рама -Динитрол МЛ (запечатать ржавчину), поверх 482 (антигравийная защита МЛ).

Скрытые полости -Динитрол МЛ и все, что есть в гараже-остатки растстоп, трансмиссионка, пушсало и пр. Проникающие, запечатывающие составы.

Цель-защита металла с обоих сторон.

Провел техническое и финансовое планирование работ, с учетом покупки необходимого инструмента и пр.

Укомплектовался материалом и инструментом, подготовил гараж. Благо погода стояла отличная.

Сначала зачистка, как оказалось под краской и заводским антикором, десятки жучков ржавчины, пока краска не вздуется , их не видно

Видно качество заводских стыков. Заводское ЛКП тонкое. Как понимаю, при повреждении лака до базы(краски), а тем более до грунта.(царапины и пр.), путь ржавчине открыт

Как минимум в трех местах, жуки съели металл кузова насквозь.

Лучший результат по зачистке у ушм , на фото вторая слева. "Коралловый"! диск на дрели не понравился, драл металл, возможно не хватало оборотов.Потом обязательно нанесение риски. По ржавчине лучше применять пескоструй, сам травил в несколько заходов, защищал абразивами.

Работа по зачистке муторная, много пыли. Сжатый воздух, пылесос, тряпки, обезжиривание. Один раз в промежутке, съездил на мойку самообслуживания.

По мере работ, стало понятно, что по красоте нужно разбирать всю машину, чистить кузов и раму до металла, что не реально.

На передней двери зачистил до металла, осталась только видимо заводская шпатлевка, наверное на эпоксидной основе, т.к. инструмент ее не брал. Очки обязательно! В идеале голый металл оставлять нельзя-ржавеет быстро, лучшие сразу перекрыть, например эпоксидником.

Но такого количества времени у меня нет, да и погода в прогнозе портится. По этому до металла, снаружи, снес только одну дверь и два передних крыла, остальное зачистил по максимуму, с итоговой подготовкой под нанесение грунта, по тех. картам на материалы.

На мойке самообслуживания, машину снизу толком отмыть не удалось. Зачистил швы для нанесения герметика, т.к. антикор на масляной основе в итоге стекает через стыки панелей. Идея закупорить полости и залить антикор.

Шпаклевание исключил, только заделал сквозную дыру, шпаклевкой с стекловолокном.

Далее загнал машину в гараж для обезжиривания и покраски, надо торопится, голый металл оставлять нельзя

Кошак дрыхнет как всегда, а у меня пошли вторые сутки непрерывной работы.

Для комплектации составил целый список материалов и инструмента. Получился отдельный бюджет. Сверхмощные фонари особо не светили в тумане краски и лака.

Идея следующая- Крашу мокрым по мокрому. Покрываю кузов эпоксидным грунтом (2К) в три слоя. Час сушки . На швы шовный герметик. Два часа сушки. Потом наношу антигравий. Час сушки Затем краска и лак(2К) в несколько слоев.

Краскопульт, продувка сжатым воздухом, гравийный пистолет работают от пневмосистемы машины. Ресивер от МАЗ. В помощь поставил еще один BERKUT R-20 . Они безмасляные, то что нужно. Плюс поставил еще один влагоотделитель на пистолет, т.к. в витом шланге конденсируется много влаги.

Ночью уже холодало, тепловую пушку использовал для вентиляции и обогрева(ставил в дверной проем). В момент нанесения материалов выключал! В воздухе аэрозоль, огнеопасно!

Перед покраской гараж прогреваю, дело уже к ночи, прохладно. Пол сильно пылит, укрываю походными тентами и пр. Также вешаю тенты на стеллажи. Подключаю зарядное к АГМ АКБ- 2шт.

Уже пошли вторые сутки непрерывных работ, нудная, но важная работа, оклейка, в итоге сделал плохо, торопился, до сих пор оттираю ЛКМ со стекол.

Три слоя эпоксидника. Никогда ранее не красил авто, прошел экспресс курс по интернету:)

610 антигравий без растворителя не пошел, нагревал, пришлось снять дюзу, расход чумовой. Хорошо, что в основном купил 600.

Затупил с герметиком, нанес не по технологии. Жутко ядовитая дрянь, попала в глаз. Средства защиты обязательно!! Идея перекрыть все сварные швы.

В промежутках наносил шовный герметик, заранее составил техническую карту работ, на основе рекомендаций производителей, но в итоге немного от нее отошел в части нанесения герметика, что конечно плохо. Надо было , на покраску выделить отдельный день.

Краску (базу металлик) смешал с разбавителем. Краски мне в итоге не хватило. Все работы в респираторе. Не хватало света, поздно подумал, что можно было применить светодиодные фары от машины.

В пять утра нанес последний -4 слой слой лака. Лак заявлен как особопрочный, с высокой стойкостью к царапинам.

Конечно качество покрытия оставляет желать лучшего. Но опыт бесценен, да и учится лучше на кошках:)

Предстоит покраска передних крыльев, задней двери и бамперов, надеюсь получится лучше, крышу пока не буду делать.

Косяк №2. Выкрутил полностью дюзу из гравийного пистолета, т.к. 610 без растворителя не пошел, хотя нагревал тепловой пушкой, расход материала стал чумовой, шагрени как таковой нет.

4 слоя более прочного лака, надеюсь не отвалится:) 7 суток набирает прочность, убрал машину в гараж, т.к. уже при мне народ пытался проверить покрытие:)

На сварные швы в салоне также нанес герметик. Хотя это полумера, салон также нужно полностью разбирать, металл зачищать.

В планах отвезти машину на мойку днища, затем заняться антикором рамы и пр.

Пока выводы такие-на заводе при сварке выгорает краска на кузове, в итоге коррозия начинается со стыков, сварных швов, нужно цинковать, цинк не выгорает при сварке. Плюс качество этих стыков, качество обработки герметиком, оставляет мягко говоря желать лучшего. Попробую снаружи защитить кузов пирогом из эпоксидника (перекроет доступ влаги и кислорода), затем антигравий(защита грунта от царапин), краска(эстетика, по ТС), лак финишная защита. В полости антикор на масляной основе или ML антикор. На раму и днище, арки в планах -ML антикор, для его защиты доп. покрытие.

Спарка из двух BERKUT R-20, отлично справилась с работой, хотя залипали реле и прогорали шланги. Нужен прямой, более длинный шланг, если красить весь кузов, подключаясь к пневморозеткам в лючках бензобаков. Но лучше конечно внешний компрессор и разводка воздуха по периметру гаража. Витым шлангом, пару раз задел свежеокрашенный антигравий.

Полезные ссылки на тему

Разумный подход к антикорозионной обработке.

Читая бортжурналы и темы про антикор у меня назрел вопрос. А, насколько это всё целесообразно?

С завода днище автомобиля покрывается каким-то чёрным и эластичным составом, наверное на основе битума, рама красится, подкрылки тоже устанавливаются на заводе. Т.е. в общем-то этого должно быть достаточно. Зачем это всё покрывать чем-то дополнительно? Какой в этом великий смысл? А, пушсало+отработка в салоне автомобиля - это уж совсем жесть, неужели защита кузова автомобиля, дороже собственного здоровья?

Ну да ладно. Меня смущает вот что. Не смотря на антикор, рама всё равно облазит если покрашена с нарушением технологии, а кузов ржавеет. Т.е. прямой зависимости, мне показалось, нет. Просто, кому-то повезло, кому-то нет. Ну, или если человек каждый год, подкрашивает, подмазывает, обновляет покрытие. Но, это единицы, в основном народ купает в отработке с пушсалом новый автомобиль, и на этом успокаивается, мол всё, теперь железо под меганадёжной защитой!

А как у тех кто ничего не делал? Получается, то также как и у всех, у кого-то ржавет у кого-то нет.

В общем, я пока думаю так.
1. Днище и раму - абсолютно никакого смысла нет сейчас покрывать, т.к. уже всё покрыто.
2. Под подкрылками - тоже нет смысла, т.к. даже если и попадёт туда вода, то быстро высохнет, а подкрылки защитят заводскую покраску от абразивного воздействия.
3. Есть смысл залить антикором на основе воска - низ дверей изнутри. Просто для того, чтобы в щель между завальцованными деталями не стекал кодненсат, ведь не вся вода сольётся из сливных отверсий, а, в швах мокрота будет сохнуть долго, что плохо, т.к. это способствует коррозии. На основе воска, потому что нет желания дышать гадостями которые испаряет битум.
4. Скрытые полости кузова обработать антикором на основе битума.

Вроде всё. Ещё интересно послушать ребят, которые не делали ничего вообще, если такие есть :D

Обработку сварных швов - тоже считаю лишним, т.к. смысла никакого, а выглядит отрватительно и пачкает ещё. Даже если и проступит ржа, то и хрен с ней, это не так противно как облитая, с налипшей пылью машина, которая ещё одежду пачкает, уж пусть лучше ржа, чем каждый день на это гавно смотреть :D

Сегодня УазМастер обсуждает наболевший вопрос коррозийной стойкости внедорожника УАЗ Патриот и насколько актуально антикорить новый патриот. Изучая отзывы и обращения наших клиентов.

UAZ PATRIOT новый до 300 км пробега.

Мы выявили следующие закономерности:

УАЗ Патриот подвержен коррозии в принципе.
На автомобилях разных годов выпуска, а точнее сказать разных партий, процесс коррозии протекает с различной интенсивностью.

Другими словами, одни внедорожники ржавеют быстрее, а у других процесс проходит дольше. Попробуем разобраться в причинах происходящего и предложить взвешенное решение.

Начнем с истоков.

Для производства своих кузовов УАЗ использует сталь марки 08Ю. Показатель 08 говорит о наличии углерода в сплаве в сотых долях процента. По этой причине сталь относится к малоуглеродистым. Литера Ю означает, что сталь имеет легирующую добавку в виде алюминия.

Отсутствие цифровых показателей говорит, что алюминия в составе меньше одного процента, а на практике от двух десятых до семи десятых процента. Алюминий добавляют в сталь для удаления кислорода, которым она насыщается во время выплавки.

Холодная штамповка

Качество автолиста во многом определяется содержанием серы, фосфора, азота. Сталь для глубокой вытяжки также раскисляют алюминием для того, чтобы связать азот. Серу и фосфор удаляют обычными способами до содержания менее 0,030 %. Предназначена эта сталь для изготовления деталей путем холодной штамповки с особо сложной и сложной вытяжкой.

Теперь мы хотим обратить внимание читателя на проблему остаточного напряжения в деталях кузова после процесса холодной штамповки. Остаточное напряжение не возникает или его значения малы в тех случаях, когда оборудование не изношено и скорости деформации настроены правильно.

В противном случае механическое напряжение влияет на порядок расположения атомов и является причиной возникновения гальванической пары, которая вызывает коррозию. Разрушению подвергаются именно деформированные поверхности. К ним относятся изгибы, отверстия и т.д.

На графике отображена примерная зависимость скорости распространения коррозии от режима штамповки.

Т.е. понятно, что оборудование должно быть соответствующим образом настроено под оптимальные показатели.

Приводим цитату из опубликованного анонса в июле 2014 года:

Не делая никаких выводов, мы предполагаем, что замена штамповочного оборудования должна иметь свои причины. Новое или просто качественное оборудование менять никто не будет.

Вторым источником коррозии безусловно является сварка. Сварочные швы, которые делаются вручную образуют гальванические пары с основным металлом, которые являются источником коррозии.

Следствием разнородности материала шва является коррозия электрохимической природы, когда один из фрагментов шва становится анодом, а другой — катодом. При появлении агрессивной электролитической среды происходит растворение анодного участка. Каждый фрагмент сварного шва имеет свой электродный потенциал (рис.2). Чем отрицательнее значение соседних потенциалов и выше их разница, тем стремительнее проходит процесс коррозии

Е уст – потенциал сварного соединения, который установился; Е ш – потенциал сварного шва;

Е зтв – потенциал в зоне термического воздействия в результате сварки; Е м – потенциал метала кузова.

Кузов УАЗ Патриот

На кузове внедорожника УАЗ Патриот сварных соединений более, чем достаточно. Из доступных средств борьбы с точечной коррозии, не вникая в технологию сварки и попыток минимизировать количество сварных соединений, ибо мы говорим об устранении последствий, в теории является зачистка сварных швов и нанесение защитных покрытий.

Процесс подготовки кузова под покраску делится на этапы:

Обработка кислотой для протравливания сварных соединений и очистки поверхностей.
Обработка щелочными соединениями для нейтрализации кислоты и удаления остатков загрязнения.
Обработка деминерализованной водой для смывания щелочи.
Катафорезное нанесения праймера или ингибитора коррозии.
Нанесение краски.
Нанесение лака.

Завершает процесс печь с режимом двести градусов по цельсию.

Качество подготовки под покраску и, в частности нанесение катафорезного слоя отвечает за то, как ляжет лакокрасочное покрытие и подверженность коррозии кузова автомобиля. Не соблюдение технологии является причиной возникновения стремительной ржавчины. Лакокрасочное покрытие менее всего отвечает за распространение коррозии. На многих автомобилях сколы не ржавеют годами.

Катафорезный слой

Когда на ОАО УАЗ начали наносить катафорезный слой и каким образом соблюдается технологический процесс мы не знаем. Оборудование требует своевременного обслуживания и дисциплины. После проведения технического обслуживания линий, качество покрытия может заметно вырасти. Также может в значительных диапазонах меняться качество сварных соединений кузова.

По этой причине стойкость кузова УАЗ Патриот к коррозии может меняться от одного экземпляра к другому в зависимости от момента выпуска с конвейера.

Сам металлопрокат мало влияет на данный процесс, естественно при соблюдении ГОСТов в производстве.

ОАО УАЗ подготовило целый комплекс мероприятий по устранению проблемы коррозии. На выходе обещано повысить стойкость в двое.

Что с этим делать?

С причинами мы более или менее разобрались, и пора возвращаться к вопросу что делать с приобретенными автомобилями и как защитить их.

Антикоррозийную обработку УАЗ Патриот лучше делать сразу после приобретения. Если не сделали сразу, то возможно сделать и в процессе эксплуатации. Автомобиль значительно дольше сохранится, будет хорошо выглядеть и его остаточная стоимость с запасом компенсирует затраты.

Существует масса материалов с пошаговыми инструкциями куда и что заливать и чем покрывать. В итоге остаются не тронутыми антикором тормозные диски и барабаны. Остальное лучше обработать.

Если делать самому

Самостоятельные работы в гаражных условиях часто превращают красивый автомобиль в бедного родственника или не являются достаточно эффективными. По этой причине мы рекомендуем обращаться к профессионалам, знающим все нюансы антикоррозийной обработки УАЗ Патриот, которых, поверьте более чем достаточно.

Наши специалисты на ряду с другими материалами используют PRIM АНТИШУМ, DODY антигравий и мовиль.

Читайте также: