Нива шевроле загорелся генератор
У меня такой вопрос, и для меня автоэлектрика с15 летним стажем такой тупик, генератор от шеви нивы с кон. выдаёт при включении вентиляторов 12.00 В на хх и 13. 00 на 2000об. При нагреве генератора загорается лампа пропадает зарядка. Вопрос: С чем связан перегрев генератора и как выйти из положения? (без вен-ов ген-р раб-ет норм-но) (ген-ры менял дефект повторялся):?
У меня такой вопрос, и для меня автоэлектрика с15 летним стажем такой тупик, генератор от шеви нивы с кон. выдаёт при включении вентиляторов 12.00 В на хх и 13. 00 на 2000об. При нагреве генератора загорается лампа пропадает зарядка. Вопрос: С чем связан перегрев генератора и как выйти из положения? (без вен-ов ген-р раб-ет норм-но) (ген-ры менял дефект повторялся):?
А ток меряли при вкл. вентиляторов?И сделать нормальную массу на корпус генератора,причем на ту часть корпуса где расположен выпрямительный мост.
На простых Нивах генератор тоже не справляется, но там два винта на полную катушку и каждый по 15А. На Шевроле Ниве вентиляторы включаются раздельно - правый на малой скорости, потом - оба на полную если температура растет.
Генератор там может быть укомплектован РН который оценивает уровень напряжения и управляет лампой на щитке. Но перед проверкой генератора под нагрузкой нужен (для достоверности) заряженный аккумулятор.
Генератор менялся? Или вентиляторы?
А к чему указание на кондей? Или при включении онного, включаются оба вентилятора и падает напряжение в сети?
Со сверхтоками. Надо мерить ток, отдаваемый в нагрузку. Здесь без вариантов, он должен быть менее того, что заявлен производителем.
Думаю, это полезная информация. Для комплектации автомобилей с кондиционером предназначены более мощные генераторы, чем для автомобилей без оного. В данном случае генератор должнен быть на ток не менее 85 А., если не изменяет память.
Ставил три генератора все с доп. диодами (генераторы: Элтра 90А, чебоксары 90А, кзатэ 80А-родной). хозяин говорит что раньше все было нормально даже при включенном кондиционере. массу доп сделал и доп+,да и это не важно на самом генераторе замерял. Падение большое и при такой работе генератор нагревается и загорается лампа.
Тут осциллограф только в помощь. Лампа загорится только при снижении тока от доп. выпрямителя, а там виноват диодный мост или обмотка статора.
В режиме кондиционирования сколько вентиляторов и в каких режимах включаются?
Не похоже. При перегрузке (током) генератор удерживает ток на том же уровне, а напряжение стремительно снижается. На стенде под нагрузкой именно так. Даже можно прикинуть каков номинал генератора, очень помогает с УАЗовскими генераторами (старыми) - там попадались 30 амперные экземпляры, которые не способны нести современные нагрузки (галоген + куча потребителей, вроде доп.помпы и отопителя). Лампа контрольная в этом режиме не загорается.
Не похоже. При перегрузке (током) генератор удерживает ток на том же уровне, а напряжение стремительно снижается.
У топикстартера именно так и происходит:
То есть похоже как раз на токовую перегрузку. Померить бы ток при этом.
Попадался генератор (один единственный) на котором загоралась.
Но топикстартер перепробовал несколько генераторов, и проблема проявлялась на всех. Не должны все быть одинаково дефектными. К тому же они разных производителей и на разный ток.
Что-то ТС не договаривает.
Вот и говорю, раз проблема постоянна от температуры - подключить осциллограф, запустить и греть, как зажгется лампа смотреть что там на выпрямителе, потом думать.
Ток в несколько десятков ампер не всегда есть чем.Не проще выявить дефектный вентилятор поочерёдным отключением?А заодно разобраться с негорящими предохранителями.
Он электрик с 15-летнм стажем, отсюда моя уверенность в том, что токовые клеши у него имеются.
Или включением со сканера. Включаешь, меряешь ток, отслеживаешь просадку напряжения.
Вентиляторы в порядке, единственное, при включении второго вентилятора и падает напряжение хотя крутится он вполне бодро может быть радиаторы забиты пылью и пухом и ему трудно воздух гонять. А про то что лампа загорается, так я думаю так что при нагреве диоды отказывают или меняют свою пропускную способность,ведь когда выключаются вентиляторы немного поработает машина и лампа тухнет, видимо остывает и начинает работать.
А про то что лампа загорается, так я думаю так что при нагреве диоды отказывают или меняют свою пропускную способность,ведь когда выключаются вентиляторы немного поработает машина и лампа тухнет, видимо остывает и начинает работать.
И так во всех трёх генераторах? Удивительно.
Машина вчера уехала будет в понедельник ток не мерил. Вы думаете что все таки вентиляторы всему причина, просто менять их геморрой и есть опасение что всё повторится. Во всяком случае выяснять буду теперь только в понедельник.
Есть такое опасение. И с подменными генераторами уже всё повторялось.
Поэтому если вентиляторы и менять, то только по результатам диагностики. Она простая, по потребляемому току вполне можно судить о их исправности.
У меня в практике былы вышедшие из строя вентиляторы (сразу оба) именно на Ш. Ниве. Крыльчатки были выполнены из низкокачественной пластмассы, от жары деформировались и тёрлись об диффузор. А после остановки сварились с диффузором. При повторном включении предхранители не перегорели сразу, а перегорели только после того, как выгорел лак в обмотках двигателей и началось виткование.
Сначала я, конечно, отклеил крыльчатки от диффузоров и заменил предохранители. Включаю перемычками вентиляторы (МР7.0, там ИМ со сканера управляются неадекватно), и напряжение в сети не поднимается выше 12,5 вольт даже на высоких оборотах. Предохранители при этом не перегорали. Как Вы догадываетесь, генераторы подменные я ставить не стал, а поменял сразу оба вентилятора.
Возможно, у Вас подобный случай.
Однозначно можно. Но для этого их нужно купить .
А прежде, чем покупать, необходимо диагностировать старые.
Т. к. топикстартер - электрик с 15-летним стажем, сделать это не составит трудностей.
Он сегодня под вечер приехал и привёз генератор 135 А (Болгария). Поставил: 12.5В на ХХ при всех потребителях и 13.5В при 1500 об. Этот генератор без доп. диодов и при нагреве зарядка не пропала, как на ген-ах с доп диод. Клиент уже и этому рад. Я сказал, что венты походу надо менять потому что на других шевиках с кондиком при включении вентов такого падения напряжения нет(на двух смотрел). А по поводу тех ген-ов Вывод один : что при нагреве ген-ра отключается реле регулятор и есть выход вывести регулятор из генератора
С чего ради то?
Осциллограф есть? Итак воду в ступе толчем который день.
Сегодня 21214 Нива, на малом холостом ходу:
без нагрузок - 13,9 В
с вентиляторами - 13,3 В
на оборотах 1500 мин-1 - 13,5 В (с вентиляторами)
Это всё равно, что бороться с расходом топлива, постоянно заправляясь.
Я сказал, что венты походу надо менять потому что на других шевиках с кондиком при включении вентов такого падения напряжения нет(на двух смотрел).
А Iпотр. не мерили?
А по поводу тех ген-ов Вывод один : что при нагреве ген-ра отключается реле регулятор и есть выход вывести регулятор из генератора
Спорно. Скорее, отказывают при нагреве дополнительные диоды, т. к. лампа горит, сигнализируя о том, что обмотка возбуждения через неё (лампу) питается. Значит, транзистор выходной регулятора напряжения исправен и открыт. В этом случае полезно подать "+" от АКБ на общий вывод катодов доп. диодов. Если напряжение в сети поднимется, значит, РН исправен, а диоды - нет.
Извините, писал долго, домовой Кузьма предложил способ проверки доп. диодов лучший, чем мой, но нужен осциллограф.
я склоняюсь к тому, что там собака в цепи возбуждения замок контролька мама на рр.померить бы ток в цепи возбуждения походу он не может подняться когда надо до номинала.
Но система электроники является одним из самых уязвимых мест автомобиля. При регулярном осмотре электроэлементов, при своевременном удалении с них грязи и влаги, ремонт не потребуется даже на протяжении всей эксплуатации автомобиля.
Работа генератора
Хоть он имеет небольшие габариты, генератор обладает большой прочностью. Чтобы не возникла поломка и не вышел из строя автомобильный регулятор, владелец должен соблюдать правила эксплуатации автомашины.
Неисправности, что случаются в работе генератора
- поврежден или полностью изношен шкив;
- изношены токосъёмные щетки;
- поломка выпрямителя;
- поломка регулятора напряжения;
- изношен коллектор;
- изношен или полностью разрушен подшипник;
- повреждены провода зарядной цепи.
Владельцу автомобиля необходимо ознакомиться с основными причинами, при которых возникают неисправности генератора. Кроме того, необходимо знать и способы устранения этих поломок, а также меры профилактики, чтобы их предотвратить.
На работу последнего влияет скорость движения автомобиля и обороты его двигателя, так как генератор соединен ремнем с его коленным валом. Чтобы отрегулировать выдаваемый ток, установлен реле-регулятор напряжения. Кроме того, в современных генераторах встроены интегральные регуляторы напряжения.
Если неисправность механического вида, то к ней относят поломку крепления, корпуса, неисправное состояние прижимных пружин, подшипников, ременного привода или другие поломки, которые не связаны с электрикой.
При первом виде неисправностей возможны обрывы обмотки, выгорание или износ щетки, может пробивать ротор, а между витками возникать замыкание. Могут оказаться в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор.
Признаки неисправности генератора
Как правило, признаков неисправности генератора несколько:
- При рабочем двигателе контрольная лампа разряда аккумулятора мигает или постоянно, без перерыва горит.
- Автомобильные фары тусклого цвета, а при работе двигателя происходит дребезжание звукового сигнала или он совсем тихий.
- Аккумуляторная батарея быстро теряет заряд.
- С увеличением количества оборотов значительно меняется яркость фар.
Замена ремня генератора
- Нужно снять разъем с датчика положения коленвала.
- Отвинтить и вынуть болт, которым крепится датчик.
- Гайку, прикрепляющую генератор, нужно немного ослабить и сдвинуть его к блоку. При смещенном генераторе его ремень ослабится и снимется без проблем.
- С помощью домкрата, установленного с той стороны, где размещен генератор, поднять машину, включив первую передачу.
- Потянуть за ремень, чтобы он отошел от шкива помпы. Покрутить колесо, чтобы на шкив перешло место оттяжки.
- Затем снять ремень с других шкивов.
- Новый вначале нужно надеть на шкив генератора и шкив коленвала, и только потом набросить на шкив помпы.
- Поворачивать колесо до тех пор, пока ремень не окажется на шкиве.
- Поставить генератор на место, и натянув ремень, прикрепить его гайкой к кронштейну.
- Поставить на место датчик положения коленвала.
Процесс по замене ремня генератора закончен.
Ролик генератора
Как заменить ролик натяжения
Устройство ролика генератора довольно простое. Подшипник — его главная деталь. При ослаблении или замедлении ремня, необходимо проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, необходимо провести его замену, что возможно даже в гараже, с минимальным набором приспособлений.
Монтировку или другой инструмент, который сможет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтобы диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив полностью осевой болт, ролик натяжения снимают. Затем производят установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.
Заменив ролик, нужно провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная инструкция, касающаяся описанной проблемы.
Щетки генератора
Основными признаками неисправности щеток считаются:
- в напряжении происходят просадки;
- не держит заряд аккумулятор;
- слабый свет фар ночью, моргание;
- магнитола отключается и др.
Замена щетки генератора
При замене щеток регулятор напряжения снимается вместе с ними в сборе. При этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора.
Потом отсоединяется колодка проводов. С их наконечников с положительным выводом, необходимо снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Затем с данных проводов нужно открутить гайку, с помощью которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять их.
Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его черный кожух, сделанный из пластика. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения. Достать его в комплекте со щетками. Затем отключить колодку проводов от него.
Заменить щетки генератора и установить назад, придерживаясь обратного порядка.
Причины замены генератора
Снятие генератора
Для такого процесса необходимо взять крестообразную отвертку. Кроме того, необходимо прибегнуть к помощи автомобильного тестера или омметра, ключа на 10 и контрольной лампы.
Чтобы поменять генератор, его необходимо достать с моторного отсека. Сначала следует рассоединить провод и клемму аккумулятора с отрицательным зарядом. Далее разъединяют колодку с проводами и вывод генератора, и достают оттуда защитный чехол. Затем, открутив гайку, отсоединяют провода на контактном болте генератора. После чего откручивают болт, который закрепляет генератор на натяжной планке, и вытаскивают его. Также необходимо открутить крепление, имеющее форму болта, внизу генератора.
Затем следует снять ремень. После удаления всех болтов, генератор нужно вынуть из кронштейна, используя монтажную лопатку. Для установки нового необходимо весь процесс пройти в обратном порядке.
Для того чтобы избежать путаницы, нужно отметить, как правильно расположены крышки генератора. Далее нужно снять пластмассовый защитный кожух, отстегнув на нем три защелки. Регулятор напряжения и щеткодержатель снимают вместе. Для того чтобы освободить выпрямительный блок и конденсатор, необходимо отсоединить провода с клеммы регулятора. Обмотка статора имеет три вывода. И чтобы произвести операцию по извлечению выпрямительного блока и конденсатора, нужно эти выводы немного согнуть. Поддев плоской отверткой со стороны, где расположены контактные кольца, снять крышку с генератора.
Зажав в тисках ротор генератора, откручивают крепление со шкива. Затем вынимают пружинную шайбу, шкив и упорную шайбу. Потом вытаскивается аккуратно ротор и дистанционное кольцо и проверяется их состояние. Если на кольце присутствуют следы повреждений, царапины и заметно изношенное состояние — его нужно отшлифовать обычной шкуркой. При плохом результате, кольцо шлифуют на токарном станке с удалением небольшого слоя металла.
Соединив ротор с контактными кольцами, проверяют тестером сопротивление его обмотки. Если проводка порвана, на приборе видно бесконечное показание. По этой причине ротор подлежит замене.
Чтобы проверить, замыкает обмотка ротора или нет, нужно контрольную лампу включить в сеть, по которой идет переменный ток 220 В. Один провод лампы присоединяют к ротору, ко второму по очереди подключают каждое кольцо. Если лампа загорается — необходима замена ротора.
Почему сгорел генератор в ниве шевроле
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).
Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.
При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска).
Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.
Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей.
При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.
Проверка генератора
Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.
Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.
Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение.
Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет.
Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора.
Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой).
Это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.
Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.
Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.
Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.
Возможные неисправности и методы их устранения
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Контрольные приборы не работают
— Перегорел предохранитель F19 в монтажном блоке
— Обрыв в цепи питания комбинации приборов:
— не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов;
— не подается напряжение от выключателя зажигания к монтажному блоку
— Не срабатывает выключатель зажигания
Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя.
Контрольные приборы работают.
Аккумуляторная батарея разряжена
— Перегорела контрольная лампа или недостаточно плотно контакты патрона лампы прижимаются к печатной плате
Замените перегоревшую контрольную лампу, подогните контакты патрона лампы или замените его
— Износ или зависание щеток, окисление контактных колец
Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине
Замените регулятор напряжения
— Короткое замыкание в положительных вентилях
Замените выпрямительный блок
— Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
Припаяйте выводы или замените ротор генератора
Контрольная лампа ярко горит или светится вполнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена
— Проскальзывание ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
— Поврежден регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
— Повреждены вентили выпрямительного блока
Замените выпрямительный блок
— Повреждены диоды питания обмотки возбуждения
Замените диоды или выпрямительный блок
— Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
Припаяйте выводы или замените ротор генератора
Замените статор генератора
Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается
Замените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
— Повреждены подшипники генератора
Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником
Загорание лампочки с пиктограммой аккумулятора не сулит ничего хорошего. Нужно понимать, что такое происходит, если на батарею не поступает заряд от генератора. Причин этого может быть множество, но в любом случае можно констатировать, что электропитание автомобиля осуществляется только от АКБ, а её возможности сильно ограничены: даже при отключённых потребителях запаса хода хватит не более чем на 30 км. Поэтому информация о причинах возникновения подобной неисправности не будет лишней.
Почему загорается лампочка зарядки аккумулятора Шевроле Нива
Только на первый взгляд кажется, что электрическая схема на участке аккумулятор – генератор проста, и потому найти причину неисправности, если горит лампа зарядки аккумулятора, довольно просто.
На самом деле система подзарядки АКБ включает немало компонент, поэтому такая задача может оказаться весьма нетривиальной. Разумеется, в норме контрольная лампочка с изображением аккумулятора должна погаснуть вскоре после запуска двигателя. Если такого не случается, это означает только одно: запас электроэнергии, потраченной на прокручивание коленвала, не пополняется.
Рассмотрим другие признаки, подтверждающие факт отсутствия заряда батареи:
- стрелка вольтметра остаётся в красной зоне (в норме она должна переместиться в зелёный сектор);
- в некоторых случаях контрольная лампочка начинает мигать с неравными интервалами;
- свечение лампы становится тусклым.
Неисправностью следует считать и недозаряд аккумулятора, о котором будет указывать падение напряжения на вольтметре при работающем силовом агрегате до 12 В (нормальный показатель, свидетельствующий об отсутствии проблем – 13.9 В плюс-минус 0.3 В).
Возможные причины отсутствия заряда
Загорание лампочки не относится к поломкам, сулящим катастрофические последствия. Речь идёт только о том, что возникли проблемы с электропитанием, и что, скорее всего, через некоторое время двигатель заглохнет. В любом случае у водителя есть время, чтобы остановиться или доехать к месту, где можно заняться поисками неисправности.
Рассмотрим наиболее вероятные причины, почему на Шевроле Нива нет зарядки аккумуляторной батареи.
Обрыв ремня
Одна из наиболее частых и банальных причин. Как известно, генератор работает от двигателя, его вал приводится в движение от коленвала посредством ременной передачи.
Даже если все параметры этой передачи настроены правильно, время и нагрузки делают своё чёрное дело. Ремень изнашивается. Это означает, что на нём возможно появление проблемных участков в виде истончения или порыва, что, в конце концов, приводит к разрыву ремня. В результате генератор перестаёт работать, а электрическая цепь автоматические переключается в режим питания оборудования от аккумулятора.
Поломка, произошедшая от старости, является вполне обыденным явлением и устраняется простой заменой ремня новым. Но иногда к такому же результату приводит повреждение других узлов схемы. Например, одного из двух роликов. В подобных случаях простая замена порванного ремня даст временный результат, так что в любом случае нужно убедиться, что неисправность возникла именно от старости. Иначе придётся искать причину разрыва ремня.
Сгорел статор
Генератор представляет собой устройство, преобразующее механическую разновидность энергии в электрическую за счёт индукции магнитного поля. Для этого процесса требуется наличие подвижного и неподвижного элемента. В качестве последнего выступает статор. При чрезмерной нагрузке отмотка статора может перегореть. Такая неисправность возникает, если:
- автовладелец эксплуатирует оборудование транспортного средства слишком интенсивно;
- состояние АКБ плохое, требующее постоянной зарядки генератором;
- генератор старый – в этом случае речь идёт о естественном эксплуатационном износе.
Непосредственной причиной поломки статора является разрушение изоляции проводки и последующее короткое замыкание.
Повреждение ротора
Ротор, как вы уже поняли, вращающаяся часть генератора, ответственная за выработку электроэнергии.
Нарушение нормального электрического контакта между коммутатором и ротором – самая частая причина того, что зарядка АКБ Шевроле Нива идёт настолько плохо, что загорается лампочка. На втором месте причин выхода из строй ротора – эксплуатационный износ его компонентов, проще говоря – старость.
Износ подшипника или шкива
Подшипники генератора работают практически с такой же нагрузкой, как и родственные детали на самом двигателе, ведь благодаря ременной передаче они вращаются синхронно. Неслучайно они иногда выходят из строя, особенно если изготовлены из материала ненадлежащего качества. Причиной их износа может оказаться и механическое загрязнение, то есть попадание внутрь твёрдых или жидких веществ.
Что касается шкива, то его износ также обусловлен старением. Ситуация усугубляется при неточностях монтажа полуволнового ремня, приводящих к образованию неравномерной по геометрии шторки.
В целом генераторные неисправности, особенно если автомобиль не новый, могут иметь комплексный характер. Другими словами, если вы обнаружили, что проблема кроется в неисправном реле-регуляторе, он подлежит безусловной замене. Но во время этой операции стоит проверить работоспособность и других конструктивных элементов этого узла. В противном случае после такого ремонта может оказаться, что уже через несколько недель нужно будет устранять другие проблемы – скажем, менять подшипники, ремень или шкив.
Если поломки серьёзные, внутренние, имеет смысл приобрести новый генератор. Если вы убеждены, что он вышел из строя из-за чрезмерной нагрузки, покупайте генератор увеличенной мощности и приготовьтесь, что придётся расстаться с суммой от 4000 до 10000 рублей.
В большинстве случаев процедура заводской регенерации обойдётся вам намного дешевле, причём работоспособность будет восстановлена почти до номинального уровня. Ещё выгоднее производить ремонт самостоятельно, если позволяет квалификация.
Впрочем, приведённые цифры касаются только отечественных автомобилей. На некоторых иномарках ценники на новые генераторы достигают 1000–2000 долларов, при этом ремонту они не подлежат.
Перегорание проводки, плохой контакт в цепи
Нарушение нормального контакта характерно для всей цепи на участке генератор – аккумулятор, как и нарушение целостности проводки. Обычно визуальный осмотр позволяет выявить проблему, а её решение не является материально затратным мероприятием.
Довольно часто отсутствие зарядки аккумуляторной батареи объясняется банальным истиранием щёток генератора (когда их высота уменьшается до 5 мм и более). Такая же неприятность часто происходит и с контактными кольцами генератора.
Выход из строя реле-регулятора
Именно этот узел отвечает за распределение электроэнергии, вырабатываемой генератором, с целью подачи её на аккумуляторную батарею. Проверить работоспособность РР можно с помощью вольтметра или мультиметра, выставленного в режим измерения напряжения. Параметры измеряют на клеммах батареи, для Нивы нормальным считается показатель 13.85 В ±0.35 В. Если фактическое напряжение выходит за пределы этого диапазона, можно сделать вывод, что зарядка аккумулятора Шевроле Нива пропала именно из-за неисправности реле-регулятора.
Локализация этого элемента зависит от года выпуска автомобиля. На старых Нивах с классической компоновкой моторного отсека реле располагается в районе правого крыла, то есть оно выносное. На более современных версиях генераторов реле-регулятор конструктивно совмещён со щёточным узлом, и искать его нужно на генераторе.
РР не подлежит ремонту, при его неисправности узел меняют на новый.
Для проведения диагностики реле-регулятора потребуются источник питания на 12–16 В и автомобильная лампочка мощностью не более 3 В.
Согласно приведённой схеме, на реле-регулятор необходимо подать сначала 12 В, при этом лампочка должна гореть, а затем увеличить напряжение до 16 В. Если лампа потухнет, регулятор напряжения исправен.
Если в цепи реле-регулятора имеется обрыв, лампочка вообще не загорится, при пробое РР она будет светиться вне зависимости от величины подаваемого напряжения.
Неисправен выпрямительный блок, перегорели диоды
Для оценки состояния диодного моста необходимы исправный аккумулятор и контрольная лампа небольшой мощности. Работоспособность выпрямительного блока проверяется посредством подключения плюсовой клеммы к 30 выводу генератора для положительных диодов, для отрицательных – к болтам крепления выпрямительного блока, для дополнительных – к выводу 61.
Минусовая клемма отрицательного диода коммутируется с корпусом или с любым болтом крепления выпрямительного блока. При параллельном включении в схему лампочки её загорание свидетельствует о наличии КЗ в диодном мосту, поэтому его придётся заменить.
При дневном свете, особенно при ярком солнце, индикация на панели приборов слабо заметна, так что загорание лампочки аккумулятора может остаться незамеченным. Учитывайте этот фактор.
Какие причины неисправности генератора Нива Шевролет
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).
Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.
При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска).
Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.
Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей.
При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.
Проверка генератора
Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.
Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.
Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение.
Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет.
Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора.
Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой).
Это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.
Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.
Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.
Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.
Возможные неисправности и методы их устранения
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Контрольные приборы не работают
- Перегорел предохранитель F19 в монтажном блоке
- Обрыв в цепи питания комбинации приборов:
- не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов;
- не подается напряжение от выключателя зажигания к монтажному блоку
- Не срабатывает выключатель зажигания
Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя.
Контрольные приборы работают.
Аккумуляторная батарея разряжена
- Перегорела контрольная лампа или недостаточно плотно контакты патрона лампы прижимаются к печатной плате
Замените перегоревшую контрольную лампу, подогните контакты патрона лампы или замените его
- Износ или зависание щеток, окисление контактных колец
Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине
Замените регулятор напряжения
- Короткое замыкание в положительных вентилях
Замените выпрямительный блок
- Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
Припаяйте выводы или замените ротор генератора
Контрольная лампа ярко горит или светится вполнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена
- Проскальзывание ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
- Поврежден регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
- Повреждены вентили выпрямительного блока
Замените выпрямительный блок
- Повреждены диоды питания обмотки возбуждения
Замените диоды или выпрямительный блок
- Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
Припаяйте выводы или замените ротор генератора
Замените статор генератора
Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается
Замените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
- Повреждены подшипники генератора
Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником
Лампа зарядки на автомобиле Нива необходима для контроля за работой генератора.
Если генератор и его электрическая цепь исправны, она должна загораться после поворота ключа в замке зажигания и гаснуть после пуска двигателя.
В случае, если лампа зарядки не гаснет после пуска двигателя, возможно где-то имеется неисправность.
На примере контрольной лампы зарядки автомобиля Нива 21213 пройдемся по неисправностям приводящим к такой проблеме, а так же попробуем самостоятельно устранить ее.
Горит лампа зарядки аккумулятора Нива, причины неисправности
— Слабо натянут ремень привода генератора (и помпы)
Ремень проскальзывает на шкиву генератора. Не давая тому набрать обороты. Зарядки нет, лампа генератора горит.
Необходимо проверить натяжение ремня, надавив на него рукой. Допустимый прогиб 10-15 мм. Если больше потягиваем ремень, отодвинув генератор от двигателя, или заменяем его новым.
— Вышел из строя регулятор напряжения генератора
Генератор в таком случае не будет давать зарядку. Контрольная лампа зарядки в щитке приборов будет гореть после пуска двигателя.
Проверить регулятор напряжения сложно, проще заменить заведомо исправным и посмотреть, не погасла ли лампа. Вот, на всякий случай, схема, которую можно собрать для его проверки.
Проверка регулятора напряжения генератора
Схема подключения генератора 371.3701 автомобиля Нива 21213 с карбюраторным двигателем 1,7 л
— Зависли щетки (или сильно изношены)
В результате они не соприкасаются с контактными кольцами ротора (заряд не снимается), генератор не вырабатывает электрический ток. Придется снимать регулятор напряжения со щеткодержателем и проверять состояние и подвижность щеток. Предельно допустимый износ 6 мм.
— Повреждена обмотка возбуждения генератора
В любом случае нужно снимать генератор с двигателя и проверять его. Проверяем наличие короткого замыкания в обмотках ротора.
Омметр показывает, что сопротивление стремиться к бесконечности — короткого замыкания в обмотках ротора генератора нет
Потом проверяем сопротивление между контактными кольцами ротора. Если меньше 3 Ом или оно пытается стремиться к бесконечности, то обмотка повреждена.
— Повреждена обмотка статора генератора
Вышел из строя диодный мост генератора
Устройство диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Пластины, выводы, крепления обмоток, положительные и отрицательные диоды, дополнительные диоды.
Примечания и дополнения
Перечисленные неисправности можно дополнить перегоревшим предохранителем №2 в монтажном блоке. Но в случае его перегорания не будет работать не только лампа заряда АКБ, но и все остальные контрольные лампы. А так же прочие потребители бортовой электрической сети автомобиля, которые он защищает.
Читайте также: