Лада ларгус компрессия 16 клапанов
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах - важнейший диагностируемый показатель двигателя, проводимый без его разборки. По её среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей ШПГ двигателя и выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Для проверки используют - компрессометр, который можно приобрести в магазинах запчастей. В продаже есть компрессометры, как резбовые, у которых для вворачивания на место свечи зажигания установлен резьбовой штуцер, так и с резиновым наконечником, которые просто сильно прижимают к свечному отверстию.
Условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и полная заряженность аккумулятора.
Процедура проверки компрессии в цилиндрах показана на примере двигателя К7М. Проверку компрессии двигателя К4М выполняйте аналогично.
Различие заключается в том, что со свечей двигателя К4М необходимо предварительно снять четыре катушки зажигания.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания.
Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.
3. Выверните все свечи
4. Отключите топливный насос, вынув его реле в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве автомобиля.
5. Вверните в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр.
на K4M
на K7M
6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор. пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия, или 2–4 с.
Акумулятор должн быть полностью заряжен. Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин ' или выше, но не более 350 мин '.
8. Записав показания компрессометра, постановите его стрелку на ноль. (Показания могут сбрасываться различными способами в зависимости от конструкции прибора).
9. Повторите операции 5-8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа (10 бар) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа (1 бар). Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки ГБЦ, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах показывает на износ поршневых колец.
10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если значение компрессии осталось неизменным, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель - о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Для специалистов. Из опыта изд. "Авто-мастер"
Целесообразность проведения замера динамической компрессии, т.е. оценка энергозатрат на сжатие всасываемого воздуха, необходима в случае стабильно неустойчивой работы двигателя как на холостом ходу, так и на оборотах и носит оценочный характер. С помощью такой процедуры достаточно легко оценить состояние цилиндропоршневой группы, нагара на клапанах, отдачи от цилиндров в динамическом режиме и состояние упорных элементов коленвала. Для этого необходимо провести этот тест, сначала просто крутя стартером, а потом повторить тоже самое сначала с выжатой педалью сцепления. При сравнении разбаланса цилиндров на стартерном режиме и при проведении его в динамическом режиме разница может указать на состояние топливной системы уже по отдаче от каждого цилиндра. Опыт с выжатым сцеплением показал: если хотя бы на одном из цилиндров произошло изменение амплитуды, то имеется повышенный люфт в полукольцах коленвала. Эффект потери компрессии связан с перекосом поршня в цилиндре и с бочкообразной выработкой гильзы. Это можно подтвердить несколькими опытами при проведении замера компрессии в числовом виде, не выжимая педали сцепления и с выжатой педалью.
В похожем опыте, но с нажатой педалью газа и не нажатой, можно увидеть нагар на клапанах. Если наблюдается разница давления в цилиндре, то нагара нет или его влияние на динамику движения воздуха на стартерном режиме несущественна.
Иначе из-за интегрирующих свойств удлинителя показания будут искажаться, сдвигаясь по фазе.
Открытие впускного клапана по графику происходит за 110° до ВМТ. Сама ВМТ сдвинута на 2°, а выхлопной клапан открывается за 145° после ВМТ. Если при вычислениях фаз ГРМ на стартерных оборотах использовать сигнал с датчика коленвала как наилучшую чёткую привязку к угловому положению коленвала, то погрешность вычислений резко падает, и тогда стартерные обороты, на которых производится замер фаз, могут быть ниже.
О технологии замера компрессии
При нормальной компрессии, т.е. в рабочем диапазоне, для того чтобы понять, какими образом она достигнута, необходимо влить в цилиндр 3-4 кубика бензина, выжать газ и прокрутить стартером двигатель. Если компрессия упадёт более, чем на полторы атмосферы за 6 - 8 качков цилиндра, значит имеется масло на стенках цилиндра, которое служит уплотнителем для утечек сжимаемого воздуха.
К сожалению, этот метод является варварским по отношению к трущимся поверхностям, но другого метода мне неизвестно и нового я не придумал.
Расположение идентификационных табличек с номерами на двигателе см. здесь. Соотношение устанавливаемых двигателей и КПП в комплектациях см. здесь.
С 2016 г. стали устанавливать их современные аналоги производства АвтоВАЗа. Соответственно K7M заменили двигателем ВАЗ-11189, а на смену K4M пришел ВАЗ-21129. Двигатели отличаются облегченной ШПГ, автоматическим натяжителем ремня ГРМ, металлической прокладкой ГБЦ, обвесом и опорами.
С 2019 г. на Lada Largus CNG (c ГБО) устанавливаются двухтопливные двигатели 21129 CNG.
С 2021 года вместо двигателя ВАЗ-11189 стали устанавливать его глубоко переработанную версию - ВАЗ-11182. Хотя мощность прибавилась не значительно (с 87 до 90 л.с. 66 кВт), мотор стал заметно более тяговитым, особенно на низких оборотах. Изменения претерпели большое количество внутренних деталей, в т.ч. ШПГ. Одно из важных изменений 11182 - мотор стал "безвтыковым", т.е. клапана не гнутся в случае обрыва ремня ГРМ.
В соответствии с комплектацией автомобилей имеется несколько вариантов установки вспомогательного оборудования на двигатели:
- автомобиль с рулевым управлением без усилителя;
- автомобиль с рулевым управлением без усилителя с климатической установкой;
- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления;
- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления и климатической установкой.
Основные параметры и характеристики двигателей приведены в таблицах 1 и 2.
Двигатель производства АВТОВАЗ 1,6 л.
Двигатель K7M бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4).
Двигатель (вид спереди): 1 - компрессор кондиционера; 2 - ремень приводной; 3 - генератор; 4 - насос ГУР; 5 - масляный щуп; 6 - крышка ГБЦ; 7 - катушка зажигания; 8 - наконечники ВВ-проводов; 9 - ГБЦ; 10 - корпус термостата; 11 - выпускной коллектор; 12 - труба водяного насоса; 13 - датчик недостаточного давления масла; 14 - заглушка; 15 - маховик; 16 - блок цилиндров; 17 - поддон картера; 18 - масляный фильтр
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну на верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач. Спереди на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости, свечи зажигания, генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера.
Силовой агрегат в сборе (вид сзади): 1 - КПП; 2 - датчик коленвала; 3 - впускной трубопровод; 4 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 5 - датчик t воздуха на входе; 6 - дроссельный узел; 7 - регулятор холостого хода; 8 - крышка масляной горловины; 9 - топливная рампа; 10 - масляный щуп; 11 -ГБЦ; 12 - блок цилиндров; 13 - приводной ремень; 14 - поддон картера; 15 - датчик детонации; 16 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 17 - стартер; 18 - датчик скорости
Сзади на двигателе расположены: впускной трубопровод с датчиками абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, дроссельный узел с датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, стартер, указатель уровня масла.
Справа – насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем).
Слева расположены: маховик, термостат, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сверху – катушка зажигания, маслозаливная горловина.
Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия промаркированы на наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны маховика).
На торцевых поверхностях средней опоры выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.
Двигатель (вид справа): 1 - приводной ремень; 2 - шкив приводного ремня; 3 - трубка масляного щупа; 4 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 5 - нижняя крышка ГРМ; 6 - впускной трубопровод; 7 - дроссельный узел; 8 - верхняя крышка ГРМ; 9 -маслозаливная крышка ; 10 - катушка зажигания; 11 - шкив насоса ГУР; 12 - генератор; 13 - опорный ролик ремня; 14 - натяжной ролик ремня; 15 - шкив компрессора кондиционера; 16 - поддон картера двигателя
Двигатель - вид слева: 1 - КПП; 2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - термостат; 5 - датчик t охлаждающей жидкости; 6 -ГБЦ; 7 - крышка ГБЦ; 8 - катушка зажигания; 9 - масляная горловина; 10 - топливная рампа; 11 - датчик положения дроссельной заслонки; 12 - дроссельный узел; 13 - впускной трубопровод; 14 - датчик t воздуха на входе; 15 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 16 - блок цилиндров; 17 - датчик положения коленвала; 18 - датчик скорости
Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами с гайками.
Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения. Палец, запрессованный в верхнюю головку шатуна, свободно вращается в бобышках поршня.
Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении – бочкообразная, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца – компрессионные, а нижнее – маслосъемное. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из цилиндра в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня.
ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (16-ти клапанный, 105/102 л.с.)
Двигатель К4М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач.
Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 – компрессор кондиционера; 2 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 – генератор; 4 – насос гидроусилителя рулевого управления; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – крышка маслозаливной горловины; 7 – датчик абсолютного давления воздуха; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик детонации; 10 – ресивер; 11 – топливная рампа с форсунками; 12 – впускной трубопровод; 13 – крышка головки блока цилиндров; 14 – указатель уровня масла; 15 – корпус термостата; 16 – головка блока цилиндров; 17 – труба насоса охлаждающей жидкости; 18 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 19 – заглушка; 20 – маховик; 21 – блок цилиндров; 22 – поддон картера; 23 – масляный фильтр
Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 – головка блока цилиндров; 2 – крышка головки блока цилиндров; 3 – ресивер; 4 – дроссельный узел; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – блок цилиндров; 10 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 11 – поддон картера; 12 – пробка маслосливного отверстия
Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 1 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 – блок цилиндров; 4 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 5 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 10 – дроссельный узел; 11 – ресивер; 12 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – опорный ролик ремня; 14 – генератор; 15 – ролик натяжного устройства ремня; 16 – шкив компрессора кондиционера; 17 – поддон картера
Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля): 1 – маховик; 2 – компрессор кондиционера; 3 – масляный фильтр; 4 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – корпус термостата; 7 – насос гидроусилителя рулевого управления; 8 – головка блока цилиндров; 9 – ресивер; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – крышка рубашки охлаждения головки блока цилиндров; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – блок цилиндров; 14 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 15 – выпускной коллектор; 16 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 17 – кронштейн выпускного коллектора
Общие рекомендации по содержанию двигателя
Примечание: Нижеуказанная информация является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля
Сейчас, видимо, нет смысла вспоминать предания старины глубокой - всякие там паровые двигатели на заре автомобилестроения, баббитовые вкладыши, смазку самотеком и разбрызгиванием. Да, все это когда-то тоже существовало и даже ездило, но на начальном этапе любой деятельности трудностей избежать сложно. По мере роста научно-технического прогресса владельцу автомобиля уже необязательно было иметь личного шофера с дипломом механика и отработанными до автоматизма навыками автослесаря. Но все равно некое понимание процесса у водителя все же должно было присутствовать, иначе далеко не уедешь. Лишний раз нажал на газ при пуске карбюраторного мотора - залил свечи: выкручивай и прокаливай или жди, пока сами высохнут, а время идет. Забыл подключить передний мост и блокировки вне дороги -застрял. Запамятовал о том, что второй мост при выезде опять на асфальт необходимо обязательно выключить, а дифференциалы освободить? Копи деньги на замену раздаточной коробки и редуктора.
А сейчас? Всем управляет электроника. Надо завести двигатель? Нажимай хоть на все педали разом - блок управления через высокоточные форсунки отмерит ровно столько топлива, сколько нужно, сверившись с многочисленными датчиками и расходомером. Автомобиль -продукт коллективного разума, и уже неважно, где его сделали - в Германии или в Китае, прецеденты налицо, вспомнить тот же Haval. BMW пользуется системой полного привода от одной ведущей канадской компании? Мы чем хуже? АКПП у тех же немцев купим, говорят, хорошие. Двигатель самим разрабатывать лень, австрийцы предлагают, возьмем, пожалуй, - Volkswagen Group воспользовался их услугами, и все остались довольны.
Теперь, съезжая с асфальта в непролазную грязь, ни о чем думать не нужно - автоматика подключит то, что необходимо, и заблокирует свободные дифференциалы, на некоторых моделях даже педали трогать не надо -машина едет сама, только руль крути. Не умеешь парковаться - автоматический парковщик в помощь, даже руль крутить нет нужды. Не успел затормозить перед зеброй? Не беда, машина сама остановится, если на переходе есть пешеходы, недаром же автопроизводители дерут такие деньги за Pre Safe системы. Собственно, вовсю уже тестируются автопилоты, даже у нас в стране есть собственные разработки от того же Yandex, еще немного и.
По счастью, автопроизводители понимают, что в мире существуют не только развитые страны вроде США, Германии, Японии, Франции и т.д., но и страны развивающиеся вроде Ирана, Нигерии, Анголы, Судана, а теперь еще и России, поэтому машины, поставляемые туда, зачастую сильно отличаются от перспективной техники, и, по нашим реалиям, в лучшую сторону.
Все это предисловие написано не просто так. Коли мы сегодня говорим о здоровье мотора и его долголетии, то первым пунктом повестки будет, безусловно, выбор силового агрегата, дабы потом просто проводить плановое обслуживание безо всякого ремонта, замены узлов, судов с гарантийными отделами дилерских организаций и тому подобных неудобств, которые имеют обыкновение очень надолго затягиваться, особенно в нашей стране.
Итак, начнем с прямого впрыска. На фоне российского экономического чуда: когда топливо в опте стоит дороже, нежели в рознице, - ждать надлежащего качества от бензина и солярки смешно, а прямой впрыск - вещь высокоточная и этого не любит. Конечно, современные системы вроде Di-Motronic и Neo-Di не так нежны, как приснопамятный GDI, однако при покупке автомобиля по возможности стоит избегать непосредственного впрыска, тем паче, кроме надежности, запчасти на подобные системы многократно дороже. С дизелем никуда не денешься - Common Rail ныне безальтернативен. Однако и в этом случае перед покупкой лучше изучить вопрос. Например, дизеля от PSA даже в России проявили себя хорошо, чего не скажешь о ДВС на тяжелом топливе от ряда других компаний.
Соответственно, лучше предпочесть стандартный распределенный впрыск, если речь идет о бензине - Motronic или его азиатские аналоги. Эти системы активно используются автопроизводителями до сих пор, и не только в бюджетном сегменте. Наддувных ДВС, тем паче столь любимого VW Group двойного наддува TSI с турбиной и компрессором, высокой мощности и малюсенького объема лучше сторониться - достойного ресурса от таких малокубатур-ников ждать не стоит, тем паче, случись что, никто вам его не отремонтирует. Откапиталить сие даунсайзинговос чудо тоже вряд ли выйдет - нет ни запаса прочности, ни места для внедрения гильз. Сами по себе турбины по нынешним временам тоже снижают срок службы агрегата, поскольку наддув хорош лишь до определенного предела - если снять с двух литров 360 л.с., как это сделал Mercedes-Benz на своем А 450 AMG, ждать достойного ресурса от подобного мотора смешно. Кроме того, сами современные турбины ныне слабое звено, особенно если их поставить поближе к раскаленным катализаторам, как у некоторых моделей BMW, а денег они стоят прилично.
В общем, откинув все перспективно-неактуальное для российских реалий, получаем атмосферник с распределенным впрыском - это на сегодняшний день самая живучая конструкция, и продлить ресурс такому мотору, несмотря на все маркетинговые ухищрения, задача вполне реальная.
Так что по поводу моторного масла рекомендация одна: не использовать горячую вязкость меньше 40, а если вы любитель крутить мотор, лучше вообще не меньше 50. С вязкостью примерно определились. Теперь состав. Ныне, к сожалению, отличить в торговой точке гидрокрекинговое масло от синтетического сложно - маркируются они одинаково, а для замера температуры вспышки необходимо специальное оборудование. Но стоит помнить - гидрокрекинговые масла служат на треть меньше, так что, покупая недорогую синтетику, надо понимать, что в канистре с вероятностью 99% гидрокрекинговый продукт. Минералку по нынешним временам брать нежелательно, если у вас, конечно, не совсем древний силовой агрегат: она служит еще меньше, к тому же её смазывающие характеристики в зависимости от температуры значительно менее стабильны. Полусинтетика - вариант средний,её необходимо менять тоже достаточно часто, и это логически понятно. Теперь к вопросу об интервале замены масла. Если исходить из моточасов (а именно на них ориентируется вся заокеанская техника), дилерские рекомендации по пробегу стоит делить на два. Масло в мертвых пробках стареет еще быстрее, чем на ходу, так что, если вы перемещаетесь в крупном городе, данный момент нужно учесть.
Последней, но тоже крайне важной рекомендацией является неустанный контроль за системой охлаждения. С цветами применяемого антифриза среди производителей технических жидкостей присутствует некоторый бардак, поэтому ориентироваться нужно не на цвет, а на состав антифриза. Необходимо соблюдать сроки замены и сливать охлаждающую жидкость из системы целиком, а не частями, добавляя порции свежего продукта. Очень важный момент - состояние радиатора охлаждения. Если он забит грязью -теплообмен затруднен, а сейчас между температурой точки открытия термостата и закипания системы может быть всего несколько градусов - все гонятся за КПД, а термодинамику не обманешь. Так что за радиатором необходимо тоже пристально следить, не допуская ухудшения теплообмена, проще говоря, своевременно оный промывать.
Уже давно замечал, что на холостых (на светофоре, например) машина подергивается, вроде как подтраивает. Стоит ГБО Lovato, на нем проехал уже больше 70000, летом съездил на отдых в Абхазию, и после возвращения эффект подергивания усилился. Однако машина в движении ехала бодро, не тупила, поэтому значения не придал, так и продолжал ездить.
А тут внезапно загорелся чек, говорит про высокий уровень сигнала от верхнего датчика кислорода. Заехал в сервис, там сказали, что прямая дорога мне на удаление катализатора (?).
Ну что ж, съездил, сделали все бесплатно — удалили катализатор, поставили пламегаситель, прошили под Евро-2 и даже доплатили мне целых 2000 за старый кат. После этого чек пропал на пару дней, видимо пока прошивка прикатывалась к машине, а потом вылез снова.
Снова поехал с дружественный сервис, где мне замерили компрессию, которая оказалась 5-5-7-13 (считая цилинды по правилам, от коробки).
Ну что ж, пришлось вскрывать — выяснилось, что подгорели впускные клапана на 3 цилиндрах. Раз уж залезли, то сняли поршневую, проверили все там — все просто идеально чисто, никакого нагара, хон отличный, кольца чистые, все зазоры в допуске.
По итогу поменяли все впускные клапана, притерли их и выпускные, поменяли маслосъемные колпачки, естественно прокладки поддона, головки, крышки, впуска и выпуска, верхний датчик кислорода, а так же антифриз, который за 140000 пробега я ни разу не менял.
После ремонта машина перестала клевать носом при трогании с места, улучшилась динамика. Покатался пару дней и заметил, что подергивания никуда не делись, на светофоре двигатель нет-нет да дернется. Если смотреть график верхнего датчика кислорода через ELM327, то в момент подергиваний синусоида становится с резкими непериодическими пиками.
В сервисе по моей просьбе снова замерили компрессию, во всех цилиндрах 13. Грешат на прошивку, но не могу в Казани найти нормального диагноста, который бы сказал в чем точно причина и смог бы ее устранить.
Есть у кого контакты таких спецов? Напишите мне, пожалуйста!
Эдик76 вы масло двигателя сливали на 1,5 литра и через месяц неприятность с движком - я правильно понял?
Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается.
| alex: |
| Последовательность работы цилиндров 1-4-3-2. 1-3-4-2 |
| Эдик76: |
| через полчаса начну вещать, есть много интересного! |
| andrgromm: |
| Эдик76 вы масло двигателя сливали на 1,5 литра и через месяц неприятность с движком - я правильно понял? |
Нет, ничего я не сливал, у меня норма была по уровню! К двигателю и коробке я не прикасался!
| andrgromm: |
| Эдик76 вы масло двигателя сливали на 1,5 литра и через месяц неприятность с движком - я правильно понял? |
Тупо завис и согнулся, ГРМ в порядке, ремень не буксовал, распредвал в норме, легкий отпечаток на поршне четвертого цилиндра! Сегодня раньше ушел с работы, поехал в салон! Приемщик проводил меня к моему "Кабанчику" в ремзону, когда увидел его-сердце облилось кровью, чистый, красивый, новый и. без "сердца"! Двигатель полностью разобран, рассмотрел поршень с вмятиной, головку, коленвал. Достал фотоаппарат, был тут же выдворен из ремзоны "секьюрити"! Приемщик пригласил к сервисному инженеру на беседу!
Зашли к инженеру в кабинет, он говорит: "Поздравляю Вас, молодой человек, такой случай с двигателем К4М в России первый (поздравления от одноклубников приветствуются ), всяко было, но что б так-впервые! Спрашиваю: "Почему?", отвечает, что предварительный вопрос АвтоВАЗу вызвал тихий шок у производителя, они ответили, что это первый случай в России с такой проблемой у двигателя К4М, с К7М было, а с этим еще нет! Спрашиваю, почему завис клапан, он, крутя его в руках, пожимает плечами!
Дальше-больше! Он говорит, что АвтоВАЗ затребовал фотовидеоотчет с подробным описанием проблемы, чем он и занимается последние четыре часа, в доказательство развернул монитор компа ко мне, на котором я увидел весь процесс разборки двигателя в фотографиях и описание! Далее побеседовали о качестве и ресурсе т.д. и т.п., проблему он мне объяснил, но хочу выслушать Ваши мнения, почему так произошло?
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
"Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!"
Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается.
Замер компрессии в двигателях Лада Ларгус, Рено Логан. Видео
Показываем как своими руками можно будет произвести замер компрессии в двигателе 1.4 или 1.6 8 клапанном, автомобилей Лада Ларгус, Рено Логан. Первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (90 градусов), затем выкрутить все свечи, отсоединить питание от катушек зажигания. Необходимо снизить давление в топливной систему, можно отключить бензонасос, отсоединив от него штекер питания, либо вытащить предохранитель.
Далее мы берём компрессометр и заворачиваем штуцер в первый цилиндр, закрепляем его как нибудь и крутим стартер, в это время утапливаем педаль газа в пол. В нашем случае показание в районе 13 атмосфер:
Сбрасываем давление и ту же самую процедуру проводим с остальными цилиндрами. Нашли проблемы, в 3 и 4 цилиндре оказалось 8.5 атмосфер:
В 4 оказалось 10 атмосфер. Такая разнородная картина. Заливаем масло в проблемные цилиндры из шприца (примерно 10 кубов) и снова замеряем компрессию. Если она пришла в норму как у нас, значит проблема с поршневой, износ колец, потеря давления в цилиндре. Если при заливке масла давление не увеличилось, то скорее всего у вас проблема в головке (что-то с самой головкой или клапанами).
Видео как замерить компрессию в двигателях Лады Ларгус, Рено Логан:
Лада ларгус компрессия в двигателе 8 клапанов
Lada Largus. Повышенная компрессия в двигателе : причины
Причины высокой компрессии в двигателе
Повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.
Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.
Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.
Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.
Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.
Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.
Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:
— много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
— изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;
Н а компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.
На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.
Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.
Лада ларгус компрессия в двигателе 8 клапанов
Lada Largus фургон (2019 год). Низкая компрессия в двигателе : причины
Причины низкой компрессии
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Проверка копрессии в цилиндрах двигателя
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший диагностируемый показатель двигателя, проводимый без его разборки. По её среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей ШПГ двигателя и выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Для проверки используют — компрессометр, который можно приобрести в магазинах запчастей. В продаже есть компрессометры, как резбовые, у которых для вворачивания на место свечи зажигания установлен резьбовой штуцер, так и с резиновым наконечником, которые просто сильно прижимают к свечному отверстию.
Условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и полная заряженность аккумулятора.
Процедура проверки компрессии в цилиндрах показана на примере двигателя К7М. Проверку компрессии двигателя К4М выполняйте аналогично.
Различие заключается в том, что со свечей двигателя К4М необходимо предварительно снять четыре катушки зажигания.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания.
Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.
4. Отключите топливный насос, вынув его реле в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве автомобиля.
5. Вверните в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр.
6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор. пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин ‘ или выше, но не более 350 мин ‘.
8. Записав показания компрессометра, постановите его стрелку на ноль. (Показания могут сбрасываться различными способами в зависимости от конструкции прибора).
9. Повторите операции 5-8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки ГБЦ, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах показывает на износ поршневых колец.
10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если значение компрессии осталось неизменным, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Целесообразность проведения замера динамической компрессии, т.е. оценка энергозатрат на сжатие всасываемого воздуха, необходима в случае стабильно неустойчивой работы двигателя как на холостом ходу, так и на оборотах и носит оценочный характер. С помощью такой процедуры достаточно легко оценить состояние цилиндропоршневой группы, нагара на клапанах, отдачи от цилиндров в динамическом режиме и состояние упорных элементов коленвала. Для этого необходимо провести этот тест, сначала просто крутя стартером, а потом повторить тоже самое сначала с выжатой педалью сцепления. При сравнении разбаланса цилиндров на стартерном режиме и при проведении его в динамическом режиме разница может указать на состояние топливной системы уже по отдаче от каждого цилиндра. Опыт с выжатым сцеплением показал: если хотя бы на одном из цилиндров произошло изменение амплитуды, то имеется повышенный люфт в полукольцах коленвала. Эффект потери компрессии связан с перекосом поршня в цилиндре и с бочкообразной выработкой гильзы. Это можно подтвердить несколькими опытами при проведении замера компрессии в числовом виде, не выжимая педали сцепления и с выжатой педалью.
В похожем опыте, но с нажатой педалью газа и не нажатой, можно увидеть нагар на клапанах. Если наблюдается разница давления в цилиндре, то нагара нет или его влияние на динамику движения воздуха на стартерном режиме несущественна.
Иначе из-за интегрирующих свойств удлинителя показания будут искажаться, сдвигаясь по фазе.
Открытие впускного клапана по графику происходит за 110° до ВМТ. Сама ВМТ сдвинута на 2°, а выхлопной клапан открывается за 145° после ВМТ. Если при вычислениях фаз ГРМ на стартерных оборотах использовать сигнал с датчика коленвала как наилучшую чёткую привязку к угловому положению коленвала, то погрешность вычислений резко падает, и тогда стартерные обороты, на которых производится замер фаз, могут быть ниже.
О технологии замера компрессии
При нормальной компрессии, т.е. в рабочем диапазоне, для того чтобы понять, какими образом она достигнута, необходимо влить в цилиндр 3-4 кубика бензина, выжать газ и прокрутить стартером двигатель. Если компрессия упадёт более, чем на полторы атмосферы за 6 — 8 качков цилиндра, значит имеется масло на стенках цилиндра, которое служит уплотнителем для утечек сжимаемого воздуха.
К сожалению, этот метод является варварским по отношению к трущимся поверхностям, но другого метода мне неизвестно и нового я не придумал.
Видео
Читайте также: