Нива 21214 стучат пальцы
Если вам показалось, что при работе двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4 появились звуки или посторонний стук, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража.
Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.
Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, чтобы решить, ехать на сервис своим ходом или на буксире. Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Зоны прослушивания стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.
Стук коренных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.
Очень опасный. Мотор надо остановить немедленно. На автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла. Лампа падения давления масла горит практически постоянно.
Стук шатунных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.
Очень опасный. Мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стуки поршневых пальцев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.
Опасные. Не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком. Слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стуки изношенных поршней и цилиндров двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.
Неопасные. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на не прогретом двигателе. По мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.
Неопасный. Можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов.
Стук клапанов у инжекторного двигателя ВАЗ-21214 обычно появляется при выходе из строя гидроопор рычагов привода клапанов, которые в этом случае необходимо заменить. У карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 чаще всего бывает достаточно отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
Детонационные стуки двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.
Опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания у карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 или заменой датчика детонации у инжекторного двигателя ВАЗ-21214. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно.
Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля.
— Неправильная установка зажигания у карбюраторного двигателя ВАЗ-21213.
— Отказ датчика детонации у инжекторного двигателя ВАЗ-21214.
— Применение низкооктанового топлива.
— Перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи.
— Значительное нагарообразование в камерах сгорания.
Необходимо отрегулировать зажигание карбюраторного двигателя ВАЗ-21213, заменить датчик детонации инжекторного двигателя ВАЗ-21214 и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Стуки в двигателе (клапана и прочее, звенят пальцы).
Стуки в двигателе (клапана и прочее, звенят пальцы).
Привет всем !Машина как-то слабо начала набирать скорость,заметил на 4 передаче педаль в пол а едешь не больше 70 км и довольно долго едешь.В горку тоже не так резво едет как хотелось бы.На холостом работает нормально без сбоев.И стали жутко стучать пальцы.Совет дадите?
Может компрессии нет, может цилиндр какой-нибудь не работать, может клапана не отрегулированны. а что этому предшествовало?
у меня пальцы сильно стучат когда топливо плохое. ну или двигун троит! так же может быть и причина в зажигании. тут причин много
ну у меня ещё такое было когда в воду заехал, крышка трамблера треснула, туда вода попала и всё, стало пробивать. движка не тянет, до дому еле доехал. На сколько я понимаю у 21 нива, там должен быть трамблер.
а начальный Угол опережения зажигания какой? Чтобы холостые были нормальными он может быть и 20 градусов.
С утра съездил в магазин купил (коммутатор,катушку,бронепровода, ремкомплект на карбер ) вечером отпишу исчезла бяка или нет
Поменял все трамблер,катушку,коммутатор,провода,промыл карбер поставил новый ремкомплект ,все отрегулировал машина зверь. Под карбером прокладка текстолитовая была сломана,когда карбер снимал на три части развалилась.
если застучат пальцы ,то выкинь всю поршневую со всеми потрохами,стучать могут только поршня о гильзы из-за детонации
О, Господи! Еще одна "замечательная" версия.
Ой! - детонация сама по себе звенит, не надо ей ни пальцев, ни поршней, ни гильз (акромя того у жигулевского двигателя и гильз-то никаких нет).
Не злите меня в выходные!
Стучат клапана
Доброго времени суток!
Суть проблемы: стучали клапана при нагрузке (при подъеме в горку), при обгоне. что странно при повышении температуры двигателя (в пробке).
съездил к мастеру отрегулировал. двигатель стал работать тише. стук стал меньше. но все же есть.
УОЗ - выставлен
Вопросы:
1. в чем может быть проблема?
2. пробовал трогаться со второй скорости, если сцепление отпускать быстро то машина едет без рывков, но очень сильно стучат клапана - так и должно быть? у кого как при трогании со второй скорости?
Спасибо!
Детонационные стуки. Надо подкорректировать зажигание. Шоб кратковременно прослушивались при нагрузке. (Резко на педаль 3 передача- 30км/ч)
если делать зажигание позднее то машина начинает тупить. на разгон не идет.
в выше предложенном другая проблема.
у меня машина прет как танк. но клапана стучат.
стучит очень сильно когда трогаюсь со второй (это для пробы. вообще так не трогаюсь никогда) при этом сцеплением не играть а отпустить достаточно быстро. если играть и отпускать плавно то ничего не будет стучать. - у Вас также.
не могу сказать точно что это стучат клапана. слышал о всяких детонациях. но как отличить одно от другого незнаю.
Колпачки и "пальцы" - никакой взаимосвязи.
Если "текут" м/о колпачки, то будет перерасход масла+дымление (сизое с запахом горелого масла)при перегазовке+масло на резьбовой части свечек.
Надо "смотреть" шкив К/В. "Приблизительно" о его правильном соединении с К/В можно судить по метке и истинной верхней мёртвой точке поршней (1-го или 4-го). В ВМТ поршень ставим так - выкручиваем свечу, проворачиваем К/В храповичным ключом и "нащупываем" верхнее положение поршня вставленной в свечное отверстие отвёрткой.
пальцы нет а денатоционое горение смеси в цилиндре да.
ДМРВ машина тупит (проверка газоанализатор)
МЗ не знаю че такое
ДПКВ врядли завелась бы (без него мозги не работают)
в любом случае были бы ошибки
wwm
Ну в случае с sashasv взаимосвязи колпачков с детонационными стуками ("пальчиками") наверняка нет. (В "простонародье" выражение "пальцы стучат" означает детонационные стуки. Звук (стук) этот издают конечно-же не поршневые пальцы, это "звенят" поршни от ударной волны при взрыве топливной смеси (а смесь должна гореть, а не взрываться в нормальных условиях работы)
(Я, конечно, понимаю, что если через колпачки и/или направляющие "рекой течёт" масло, то помере "зарастания" камеры сгорания нагаром и увеличении, как следствие, степени сжатия появится детонация. )
МЗ - модуль зажигания на инжекторных а/м
Во первых они сказали что маслоотражательные колпачки ходят где то 60 тыков.Во вторых они сказали что у меня дым из выхлопной трубы при резкой перегазовке. Все это я посчитал сомнотельным(да они и не настаивали особенно) и решил сначала посоветоваться с грамотными людьми на форуме. Единственное что еще меня немного напрягает в моторе, кроме звона пальцев, это тихо- тихо увеличивающийся жор масла. насчет детонационной природы звона пальцев в моторе моей машины я полностью согласен.
На самом деле колпачки "ходят" и до 200000 тыс. (среди моих "знакомых" автомобилей есть несколько таких экземпляров), всё зависит от изначального качества самих колпачков + качество масла + температурный режим мотора.
А сколько гр. масла расходует мотор на 1000 км. пробега?
Каков общий пробег автомобиля? и сколько "прошли" колпачки, если они когда-нибудь менялись?
PS Если долго будешь ездить со "звоном", то в итоге полопаются поршневые кольца.
Я, конечно, понимаю, что если через колпачки и/или направляющие "рекой течёт" масло, то помере "зарастания" камеры сгорания нагаром и увеличении, как следствие, степени сжатия появится детонация. )
да нет не засирается. а увеличивается компрессия при исправной поршневой маслецо (не обязательно рекой) работает как уплотнитель в паре поршень кольцо целиндр , все это приводит к повышении компресии ну и собствено детонация.
кто не верит проведите эксперимент прогретая машина газ в пол все свечи вывернуты замер компрессии- потом еще замер но в целиндр измеряемый 5 кубиков масла моторного
sashasv а тебе так компресию мерили ?
прогретая машина газ в пол все свечи вывернуты замер компрессии
wwm"да нет не засирается. а увеличивается компрессия при исправной поршневой маслецо (не обязательно рекой) работает как уплотнитель в паре поршень кольцо целиндр , все это приводит к повышении компресии ну и собствено детонация.
"
. Не согласен. Детонация зависит от степени сжатия , а не от компрессии.
Замер компрессии с заливкой масла в цилиндры - совсем другая "песня". обороты прокрутки двигателя стартёром и рабочие обороты двигателя (его реальная работа) не сопоставимы!
да уж докатились. т.е. если 12 очков накачали нет детонации а если в томже целиндре будет 13-14 . будет денатоция ?
(практика все что говорю делалось своими руками) попробуйте.
wwm
Не будем засорять форум спорами.
Напиши в "личку" о конкретном практическом случае, где "течь" колпачков вызывала детонационные стуки.
wwm
Компрессию меряли при всех вывернутых свечах по очереди в каждом цилиндре при прогретом движке.
ГАС
Движку 120 тыков ничего не менялось. Жор масла где то литр на 4-5 тыков.
Для прикола поменял ДПКВ. Сейчас наблюдаю. О результатах отпишусь
Прошу совета.
На днях пробовал раскоксовыватель колец. Залил содержимое кокого-то импортного флакона (СУРМ не нашел) в прогретый движек. По инструкции положено на 1 час, но в силу независящих от сторон причин содержимое оставалось в горшках 2 часа, при этом после проведения процедуры свечи не были вывернуты и не прокручивался коленвал в целях устранения удаленного нагара. Просто был промыт двигатель и залито новое масло. При последующей эксплуатации а\м выявилась постоянная датонация при среднем разгоне и даже без разгона на высоких оборотах на 4-5 передачах. Заливается постоянно и до и после процедуры 95 бензин. Пробег около 130 т.к. без единого ремонта двигателя (гдето на 100 т.к. проведена первая диагностика и регулировка клапанов, которая показала что цепь конечно уже растянута, но еще жива, а клапана уже слабо регулируются.)
95 бензин заливается последние 20 т.к., поскольку появилась детонация убираемая только приличным опозданием зажигания (тромблер по часовой стрелке градусов на 15 от максимальных оборотов на холостом ходу).
Вопрос конечно риторический : ремонт поршневой ? или отлетевший от поршней нагар мог попасть в карб ч\з сопун и трубку отсоса картерных газов в карбюратор (когда ч\з 100 км. вскрыл кастрюлю в месте выхода отверстия резинового шланга от сопуна был обнаружен слегка присохший кокс) ?
Врят ли такое возможно. Скорее всего это не кокс, а пыль налипшая на масло.
Я вообще, к этой химии отрицательно отношусь.
Это просто один из терминов описывающих детонацию — аномальное взрывное горение топливной смеси в цилиндрах двигателя, сопровождающееся ударной и звуковой волнами (частый металлический стук, возникающий при нажатии на педаль газа или движении под нагрузкой).
Вот несколько рекомендаций по самостоятельному устранению неисправности на примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Для инжекторного двигателя пути решения проблемы будут аналогичны, но, дополнительно стоит проверить датчик детонации . Так как контроллер гасит детонацию по поступающим с него сигналам.
Для возникновения детонации необходимо чтобы в цилиндрах двигателя сложились определенные условия: качество топлива, примеси в топливе (масло и несгоревшая смесь), перегрев и увеличение давления. Поэтому попробуем самостоятельно устранить эти негативные факторы.
1. Если применяется низкооктановое топливо
Бензин с низким октановым числом склонен самовоспламеняться и тем самым способствовать детонации. Все понимают, что необходимо заливать в бак бензин, допустимый по октановому числу (стойкости к детонации) для данного двигателя. Но, если вдруг, по каким-то причинам, было залито не качественное топливо, то самый лучший вариант его слить и залить новое. Что конечно не всегда выполнимо. Либо, как вариант долить хорошего бензина и ездить, пока не уровень немного упадет. После чего еще долить хорошего бензина. И таким замещением добиться полной смены топлива в баке.
В качестве быстрого решения проблемы можно изменить угол опережения зажигания под плохой бензин при помощи октан-корректора. На двигателе 21083 октан корректор — это шкала на трамблере и выступ на корпусе вспомогательных агрегатов. Для коррекции угла необходимо ослабить гайки крепления трамблера и повернуть на миллиметр по или против часовой стрелки. После чего проверить есть ли детонация и в случае необходимости повернуть трамблер еще немного.
Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099
2. Если есть нагар на клапанах, стенках камер сгорания и поршнях
Нагар уменьшает объем камеры сгорания, что ведет к увеличению степени сжатия (давления) и соответственно детонации.
Удалить нагар в камерах сгорания, на клапанах и поршнях безопаснее всего вручную, сняв головку блока. В качестве альтернативы применяются различные моющие присадки в бензин.
Так как нагар зачастую образуется при движении в городских условиях, на пониженных оборотах, то, для профилактики его возникновения можно периодически прогонять автомобиль по трассе на большой скорости и повышенных оборотах.
3. Если масло попадает в камеры сгорания
4. Если двигатель работает на слишком бедной топливной смеси
Необходимо выяснить почему происходит обеднение топливной смеси. За ее приготовление отвечает карбюратор. Чаще всего проблема кроется в слишком низком уровне топлива в его поплавковой камеры или применении несоответствующих по маркировке жиклеров.
Штатный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс
5. Если двигатель работает на слишком богатой топливной смеси
Слишком богатая топливная смесь так же склонна к детонации. Нужно выяснить почему карбюратор приготавливает слишком богатую топливную смесь и устранить неисправность. Чаще всего это слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере и засорение воздушных жиклеров ГДС.
Воздушные жиклеры ГДС первой и второй камер карбюратора Солекс 21083
6. Если слишком раннее зажигание
Поджиг смеси происходит слишком рано, она сжимается поршнем, в результате давление превышает допустимое. В таких условиях горение смеси напоминает взрыв. На двигателе 21083 зажигание можно подкорректировать трамблером и проверить в движении.
7. Если происходит постоянный перегрев двигателя
Дать автомобильному двигателю поработать десять минут на уклоне — один из способов удаления воздушной пробки из его системы охлаждения
Примечания и дополнения
— В качестве бонуса к детонации в двигателе автомобиля могут присутствовать калильное зажигание (самовоспламенение топливной смеси от раскаленных элементов камеры сгорания) и дизелинг (работа двигателя после выключения зажигания).
Читайте также: