Нива 21213 двигатель громко работает
Ну вот, уже какая-то определённость.
Попробуй померить давление масла на холостых и сравнить с мануалом. Но в любом случае ИМХО корячится съём поддона и как минимум осмотр шатунных вкладышей.
читал,что стук шатунных вкладышей ослабевает или пропадает совсем если отключить свечу. Пробовал отключать все по очереди- ничего не меняется. А давление замерить ,к сожалению, нечем.
Обрати внимание на давление масла. Не горит ли лампочка на холостых после прогрева и горит ли она вообще при включении зажигания. Далее, снимай по одному свечные провода на работающем двигателе. Если стучит какой-либо шатунный подшипник, то при отключении соответствующего цилиндра, стук пропадет или, по крайней мере, станет заметно тише. Если такого не произойдет, то с шатунными все в порядке.
Провода снимать нежелательно - может повредиться система зажигания! Лучше куском провода закорачивать на массу .
sko
Выпускной коллектор или глушитель. Проверь не сечет -ли в соединениях или не бъет ли по кузову. Такое бывает, и в опеределенном диапазоне оборотов жуткий грохот.
Когда я машину взял (июль 04) на спидометре было 36 тык, что вызывало сомнения (машина 2000 года). С другой стороны компрессия во всех цилиндрах около 12. масло не кушает, вроде как пробег похож на правду. Грохот этот был изначально, просто когда брал машину его не было слышно из-за грохота цепи (оборванный успокоитель)
Появился грохот в двигателе. Совершенно неожиданно. После короткой стоянки завёл машину - и вот он. Звонкий грохот с посвистыванием, как будто что-то трёт. Доноситься из передней части двигателя, сверху или снизу - непонятно. очень громкий. гремит всё время: на холодную и горячую, на холостых и рабочих оборотах. Пропадает лишь при увеличении оборотов выше 2800. Грохот коррелирует с оборотами. пробег 33800. Поведение машины после появления грохота не изменилось. Масло в норме, двигатель не перегревался. Где искать неисправность? Это может быть цепь или успокоитель? Как проверить работоспособность гидронатяжителя?
ЗЫ. Нажатие сцепления и т.д. на грохот влияния не оказывает.
Если вы (как и я) по каким либо причинам не хотите менять штатный ГНЦ на АНЦ "Пилот" или "ISAI", то вот совет как избежать тарахтения двигателя в первые секунды после запуска, взятый с шеви форума (спасибо форумчанину Суровый_ШНивавод):
цитирую: "ПОКА НАРОД, ЧИХАЮЩИЙ НА СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, И ОСТАВЛЯЮЩИЙ А/М НА ПОДЪЕМЕ — НА ПЕРВОЙ (прямой) ПЕРЕДАЧЕ — НЕ ПОЙМЕТ, ЧТО ЭТО ЗЛО И ПЕРВЕЙШАЯ ПРИЧИНА ПОЛОМКИ УСПОКОИТЕЛЯ — БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ПРОБЛЕМА!
При остановке/стоянке а/м на подъеме с включенной первой/прямой передачей коленвал двигателя медленно и постепенно проворачивается в противоположном направлении и натягивает свободную ветвь цепи. Она в свою очередь, через башмак давит на плунжер и масло уходит в зазор между ним и корпусом. При запуске двигателя ослабленная цепь начинает выдавать колебания жуткой амплитуды, нанося удары по успокоителю. Последствия известны…
Если бы успокоитель был подпружинен — поломок было бы намного меньше.
И на классике подобных случаев было — хоть отбавляй — когда вовремя не регулировали мех. натяжитель.
Еще один момент: иногда один успокоитель садится наперекос по отношению к цепи, второй — тютелька в тютельку — пластик кривой (или обработка ГБЦ? или то и другое?)."
Оригинал можно почитать здесь
Проверил у себя — действительно помогает) Теперь если паркуюсь без ручника, то сперва на секунду отпускаю тормоз и жму сцепление — если машина катится вперед, то оставляю на первой, если назад — то на задней. Ручником не пользуюсь только при околонулевых температурах, когда велика вероятность прихвата задних колодок или троса ручника.
Надеюсь это поможет продлить жизнь успокоителю цепи, ведь не смотря на то, что он стоит копейки — зачем держать лишние осколки в поддоне) Когда у себя снимал голову на 86 тысячах пробега — был отломан верхний кусок успокоителя выше верхнего крепления, но и то он не упал в картер.
Бывший владелец шевика Prorock2 проездил более 170 тысяч км на ГНЦ, за это время успокоитель был заменен дважды (Колямба, поправь меня если я не прав))) — значит ГНЦ в определённых условиях может работать.
Вышесказанное имеет смысл на исправном ГНЦ и хорошем масле) Если у вас двиган при запуске тарахтит даже после небольшой стоянки на ровном месте с ручником — это повод для замены самого ГНЦ на другой экземпляр или на АНЦ. А может просто пора поменять или подлить масло…
Ну и в конце фотка отломанного куска успокоителя со времён замены прокладки головки блока и фотка ГНЦ в разрезе:
Небольшая предыстория. Я часто бываю по делам возле автосервиса, в котором работает мой хороший знакомый. Недавно к ним приехал ВАЗ 21214 приблизительно 2010-2014 года с умершим генератором и, когда неисправность была устранена, заряда аккумулятора уже не хватило для запуска. У меня были с собой пусковые провода и я присоединился к процессу прикуривания. Когда двигатель был запущен, я был очень удивлён тем, как тихо он работает на холодную — значительно тише, чем мой в прогретом состоянии! Гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель творят чудеса :)
В общем, я пришёл к выводу, что шум в салоне моей нивы не обусловлен лишь полным отсутствием шумоизоляции с тех пор, как я варил днище. Было решено регулировать клапана и натяжение цепи.
При снятии клапанной крышки было обнаружено, что две крайние гайки возле воздуховода не затянуты. Из-за этого образовалась течь на выпускной коллектор, от чего после затяжных подъёмов в салоне начинало пованивать горелым маслом) Под крышкой всё в копоти, ну да это меня мало волнует.
Замер зазоров показал следующие цифры:
Номер клапана — Впуск/выпуск — Зазор, мм — Нормальный зазор
1 — выпускной — 0,35 — 0,2
2 — впускной — 0,25 — 0,15
3 — впускной — 0,25 — 0,15
4 — выпускной — 0,4 — 0,2
5 — выпускной — 0,4 — 0,2
6 — впускной — 0,3 — 0,15
7 — впускной — 0,2 — 0,15
8 — выпускной — 0,3 — 0,2
Цифры катастрофические, но проблема решается двумя ключами — на 13 и на 17, а не подбором толкателей, которые стоят по 500 рублей за штуку, как на дебильном японском Lancer (простите, вырвалось). Понадобилось 20 минут, чтобы выставить зазоры и дважды их перепроверить.
Когда проворачивал коленвал, обратил внимание, что цепь прослабляется сразу после того, как исчезает усилие на гайке коленвала (натяжитель цепи был отпущен). Значит либо пружина натяжителя повреждена, либо не развивает достаточного усилия. Снимать его было лениво, поэтому я просто создал статическую нагрузку на коленвале и затянул гайку, пока цепь была натянута.
Итог работы: двигатель стал работать в разы тише, теперь на скорости 70 км/ч под нагрузкой слышен только вой редуктора, к 80 добавляется слабый вой раздатки. При движении накатом двигатель слышно только до скорости 20 км/ч, дальше шум резины его перекрывает. Бонусом исчезла течь масла из-под клапанной крышки.
Запчасти
Передняя панель крепления облицовки (телевизор) Qashqai 1 поколение [рестайлинг] (2010-2014) Aртикул запчасти: e2457267
BMW, CHRYSLER, Ford, GM, HONDA, JAGUAR, MAZDA, MERCEDES, NISSAN INFINITI, RENAULT, TOYOTA LEXUS, VAG, Volvo
Лада 4x4 3D 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 20
гуталин, он такой гуталин!
ведь снизу же тоже самое… а тебе безразлично это
замена натяжителя на лицо + чистка от гуталина, хотя от и снизу (от туда его сложно достать). далее забитый коленовал — это износ вкладышей, далее как повезет в зависимости что первое коренные или шатунные.
кстати, вопрос. гляжу мотор перебирали. так вот, что за "мега мастер" позволил себе завернуть 9-й болт вместо шпильки на пастеле распреда? ))) боюсь предположить иные неждачики О__о
п.с. мотору серии 4В10-12 простительно раз в 150 тыр регулировка клапанов с подбором толкателей (500 на 16. не обеднеешь, она 150 тыр тебя об этом не просила). а не каждые 10 тыр поднимать клапанную крышку )))
как минимум не грамотно сравнивать эти 2 мотора, митсубиши и жигули (точнее фиат)
Гуталина здесь нет, это копоть от картерных газов. Вообще мне это безразлично, потому что капремонт этого двигателя стоит дешевле, чем комплект поршней на Ланс. Если настанет необходимость, я сам всё сделаю без болтов вместо шпилек и уложусь тысяч в 10.
Про 4B я и не писал ничего, у меня 4A92 и я знаю, что он имеет ооочень много слабых мест и при этом дико дорогой в ремонте. Есть куча вещей, которые я японским инженерам не могу простить: Т-образные поршни, кольца из фольги, низкий жаровой пояс, облегчённая ШПГ, цельные толкатели, отсутствие масляных форсунок, коленвал, на котором только половина противовесов. Так что пусть получают от меня свою заслуженную порцию критики.
изначально его не предполагали установку на кузов Лансер 10. он ставился на кольт и был только 1,5. он слабый, а тяжелый кузов лансера ушатывает этот мотор + водитель постоянно его крутит, что он хоть как то ехал. вывод — малый ресурс мотора и жор масла из-за тонких колец (именно тонкие кольца поднимают крутящий момент, но обратная сторона, они просто залегают). позже мотор увеличили до 1,6. но это полностью не решило проблему в силу своей конструкции. этот мотор не входит даже в 10-ку надежных. хотя кольт бегает 150 тыр без каких либо серьезных проблем.
одна оплошность (даже не оплошность. а жесткая экономия!) не развеивает славу митцубовских других моторов, которые входят в десятку и даже пятерку по надежности. серия 4А просто не для кузова лансер 10 от слова СОВСЕМ. возьми серию 4В, так это совершенно другой автомобиль!
п.с. кап ремонт классического мотора с заменой практически всего выйдет в 35-40 тыр.
в 10 тыр даже сам не сделаешь. банально не хватит денег на з\ч. или это будет самосад на продажу!
Я бы ради интереса накидал корзину запчастей для капремонта 21213 двигателя, но не хочу спорить. Я месяца 4 назад приценивался — полностью поршневая и коленвал набрали в сумме 7 тысяч, если брать автоваз. Головка в сборе — 14 тысяч. Расточка и фрезеровка уложатся в 8. И это я называю цифры с запасом.
А технологии японцев не стоят тех денег, которые за них просят и на четверть. Та же система смазки на классическом моторе намного лучше продумана, если не считать убогую конструкцию насоса.
Облегчённая всеми доступными способами поршневая двигателей 1,5 и 1,6 как раз только за счёт высоких оборотов и может выживать. Я на своём стараюсь держать не меньше 2,5 тысяч, потому что на низах нагрузки совсем другие на тоненькие шатуны и вкладыши.
Почему-то реновский к4м при своём 1.6 не стал вдруг слабым для флюенсов и дастеров и ходит спокойно по 300+ тысяч. Просто люди спроектировали нормально, вот и всё. Нормальный двигатель не сможет убить себя работой, на которую рассчитан. А здесь налицо ситуация, когда двигатель способен выдать те показатели, которые его прикончат.
По расценкам всё вроде бы ничего, но здесь явно больше, чем нужно для ремонта побитого гуталином железа. Плюс масло 10-40 за 1800 и рычаги клапанов 8 по 750 смутили.
Ну а мастерам я бы не стал свой двигатель доверять — отцу москвич 2141 капиталили какие-то дурачки, так он тысячу прошёл и вкладыш провернуло. Переделывали потом два раза.
возможно цена масла и не точна. и рокера глянул 1200 за к-т. все детали покупались до капиталки. тем более капиталку низа и головы делали отдельно по времени. голова делалась осенью когда карб менялся на инжектор.
но картину это не сильно меняет.
а с моторм серии 4А я согласен. в кузове лансера 10 это полное ГОВНО. и почему они решили его поставить я не скажу. но такую машину я бы и за "копейки" не взял.
Ребята, не нашёл в разделе ответ, поэтому пилю тему. Вопрос, наверное, дурацкий - если что, киньте, куда почитать, а эту тему сносите к иксам.
Дело в следующем:
Мотор стоял, закутанный пакетом, пол-года. Кольца залегли.
При заводке стартер не хотел крутить маховик. Я снял свечи, набрызгал вдшкой, подождал пять минут, крутнул, не вышло.
Тогда поставил на 5 передачу и аккуратно начал тащить за бампер - кольца стронулись!
Помаслал стартером сек 30, поставил свечи, накачал бензин, мотор завёлся, - но работал с каким-то шумом (нет, не троил - я проверял) - как если бы в нём совсем не было масла.
Стук такой страшный ашпе - то ли звон, то ли скрежет. Капиталка мотора была за 7 тыщ до настоящего момента - клапана после обкатки (примерно на 3,5 тыщи) регулировал Леонидыч. Тогда же и масло меняли - что на обкатку, что потом лил 10w40 ELF. Проблем за ним не замечалось никогда. Уровень масла на холодную проверял - на 2 мм ниже максимума. Давление на рабочую смотрел - 1,7 примерно.
Я проверил компрессию - 1-11// 2-11,5// 3-11,1// 4-11,2 Может, из-за этого? ну там дисбалланс или что.
Снимал клапанную крышку, на ВПС проверил затяжку распредвала - протянул по мурзилке динам.ключом. Собрал - ничего особо нового не услышал. В принципе, и отпущенных-то гаек не было.
Может, натяжитель выделывается? Я его проверял, когда снимал крышку, ну нет, ничего не болталось, даже и намёка нет - чуть-чуть пружинит - как и было раньше, после регулировки клапанов.
Кроч, собрал и запустил. Поработал он минут 5 и стало чуть-чуть тише - или меня глючит.
Езжу 2 недели:
Давление 1,7, темп. около 90, уровень на хол. - 2 мм ниже макс., не троит, не дёргается, обороты хх между 700 и 1000, не гуляют, тяга норм, расход стал примерно 13,5 - где-то на литр увеличился (м.б. из-за 15 дисков и резины 205). Всё бы ничего, но этот оанн-на-на омингесске-ачучай металлический звон несколько утомил.
Я собрался менять масло - уж больно оно чёрное, - да так, чисто проверить, а потом задумался: лить motul (гулять - так гулять) - а вдруг мотор придётся делать - такое. жалко - молюль под 2тр стоит же. Погуглил - не нагуглил.
Ребят, чё эт может быть-то?
Только не говорите мне "это же НИВА", "ну а что ты хотел?" - раньше было тише. Да и другие машинки я слушал - сильно потише будут.
Сделай из воронки и электрода стетоскоп и прослушай мотор, локализуй место шума. Цилиндры - сверху, снизу, ГРМ, подшипники. Скорее всего, гремит цепь - успокоитель иногда обрывает.
А в момент, когда глушишь, звон есть?
Похоже, кольца у тебя не залегли, а приржавели к цилиндрам из-за неправильной консервации. При срыве в цилиндрах образовались кольцевые канавки, при переходе через них кольца гремят.
Подобное бывает, когда меняют вкладыши без расточки блока, и верхнее кольцо лупит по ступеньке в верхней части цилиндра. У меня такой гром прошёл через месяц. При остановке двигателя секунду-другую звонко так звенело.
Спасибо, ребят!
Звона при заглушке точно нет, хотя я открою капот и послушаю внимательней.
Насчет стетоскопа - точно! Спасибо!
Доложу обстановку.
смари не оглохни
вот из этого делается тличный инструмент для поиска\локализации шума и т.д.
снимается то что к телу прикладывают\круглая фиговина. на её место вставляется , в трубку, палочка, колпачёк от ручки у меня железный колпачёк вставлен в ухи стетоскоп а колпачёк прикладываем к двигателю и слушаем прикладывая к разным местам а если знать устройство двигуна можно 100% определить что и как шумит\стучит. много интересных звуков там !
Каталог авто
Меняем натяжитель
Одна из основных и самых шумных частей этого двигателя — цепь. Искать из-за шума ремневой мотор — нецелесообразно, да еще и дорого, учитывая его плохую репутацию. Цепь мы трогать не будем, а вот натяжитель поменяем на автоматический. Потому что, после натяжки обычным натяжителем, цепь ослабевает уже через пару недель эксплуатации.
Хорошим натяжителем является автоматический натяжитель цепи "Пилот". Только не перепутайте их! Для Нивы и Жигулей они разные и имеют отличия. Постоянная натяжка цепи позволит избавиться от звуков, издаваемых цепью, когда она расслаблена.
Рекомендуем также прочесть: Как я залил 22 литра АИ-95 всего за 100 рублей. Делюсь секретом!
Устанавливаем гидрокомпенсаторы
Регулировка клапанов — неотъемлемая и довольно трудоемкая процедура, которая также на время избавляет водителя от их стука. Почему бы этот процесс не автоматизировать? Просто устанавливаем гидрокомпенсаторы от Шевроле Нивы.
Постоянная регулировка клапанных зазоров в автоматическом режиме избавит вас от лишнего "та-та-та" в двигателе, но теперь нужно будет тщательно относиться к выбору моторного масла.
Меняем клапанную крышку
Едем на авторазбор и покупаем клапанную крышку от Нивы Шевроле. С виду одинаковые, но Нивовская крышка немного тяжелее. Нет, это не из-за увеличенной резьбовой горловины, а из-за того, что ее стенка двухслойная.
Крышки полностью взаимозаменяем, но с Нивовской мотор классики станет намного тише. И этот совет реально работает!
Читайте также: