Ниссан х трейл признак растянутой цепи
нужно или нет проверять натяжение цепи ГРМ на двигателе QR20 X-trail (2000 года, правый руль).
Дело в том, что у соседа на Nissan микроавтобус перескочила цепь ГРМ на пару зубьев. Удаление последствий этого перескока ему обошлось около 100 тыс. руб. А я прочитал всю русифицированную инструкцию по ремонту и эксплуатации своего X-trail и не нашел там даже упоминания про периодический осмотр натяжения цепи ГРМ.
Мне кажется на 100 тонн дерева можно установить новый движок. А насчет цепи, недавно на SR20 купили новую цепь, открыли двиг.(200 тыс. км.) достали старую. сравнили длину. Ни на миллиметр не удлинилась! Пришлось вернуть в магазин и сказать что не подошла. НЕ ПАРЬСЯ ПО ЦЕПИ! Тем и отличаемся от прочих хондаводов и тойотчиков. к слову сказать, последние тоже переползают на цепь потихоньку.
Nissan X-trail при запуске двигателя QR20 появляется шум
Там есть уже один натягивальщик. Гидронатяжитель называется. Правильно в момент запуска давления масла не хватает для него. НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
Там есть уже один натягивальщик. Гидронатяжитель называется. Правильно в момент запуска давления масла не хватает для него. НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
Здравствуйте, объясните пожалуйста, как это критично? Как долго можно ездить с такой проблемой? И чем чревато если оставить всё как есть?
Здравствуйте, объясните пожалуйста, как это критично? Как долго можно ездить с такой проблемой? И чем чревато если оставить всё как есть?
что критично? цепь растягивается, шестерни/звездочки изнашиваются, но она не перескочит и ее не оборвет, пока машина еще нормально ездит. если не бренчит, заводится и едет нормально, чек не горит и не ругается на датчик колена-можно ездить дальше) но ресурс 200 тык-это немного оптимистично..
з.ы. при замене менять все-цепь, башмаки, натяжитель, звездочки колена и распредов. ну это если для себя и надолго)
Я имел ввиду что при заводке на холодную, на 1-2 секунды гремит цепь. Если тут же заглушить, и опять завести, то уже не гремит. А бывает что вообще не гремит на холодную. Что можете сказать по этому поводу? Сколько можно проехать ещё? Ну так на вскидку.
Все гидравлические девайсы очень чувствительны к качеству рабочей жидкости, в качестве которой в двигателях выступает моторное масло. Надеюсь это не требует доказательств?
А теперь, положа руку на сердце, пусть каждый сам себе признается, экономил на масле, или не жалел для здоровья двигателя денег. И ладно, если машина из салона и хозяин один, хотя бы история ее прозрачна, но ведь часто бывает и совсем не так.
Откучиваешь заливную крышку и пальцем хорошенько внутри пошуруди. Прилип палец? Чернющий? Тогда о какой нормальной работе гидравлических систем можно мечтать? А их как минимум две, натяжитель цепи и регулятр фаз газораспределения.
Выводы каждый сделает сам.
Все гидравлические девайсы очень чувствительны к качеству рабочей жидкости, в качестве которой в двигателях выступает моторное масло. Надеюсь это не требует доказательств?
А теперь, положа руку на сердце, пусть каждый сам себе признается, экономил на масле, или не жалел для здоровья двигателя денег. И ладно, если машина из салона и хозяин один, хотя бы история ее прозрачна, но ведь часто бывает и совсем не так.
Откучиваешь заливную крышку и пальцем хорошенько внутри пошуруди. Прилип палец? Чернющий? Тогда о какой нормальной работе гидравлических систем можно мечтать? А их как минимум две, натяжитель цепи и регулятр фаз газораспределения.
Выводы каждый сделает сам.
Это то понятно, но я являюсь владельцем своего трэйла только 2 недели. На горячую то как проверишь цепь? Масло сменил сразу, а проблема не исчезла. Меня другое интересует, сколько можно прокататся с такой проблемой? Может кто ездил, или кто ездит сейчас?
1. Пока не надоест слушать.
или
2. Пока не загорит Чек на растяжение цепи.
Растяжени цепи несложно диагностируется сканером или программкой TECU, см. Поиск по темам.
Я имел ввиду что при заводке на холодную, на 1-2 секунды гремит цепь. Если тут же заглушить, и опять завести, то уже не гремит. А бывает что вообще не гремит на холодную. Что можете сказать по этому поводу? Сколько можно проехать ещё? Ну так на вскидку.
это не цепи проблема. бренчание 1-2 сек на холодную часто встречается, у меня на SR такая же фигня, и на прошлой машине такое же было. скорее что-то в гидравлике, система загажена наверное, точнее не могу сказать.. видел такое и на машинах "после капиталки", где цепь поменяли.
Имеет смысл сделать внеочередную замену масла с применением мягкой долговременной промывки, которая медленно и послойно растворяет отложения в самых сложных участках системы смазки, прежде всего в гидросистемах упомянутых в теме, и не дает им осесть опять. Обычно 200-300 км ездят с такой промывкой и меняют масло.
Только не надо лить мощные агрессивные промывки, которые могут залпом отслоить многолетние лаковые отложения, которые в свою очередь могут закупорить масляные каналы.
У меня мотор чистый, слежу за ним, тем не менее запланировал такую операцию в качестве профилактики. Масло менял пару тык назад, с применением такой промывки. Через недельку-другую (перед холодами) повторю процедуру, все материалы закуплены заранее, процедура плановая.
по промывке соглашусь. и на прошлой машине, и на этой двиг загажен, под клапанной крышкой довольно толстый налет, скорее всего прежние владельцы любили долго ездить на минералке. на прошлой машине этот звук был при запуске после длительного простоя примерно полсекунды, если завести заново-тишина. так же и если зимой крутнуть пару оборотов с отключеным компом(это проверял так)-потом запуск без бряка. мягкую промывку заливал пару раз перед заменой масла, результат был, или бряк короче, или не всегда. масло лил 5W40, потом в сильные морозы спалил стартер как-то, поменял, и подумал,что ну его нафик) залил мобил 0W30. после этого бряк пропал и не появлялся. правда по весне машину продал, так что насколько надолго-не скажу. так что с чистотой каналов и маслом это явно связано. думаю, или масло частично стекает через тот же клапан маслонасоса, или недостаточно быстро поступает во все узлы. было даже подозрение, что звук этот вовсе и не от цепи, а скорее от распредов.
Чистота каналов это как следствие и индикатор. Сама же проблема заключается в том, что всякий шлам, лаковые отложения и прочая гадость из плохого масла равномерно оседает не только на нерабочих стенках внутри двигателя и каналах маслопроводов, но и на рабочих повехостях прецизионных гидравлических механизмов, чем существенно затрудняет их взаимное перемещение, т.е. по сути выводит их из строя, пусть не механически, но функционально. Работают они уже неправильно. Гидронатяжитель не натягивает цепь без давления масла, от чего цепь гремит при запуске. Герулятор фаз газораспределеня врет по фазам, вызывая ошибку 1110. и т.п.
растянулась цепь QR20DE Nissan X-TRAIL! Не заводится!
Не заводится X-TRAIL. "Прихватывает, через 1-2 секунды "сдыхает" и опять, и снова. Поставил новый бензонасос (только Тайвань), проверил катушки зажигания. Масло вроде есть, бензина пол-бака! Вот датчик кислородный №1 не работает, правда. Утащили в сервис: вердикт, после проверки датчиком ошибок: растянулась цепь, НАДО МЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ (сугубо из меркантильных соображений, мол менять цепь с натяжителем себе дороже, проще купить контрактный двигатель!) Скинули ошибки компьютера _ завелась и проработала несколько минут. Заглушили. Попробовали завести снова - ни в какую! Чё делать? Менять двигатель или ИЛИ МАШИНУ?
Не заводится X-TRAIL. "Прихватывает, через 1-2 секунды "сдыхает" и опять, и снова. Поставил новый бензонасос (только Тайвань), проверил катушки зажигания. Масло вроде есть, бензина пол-бака! Вот датчик кислородный №1 не работает, правда. Утащили в сервис: вердикт, после проверки датчиком ошибок: растянулась цепь, НАДО МЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ (сугубо из меркантильных соображений, мол менять цепь с натяжителем себе дороже, проще купить контрактный двигатель!) Скинули ошибки компьютера _ завелась и проработала несколько минут. Заглушили. Попробовали завести снова - ни в какую! Чё делать? Менять двигатель или ИЛИ МАШИНУ?
Надо рассуждать логически: если после очистки ошибок авто завелась и работала нормально, значит дело не в механике. Если цепь растянулась настолько, что сбились фазы, она будет грохотать будь здоров.
делал так несколько раз на разных ДВС ниссана, опишу быстро:
- цепь вытягивается и удлиняется, в итоге метка на распредвале (ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НА ВПУСКНОМ) смещается на определенный угол (несколько градусов, примерно 5-10) но это критично и комп дает команду на отбой зажигания
- ваша задача понять куда она смещается, обычно датчик находится выше центра вращения распредвала, чтобы это понять, достаточно посветить фонариком, то есть если датчик выше центра, то смещать его надо в сторону салона (надеюсь понятно объяснил)
- далее поступают просто - снимают резинку с датчика распредвала и садят его на герметик, сместив его в сторону ухода метки
- или подтачивают постепенно ПОНЕМНОГУ один край плоскость) датчика, чтобы добиться аналогичного смещения чувствительной части датчика в сторону ухода метки
в крайнем случае (если надо ехать срочно) ДВС должен заводиться со снятой клеммой датчика КОЛЕНВАЛА с небольшой прогазовкой, понятное дело что будет это в аварийном режиме.
все это конечно временная мера, с целью поездить до ремонта или продажи
благодарность в денежной или вещественной форме прошу передать ветеранам второй мировой войны.
1. Растянутая цепь дает ошибку ДПКВ (если не ошибаюсь 0335). Как и писали выше, сняв разьем с датчика и покрутив стартер выше 5 сек - двиг заведется, если дело в этом.
Прочтите сами ошибки
2. При заводке такая растянутая цепь гремит 99%
3. Заменить цепь - процедура не очень сложная. И уж менять двигатель, если он в порядке, из-за этого точно не стоит.
На профильном форуме и процедура и ориентировочная стоимость зап частей приведена в факе
Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже - 15 загорается чек, после прогрева проходит.
Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.
Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.
1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала
2. Растяжка цепи от все того же масла.
3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.
4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.
У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?
Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.
Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.
вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.
2 Salazar точно ошибку считал? если бы датчик коленвала мозг парил то двиг либо троил либо не заводился бы.
посмотри еще разок может датчик распредвала?
вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.
+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!
+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!
Так это ХАДОвское масло - ..вно. Потому и не темнело, что не мыло отложения, которыми покрылся весь двиг. А когда ты залил нормальное масло 10W40 - оно отмыло столько каки, что могло запросто маслоканалы позабивать - отсюда и лязг цепи.
Ищи предыдущего владельца и в бубен ему!
Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?
Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?
не надо их снимать, все равно ничего не увидиш
если руки чешутся сними крышку клапанов и посмотри на сколько выдвинут натяжитель, заодно метки на цепи глянь, если желтые то оригинал, синие китай и тогда вполне возможно что 15тык и п.ц.
да и хадо туда не просто так залили ;)
А как потом крышку клапанов на место прикрутить что бы масло не сопливило.(так как не разу этого не делал, боязно:-) Еще на форуме поискал и нашел такую инфу. У одног человечка натяжитель был забит какой то дрянью. Как он описал необходимо прочистить его многократным нажатием. И усе, проблема у него пропала.
А почему хадо не просто так залили?
Описываю суть проблемы и то что к ней привело.
Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже - 15 загорается чек, после прогрева проходит.
Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.
Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.
1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала
2. Растяжка цепи от все того же масла.
3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.
4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.
У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?
не задавай таких вопросов на форумах в инете) езжай на СТО и делай что скажут, если сам не разбираешься.
про масло и все что было до покупки-забей. не надо верить продавцам. купил машину-смени все расходники.
по сабжу-цепь меняй. или, если хочется поизвращаться-сравни фронты импульсов датчиков на колене и распреде. чем и как это сделать. и какие отклонения должны быть, нужно объяснять? если да-езжай на СТО (повторяюсь)) и меняй цепь тупо. дело копеечное, дублей полно нормальных.
Nissan X-Trail T31. Признаки износа цепи ГРМ
Основные признаки износа цепи ГРМ
- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);
- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;
- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);
- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);
- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.
Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.
Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ
- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;
- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;
- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;
- используйте только рекомендованные типы масел;
- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;
- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;
- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;
- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.
Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?
Как понять, что цепь ГРМ пора менять?
- Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.
- Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Теперь несколько дельных советов…
Через сколько менять цепь ГРМ?
Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.
У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!
Видеоверсия статьи:
Читайте также: