Ниссан альмера классик задняя передача включается с хрустом

Обновлено: 04.02.2025

Всем привет, неожиданно пропала задняя передача (механика). У дома включилась как обычно. Приехал на работу, стал парковаться, а она не включается. Такое ощущение, что-то мешает включить. При работающем двигателе не включить. Причем никакого треска нет, вообще никаких посторонних шумов. На заглушенном можно только если чуть толкнуть назад. Первая включается, но не всегда гладко, бывает что надо приложить усилие. Еще чуть шумит выжимной подшипник (походу надо менять). Сцепление (полностью) менял год назад. Вопрос в следущем: Че за фигня? :-) Есть у кого предположения какие нибудь?

У вас проблемы со сцеплением,по пробуйте для начала прокачать жидкость сцепления,если не поможет тогда замена,лучше комплект,(корзина,диск,выжимной подшипник)

Проверить прокачиная ли у вас система или проблема с выжимной гидро-системой можно так.

Нажмите на педаль сцепления до упора и не отпуская а соскальзывая с нее!для того чтобы педаль резко отскочила в обычное положение,сделайте так разиков 10 в быстром порядке и при 11 выжимании по пробуйте включить заднюю передачу и после первую,если все включится с легкостью,значит прокачивайте систему.

Читаем внимательнее! Сцепление в НОРМЕ! В стрит и драг рейсинге не участвовал. Уровень жидкости в норме, шланги сухие. А может кулиса? Там есть чему ломаться?

Вот именно!читайте внимательнее,я привел вам причины из ваших описаний!А по поводу того что по меняли год назад мне об этом ни чего не говорит,хоть и вчера!я дал вам ответ по вашему ОПИСАНИЮ!

Ну так откуда воздух возмется, если уровень в норме и подтечек нет! Пробовал я качать-реакции ноль. По вашему описанию- сцепление "ведет". То есть при нажатии на педаль оно не выключается полностью. По этому и не включается передача. Так? Но не включается ТОЛЬКО задняя! Может там вилка включения погнулась или с кулисой что, или с шестерней. Есть еще варианты, кроме сцепления?

когда проблемы со сцеплением то именно так и будет,у вас раньше когда включали заднюю передачу при заведенном двигателе рычание было?

Тогда смотрите втулки системы кулисы,вот схема и описание(обозначения) так как при разбалтывании происходит разбалтывание и естественно тоже не будут или на правильно будут включатся передачи.(втулки,резинки на да смотреть ВСЕ!

_{Детали механизма переключения передач: 1 — шток вилок; 2 — вилка включения V передачи; 3 — вилка переключения III и IV передач; 4 — амортизационные вставки; 5 — вилка переключения I и II передач; 6 — кронштейн;}

_{7, 13, 16 — пружины фиксаторов; 8, 11 — шарики фиксатора; 9 — пробка; 10 — рычаг привода вилок; 12 — толкатель фиксатора; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — кронштейн; 17 — пробка;}

_{18 — штифт; 19 — шток; 20 — поводок; 21 — рукоятка; 22 — защитный чехол; 23 — шаровая опора рычага переключения передач; 24 — рычаг переключения передач; 25 — втулка рычага переключения передач; 26 — фланец; 27 — демпфер;}

_{28 — кронштейн тяги привода переключения передач; 29 — крышка механизма переключения передач; 30 — тяга привода переключения передач; 31 — соединительная тяга; 32 — шарнир}

Типичный вопрос многих владельцев НАКа -

Я хочу включить первую передачу на 10 км/ч без проблем. Тронулся я или еду или торможу, не важно. Еду я в гору, скорость падает, 10км. Надо переключаться. Что мне вторую включать? Обороты меньше 1000, машина еле едет, а первую включить не могу, точнее могу, но с третей попытки и еще притормаживать приходится.

Ответ специалиста (это asksmith - поддерживаю его на 100%) -

"Перегазовка" тебе поможет.Или двойной выжим. Ну напр идешь на 3 иль 2 а надо 1.Алгоритм такой. Третья включена. Выжал сцепление - нейтраль - БРОСИЛ СЦЕПЛЕНИЕ (отпустил) - газанул на нейтрали до 3-4 тыс и БЫСТРО выжимаешь сцепление и СПОКОЙНО входит первая. Все эти манипуляции необходимы чтобы выровнять угловые скорости коленвала и первичного вала КПП. Вообще это должен делать синхронизатор, но ему малость конструктивно чегой-то не хватает (то-ли угол конуса на кольцах великоват, то-ли маслосгонные канавки прорезаны неглубоко, не знаю, меня особо не парит) Привыкаешь так ездить автоматически и не замечаешь сам, как руки ноги работают. Ща сидел и вспоминал как написать. Просто самому периодически приходится водить грузовик, вот и не думаешь. Вообщем мона ентого и не делать но только при включении первой при движении нуно аккуратно но НАСТОЙЧИВО (пока синхрон не сработает) давить рычаг КПП в направлении включения первой но НЕ ТОЛКАТЬ РЫВКОМ несколько раз. Просто при таком включении идет повышенный износ колец и конуса муфты синхрона а КПП надо беречь, как правило она дает дуба когда гарантия уже закончилась. А вообще из-за применения регулируемых фаз НАК вытянет СПОКОЙНО и без напряга на 2ой-3ей и с 10 и с 5 км/ч. Не бойсь, попробуй, нихрена мотору не будет, мож конструкторы и особо не заморачивались с первой тк машинка ОООЧЕНЬ тяговита на низах. Так включение первой идет на многих иномарках. А задняя вообще НИ У ОДНОЙ МАШИНЫ не синхронизированна, поэтому может хрустеть. Там нечего синхронизировать тк машина СТОЯТЬ ДОЛЖНА и скорость вращения вала КПП нулевая, ну или должна быть нулевой, но этого иногда не происходит из-за ИНЕРЦИИ вала. Т.е. ты выжал сцепление а первичный вал еще крутится, а ты втыкаешь СТОЯЩЮЮ на месте промежуточную шестерню ЗХ которая должна заставить вторичный вал вращаться да еще В ДРУГУЮ СТОРОНУ. Так что тут выжал сцепу, скажи просебя раз два и включай заднюю. Не помогло (из-за того что зубья несовпали, кстати по мере износа эффект будет УЛУЧШАТЬСЯ те зубья лучше входить тк стешуться края) еще раз отпусти-выжми. Тут ща начнуться крики чо я оттдал 15-17 кб денюх а нуно двойной выжим делать. Не так много брацы мы отдали. Просто следующую машину берите с автоматом.

Борисович,получается что мы ГАЗ 51,52,53 прикупили!Только корейской сборки.У многих просто не получится двойной выжим с перегазовкой сделать,тренировка нужна.

По включению задней сразу же напишу и здесь. Чтобы люди не парили мозги, что вот мол хрустит, косяк, дефект коробки и т.п.
Включать надо ПРАВИЛЬНО и ничего не хрустит.
Выжимаем сцепан (только на стоячей машине) до конца. Подводим рычаг к 1-й или к 3-й (ближе и удобнее к 3-й) - просто слегка подводим, но не включаем, затем втыкаем заднюю и все без напряга.

Что та как то сложна все у вас народ. Выжимаем, подводим, отпускаем потом опять повторяем. Такого алгоритма включения передач даже на Жигулях нету. На счет задней передачи, чтобы все включалось без проблем и скрежетов перед включением задней надо включать первую передачу. Первое время не много не привычно делать 2-ва дела место одного, но потом со временем привыкаешь. Я даже уже не замечаю, что заднюю передачу через первую включаю.

Ребята не парьтесь вы так! К каждой машине нужен ОСБЫЙ подход, ну типа как к девушке. Да мы все знаем как и чего должно работать, но каждая машина это организм, который устроен по своему, и не обязательно это устроено так как вам это удобно. Просто нужно взаимная привычка и слаженность в действиях, машина это партнер. А не кусок блин железа. У 90% ваших компов есть свои выкидоны которые вы знаете и к которым привыкли, и не обращаете на них внимания, машина это тоже самое. И не важно сколько она стоит, $5 000 или $50 000, для стояния в пробках это всего лишь дела вкуса)))

Так, во первых: пословица "дело было не в бабине, уе-ан сидел в кузофе" пробуйте господа сцыпление выжимать до конца и забудите нафиг о хрустах и о остальных "косяках" с коробкой при езде.
Ну а во вторых: удачи на дорогах.
8)

Чтоб включить заднюю надо воткнуть первую - бред.
выжимайте сцепление до упора а уж потом двигайте рычаг в сторону передачи и ни скрипов и ни скрежетов и теболее не включения у вас не будет. Опробовано лично, так и катаюсь без проблем. :)

Тебе повезло! Но ты не думай, что все не дожимают сцепление и из-за этого хрустит коробка! Иной раз бывает, что и первая не входит и приходится выжимать повторно сцепление - это бывает на многих авто. :)
Да наверное повезло!
Хотя кто уже не помню писал что коробка и двигулек наших авто собран по втрому классу допуска, тоисть как в авиации, и соответственно ресурс в 150-200 тыс. км. уже критичен, тогда не понятен хруст и не включение, загадка. :)

Да наверное повезло!
Хотя кто уже не помню писал что коробка и двигулек наших авто собран по втрому классу допуска, тоисть как в авиации, и соответственно ресурс в 150-200 тыс. км. уже критичен, тогда не понятен хруст и не включение, загадка. :)

Сцепление+КПП по-своему уникальны на каждой тачке, даже одной модели. К ним надо привыкнуть и найти подход, если хочешь, чтобы они служили долго и не приносили проблем.

Albina: . кого не спрошу, ответ один сцепление до конца. [/b]
Да, у НАКа сцепление отрегулировано именно так: начинает "цепляться" сразу, при самом малом отпускании педали. Когда забирал свой из салона, дважды заглушил, пока поехал - непривычно было после ВАЗ-2110 с его ватно-резиновым приводом сцепления.

О у меня тоже хрустит думала я придираюсь к своей ласточке, кого не спрошу, ответ один сцепление до конца, езжу не первый год, думаю странно всегда до конца выжимала а тут нет.
А сделать с этим можно что-то? машина далеко не первая и данный факт немного нервирует.
Да, Альбин, так оно и есть. У меня на Киа прошлой и на Акценте тоже самое случается. Я выжимаю сцепление и немного жду, а потом уже включаю. Иногда помогает приотпустить сцепление немного.

Да, Альбин, так оно и есть. У меня на Киа прошлой и на Акценте тоже самое случается. Я выжимаю сцепление и немного жду, а потом уже включаю. Иногда помогает приотпустить сцепление немного.

Да нет, привыкнуть как говориться можно ко всему, скрепя серцем и с этим свыклась (почти), но иногда при включении задней, хруст такой, что аж в сердце отдает, понятно, что выжить сцепление, а потом как говориться повторить попытку заново.
Но ребят, согласитесь, хруст не маленький.
Может можно что сделать или я просто придираюсь?

[quote]
Сцепление+КПП по-своему уникальны на каждой тачке, даже одной модели.

С этим не кто и не спорит, но чесно говоря из моих шести бывших машин не считая этой, такое было на "семерке" - 91 г.в. :27: , а с остальными как-то проще, может по тому, что часть из них на автомате были?

Сырой главный,ну не так что бежит а видно что он влажный.Я его сегодня целиком заказал.Потому что ремкомплекта не нашёл.Заменю весь.Спасибо мужики!!

По итогу ремонта отпишись! Кстати, а какой взял?

Взял оригинальный ниссановский,2000 р.Как поставлю отпишусь

А он случайно не как комплект сцепления в коробке Nissan, а внутри Valeo.

оригинал, который ставят на N16 и B10 на заводе - это valeo.
я снимал свой (раньше никогда не меняный) ГЦС - это был валео.
в массе фотоотчетов по ремонту ГЦС тоже хорошо видно лого valeo.
уверен, что что здесь будет он же.

другое дело, что плюс - это то, что (скорее всего) в коробке ниссан будет действительно валео (genuine), а в коробке валео может быть "как бы валео" )

Ты правильно понял мою мысль. Про подобный парадокс кто-то здесь уже описывал про комплект сцепления (диск+корзина). Кстати, когда я снимал коробку, то на корзине маркировка Valeo.

Здравствуйте всем,короче поставил я ГЦС,прокачал,как полагается но симптомы остались те же.Я потом педаль подрегулировал немного,стало лучше но всё равно иногда когда задний ход включаешь хруст чувствуется,не всегда конечно но присутствует.Думаю если ещё педаль подкрутить то сцепление не полностью выключаться будет и будет подгорать,я прав?И пожалуй прокачать наверное не помешает,хотя я прокачивал хорошо.Как считаете?

Если прокачкой уберешь хруст при включении задней - дай знать.

Когда ЗЕМЛЯ была бесплодной, Великий Дух послал Женщину для спасения человечества. Там, где ее правая рука касалась земли, вырастал картофель, где левая - маис. Устав, она прилегла отдохнуть. А на том месте, где она спала, вырос табак.

иногда когда задний ход включаешь хруст чувствуется,не всегда конечно но присутствует.Думаю если ещё педаль подкрутить то сцепление не полностью выключаться

правильное слово - "иногда".
после выжима сцепления и выключения какой-то из передних передач, то бишь при промежуточном включении нейтрали, первичный вал имеет право некоторое время крутиться по инерции. и задвигание шестерни заднего хода будет звучать именно поэтому, а не потому, что сцепление не разомкнулось и вал за него подкручивается.
самое простое - выжать сцепление и дать валу остановиться секунды 3-4 (или побольше для надежности).
если и после этого будет хрустеть - сцепление ведет и вал крутится.
если не будет - нечего тут винить сцепление.

Кстати да,есть такое дело,когда немного подождёшь вкючается нормально,но дело в том что хруст бывает даже тогда когда я машину завожу и начинаю задом с парковки выезжать,т е сразу при включении заднней скорости.

Заметил что у соседа НАК намного моложе моей а задняя скорость включается хуже чем у меня.

ты заводишь двигатель на нейтрали с выжатым сцеплением, а затем втыкаешь заднюю и едешь?
или ты хоть на момент отпускаешь сцепление, когда включена нейтраль ?
если второе, то первичный вал именно в этот момент (отпускание сцепления на нейтрали) и раскручивается. и после выжима сцеплени он какое-то время крутится. зимой этот эффект резко ниже, когда масло в коробке густое - инерция им гасится.
а если первое, то может быть сцепление все-таки слегка недовыжимается.

а по поводу НАК у соседа - тут уже неоднократно многие приходили к выводу о том, что конструктивно коробки у альмер (да и у многих других ниссанов) - дрянь.
и регулярно подтекающий у многих ГЦС на НАКах - тоже недоделка.
и конические пробки в коробке, сделанные из из мягкого металла и посаженные с завода на тонну герметика - тоже дрянь (невозможно выкрутить).
все эти моменты приводят к различным негативным впечатлениям от альмер с МКПП.

trr
опять,это в смысле после замены по гарантии,после самостоятельной доработки иили просто так опять?

Однако у Rekviem'а ака Live in speed, коробка тоже уже мененая! Не знаю точной поломки, но факт поломки был.
Макс. ну я то свою коробку сам убил )))) Тыж знаешь че мы творим переодически на кругу! Так вот после одной из таких поездок у меня чтот стукнуло, хруснуло и т.д. и передачи стали включться оооочень тяжело (двумя руками), но включались без хруста. В сервисе скаали что какаято там втулка раздавила корпус коробки. одним словом она треснула пополам. :D

У меня со дня покупки вторая иногда включается с металлическим лязгом, но пока это никак ни на чем не сказалось.

Типа в автомате ломаться нечему!
Вот тяга пропадет, и думать он станет более секунды, посмотрим-посмотрим ;)

Автомат рулит! :D
Ну если он сломается после гарантии - ты попал на большие бабки. Да и в ремонте он более сложен.

Автомат рулит! :D
+5

Если не сломался во время гарантии, то чего ему ломаться после гарантии? Эксплуатировать его по инструкции и не будет ничего ломаться.

Да, все механизмы никогда не ломаются, если не сломались сразу, со временем они только крепче становятся. Железная логика.

Все привет.
Подскажите, пожалуйста, какая модель МКПП (маркировка) стоит на НАКе.
Где она находиться на корпусе МКПП?

НАК с 06.07, на 62 т., звук в салоне был как в троллейбусе, поехал в СЦ на таганку, забрали, полетела коробка, делали 3 дня, сказали что 4 подшипника полетело, пользуясь случаем поменял заодно и сцепление, сказали что больше 25 штук не проедет, а так как снята коробка будет немного дешевле работа, немного подумав - согласился на замену, к тому же ТО75 будет чуть -чуть дешевле(минус замена масла в коробке).

Страсти какие. что-нибудь предшествовало этой поломки?

Конкретного сказать не могу, у меня всё как то неожиданно вылезает)) Тут скорее всего я сам кузнец своего счастья - своеобразная манера езды - :029: . Ехать и прислушиваться к работе движка или коробки как то неполучается, во первых музыка :033: , а во вторых как то изначально и в голову не приходило что что-то может случится "не на автопроме"в столь малый срок :020: . Даже в сервисе спецы немного удивились (похожие случаи были, но не при таком пробеге), меня уже в лицо узнают в СЦ, частоту моего появления там в последнее время хотелось бы немного сократить, в основном мелочёвка, но всё же. )) Единственное что я знаю точно - гарантийный срок енто :021: .

В журнале За Рулём писали, в обзоре Альмеры, что у МКПП ломаються подшипники вторичного вала КПП. У двух видов коробок: МКПП 5 ступенчатая - RS5F70A и RS5F31A. Может кто знает какая КПП стоит на наших Альмерках?
Вот из журнала -
[attachment=559:0.jpg]

пробег 65 т.км
1) при нажатии на педаль газа на непрогретой машине отчетливо слышится то ли хруст, то ли скрежет в р-не туннеля и слегка как бы отбивает в руку ручка КПП (сначала появлялось только в сильный мороз этой зимой, сейчас постоянно), при прогреве пропадает.
2) хуже стали включаться 1-я и 3-я скорости, то не сразу попасть получается, то не до конца и при каждом переключении физически ощущается как там тяжело механизму, рукой прямо чувствуется работа всех шестеренок, шариков и пр., как будто там что-то толи цепляет, толи просто тяжело идет.

Диагностика у офицалов около 10 т.р.
Денех жалко.
Мож кто чего дельного в этой ситуации подскажет?

А вот еще вопрос.
Что нужно сделать, чтобы успеть в гарантию, убить ТОЛЬКО МКПП!?
шутка канешн. но по теме чото никого

На пятой разгонись до 120 и более, включай заднюю и резко бросай сцепление.
И держись. :099:

На пятой разгонись до 120 и более, включай заднюю и резко бросай сцепление.
И держись. :099:Шарик не даст такое убийство сделать =)

Прокопа
Тажа хрень. 1 и 3 иногда 5-я, если конечно с нашими московскими пробками достигаю онной, про заднюю молчу, это у них болезнь, втыкнуть получается со 2-3 попытки, заметил чем меньше обороты тем легче ))) а вот с 1-3-5 -ой надо чтото делать, если это летом так ток как будет зимой. гдето прочел что ресурс МКПП не более 100.000 у меня уже 105.000 ))

Попробуй переключать с выжатым В ПОЛ сцеплением, у меня такое ощущение, что нет полного выжима. Вообще надо смотреть и разбираться, но то лень, то некогда.

У меня сложилось впечатление, что это всетаки сцепуха. На выходных малех погонял машину в разных режимах. Так вот когда, газ в пол и переключяешся "аля-спорт режим" все четко, но как тока переходишь в нормальный режим, ощущение "нехватки" сцепления повышается.

Попробуй переключать с выжатым В ПОЛ сцеплением, у меня такое ощущение, что нет полного выжима. Вообще надо смотреть и разбираться, но то лень, то некогда.
Согласен, тоже склоняюсь что нет полного выжима, хотя жму до конца, грешу на ГЦС, подтекает, все никак не заменю, доливаю, а надо махнуть на новый, но в стоячем положении втыкается даже с недоконца выжатой сцепухой.
Тут еще зависит от стиля вождения, при резких переключениях (об.за 4000) со 2 на 3ю педаль сцепления в пол -ручку вперед а она не лезет, на малой скорости и при 2500-3000 об. все нормально, но с 4ой передачи на 5ю при 3000 на трассе не лезет, верней лезит но такое ощущение что чтото мешает, упирается, нужно продавливать, толи щетки, толи выжимной (хотя не жужит) толи синхронизатор. а может чисто тупо не попадаю )) но не факт. соберусь заменить ГЦС попрошу чтоб посмотрели. :096: а может чисто тупо коврик мешает :001:

Согласен, тоже склоняюсь что нет полного выжима, хотя жму до конца, грешу на ГЦС, подтекает, все никак не заменю, доливаю, а надо махнуть на новый, но в стоячем положении втыкается даже с недоконца выжатой сцепухой.
Тут еще зависит от стиля вождения, при резких переключениях (об.за 4000) со 2 на 3ю педаль сцепления в пол -ручку вперед а она не лезет, на малой скорости и при 2500-3000 об. все нормально, но с 4ой передачи на 5ю при 3000 на трассе не лезет, верней лезит но такое ощущение что чтото мешает, упирается, нужно продавливать, толи щетки, толи выжимной (хотя не жужит) толи синхронизатор. а может чисто тупо не попадаю )) но не факт. соберусь заменить ГЦС попрошу чтоб посмотрели. :096: а может чисто тупо коврик мешает :001:

А нафига на 2й давать обороты за 4000?

А нафига на 2й давать обороты за 4000?
А по Вашему переключения стоит делать только на 2500-3000? ))) Зачем за 4000 - чтоб веселей было, особенно со светофора и особенно на лукойловском 95 топливе, так я обычно на 3000-3500 переключаюсь ))
а теперь по делу. сменил ГЦС. не прокладки ставил и не затягивал жгутом, а тупо поехал купил новый за 2800 и за 1000 поставил (старый в коробке в багажнике валяется, на запчасти пойдет), так вот, проблемма практически пропала, осталась проблемма с 5й передачей, опять же при переходе с 4й на 5ю при оборотах за 4000 (затяжной обгон на скорости в районе 120 км.ч), такое ощещение что чтото внутри мешает, рычаг входит но вочто то упирается, пока обороты чуть не упадут до 3000-3500 втыкнуть 5ю плавно - проблемма.

здравствуйте!подскажите пожалуйста в чем проблема.
3,4,5 и задняя скорости переключаются без проблем а вот 1 и 2 очень туго ,с усилием . проверили, масла в коробке не было. залили !и все равно скорости работают туго((((.

Давай начнем с азов.
машина на гарантии?
новая, б\у?
пробег?
как долго (скоко км?) уже так проехали?
когда залили масло (сколько уже пробега с новым маслом)
какое масло залили

у нас как в церкви - хочешь правильный ответ - говорить надо правду

сейчас посмотрел профиль - леди, можно вам сказать спасибо за его заполнение? тк пару минут назад там было пусто.

у нас как в церкви - хочешь правильный ответ - говорить надо правду

давайте*)
машина уже не на гарантии
2006 г . в .
пробег 104 000,
буквально вчера поехала вроде все нормально было ,потом так резко первая не включается ,А 2 с трудом. (ну километра 2-3 до дома проехала так . сегодня в гараж загнали ,посмотрели-масла нет,залили ниссановское. вроде получше стало, но все равно очень тяжело 1 и 2(((

Скорее всего это муфта, но что именно в ней, так сказать трудно.
Давайте еще
последние ежесуточные пробеги по километражу (приблизительно)
как часто пользуетесь 1-2 передачами (иногда из-за дорожных условий можно только на них и ехать)
посторонние звуки при переключении есть

и попробуйте по-переключать выжав педаль прямо в пол, будут ли изменения + к этому посмотрите тормозную жидкость в бачке

ежесуточные пробеги примерно 50 км приблизительно в среднем,
первая естественно в основном на перекрестках (город небольшой 2перекрестка),но в основном 3-4 .
сейчас иногда бывает недовключение 1,2 а так посторонних звуков не имеется.

да и переключаться я так уже пробовала и тормозная жидкость имеется в бачке.
а переключения 1 -2 все так же туго(((

самое безобидное-прокачать систему сцепления.может быть воздух.второе-само сцепление приговорилось.

так а как само сцепление?другие то передачи работают четко? :001:

все это делалось )трогается с места плавно. и прокачивали сегодня и все делали*)))

Ай-я-яй, ну при чем здесь сцепление?
Зайка моя :), давайте я проведу маленький ликбез, тк не знаю уровня вашей технической подготовки.
Возьмем в руки карандаш. Это будет вал, на концах которого имеются шестеренки, через которые передается вращение от двигателя на колеса. Оденем на карандаш, к примеру, катушку из под ниток. это будет та самая муфта, о которой я говорю. По своей конструкции эта муфта находится в постоянной связи с валом(карандашом) , т.е . вращается вместе с ним. Но при этом может свободно перемещаться от одного конца карандаша к другому. Схематично это можно представить как такую, вытянутую букву "Ж"
Для того, что бы включить передачу, вы рычагом сдвигаете эту муфту к одной из шестеренок, где она (муфта) входит в зацепление с этой шестеренкой и вращение начинает передаваться на колеса. Надеюсь я вам доходчиво рассказал? Можете открыть эту ссылку http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx. ;IllId=15000000 (http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=12836843-1807-4670-8145-16612e03bdda&FigId=322&IllId=15000000) и посмотреть на это получше. Вот две шестерни под кодом 32600, они внизу и почти по центру на картинке. По обоим сторонам от них под кодом 32604 это синхронизаторы, под кодом 32608 - т.н. сухарики.
Принцип работы я думаю вам ясен. Теперь по рисунку. Большая шестерня одета на малую и перемещается по ней от синхронизатора до синхронизатора. Сухарики служат для фиксации большой шестерни в крайних положениях.
Вы уж извините за такой экскурс, но теперь вам будет просто понятнее о чем я говорю.
Самый лучший вариант для вас: от "обильной" смазки там просто забиты пазы, самый плохой - ремонт КПП с заменой всего этого узла.
Попробуем обойтись малой кровью. Масло вы поменяли, заведите двигатель! выжмите сцепление в пол и удерживая его, посидите, попереключайте 1-2 передачи, процесс этот не быстрый, но со временем , если это просто шлам, он смоется и переключаться они станут легче.

так-с,ну тогда нуно смотреть синхронизаторы в рычаге.

Лучше смотреть в калейдоскоп :099:
смотрел в рычаг - синхронов там не обнаружил :102:

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.