Ниссан альмера классик то своими руками
Серийный двигатель с маркировкой QG16DE ставился на автомобили марки Ниссан и Рено. В России силовой агрегат известен благодаря седану Альмера Классик.
Опишем пошагово, как меняется отработанный антифриз в Альмера Классик, как часто это делать и какие составы выбирать. Причем замена должна производиться
Термостат двигателя является регулятор температуры, работающий в автономном режиме. Он контролирует уровень нагревания антифриза или тосола, находящегося
Если Вам надо заменить сцепления Альмера Классик, то материал поможет вам правильно все сделать. Вы узнаете какие признаки проявляются при нарушении сцепки
Датчик коленвала ДВС Альмера Классик контролирует его положение вращения и скорость. ДПКВ или проще ДК отправляет цифровые сигналы в электронный блок управления
Альмера Классик – это надежный автомобиль, который обладает ресурсом более 200 тыс. км. Чтобы запустить двигатель, применяется стартер. В процессе эксплуатации
Передняя подвеска Альмера Классик предназначена не только для смягчения ударов колес при движении по неровностям. Подвеска является частью рулевой и ходовой системы.
Штатная магнитола Альмера Классик отлично сочетается с интерьером, но на ней отсутствует USB-порт. Именно поэтому многие решаются выполнить ее замену.
Амортизаторы и опорные подшипники Ниссан Альмера Классик серьезно влияют на управляемость автомобиля, а также на срок службы резины. Поэтому требуется
Длительность эксплуатации топливной системы Альмера Классик зависит от качества бензина и пробега. Замена бензинового насоса и фильтра должна производиться
Багажник Альмера Классик чаще всего не открывается из-за порвавшегося троса. Других простых способов, кроме как рычажком из салона, открыть багажное отделение нет.
Стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ) Альмера Классик предназначен для уменьшения крена кузова во время поворота автомобиля. Представляет собой цилиндрический
Всем привет.
С начала лета вынашивал мысли по замене антифриза, масла ГУР, масла МКПП, ремней. Но, как всегда, не хватало времени. И вот настал тот миг, то час… когда я все-таки вырвался. Все эти операции по замене я делал впервые. В фотоотчете покажу, что откуда сливается/заливается, что бы тем, кто полезет ковыряться так же в первый раз было бы сподручнее после прочтения этого блога.
Содержание
1. Замена масла МКПП
2. Замена антифриза
3. Замена масла ГУР
4. Замена приводных ремней и ролика натяжителя
5. Итоги
1. Замена масла МКПП
Для того, что бы заменить масло в МКПП, для начала, как бы ни странно это звучало — его надо слить ( "О, шутеечка просто бомбовая" прим. автора). Для этого выкручиваем заливную пробку, а потом выкручиваем сливную пробку. Пробки под шестигранник.
Сливаем масло. Около 3л. Потом закручиваем сливную пробку. Я свою немного смазал герметиком, что б на всякий случай. Потом берем приспособу a.k.a. нагнетательный шприц и с его помощью заливаем свежее масло. Соответственно так же 3л. Я лил MOTUL 75w90.
Заливаем до тех пор, пока с заливного отверстия не потечет масло наружу. Как только потекло, вытаскиваем шприц и закручиваем пробку на место. Вот и все. Замена масла МКПП успешна сделана. WELL DONE.
2. Замена антифриза
Так же не особо долгий процесс.
1. Откручиваем краник внизу радиатора и сливаем ОЖ с радиатора.
2. Откручиваем болт в блоке и сливаем ОЖ с блока.
3. Закручиваем все на место
4. Заливаем ОЖ.
5. Откручиваем болт на термостате и стравливаем воздух.
WELL DONE.
3. Замена масла ГУР
Для начала выкачиваем масло из бачка. Делаем обычным большим шприцом. Для удобства я скинул бачок ОЖ — сидит всего на одном болтике. Затем скидываем тонкую трубку и ее отверстие в бачке глушим чем-нибудь. Я нашел болтик, который в верхней части был без резьбы и это место плотно село в отверстие.
Тонкую трубку я снял совсем, что бы на ее место установить приспособу. Выглядит общая конструкция так:
Крутим руль влево/вправо и масло вытекает в бутылку. Второй человек подливает свежее масло в бачок. Делается одновременно, дабы не завоздушить сильно систему. В один момент в бутылку начнет стекать уже новое масло. Еще немного прогоняем, что б все остатки старого вытекли и на этом завершаем процедуру. Дальше потребуется ловкость рук и никакого мошенничества. А именно: резким движение выдергиваем болт из бачка и пока жидкость соображает, что ей пора вытекать, не менее резким движением накидываем патрубок. Наиболее быстрая часть жидкости, которая успела вытечь, попадает на бумагу или тряпку, которую вы заблаговременно подложили.
4. Замена приводных ремней и ролика натяжителя
Самый блуд начался с ремнями. Думал делов на несколько минут (напомню, делал я все в первый раз). Но не тут-то было. Все оказалось намного дольше. Все неудобно как-то. Хотя по факту, ослабляется и откручивается в общей сложности всего 5 болтов/гаек. Но теперь я на опыте и прокачал скилы по замене.
С ремнями я долго капашился с матами-перематами, поэтому тут мало фоток). Поэтому текстовая информация. Для того, что бы снять ремень ГУР — ослабляем гайку на 12, выкручиваем длинный болт на 12. Для удобства я еще ослабил гайку на 14 крепления насоса гур, что б он податливее был. Все ослабляем и отводим насос к блоку. Ремень соскакивает. Ну вот фотка — сильно не пинайтесь. Схематично болт и гайка. Гайка на 14 со стороны картера внизу.
Далее снимаем ремень генератора. Для этого ослабляем ролик. А для этого ослабляем гайку, которая крепит ролик и выкручиваем длинный неудобный болт. Опять-таки, за фотку не пинаться. Гайку ролика совсем не видно, изобразил плоскость ее нахождения.
5. Итоги
После того, как все собрано, залито, закручено, проверено, что закручено, заводим, проверяем, доливаем по необходимости.
Теперь рассказываю эффект плацебо: руль стал приятнее что ли, едешь и просто наслаждаешься рулением. Ах, как теперь здорово рулится. А как плавно и мягко включаются передачи. Просто восторг.
Теперь о менее приятном: скорее всего придется менять поддон, т.к. на моем вот такая штука. Благо есть защита.
Ну, на этом все. Возможно, что-то забыл упомянуть в тексте, но, вроде, постарался описать все, как это видел и делал я. Получил опыт и навыки. Самое приятное то, что делал все своими руками и все получилось и работает.
По расходам: ремень гур Gates 350р, ремень генератора с кондеем Mitsuboshi 580р (это со скидкой, так стоит 750р), ролик Hanse 895р, MMOTUL в МКПП 600р за 1л (3*600=1800р). Антифриз и масло ГУР мне досталось нахалявку. Делал все у друга в сервисе на подъемнике, за что отдал 500р (типа аренда подъемника, в чеке прописали профилактика тормозных барабанов, за что я всем безмерно благодарен). Итого 4125р.
P.S. На обратной дороге решил заехать в магазин, припарковался и сделал вот такую фоточку:
На этом мой длинный рассказ заканчивается. Спасибо тем, кто осилил до конца. Всем удачи. .
Nissan Almera Classic (B10) — плановое ТО на DRIVE2
Закупил масло, по акции 5л и расходники, (( брал по 2шт))ещё до подорожания, но уже цены кусались. Sintec 5в30 5л 1400р, фильтр масленый mann 6103 340р, фильтр салона am eng 4604k 260р. Фильтр воздушн… Читать дальше
Фоток с самой замены я не сделал . Было заменены следующие САЙЛЕНТБЛОКИ 1. NISSAN 551350M000САЙЛЕНТБЛОК PЫЧАГА ЗАДНЕГО ПОПЕPЕЧНОГО =997₽ 2.AMD AMDSB2488Сайлентблок Рычага заднего поперечного =201₽ 3.A… Читать дальше
Всем привет! Время замены масла подошло нежданно, цены еще толком не успели стабилизироваться… Благо от предыдущего ТО оставалось 1,75 л масла, достаточно было купить литрушку Лукоши за 645 ру… Читать дальше
У самого два колдешмита тоже куплены давно но что то говорит что лучше его не ставить, паленки много этого фильтра, куплен сакура, но по-моему на 5 тысяч темболее летом пойдет практически любой, А вот на зиму придется ставить что то получше.
На вид были качественные, ровные, с хорошим принтом-в общем не докапаться. Искатал все пять, просто по давленю открытия не очень подходят нам.
Поставил проставки полиуретановые для увеличения клиренса 30 мм и перед и зад. Заказывал с города Новосибирск. Дальше застучали передние опорники оригинал родные стояли. За одно поменял их тоже на ори… Читать дальше
1. Проставки перед 30мм 1460р 2. Проставки зад 30мм 1940р + Доставка 540р через почтой России. 3. Опора амортизатора переднего пара 4566р 4. Опорные подшипники 1000р 5. Сайлентблок зад 5621761L10 282р. 6. Сайлентблок зад 5621861L10 506р. 7. Отбойник и пыльники перед/зад от ваз 2108 вышли где то на 1000р плюс минус.
Всем привет! Запись ни о чем, но драйв уведомляет, что давно ничего не писал, а тут ТО, да и хорошо, что писать нечего, машинка радует 😊 правда не много перекатал, меняю всегда на 7000 км, а тут получ… Читать дальше
Всем здравствуйте и хороших выходных. Вообще, писать тут мало что можно, тем на драйве уйма. Купил я значит фильтр, по нынешним ценам, обошёлся в 1956р Артикул: 319102H000 Приехал и начал разбирать… Читать дальше
Я пост читал, где то тут на форуме, там указали, диаметр 6мм. Я на работе у друга спросил, он сказал, вроде есть. Вот принес. Налезло с трудом, сидит плотно))
Свечи ngk не иридивые! Всё хокеей, до этого менял задние колодки! Забыл отписать заказал колодки перед. диски как придут поменяю выложу!
Сеголня купил Mann 67/1 -600 рублей, в магазине другом я его увидел за 1050.р, цены -атас, свеча ngk 6376 -416 рублей неделю назадбыла(год назад 218), сейчас 600…
Они везде по разному…сегодня зашёл в один магазин стоит масло Кастрол бочковое дизельное 350 руб литр, осенью брал его по акции 270 неочень то и подорожало, в канистре такое же стоит 1100 литр в этом же магазине, вообщем бардак с ценами з/п полнейший и никто это не контролирует…
Я вот недавно стал заливать тотал с канистры, 4 л брал за 2400 до всего этого. Теперь думаю может и правда на Роснефть перейти🤔 если его менять каждые 5 т.км. то норм будет. На работе машины катают по 200 к км. и с салона на Роснефти. Авто ларгусы, Весты, Рио, соляра. И норм с ними всё
Если менять пораньше пойдет и Танеко и Роснефть, тоже заливал не раз Газпром в газель там турбодизель немецкий и нагрузки не малые, ходит нормально, тоже правда меняю максимум на 7тк, заливал российское масло CNRG тоже можно проверено, но если не большие морозы до минус -25 держит, больше когда заливал в него Эстеры 5-7% вполне достаточно чтоб оно не густело при минус -30 стоит баночка 500 рублей. Вообщем варианты антикризисные есть.
Almera Classic
По регламенту техническое обслуживание Альмера Классик должно проходить с интервалом в 15 тыс км. Каждое ТО проводится замена масла и фильтра в двигателе. Смазки в моторе QG16DE 2.7 литра, в МКПП – 3 л, в АКПП – при полной замене 7.7, при частичной 4.5 л, антифриза – 6.7 литра.
ТО 15 000
Во время первого регламентного посещения сервиса Альмера Классик меняется масло в моторе, также сменяются свечи зажигания (если используются обычные свечи). Проводятся также проверки тормозной системы, ремней навесного оборудования, осмотр всех технических жидкостей и их уровень
Сервис 30 000
Прохождение второго регламентного ТО – процедуры первого плюс смена воздушного фильтра, свечей зажигания, если используются запчасти с платиновым напылением, жидкости в тормозной системе. Проверяется аккумулятор, смазка в КПП, антифриз, колодки и диски.
ТО 45 000
Третье регламентное посещение сервиса – операции первого ТО и проверки второго и третьего.
ТО 60 000
Сервис на 60 тысячах повторяет операции первого и второго, замена масла в АКПП Альмера Классик должна проводиться на этом пробеге. На этом То лучше заменить ремни навесного оборудования.
Сервис 75 000
Обслуживание Альмера Классик не предполагает замену масла и свечей. На этом пробеге надо обратить внимание на топливную систему, лучше заменить топливный фильтр.
ТО 90 000
Заезд в сервис на Альмера Классик при 90 тыс. отличается от предыдущей заменой смазки в МКПП и жидкости в системе охлаждения. К этому времени может подойти сцепление, уделите его диагностике внимание.
Иные процедуры
Цепь ГРМ рассчитана на все время работы двигателя, но лучше ее заменить на 250-300 тыс. км или при появлении симптомов растяжения. Первая замена охлаждающей жидкости проходит на ТО 90, затем она меняется каждые 60 тысяч. После 10 лет использования Almera Classic уделяйте внимание подушкам безопасности.
Almera Classic
Длительность эксплуатации топливной системы Альмера Классик зависит от качества бензина и пробега. Замена бензинового насоса и фильтра должна производиться в установленные сроки и в правильной последовательности. Какой фильтр и насос использовать для замены, какой порядок действий и периодичность проведения технического обслуживания?
Признаки забитого топливного фильтра
Забитый топливный фильтр негативно влияет на работу двигателя внутреннего сгорания, поэтому требуется вовремя определить время для его замены. Признаками забитого бензинового фильтра:
- Уменьшение тяговой силы двигателя. При этом могут наблюдаться периодические провалы мощности и ее восстановление.
- Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах.
- Неадекватная реакция педали акселератора, особенно при старте автомобиля с места.
- Повышение показателя расхода топлива.
- При включении нейтральной передачи на скорости, двигатель глохнет.
- Отмечается затрудненный подъем в гору, так как не развивается требуемая скорость движения.
При проявлении указанных выше проблем рекомендуется выполнить замену бензинового фильтра Ниссан Альмера Классик.
Как часто менять топливные фильтр и насос на Almera Classic
Согласно заводским рекомендациям по эксплуатации и техническому обслуживанию Альмера Классик отсутствуют конкретная периодичность по замене бензинового фильтра. Его ресурс рассчитан на весь срок службы бензонасоса, который меняется при пробеге от ста до двухсот тысяч километров. Замена топливного фильтра и насоса осуществляется в сборе.
При проведении самостоятельного обслуживания топливной системы, когда фильтрующий элемент сменяется отдельно, производить замену с периодичностью в 45000-60000 км.
Какой топливный фильтр выбрать?
Комплекс подачи топлива в Альмера Классик предусматривает установку цельного модуля, состоящего из бензонасоса и фильтрующего элемента тонкой и грубой очистки. Он устанавливается непосредственно в бензобак.
Замена модуля Альмера Классик может производиться на оригинальную запчасть с артикулом 1704095F0B или одну из аналоговых версий. К ним относятся:
Замена всего модуля дорога. Из-за этого владельцы Альмера Классик самостоятельно модернизируют конструкцию, что позволяет менять компоненты по отдельности.
В качестве нового бензонасоса можно использовать оригинальный Hyundam (артикул 07040709) или альтернативный вариант бензинового насоса фирмы Bosch от ВАЗ 2110-2112 (арт.No0580453453).
Фильтр тонкой очистки меняется на следующие аналоговые компоненты:
- Hyundai/Kia – 319112D000;
- SCT 2.8 – ST399;
- Japanparts 2.2 – FCH22S.
Для смены фильтра грубой очистки в модернизированном комплексе подачи бензина Альмера Классик можно использовать:
Подробное описание замены топливного фильтра и бензонасоса
Замена топливного насоса и фильтра Almera Classic должна выполняться в последовательности, которая будет подробно рассмотрена далее. Работы будут осуществляться в три этапа: извлечение, разборка и обратная установка.
Необходимые запчасти и инструменты
Смена бензинового насоса и фильтрующих компонентов производится следующим инструментом:
Также необходимо подготовить запчасти:
- фильтр грубой и тонкой очистки
- топливный насос
- прокладка лючка бензобака – 17342-95F0A
- шланги устойчивые к воздействию масла и бензина, а также хомуты для их фиксации
- ветошь
- растворитель
- емкость для приема остатков бензина из системы.
Фильтрующие элементы и бензиновый насос выбираются по ранее представленным артикулам.
Извлекаем топливный модуль
Перед демонтажем топливного модуля Альмера Классик требуется полностью стравить давление бензина в системе машины. Для этого три раза с интервалом в несколько минут повторить следующий порядок действий:
- Извлечь предохранитель из монтажного блока салона, который отвечает за бензонасос;
- Запустить двигатель Ниссан Альмера Классик;
- Ожидать пока двигатель заглохнет.
В дальнейшем потребуется переместиться в салон автомобиля, и выполнить следующие действия:
- Откинуть нижнюю часть заднего дивана;
- Очистить крышку люка и пространство вокруг него от грязи и пыли;
- Демонтировать крышку люка посредством откручивания крепежных элементов;
- Отсоединить питающий шлейф от бензонасоса;
- Запустить мотор, дождавшись пока он заглохнет;
- Подставить ёмкость, ослабить хомут шланга подачи топлива, снять шланг и опустить в ёмкость. Дождаться пока стекут остатки бензина.
Теперь можно приступать непосредственно к демонтажу топливного модуля.
- При помощи ручек газового ключа выкрутить стопорное кольцо модуля. Необходимо упереть их в специальные пластиковые выступы, приложив усилие по направлению против часовой стрелки;
- Аккуратно извлечь модуль, чтобы не повредить поплавок датчика уровня топлива
Разбираем
Начинаем разборку топливного модуля Альмера Классик. Рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:
- Отвёрткой с плоским жалом отжимают три пластиковых фиксатора, для демонтажа нижнего корпуса;
- Отсоединяется питающий провод от указателя уровня бензина;
- Удерживая три зажима, извлекается насос и фильтрующие элементы Альмера Классик;
- Ослабив хомут, отсоединяется датчик давления;
- Ветошью смоченной в растворителе протереть внутреннюю полость корпуса;
- Проводится оценка состояния топливного насоса, фильтров грубой и тонкой очистки. Первый расположен в нижней части устройства, извлекается рукой. Второй зафиксирован пластиковыми защёлками, которые следует отжать при помощи отвёртки с плоским жалом;
- Сравниваем подготовленные запасные части по размерам;
- С фильтра тонкой очистки извлекаются все уплотняющие резинки.
Установка нового бензонасоса, фильтров и сборка
Процесс обратной сборки системы подачи топлива Альмера Классик начинается с установки уплотняющих прокладок в фильтр тонкой очистки. Затем:
- Монтируется в свое посадочное место бензонасос и фильтрующий элемент тонкой очистки;
- В зависимости от фильтра грубой очистки, могут возникнуть трудности с его монтажом. Они обусловлены наличием двух пластиковых выступов, которые не дают зафиксировать элемент на бензонасосе. Поэтому потребуется сточить их при помощи напильника;
- На датчике давления потребуется распилить подходящий патрубок, отсекая изогнутую часть;
- При установке датчика давления в посадочное место потребуется отломить часть корпуса топливного приемника, которая будет препятствовать установке;
- Шлангом устойчивым к маслу и бензину соединяем части ранее распиленного патрубка давления топлива. При этом необходимо зафиксировать оба конца шланга хомутами. Крепеж датчика осуществляется родным хомутом;
- Устанавливаем на место нижнюю часть топливного модуля, предварительно смазав патрубок подачи топлива. Это позволит без излишнего сопротивления сопоставить трубку с уплотняющими резинками.
Останется установить модуль в свое посадочное место в обратном порядке. При этом не закрывать крышку люка до проверки топливной системы. Для этого запускаем двигатель и если все в порядке, то глушим мотор и прикручиваем крышку на место.
Заключение
Топливный фильтр и насос Альмера Классик требуется менять при проявлении первых признаков засора. Это предотвратит серьезные проблемы в работе мотора. Заводом изготовителем предусмотрена полная замена топливного модуля. Для экономии денег, можно модернизировать схему подключения топливного насоса и фильтрующих элементов, чтобы в менять детали по отдельности.
Читайте также: