Ниссан альмера классик обманка на катализатор
Катализатор — каталитический конвертер. Сотовая конструкция из металла или керамики, на поверхность которой нанесено катализирующее вещество. При прохождении выхлопных газов через катализатор, происходит окисление CO,CH,NO в следствии чего содержание вредных веществ снижается. Катализатор устанавливается в выпускном тракте автомобиля. Как правило катализатор служит 200-300 тыс км, но бывают исключения. Катализаторы устанавливаются на все современные бензиновые и дизельные автомобили.
В нашем автосервисе Вы можете записаться на диагностику и удаление катализатора на Nissan Almera Classic в г. Москва.
Диагностика катализатора
Мы можем проверить пропускную способность катализатора Nissan Almera Classic мотор тестером.
Специальный датчик давления вкручивается в камеру сгорания вместо свечи зажигания, датчик показывает давление в цилиндре на такте выпуска, тем самым можно оценить забитость выхлопной системы.
Признаки неисправного катализатора
Цена удаления катализатора Nissan Almera Classic
Комплекс работ состоит из механического удаления катализатора из выхлопной системы и перепрограммирования блока управления двигателем для работы без контроля катализатора (евро2).
Снятие установка элементов выхлопной системы с катализаторами, стоимость рассчитывается по количеству нормочасов и зависит от места их установки, катализатор установленный под дном автомобиля снять, поставить дешевле чем катализатор установленный в моторном отсеке. В некоторых случаях мы можем удалить катализатор без снятия его с авто специальными инструментами.
Плюсы и минусы удаления катализатора
- Увеличение динамики за счет снижения противодавления в выхлопной системе
- Снижение расхода топлива
- Нет необходимости менять дорогой катализатор каждые 100-200тыс км пробега
Из минусов снижение экологического класса автомобиля.
Наши преимущества
- При работе с выхлопными системами используется аргонодуговая сварка с нержавеющей присадкой.
- Все необходимые прокладки и болты будут заменены на новые и смазаны при сборке.
- При необходимости в корпус катализатора будет вварен пламягаситель либо другая конструкция исключающая шум корпуса.
- Вместо корпуса катализатора мы можем изготовить приемную трубу из нержавеющей стали, либо воплотить другие ваши пожелания.
- Бесплатная диагностика.
- Программное отключение катализатора на основе оригинальной программы блока управления вашего автомобиля.
- При перепрограммировании блока управления двигателем используется лучшее оригинальное оборудование.
- Гарантия на механические и программные работы.
Так же мы можем оценить пропускную способность катализатора специальным прибором. Штатная диагностика оценивает только каталитические качества катализатора и в случае начавшегося разрушения или в случае забитого катализатора никаких ошибок не выдаст.
Еще летом начал замечать, что машина стала немного прожорливее. Прирост составил порядка 0,5 л/100км и, если продолжительное время ехать на высоких оборотах, когда за бортом 27-30 °С, температура ОЖ росла до 93-94 °С. Списывал на жару, повышенную нагрузку от кондиционера, загрязнение лямбды и т.д… Но с наступлением осени расход хоть и снизился, но не до привычных значений. Плюс ко всему как-то не таким бодрым был разгон… "А может все-таки катализатор просится на удаление", мелькнула мысль в голове. И чем дольше я думал об этом, "прислушиваясь" к поведению машины, тем ближе мысль была к реальности.
При замене масла убедился, что лямбда на моей машине одна, решил пойти на операцию по удалению катализатора.
Для замены приобрел следующее:
— Пламягаситель FORTLUFT арт. 10013057 за 2089 руб.
— Прокладки коллектора VICTOR REINZ арт. 715338400 за 182 руб.
— Прокладка приемной трубы BOSAL арт. 256113 за 173 руб.
— Термолента FORTLUFT арт. TL50151 за 212 руб.
— Болтики, гаечки, шайбочки на 200 руб.
Поизучал записи БЖ НАКоводов и отправился в гараж к тестю…
Больше всего переживал за болты крепления теплового экрана коллектора, так как головки болтов были в плачевном состоянии, но открутились все нормально, некоторые головкой "на 9".
А вот один, который крепит кронштейн разъема лямбды вдобавок приржавел к самому кронштейну. Пришлось орудовать молотком и зубилом, понемногу стесывая шляпку болта… Наверное это был самый долгий этап разборки…
На гайки коллектора побрызгал "RW-40" (аналог "WD"), выждал 2-3 минуты и принялся их откручивать, благо здесь все открутилось без запинок, даже все шпильки остались на местах. Болты крепления нижней части катколлектора и приемной трубы также открутились нормально.
Собираясь в гараж, вспомнил запись БЖ Dimarrik 'а, где он писал, что болты на самом катколлекторе без нагрева не хотели откручиваться. Пару лет назад купил я горелку на цанговый газовый баллон, разжигать угли в мангале. Несколько баллончиков газа остались после летних выездов.
Разогревал поочередно область вокруг каждого болта в течении полминуты примерно, болты с трудом, но сдавались один за другим. ради эксперимента попробовал один сорвать без нагрева. Получилось, но сорвал я его с гораздо бОльшим усилием, так что греть настоятельно рекомендую.
Вскрытие катколлектора показало, что труды были не напрасны, катализатор забит процентов на 50… Зато лямбда даже не закоптилась.
Думаю, на это повлияло применение присадки в топливо.
Выбил его из банки, собрал все содержимое в пакет, дабы потом сдать в пункт приема.
Затем продул все сжатым воздухом, вставил нижнее металлическое кольцо, затем сетчатое и саму сетку. Впихнул пламягаситель, верхний его край оказался высоковато над посадочным местом фланца коллектора… Выбил пламягаситель, убрал сетчатое кольцо. В итоге пламягаситель встал нормально. Сверху поставил сетчатое и металлическое кольцо, примерил коллектор — зазор существенный. В итоге металлическое кольцо выбросил, сетчатое немного обстучал молотком и собрал катколлектор воедино. Зачистил от остатков прокладок коллектор и ГБЦ и, обильно заливая все резьбы медной смазкой, собрал все в обратной последовательности ))) Знал, что термолента не понадобится при установке пламягасителя в катколлектор, ее я использовал в качестве теплозащиты картера двигателя.
Вонючая хрень, как оказалось )))
Естетственно, перед установкой теплозащитного экрана и защиты картера двигателя сделал пробный пуск мотора. Особых изменений звука работы двигателя не заметил. А вот то, что мотору стало легче крутиться и ускорять машину, почувствовал на первом десятке километров пути домой. По расходу не сразу понял, есть ли изменения, так как мгновенный расход при разгоне остался примерно на том же уровне. Но в тех же условиях траффика средний расход был порядка 6 л/100 км, а теперь БК показа 5,7. Точнее уже будет понятно со временем.
По приезду домой принялся за поиски пунктов приема катализаторов. В Москве их насчитал около 4-х, возможно, их больше. Но мне нужен был тот, который работает в воскресенье. Нашелся некий "Katalizator1". Позиционируют себя, как организация по утилизации катализаторов. Приехал по адресу, промзона, на воротах замок. Звоню — абонент, не абонент… Уезжаю… В дороге поступает звонок, девушка объясняет, что по выходным у них цех по другому адресу работает. Приехал на этот адрес, позвонил, через 10 минут меня встретил приемщик и проводил до цеха. У приемочного стола терся какой-то чел, на столе около десятка катов (перекуп или представитель какого-нибудь автосервиса).
Взвешивание катализатора показало 0,75 кг. Изначально я думал, что хотя бы около 1,5 к получить за сданный катализатор. После 15 минут ожидания, пока катализатор перемололи и провели анализ содержания металлов в нем, мне приносят акт, в котором значится сумма 3818 (!) рублей.
Я чуть не вскрикнул ))) Получилось так, что я с учетом затрат на топливо для поездок к тестю и в пункт приема вышел в "0", а может даже немного и прибыли получил, но прибыль копеечная. Так что ниссановские катализаторы достойно ценятся.
Современные автомобили должны соответствовать всем нормам экологичности, поэтому перед выхлопной трубой устанавливается каталитический нейтрализатор (конвертер), или просто катализатор. Эта деталь состоит из множества очень мелких керамических ячеек, которые задерживают вредные вещества из выхлопных газов.
Нужен ли эмулятор кислородного датчика?
Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:
Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.
Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.
Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору
Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.
А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.
- Заправляйте в бак только качественное топливо.
- Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
- Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
- Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
- Систематически проходите техническое обслуживание.
Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля
Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:
- Механическая проставка под лямбда-зонд.
- Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
- Использование электронных симуляторов.
Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.
Что лучше: обманка или перепрошивка?
Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.
Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.
Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?
Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.
Первый вариант
Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.
Второй вариант
Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:
- Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
- В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
- Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.
Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.
Особенности установки проставки
Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:
- Отключить минусовую клемму АКБ.
- Вывернуть контроллер.
- Накрутить втулку на зонд.
- Завернуть модернизированный узел на место.
- Подключить аккумулятор.
Принцип работы устройства
Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.
Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора
Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:
- Электрический паяльник.
- Припой и канифоль.
- Нож и бокорезы.
- Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
- Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.
Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания.
После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.
Перепрошивка блока управления автомобиля
Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.
- увеличится мощность двигателя;
- станет более плавным переключение скоростей;
- произойдёт снижение расхода топлива;
- улучшатся тяговые показатели;
- произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
- автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.
Что предлагают производители запчастей?
На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.
Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.
Подведем итоги
У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!
Отзывы после удаления катализатора
Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.
Плюсы и минусы удаления катализатора
Плюсы
- Значительная экономия на покупке новой запчасти;
- Улучшение динамики;
- Нормализуется расход топлива;
- Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
- Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.
В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать
Минусы
- Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
- При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
- Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.
Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:
Покупка готового эмулятора
Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:
Читайте также: