Неустойчиво работает двигатель москвич
М2140, К126Н, зажигание контактное многоискровое.Делал профилактику (по моему бортовому журналу пора, да и время было свободное).Натяжение цепи, регулировка клапанов, натяжение ремня, разборка (чистка) прерывателя, полная разборка + промывка карбюратора (+ переделал на тросик), чистка свечей.В итоге вопрос - а на. 1. Пропал ХХ - это я устранил , подсасывание через прокладку карба там где канал ХХ (результат многократного перетягивания крепления).2. Какая-то неустойчивая работа двигателя. Впечатление что обороты плавают с частотой 0,5-1с. как на хх так и при увеличении оборотов.Опять снял перебрал карб - без результата.Может кто сталкивался с подобным.
зажигание контактное многоискровое.
Подробнее можно, а то что то не пойму о чем разговор. Да и вообще - отказывайся от 126-го. Это чудо советской инженерии не только тебе мозги прокомпосировало. У меня таких 2 лежит в гараже только для того, чтобы экстренно заменить или кому помочь. Ставлю только Веберы или Озоны. С Солексами дела пока не имел.
Подробнее можно, а то что то не пойму о чем разговор. Да и вообще - отказывайся от 126-го. .
Зажигание транзисторно тиристорное многоискровое
Сколько он у тебя уже стоит? Просто почитай везде - народ его выбрасывает именно из-за нестабильности работы. То есть все вроде в норме, а что ХХ , что рабочие обороты живут себе своей собственной жизнью.
А не может выработка в трамплере?
Только не трамплер а трамблер. Вполне может быть. Гуляет вал, например, и зазор контактов начинает изменяться, как и нестабильно они разрываются. Я вообще сторонник всегда проверить сначала электрическую часть, а в карбюратор лезть в последнюю очередь, если уж ничего не помогло.
понял, это неплохо. Разгружает контакты трамблера, да и то что ты пишешь - тоже дело положительное. Сколько он у тебя уже стоит? . Я вообще сторонник всегда проверить сначала электрическую часть, а в карбюратор лезть в последнюю очередь, если уж ничего не помогло.
23 годика, с рождения ( провда пробег около 180 тыс.) Насчет электро поддерживаю, просто мне это понятнее.
Addja, если карб, то скорее всего при разборке и промывке нарушилось качество смеси или уровень, который реально проверить в окошке, но ты снимал и контакты, возможно, зачищал их это тоже могло сказаться на оборотах на ХХ. Хорошо бы иметь простенький БК, по нему было бы видно меняется УЗСК или нет. Если изменяется, то 100 пудов зажигание, а именно контакты, пружинка, валик. А на счет многоискрового-это супер я сам их кучу переделал и они намного лучше промышленных, которые в свою очередь разгружают только контакты и никак не имеют возможности многоискрового режима, а уж о длительности искры, вообще молчу. Лучше всех понравилось тиристорное зажигание по схеме Г.Карасева и транзисторное по схеме Адигамова.
если карб, то скорее всего при разборке и промывке нарушилось качество смеси или уровень, который реально проверить в окошке, но ты снимал и контакты, возможно, зачищал их это тоже могло сказаться на оборотах на ХХ. Хорошо бы иметь простенький БК, по нему было бы видно меняется УЗСК или нет.
Карб сейчас перебрал по новой. Ставить буду завтра. Кое-что нашел, если оно завтра сообщу. Трамблер отпадает - подставлял с рабочей машины. Катушка - отпадает поставил новую со своего стенда по настройке зажиг. Вакумник тормозов - отпадает (а это был вариант) затыкал. Что-то я торможу- что такое БК? У меня самопальный стробоскоп. Я делал несколько схем. Всех авторов не помню. На стенде и в работе больше понравилась слегка доработаная схема Гацанюка.
Начался сегодня день с поиск одной старой проблемы, которую я не могу победить очень долгое время, а ведь я поменял уже и карбюратор, вроде настроил, провода свечные новые, свечи рабочие, крышка и бегунок тремблера практически новые, а трясучка двигателя, плавние оборотов, троение так и не проходит, Настройки карба и угла зажигания ни к чему не приводят. Вчера я победил лень и полностью снял, промыл карбюратор, заменил всё что вызывало подозрения, но опять не помогло. терпение кончилось, осталась всего одна последняя деталь к которой я еще не разу не прикосался — трамблер.
Начал с того что снял крышку клапанов, проверить метки КВ и РВ:
при выставлении метки на КВ, метка РВ смещается на край отлива. Логически можно предположить такое смещение из-за пиленой ГБЦ — просела на 1,5мм что и повлекло такое смещение. Гуру форумов в интернте пишут что смещение метки РВ в пределах отлива допустима. Ладно, идем дальше.
А дальше именно трамблер — снимаем, болтаем, крутим, щупаем и слышим какое то лязганье и легкое болтание, понятно что грузики, но рядом лежащий трамблер, судя по всему старой модификации не имеет подобных звуков.
Разбираем трамблер добираемся до центрабежных грузиков УОЗ:
Опять крутим вертим и что видим?:
а видим что пружинки на грузиках растянуты и всё болтается как хочет. Cобрался уже ехать в другой гараж искать другой трамблер и зч, но встретил DIMAN-YK, у которого нашлись некоторые зч:
но они мне не подошли, т.к. оказались они от старого типа трамблеров, более которткий вал. По этому сделал проще — подогнул тонкую пружину до того чтобы исчез люфт, а жесткую так, что она начинала работать поле половины хода опережения УОЗ грузиками. Всё собрал обратно.
Завел, появились чихи, провалы и также колбасит (((. Отрегулировал УОЗ по звуку, дальше подрегулировал смесь карбюратора, уже не колбасит. Контрольным отрегулировал уоз ( кручением трамблера), сразу пропали чихи и исчез провал.
Вот оно Михалыч! Финита!
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Предупреждение
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Карб. настроен, свечи новые работают идеально, но почему-то на холостых его колбасит. тр-тр-трррр-тр-тр-тррррр. типа такого чтото! На разгон идет как обычно! Мастера разводят руками! Кто что посоветует.
Ну кто что знает. Может не на герметик карб установиль и гдето идет подсос воздуха. Может быть из за этого?
попробуй побрызгать либо вд40 либо абровским очистителем карба на соединения коллектора с головой со всех сторон и так же можешь на все прокладки карба побрызгать !и смотри что изменится!я таким образом понял что воздух сосет через прокладку впускного!
Двигатель заводится,-работает нормально,а иногда вдруг отказывается держать холостой ход(держит только с педалью газа в полу).Что это?
У меня такая история: холодный двигатель заводится, какое-то время работает (2-3 минуты), после чего интенсивно (20-30 секунд) теряет обороты и глохнет. Повторный запуск сразу не приводит к какому-либо результату. Через 4-5 минут можно заводить снова - двигатель заработает в штатном режиме. Проявляется в холодную погоду, летом всё в норме.
В чём может быть дело?
Двигатель - УЗАМ-412Э (Аи-92), карбюратор - 2140-1107010, распределитель - Р-147В.
кстати у меня похожая история появилась. Теперь заводишь, минуты 2-3 стабильно работает а потом также теряет обороты и глохнет. Правда заводится и на педаль реагирует как надо, но вот холостые держать отказывается пока не нагреется. Особенно при вытянутой заслонке. И это на 126м карбе, никакой электроники. Возможно виновата высокая влажность, ну и продуть надо бы попробовать
Такая же фигня,только вскоре вообще перестал заводиться,походу это уже свечи засрались. Точно не влажность виновата. Я вот думаю,может свечи засираются из-за карба?
У меня было что-то похожее из-за контактов, что стоят в распределителе зажигания. Машина заводилась, потом минут через 5-10 глохла. Повторно заводилась лишь через некоторое время и ненадолго. С каждым днем все только ухудшалось. Как итог- в один ужасный день намертво заглох в центре города. Друг подсказал поменять контакты. Поменял и все отлично заработало. Попробуйте, может поможет.
Читайте также: