Нет зарядки аккумулятора фольксваген венто

Обновлено: 29.01.2025

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

нет зарядки помогите разобраться

А лампочка зарядки горит при включении зажигания? Если нет,то обрыв в цепи возбуждения гены. Лампочка должна зажигаться при ВКЛ зажигания,а потом тухнуть,когда МОТор заводится.

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

только недавно была точно такая же тема!)
погляди поиск,там все вопросы решили)
вроде как была проблема с массой на кузов или на коробке)

массу откидываю однозначно стартер крутит легко а как проверить регулятор напряжения может он не возбуждает

Я не электрик, конечно, но там ничего сложного..
Включи зажигание и прозвони провода на генераторе. Толстый это плюс, его можешь не звонить..
Смотри тоненький, есть на нём что- нибудь или тишина?

. девять один один 920 два 921 Виктор..

да прости меня автор темы,но столкнулся с аналогичной засадой -пропала зарядка.так как коллекторные кольца сильно изношены были,решил поставить вазвский(стоит бош),ну ,сварил кронштейны ,поставил и вот что интересно-возбуждение с лампочки приборки вазовский гену не заводит,а вот эти же 3-4 вольта через лампу поворотов-обычную, заводит и зарядка идет.напряжение замерял-что с приборки.что через последовательной лампочки одинаковое. кстати зарядка пропала-плохой контакт был с массой на болтике реле -регулятора.

Ну, у нас тоже зарядка начинается только после перегазовки.. Не хватает 5-ти вольт и всё тут.
Кстати, потому и автозапуск не поставить без кардинальных изменений..

. девять один один 920 два 921 Виктор..

Не совсем в тему, но тем не менее, от многих слышу о зарядки и потухании лампы после перегазовки, ну и я жил с такими симптомами ничего криминального в этом не видел, и тут как то решил проверить состояние щеток в реле-регуляторе, снял его, и заметил что клема массы на болтике "таблетки" засрана, и внутренняя клема в гене, которая подпружинена к которой прижимается реле, вообще в хлам окислена, все почистил, и жить стало легче, лампочка тухнет сразу, правда в темное время суток, если выключить подсветку приборов все равно тускло подмаргивает, но все равно, лучше чем было)

И у меня сейчас такая проблема.Может мне кто-нибудь что-то подскажет.Снял генератор.Электрик сказал что капец обмотке.Решил другой генератор поставить.Поставил(с минимум колхоза в системе натяжителя)от ауди вроде.Лампочка в салоне все равно горит красным.Замерял мужик показания и сказал, что если ничего не включено из потребителей(свет,щетки,печка) то аккум заряжается с нормальным показаниями,но как только я что-то врубаю,начинает не хватать на зарядку.Что это может быть? Интегралка стоит хорошая,пробовали менять на другую эффекта нет.

Или опять обмотка частично на массе (тоесть не К.З. ещё но уже лак плохо держит ток в проводе обмотки, из начально на мегометре новая обмотка сопротивляеться до безконечности а потом. минемальное сопротивление не должно быть ниже 150 оМ), есть ищё один вариант, межветковое замыкание, но это очень редкая болячка.

что у меня интересного ездил в область км 200 с включеными фарами напряжение падает до 11 вольт но аккамулятор не разряжает стартер крутит легко только поленым попахивает

Я вот менял генераторы, один из них новый был, но на алгоритм зарядки это никак не повлияло. Проблема, как мне кажется, в приборке. Именно оттуда и подаётся 5 вольт. Либо их мало, либо ещё что то.

. девять один один 920 два 921 Виктор..

Ребята, я ни как не пойму о каких 5вольтах вы ведете речь, в старых машинах такого тока по опредилению нет, все управление идет или по "-" или "+" но 12V. А на счет подения напряжения. посмотри аккамулятор, проверь его нагрузочной вилкой или попробуй поставить другой, если будет то же самое, то смотри генератор. ОДНОЗНАЧНО. Возбуждение не происходит в двух случаях или плохой контакт или провод с приборки не даёт тот ампераж каторый должен давать. Это происходит из за окисления провода под оплёткой, его пропускная способность уменьшаеться. Тое сть ток есть (12В), а силы тока нет (амперы маленькие).

Всем привет!
Я тут в деревне сижу.
Ехал я ехал и вдруг на приборке загорелась красная иконка аккумулятора.
Остановился. Пока листал мануал и изучал, что это значит заметил, что постепенно все освещение в салоне и снаружи авто постепенно становится тусклее.
Все это происходило в 20 километрах от дома.
Поехал скорее в сторону дома.
Но через несколько километров все совсем погасло. Приборка вся потухла и все датчики на 0, включая спидометр, дисплей мигал, работал только тахометр. Электроусилитель, ABS, ASR тоже вырубились.
При попытке включить хотя бы аварийку машина начинала глохнуть.
Так в полной темноте я дополз до ближайшей деревни и оставил машину у приятеля во дворе.
У меня под окном стоит его авто, а у него мое.
Сейчас поеду разбираться, а чего делать ума не приложу.

Может кто-то сможет мне помочь дельным советом или поделиться опытом?
Буду благодарен за любые ответы.

Golf 5 1.6 BSE 2007

Проверь ремень генератора для начала, мог порваться или ослабнуть. альтернатива - кончившийся генератор или реле (как она тут реализована не в курсе :()

Если ехать не далеко, то заряжаешь аккум или ставишь новый, как край. километров на 40 может хватить. и едешь чисто на аккуме. не забудь выключить ВСЕ!

у меня такое было 1 в 1 ! правда не на гольфе а на астре, но суть остается той же. В итоге как выяснилось сдох генератор! я его починил и горя не знал
я ещё в ливень ехал, даже дворники не мог включить, шёл по приборам

первое, как написал уважаемый AshSnz - ремень.
второе, и достаточно популярное - интегральное реле генератора, в простонародье называемое "таблетка" . даже, скорее всего, диодный мост этой самой таблетки.

таблетку совершенно не сложно заменить самому: открутил старую - вкрутил новую.
возможно, что старую можно реанимировать:
- открутить
- вскрыть всю мастику внутри таблетки
- пропаять все контакты
- залить новым герметиком
- поставить на место
- тестить

третьим номером надо бы написать токосъемные щетки генератора.
но не думаю, что на достаточно свежей машине они уже сточились.

следующие траблы из породы весьма редких.
что-то типа серьезной поломки генератора.
тут уж без умного электрика не обойтись.

упс!
а вот пожалуй я не прав.
вторым пунктом надо ставить провода.
т.к. "электричество - наука о контактах" (с), то конечно надо проверить всю цепь заряда "акум - гена", начиная с пристального осмотра клемм на АКБ.

Мой тебе совет,заряди хорошенечко АКБ,если есть возможность,то возьми заряженный второй АКБ с собой и тихим ходом в сторону цивилизации и электрика)))
По теме,было такое,сносились щетки на гене. сам снял генератор,снял с него щеточный узел,перепаял щетки и вуаля,полет нормальный. можно конечно было заказать щеточный узел в сборе,но в наличии не было ,а ждать лень. тут мне работы было часа на 4 с перекурами))

Ребята, всем огромное спасибо за ответы и советы

Я преодолел 15 км :-)
Все посмотрели, все проверили.
Провода все на месте, предохранители в порядке, ремень естественно тоже не оборван и крутится с нормальным натягом.
В итоге мой акум остался у друга на зарядке, в мою машину поставили акум с его машины на котором
ДАЖЕ СО СВЕТОМ И МУЗЫКОЙ ДОЕДЕШЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ © :-)
Без музыки и печки правда, но доехал со светом :-)
Завтра днем буду разбираться что к чему там.
Надеюсь причина найдется быстро.

Ну чтобы до СПб доехать (450 км.) мне нужн аккумуляторов 20 наверное :-)
Но поговаривают, что где-то в радиусе 20-30 км. есть грамотный электрик, знающий толк в генераторах и всякого рода подобных вещах. Надеюсь это правда :-)
У нас очень большие подозрение вызывают как раз таки эти щетки.

Еще вспомнил некоторые интересные факты из жизни моего авто за последние пол года.

1. Аккумулятор очень быстро садится.
. хотя практически новый и стоит в авто меньше года. Достаточно на пол часа оставить открытой дверь и заводится авто уже с трудом. (При открытой двери горят 9 лампочек по 5 Ватт - 4 в потолке, 4 в подсвеке ног, 1 в подсветке двери). Грешил на говноаккум, но по ходу не в нем дело.

2. Подмигивание габаритов.
Когда машина заведена и работает на холостых оборотах видно небольшое мерцание габаритов, особенно когда стоишь в плотную например к стене.
Где-то слышал, что это признак того, что генератор не в себе.

В общем днем будем снимать генератор, если получится снять с него черную коробку с электроникой без снятия самого генератора то не будем наверное его снимать.
Очень хочется посмотреть как там щетки поживают.

Если у кого-то еще есть дельные советы то с удовольствием почитаю, пишите

Всем привет! Проблема такая. Генератор начинает заряжать аккумулятор после возбуждения от перегазовки до 3000 оборотов, если этого не сделать, то осветительные приборы работают в половину накала, магнитола отключается, стрелка температурного датчика и датчика топлива падают к нулю. Сегодня генератор был снят и полностью обслужен, проверка осциллографом показала полную исправность генератора. При включенном зажигании лампа заряда АКБ не горит, на заведенной машине тоже не горит. Лампочка зарядки АКБ на приборной панели проверена и работает.
В чем может быть причина не возбуждения генератора?

Может быть это важно, если запустить двигатель и не перегазовав его заглушить, то стартер начинает крутить заметно медленнее (хотя аккумулятор может быть только после зарядки). Без перегазовки можно запустить двигатель 4 или 5 раз, после этого стартер просто перестает крутить, хотя заряд АКБ полный.

Проверьте подается ли питание на тонкий провод подходящий к генератору, после включения замка зажигания. Если питание появляется, то вам нужно менять узел щеткодержателя в сборе с регулятором напряжения.

Значит проверяйте проводку от щитка приборов к генератору. Ищите обрыв, возможно плохой контакт либо на лампочке, либо в разъеме.

Спасибо за помощь! Проблема решилась путем прокладки нового тонкого проводка подходящего к генератору через разъем. На нем был обрыв.

Добрый день. А подскажите пожалуйста как проверить работоспособность лампочки зарядки АКБ на приборной панели? Точнее у меня здесь не лампочка, а диод.

К генератору подходит два провода, один толстый (под болт) и второй тонкий (обычно под фишку) вот это провод подцепляем: если к массе - то индикация горит, если к +12в - не горит.

Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобратся. Golf 3 двигатель ADZ погасла лампочка аккумулятора на панеле. Проверил ( подключил тоненький проводок на массу) лампочка горит. Значит диагноз замена генератора? Поправте если ошибся с выводами.
С уважением.

Замена не генератора, а скорей всего регулятора напряжения (щеточный узел). Но перед этим нужно проверить выдает ли генератор напряжение. Просто бывает , что на старых машинах пропадает масса генератора или масса щеточного узла из-за окислившихся привалочных поверхностей.

Извините за "чайниковский" вопрос, но можно ли проверить генератор без амперметра? Просто нахожусь в Нидерландах и оный девайс крайне не хочется преобретать в личное пользование.
Спасибо за компетентную помощь.

Регулятор напряжения только новый можно заказать. Смотрю б.у генератор, от модели 1.9 TDI 1Z подойдёт на 1.8 ADЯ,
А то по совместимости я не совсем нашёл информацию.

Всем спасибо за помощь! Проблема оказалась именно в регуляторе напряжения. Пока почистил и оставил старый, заказал новый. Пока важно быть на колёсах. Кстати вал со стороны счёток сточен миллиметра на 2-3 ( на глаз).
Всем удачи на дорогах!

P.S.: генератор от дизельного не подходит на 1.8 ADZ. Нет упора для пружины. Скорее всего дизель с роликом натяжителя.

Добрый день!
У меня машина VW Jetta 2008 года 1,6 MT.
В течение года у меня возникала вот такая проблема: при определенных оборотах (3000-4000 об), при езде по трассе, загоралась лампа аккумулятора на приборной панели. При сбрасывании газа, либо при переключении на следующую передачу, как только обороты падали, лампа гасла. При этом со временем лампа загоралась то при более высоких оборотах, то при более низких, т.е. какой то закономерности не было. Буквально пару дней назад лампа загорелась окончательно и не погасла, при этом перестали работать вентилятор и печка. На ЖК-индикаторах выставленная температура горит, но желтые светодиоды над вертушком не горят. При выключенном двигателе и включенном зажигании печка работает нормально. При отсоединении разъема с 2-мя проводами от генератора, лампа аккумулятора на приборной панели гаснет и печь нормально работает при включенном двигателе. При работе генератора слышно потрескивание, не электрическое, а скорее металлическое. При выключении зажигания, крыльчатка в генераторе какое то время продолжает вращаться и будто обо что то трется. Пробег у авто: 136 000 км.
Хотелось бы убедиться, что пора менять генератор или возможны какие то другие причины?

Читайте также: