Неправильно установлен ремень грм калина

Обновлено: 28.01.2025

В последнем случае требуется регулярно (при выполнении ТО, каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, и менять его каждые 75 000 км пробега.

При наличии автоматического натяжного устройства отпала необходимость в проверке и регулировке натяжения ремня привода ГРМ. К тому же в таком приводе значительно увеличен срок службы самого ремня. Это не исключает выход из строя натяжного механизма или течь масла через сальники валов.

Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его службы.

Срыв зубьев на ремне приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезному повреждению двигателя.

Обрыв ремня неизбежно вызовет остановку двигателя. Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом желательно проверять состояния ремня ГРМ, а при обнаружении на нем дефектов заменить.

Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Ремень привода газораспределительного механизма следует проверять при проведении ТО автомобиля — каждые 15 000 км пробега.

Для выполнения работы потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.

3. Приподнимаем крышку вертикально вверх, после чего снимаем с двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визуально проверяем состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать накидным ключом на 17 мм за болт крепления его шкива или большой шлицевой отверткой за зубья маховика. Для этого следует вынуть резиновую заглушку из отверстия картера сцепления.

Ремень должен быть чистый, без грязи и масла на его поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда необходимо заменить.

5. двумя пальцами пробуем повернуть ремень на 90° на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая к нему усилие 15 — 20 Нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

Если прилагаемого усилия не хватает, чтобы повернуть ремень на требуемый угол, — ремень перетянут; если ремень можно развернуть на больший угол, значит, ремень натянут недостаточно.

Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ натяжного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.

6. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся требуемого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и при необходимости повторяем регулировку.

9. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).

10. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Замена ремня ГРМ с натяжным роликом

1. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ.

2. Снимаем переднее правое колесо и брызговик двигателя.

Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем за болт крепления шкива поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

Снимаем резиновую заглушку, установленную в верхней части картера сцепления.

Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала; при этом помощник отверткой, вставленной через открывшееся окно между зубьями венца маховика, удерживает вал от поворачивания.

Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня.

Снимаем зубчатый ремень со шкивов.

Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние.

Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении, заменяем.

1. Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и на приливе на корпусе масляного насоса.

2. Так же убеждаемся в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

3. Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская поворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка натянув правую ветвь ремня, надеваем ее на шкив распределительного вала; пропускаем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости.

4. Регулируем натяжение ремня.

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.

6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт его крепления моментом 97,9 — 108,8 Нм (9,9 — 11,1 кгсм).

7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

Проверка ремня ГРМ с автоматическим натяжителем

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.

3. Снимаем крышку с двигателя

4. Вращая коленчатый вал (за болт крепления шкива

или за зубчатый венец маховика, через контрольное отверстие в картере сцепления), внешним осмотром проверяем состояние ремня. Убеждаемся в том, что метки на натяжителе совпадают.

Ремень должен быть чистый — без грязи и масла на его поверхности.

Необходимо заменить ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда, а также замасленный. Течь масла следует устранить в кротчайший срок.

5. После осмотра устанавливаем крышку.

Замена ремня ГРМ с автоматическим натяжителем

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

1 Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ.

Если снимаете ремень привода ГРМ не для замены, маркером пометьте направление его вращения. При сборке его следует установить в соответствии с меткой.

3. Снимаем переднее правое колесо и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.

4. Снимаем правую часть брызговика двигателя.

5. Снимаем ремень привода генератора.

6. Торцовым ключом на 17 мм поворачиваем коленчатый вал до совмещения меток на шкиве распределительного вала с меткой на задней крышке ремня привода ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Вращать коленчатый вал за болт шкива распределительного вала не допускается.

При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика, вынув резиновую заглушку, установленную в верхней части картера сцепления.

Также болт шкива коленчатого вала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза.

Но при этом коленчатый вал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.

7. Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и снимаем шкив.

Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня привода ГРМ.

Снимаем с коленчатого вала ограничительную шайбу.

Ключом на 15 мм, повернув болт крепления автоматического натяжителя на пол-оборота против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода ГРМ.

Снимаем ремень привода ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние натяжного ролика.

Надеваем новый ремень, прокладывая его ветви в соответствии с рисунком, и убеждаясь, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, выполненного на корпусе масляного насоса.

Надеваем ремень на шкив распределительного вала так, чтобы передняя ветвь была натянута.

Не давая ремню ослабнуть, надеваем его на шкив насоса и на ролик натяжителя.

Съемником для стопорных колен поворачиваем натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем ключом на 15 мм затягиваем болт его крепления моментом 33,2 — 41,2 Нм (3,4 — 4,2 кгс.м).

Если при этом распределительный вал повернулся, то ослабляем затяжку ремня и переустанавливаем его, повернув неправильно установленный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распределительного вала).

Провернув коленчатый вал на два оборота (за венец маховика или завернув в вал болт крепления шкива), убеждаемся по совпадению меток, что взаимное положение валов не нарушено. При необходимости, совместив метки, повторяем установку ремня.

После совмещения всех меток, устанавливаем снятые с автомобиля детали на место.

Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма Kalina 1117

Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 17 мм
Индикаторный прибор для проверки натяжения ремня
Специальный ключ для гайки натяжного ролика
Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

Ремень ГРМ
Натяжной ролик
Два штифта (винта) диаметром 4 мм

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15-35 °С).

Схема привода ГРМ:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;

2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 — натяжной ролик;

4 — задняя защитная крышка;

5 — зубчатый шкив распределительного вала;

6 — зубчатый ремень;

А — установочный выступ на задней защитной крышке;

В — метка на шкиве распределительного вала;

С — метка на крышке масляного насоса;

D — метка на шкиве коленчатого вала.

1. Сняв крышку маслозаливной горловины снимаем экран двигателя. Устанавливаем крышку маслозаливной горловины на место.

3. Снимаем крышку привода ГРМ. Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата.

5. Проверяем натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).

6. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

8. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, поворачиваем ролик. Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 оборота еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.

9. Замену ремня привода ГРМ проводим через каждые 75 000 км пробега или в случае обнаружения на нем следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и тканевой основы. Также необходимо заменить ремень при попадании на него масла, предварительно устранив причину замасливания.

10. Снимаем ремень привода генератора. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке ГРМ.

11. Снимаем заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

12. Убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези шкалы.

14. Снимаем шкив привода генератора. Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

15. Снимаем ремень привода ГРМ.

16. Для снятия натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена дистанционная шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.

17. Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала. При необходимости поворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня со впадинами шкива. Слегка натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

18. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.

Вчера, когда ждал жену с дочерью из парикмахерской, вдруг двигатель стал нестабильно работать. Сразу же заглушил автомобиль.

включил зажигание и сканером проверил ошибки. Т.к. уже вижу их не первый раз и обычно следствием бывает замена ремня ГРМ, оправился снимать кожух.

заодно приобрел комплект Gates. Ролик поменял сразу, ремень как погода будет получше. Кстати старый прижимной ролик очень сильно люфтит и шумит.

При замене ремня надеюсь найти и устранить причину сползания.

P.S. Поменяли ремень. Есть предположение что не ровно стоит шпилька — под натяжной ролик подложили полушайбу (ориентация юго-восток) ремень съехал к противоположному краю шестерни распредвала и там зафиксировался. Через ~700 км проверил. потертостей не видно.

Лада Калина Хэтчбек 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

про окошко здорово, я себе тоже так сделаю!

а окошко отличная идея!

окошко неплохо бы заводу сразу делать!

Р1301 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 1-ом цилиндре
Р1302 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора во 2-ом цилиндре
Р1303 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 3-ом цилиндре
Р1304 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 4-ом цилиндре

Во избежания поломки нейтрализатора (сгорания смеси в каталезаторе) эбу отключает искру в том или ином цилиндре и чек эйджн мигает, это бывает из за забитых фильтров топливной системы или малого давления в рампе из-за бензанасоса или его сеточки, так же и из за ВВ проводов и модуля зажигания, но может и от хренового бензина, сам сталкивался с этой проблемой пробег у меня 104 тысячи

В зависимости от того, на сколько неправильно — на сколько зубьев.

Если на пару-тройку зубьев, то может и заведётся, но с трудом. Будет чихать вверх и/или вниз (во впускной и/или выпускной коллектор). Будет ощутима потеря мощности/чрезмерный нагрев двигателя.

Если вообще сильный косяк — на полоборота шестерни или на четверть, то двигатель не заведётся и в зависимости от конструкции может погнуть клапана. Повезёт тем моторам, у которых на поршнях есть специальные проточки для открытых клапанов, тогда клапаны останутся целыми и дорогостоящего ремонта не потребуется. Но таких моторов со временем становится всё меньше и меньше.

Отдельная история с силой натяжки ремня. С большинстве случаев предусмотрен специальный механизм натяжки. В общем недотянутый ремень может перескочить на несколько зубьев и тогда см выше. Перетянутый ремень износится намного быстрее и послужит причиной преждевременного износа подшипников помпы и роликов.

В общем не поленитесь погуглить относительно вашей модели авто, а затем проверить совпадение меток на самом моторе и на шестернях, а также правильность натяжки.

Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

Торцевая головка.
Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

Метка на маховике.
Метка на шкиве.
Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

Пропадает тяга, приёмистость.
Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Выставление ремня ГРМ своими руками

Ремень ГРМ является относительно обычным решением для приведения в действие газораспределительного механизма и другого оборудования по сопоставлению с цепью ГРМ. При всем этом служит обозначенный ремень меньше цепи, другими словами нуждается в повторяющейся подмене. Большая часть водителей знают, что при подмене ремня ГРМ выставляют по меткам приводные шкивы, что нужно для четкой синхронизации работы мотора и механизма газораспределения.

При всем этом не многим до конца понятно, как верно выставить ремень ГРМ при самостоятельной подмене и почему это так принципиально. Сходу отметим, что если ремень ГРМ стоит не по меткам, тогда происходит сбой фаз газораспределения. В итоге движок может не запуститься после таковой подмены, будет работать нестабильно либо даже возникнет поломка ДВС. В этой статье мы побеседуем о том, какие бывают симптомы некорректно выставленного ремня ГРМ, также как выставить ремень ГРМ по меткам либо без их.

Читайте в этой статье

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

Как понятно, в базе ГРМ лежит распределительный вал, который размещен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала средством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в согласовании с тактами работы мотора.

Другими словами, на такте впуска должен раскрываться впускной клапан, по этому в цилиндры попадает воздух либо топливно-воздушная смесь (зависимо от типа мотора). Дальше происходит сжатие консистенции (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню раскрывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра мотора. Так осуществляется процесс газораспределения.

Становится ясно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в итоге чего работа мотора будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое с течением времени растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают раскрываться в верно данный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих движков в особенности небезопасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана просто не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, появляются недостатки на самом поршне и т.д. В схожих случаях силовой агрегат нужно чинить, а сам ремонт востребует суровых денежных расходов.

Также следует учесть и ряд причин, которые могут значительно уменьшить срок службы хоть какого ремня. К примеру, попадание моторного масла на ремень ГРМ в итоге течей фронтального сальника коленвала способно стремительно привести в негодность обозначенный элемент привода распредвала. Препядствия с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется либо стремительно изнашивается.

Если приметны признаки износа ремня ГРМ либо подходит срок его плановой подмены, тогда не много просто установить новый элемент. Во время подмены следует верно выставить ремень. Для подмены и выставления нужно приготовить инструменты, также лучше обслуживать автомобиль на подъемнике либо в гараже со смотровой ямой. Наименьшим набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, лучше наличие воротка с накидной головкой и т.д.

Читайте:

Машина не заводится после подмены ремня ГРМ, цепи ГРМ либо проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Главные предпосылки, советы.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и наставлениях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При всем этом следует учитывать, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, также на неких моделях с 2-мя либо только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более четкой инфы лучше проконсультироваться со спецами либо раздельно изучить управление по эксплуатации определенной модели ДВС.

Приора, не попали на один зуб

После ремонта у меня перескочил ремень ГРМ на зуб, либо я не попал на один зуб. Расскажу для вас какие у меня были…

В нашем случае срезаны зубья на ремне и синхронность сбита.

До работ следует держать в голове, что принципиальной задачей будет то, чтоб во время подмены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, потому что не будет нужно предстоящая углубленная настройка.

Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется выполнить снятие крышки трамблера. Это нужно для того, чтоб проконтролировать размещение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки немного приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все перечисленные выше метки совпали, это значит, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После чего можно ставить ремень и ролики.

Замена ремня ГРМ

Процесс подмены ремня заключается в том, что сначала нужно ослабить крепежные болты шкива коленвала, после этого обозначенный шкив снимается. Дальше происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик методом, обозначенным выше. Параллельно будет нужно снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
Потом следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Обычно, обозначенный ролик изменяется параллельно каждой подмене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
Сейчас становится вероятным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматом с помощью натяжного ролика, время от времени подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтоб меж звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить огромным и указательным пальцем с маленьким усилием на 90 градусов, но менее того. Также стоит учитывать, что ремень не должен быть провисшим.
После натяжки ремня необходимо проверить совпадение меток распредвала. В этом случае, если имеется малозначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Дальше ролик опять фиксируется, после этого следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Потом опять осуществляется проверка всех меток.
В этом случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при всем этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Потом трамблер необходимо провернуть до такового положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать таковой задачи, когда, к примеру, при подмене ремня ГРМ выставили позже зажигание, зажигание становится ранешным и т.д.

Что в итоге

В итоге хотелось бы добавить, что во время замены ремня ГРМ его выставление по меткам является главной задачей. В этом случае, если вы не убеждены в собственных силах либо появились задачи с идентификацией меток, тогда лучше отрешиться от попыток без помощи других выставить ремень и обратиться к опытным спецам.

Всем привет!
Весной этого года был обнаружен люфт водяной помпы, посему необходимо было заменить. Из-за люфта ремень сполз в сторону двигателя и нехило "изжевался".

Был куплен комплект ГРМ "Gates" и водяная помпа фирмы TZA. За одним поменялись износившиеся сальники. Всё благополучно прижилось. Думал я.

Одним августовским вечером сидел в запущенной машине. Случайно дотронулся до педали газа, обороты скакнули, упали до ХХ и появился какой-то странный не то вой, не то гул. Залез под капот – всё штатно. Сидел думал что может выть, думал на подшипники генератора почему-то.
На завтра заглянул под кожух ГРМ а там…

После увиденного начались активные поиски в интернете возможные причины. Где-то вычитал про кривую шпильку ролика-натяжителя. Поменяли шпильку и снова комплект ГРМ. Снова "Gates", но усиленный.

Проехав меньше 500 км, увидел что снова начало жрать ремень

После этого поменяли дистанционную шайбу под ролик, волнистую шайбу на ролик. Проблема не ушла – на крышке ГРМ снова "бахрома". На запущенном двигателе внимательно смотрели что не так. Ремень, идя от шкива коленвала, мотался в стороны, а на помпе он съезжал к двигателю; ролик же бортиками его пытался удержать, и соответственно происходило трение с "выделением бахромы". Думая, что дело в помпе купили новую оригинальную LADA артикул 21090-1307010-82. Сняли помпу TZA, крутя в руках стало ясно что гул/вой был от неё. Скорее всего брак.
Для полного комплекта купил оба шкива. Причём, шкив коленвала в магазине предложили специально для калины с доп. бортиком, который я и взял.
И опять новый ремень ГРМ, старый хоть и не сильно износился (как на фото), не стал рисковать и взял новый "Gates". Думал может проблема в ремне, в трёх магазинах поговорил с продавцами, Говорят Gates если не лучший, то один из.

Снова поменяли помпу, ремень + новые шкивы, шпилька, шайбы. Выходит весь механизм газораспределения новый. При первом запуске воя/гула не было.
Проехал около 200 км, ремень находится идеально по центру по шкиву распредвала. Надеюсь что проблема решена.
Всем качественных запчастей и хороших дорог!

Почему растягивается ремень ГРМ и что с этим делать

Если на автомобиле растянулся ремень ГРМ, то это значит, что он потерял свои изначальные свойства или сбились настройки натяжения. Вообще, мягкий привод газораспределения любого современного движка имеет небольшой ресурс — 50–100 тыс. км пробега. Поэтому ничего удивительного в этом нет, и на подержанных машинах деталь нужно заменять или натягивать.

Признаки, что ремень ГРМ пришел в негодность

Все мастера на СТО определяют износ детали по нескольким характерным симптомам. Рассмотрим признаки растянутого ремня ГРМ более подробно.

Возраст

Выше было написано, что ресурс привода определяется возрастом (пробегом автомобиля).

К тому же, имеет значение и возраст самого изделия — использовать можно ремни, которым не больше 5 лет. Иначе они теряют свою мягкость, дубеют и трескаются, независимо от проделанных машиной километров. Получается, что даже если водители редко ездят — мягкий привод ГРМ все равно изнашивается со временем.

Из этого следует, что в первую очередь надо проверить состояние детали и определить время эксплуатации. Наличие трещин и потертостей на детали однозначно укажут на необходимость замены.

Падение мощностей двигателя

Порядком потрепанный или ослабленный ремень ГРМ не в состоянии синхронизовать работу зажигания. По этой причине процесс нарушается — топливная смесь воспламеняется не в свое время. Из-за этого осложняется запуск, двигатель начинает сильно вибрировать. Это не только вызывает дискомфорт от вождения, но и грозит другими, более серьезными поломками.

Дым из выхлопной трубы

Из-за неправильной работы системы зажигания, топливо сгорает не полностью. Часть горючего проникает в выпуск, что повышает температуру в глушителе. В результате оплавляется и разрушается катализатор, а выхлоп начинает сильно дымить черным нагаром. Также при этом наблюдается хлопающая работа мотора.

Стучит мотор

Вернее сказать, что он шоркает или тикает, как часы. И чем сильнее обороты силового агрегата, тем громче и чаще звуки. Однако они не всегда бывают связаны с самим ремнем — нередко причиной становится неисправность смежных узлов.

Течь из-под кожуха привода ГРМ

Масляные подтеки в зоне привода ГРМ — еще один характерный симптом описанной проблемы. Тут это уже не следствие, а причина износа. На резину однозначно попадет масло, а это выведет деталь из строя. Поэтому, если заметили течь, ремень нужно проверять и в 90% случаях, менять.

Износ ремня ГРМ

Как и говорилось выше, износ удастся определить на глаз. Надо вывесить одно из колес, вытащить свечи зажигания, после чего начать медленно прокручивать коленвал и осматривать ремень. Любые признаки износа — трещины, разлохмачивания — повод для осуществления замены.

Подробнее о том, что можно выяснить при визуальном осмотре:

надрывы и разлохмаченность (выступающие нити) — ремень ослаблен;
большое количество трещин, мелких и больших — указывают на старение изделия;
истирание между зубьями — неправильно проведено натяжение;
сильные потертости на торце — привод перекошен, нужно отрегулировать.

А еще можно послушать, как работает привод. Если ремень свистит, то это укажет на его перетянутость или недотянутость. Необходима срочная регулировка во избежание скорого обрыва.

Стартер крутит в холостую

Выше были представлены все известные симптомы растянутого ремня ГРМ.

Чем грозит неисправность

Заменить потрепанный ремень ГРМ следует как можно скорее, чтобы не только синхронизовать процесс зажигания с работой ДВС, но и в профилактических целях. Если произойдет обрыв, это грозит серьезной поломкой элементов движка и требует сложного, дорогого ремонта.

Проскок ремня происходит не только на шестернях, но и на коленвальном шкиве и звездочке распредвала. Зажигание обязательно смещается в сторону позднего, что требует незамедлительного исправления. А конкретно величина изменения настроек зажигания зависит от количества зубьев. Допустим, если их 100, то смещения одного зуба вызывает трансформацию в 3,6 градуса.

Что происходит с двигателем:

повышается расход горючего;
затрудняется запуск двигателя, особенно по утрам;
увеличивается дымность выхлопа;
падает тяга.

А если перескакивает несколько зубьев, то работа мотора становится критической. Двигатели некоторых автомобилей, оснащенных электронным управлением, вообще не заводятся, так как ЭБУ автоматически отключает мотор во избежание поломок. Но если компьютера, предохраняющего двигатель, нет, последствия станут очень плачевными.

Менять или подтянуть

Заменять ремень ГРМ в срочном порядке нужно, если визуальный осмотр дал следующую картину:

сильно разлохмачен один из краев изделия;
гладкая, внешняя сторона изделия имеет следы прижогов, истерта;
на внутренней стороне подрезаны зубья;
есть трещины.

Если же состояние ремня хорошее, но произошло его ослабление (перескок на один или несколько зубьев), нужно проверить работу натяжных устройств.

Самостоятельно или на сервисе

Натянуть ремень ГРМ удастся и самостоятельно, если под рукой будут нужные инструменты. В частности, специальный регулировочный ключ и базовый набор гаечных ключей. Ниже подробно о том, как самостоятельно это сделать.

Поставить машину на ровную площадку, обесточить аккумулятор.
Открыть капот, демонтировать защитный кожух с ГРМ.
Ослабить крепление натяжного ролика.
Осуществить процедуру натяжения, используя регулировочный ключ. Надо вставить в специальные отверстия на гайке рожки ключа. Затем провернуть инструмент против часовой стрелки.
После натяжения зафиксировать ролик, завернув гайку крепления.
Проверить степень натяжения с помощью весов. Если что-то не так, повторить процедуру.

Однако выполнить данный процесс удается не всегда и не у всех. А при отсутствии опыта, можно легко повредить смежные элементы ГРМ. Нужно действовать максимально осторожно или сразу доверить натяжку ремня специалистам.

Натяжение ремня ГРМ — процедура сложная, она имеет свои нюансы. Инструкция действий может отличаться, в зависимости от модификации автомобиля. На некоторых моделях ролик выполняет двойную функцию — не только просто натягивает, но и улучшает сцепление зубьев в определенном месте, а также показывает индикацию.

Еще для нормальной регулировки крайне важно выкрутить свечи зажигания, так как вращение распредвала при наличии компрессии в ДВС очень вредит ремню. Да и вообще, крутить за болт распредвала не рекомендуется! Лучше это делать путем проворота водяного насоса — в частности, на Опелях и автомобилях, где присутствует эксцентрик.

Другая сложность — перетягивание ремня. Оно настолько же вредно, как и слабое натяжение. Ресурс изделия сокращается в этом случае почти втрое. Но и это еще не все. Одновременно большим нагрузкам подвергается помпа и ролик, так как из-за перетяга увеличивается температура и сила противодействия.

Вот что конкретно может произойти из-за перетягивания:

уменьшается ресурс привода ГРМ;
изнашивается ролик и натяжное оборудование;
повреждается водяной насос;
загибается шпилька, выполняющая функцию опоры ролика.

Естественно, могут повредиться и другие системы автомобиля. Например, может нарушиться компрессия.

Как проводить регулировку, если вытянулся ремень ГРМ — самостоятельно или в СТО, решать вам. При наличии должного опыта, конечно, можно провести эту операцию. В иных случаях лучше не рисковать, а сразу отвезти машину в проверенный автосервис.

Что ест ремень ГРМ

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Читайте также: