Неисправности заднего редуктора опель антара

Обновлено: 04.02.2025

Шторм пробежал уже около 70тыс.км, из них по российским дорогам более 30тыс.км.

подскажите сильно течет или потерпит пока?
и не посоветуете ли сервис в ЮАО Москвы?
где поменяли бы прокладку без сильных разборов подвески.

Сапун заднего редуктора опель антара

Редуктор заднего моста.

Доброго времени!
Вчера пошатал приводы около сальников заднего редуктора: радиальный люфт миллиметра 2-3.
Пробег 47000 км.
Должно ли так быть или что то износилось?
Подскажите, кто в курсе.

Сальник в посадочное плотно встал?

Подскажите кто менял гудящие подшипники в редукторе, точный номерок.

Доброго времени!
Пошатал полуоси около сальников заднего редуктора: радиальный люфт миллиметра 2-3.
Пробег 47000 км.
Должно ли так быть или что то износилось?
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

Полуось или трипод(шрус) люфтит? Если полуось в триподе то норм.

Доброго времени!
Пошатал полуоси около сальников заднего редуктора: радиальный люфт миллиметра 2-3.
Пробег 47000 км.
Должно ли так быть или что то износилось?
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

Полуось или трипод(шрус) люфтит? Если полуось в триподе то норм.

Вчера собрался поменять масло в редукторе, подняли машину на подъемнике и о боже. опять сальники, теперь оба (до этого менял их уже три раза, на каждом ТО) . у нас еще морозов даже не было в этом году а они опять с*ки текут! что с ними не так.

Машина еще на гарантии, поеду менять по гарантии к ОД! Но привезу свои от Таёты 9031135019 ! Больно уж их хвалят на шевроле форуме!

а какую трансмиссионку залили, может контра факт и пеница еще

Да я не какую не заливал пока, я же только хотел! Какой смысл заливать новую жижу, если сальники текут! А что там ОД заливал я не в курсе, наверное жижу от GM!

Теперь поменяю сальники у ОД по гарантии, попрошу чтоб они сапун проверили, потом уже поменяю жижу!

До этого решил пока на машине не ездить!

Прикрепленные изображения

Обычно дело в сапуне. Я раза 3 его чистил и потеть переставало. Особо неленивые снимали редуктор и выводили сапун выше, посредством трубки.

После снятия приводных валов для замены смазки в шрусах, было заменено масло в редукторе, промыт и установлен прежний сальник. Почти год не бежит .

Сальник в посадочное плотно встал?

Прошло уже почти 4 месяца не помню. Если надо гляну на яме и отпишусь..

Прикрепленные изображения

Не адекватная для сальников цена оригинала!

И цены сальников, которые можно поставить!

Прикрепленные изображения

Доброго всем времени! Кто самостоятельно менял сальник, подскажите в какой последовательности разбирать и нужно ли вынимать шрус из ступицы? Если нужно, то каой головой откручивать гайку, на 38? Фотоотчёт бы.

Сегодня заменил левый сальник. Поднял машину и решил масло не сливать, заливная пробка ниже привода, а пред. хозяин в прошлом году менял масло — оно как слеза. Снял колесо, открутил болтик крепления тормозного шланга, отсоединил верхний поперечный рычаг

Открутил три болта продольного рычага иначе ступицу не отвести на нужное расстояние

Вот этот сайлентблок я так и не смог выбить

Пришлось сделать отметку и открутить регулировочный болт

Дольше сели батарейки, и теперь словами: открутил болт нижнего рычага, дружок тянул на себя ступицу, а я, через бронзовую наставку, потихоньку молоточком выбил шрус из редуктора. Замотал шлицы шруса чистой тряпочкой, отвел всё хозяйство наружу, чтоб не мешало. Старый сальник остался на приводе, я его поддел отвёрткой и он слез, но сидел очень туго. Новый (тойотовский 9031135019 цена 350 руб.) забивал наставив на него Г-образный квадратный ключ, больше ни чем подлезть не смог. С оправкой места нет вообще, чтоб размахнуться молотком. Сел сальник плотно. Собирал в обратной последовательност, предварительно смазав сальник.. Шрус залез в редуктор от руки, выходил труднее. Затягивал болты и гайки опустив авто на упор (вместо колеса) и покачав его, дабы не убить сайлентблоки. Один косячок — юбка-пыльник сальника сильно прижимается к приводу, но может так и надо? (батарейки чуть ожили).

Редуктор помою позже, камнями не кидайте. (грязь не падает и не отваливается, всё прошло без шуму и пыли, по времени 2,5 часа)

Всё изложенное ниже взято исключительно из заводского руководства по обслуживанию и не содержит личного мнения автора бортжурнала.
Информация не новая и много раз опубликованная, но не всем доступная. Поэтому публикую данный материал у себя, дабы удобнее было ссылаться.

Введение
Автомобиль Opel Antara относится к классу внедорожников и поэтому в стандартной комплектации
оборудуется системой полного привода. Данная система обладает следующими преимуществами:
— Вырабатываемая двигателем тяга более эффективно передается на дорогу, так как
используется вся масса автомобиля.
— На скользких покрытиях сочетание полного привода и таких систем, как система курсовой
устойчивости (ESP), обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и устойчивость автомобиля.

Элементы системы полного привода автомобиля Antara

Обзор системы полного привода
В традиционных системах полного привода используется три дифференциала:
— Передний межколесный дифференциал
— Задний межколесный дифференциал
— Межосевой дифференциал
Для передачи крутящего момента независимо на каждое колесо в таких системах на всех трех
дифференциалах предусмотрена возможность блокировки.
На автомобиле Opel Antara не используется межосевой дифференциал, а в переднем и заднем
колесных дифференциалах отсутствует возможность блокировки. Вместо межосевого дифференциала
на Opel Antara используется муфта. Использование таких электронных систем, как система контроля
тягового усилия и система курсовой устойчивости позволяют реализовать функцию индивидуального
привода колес. Системы постоянного полного привода не имеют межосевого дифференциала или
муфты и потому неэффективно работают при прохождении крутых поворотов на сухом покрытии, так
как передние колеса вращаются быстрее задних.

Движение в повороте

Система полного привода заставляет задние колеса вращаться с той же скоростью, что и передние, в
результате чего они истираются о дорогу.
Решением этой проблемы может стать использование межосевого дифференциала или муфты.
Однако, межосевой дифференциал является тяжелым и дорогим механизмом. Еще одним его
недостатком является необходимость в блокировке, так как иначе в случае потери сцепления с
дорогой одним из колес, на остальные колеса крутящий момент передаваться не будет.

Межосевой дифференциал без блокировки

1. Сцепление (контакт шины с дорогой) 2. Крутящий момент, передаваемый на дорогу 3. Межосевой дифференциал

Муфта конструктивно является более легкой, при этом ее включением и выключением при
необходимости может управлять электроника. Например, сцепленная муфта действует так же, как и
заблокированный межосевой дифференциал. Расцепленная муфта действует так же, как и
разблокированный дифференциал в обычной ситуации.
Электронный модуль управления тормозной системой (EBCM) автомобиля Opel Antara следит за
скоростью вращения каждого из четырех колес и передает эту информацию на блок управления
муфтой (CCM) по шине CAN. Блок управления муфтой распознает момент вхождения в поворот по
сигналам от 4 датчиков скорости вращения колес. В случае крутого поворота CCM расцепляет муфту.
В случае возникновения проскальзывания передних колес CCM снова включит муфту.
Вместо блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов на автомобиле Opel Antara
применена система контроля тягового усилия.
Без блокировки дифференциала или системы контроля тягового усилия передача крутящего момента
в случае проскальзывания одного из колес была бы невозможна.

Проскальзывание левого переднего колеса без блокировки дифференциала и без системы контроля тягового усилия

1. Сцепление (контакт шины с дорогой) 2. Крутящий момент, передаваемый на дорогу 3. Межосевая муфта сцеплена

Система контроля тягового усилия автомобиля Opel Antara подтормозит одно переднее колесо, чтобы
обеспечить передачу крутящего момента на второе переднее колесо.

Проскальзывание левого переднего колеса с системой контроля тягового усилия

1. Сцепление (контакт шины с дорогой) 2. Крутящий момент, передаваемый на дорогу 3. Межосевая муфта сцеплена

Использование системы контроля тягового усилия позволяет не использовать блокировку
межколесных дифференциалов (переднего и заднего) для поддержания передачи крутящего момента
на колеса.
Момент передается на все четыре колеса. При движении по сухой дороге каждое колесо способно
передать на дорогу приблизительно 25% крутящего момента двигателя.

Движение по сухой дороге

1. Сцепление (контакт шины с дорогой) 2. Крутящий момент, передаваемый на дорогу 3. Межосевая муфта сцеплена

Если межосевая муфта расцеплена, каждое переднее колесо передает приблизительно 50% момента
двигателя.
Если колесо не может передавать на дорогу крутящий момент от двигателя из-за потери сцепления,
система контроля тягового усилия подтормаживает это колесо, при этом около 25% мощности
двигателя будет преобразовано в тепловую энергию через тормозной механизм.
Электронные системы позволяют создать систему полного привода без использования тяжелых
механических деталей и узлов (дифференциалов).
Другие системы, такие как АБС и система курсовой устойчивости, могут вмешаться в работу
межосевой муфты и принудительно ее заблокировать или разблокировать, чтобы повысить
эффективность своей работы.
При проявлении излишней поворачиваемости, например, во время левого поворота, происходит
проскальзывание задних колес. Передача крутящего момента на буксующие колеса лишь усугубит
занос и приведет к возникновению опасной ситуации. В этой ситуации электронная система курсовой
устойчивости (ESP) разблокирует межосевую муфту, чтобы отсоединить задние колеса от двигателя.
При этом ESP отдаст команду на подтормаживание правого переднего колеса, чтобы выровнять
автомобиль.

Излишняя поворачиваемость

При проявлении недостаточной поворачиваемости, например, во время левого поворота, происходит
проскальзывание передних колес. В этой ситуации электронная система курсовой устойчивости (ESP)
блокирует межосевую муфту, чтобы обеспечить передачу крутящего момента от двигателя на правое
заднее колесо. При этом ESP отдаст команду на подтормаживание левого заднего колеса, чтобы
выровнять автомобиль.

Недостаточная поворачиваемость

Обзор раздаточной коробки
Раздаточная коробка Getrag 760 состоит из алюминиевого картера, ведущего вала с шестерней и
зубчатой передачи. Раздаточная коробка подключена к коробке передач справа и является
одноступенчатой. Управление передачей крутящего момента осуществляется электроникой в
зависимости от потребности на заднем межколесном дифференциале.

Внутри полого ведущего вала раздаточной коробки (24) расположен промежуточный вал переднего
привода (14), через который осуществляется привод правого переднего колеса.
Раздаточная коробка, устанавливаемая на автоматическую коробку передач, аналогична раздаточной
коробке, устанавливаемой на механическую коробку. Основное различие заключается в длине
промежуточного вала переднего привода (14), через который осуществляется привод правого
переднего колеса.
Раздаточная коробка обеспечивает передачу крутящего момента от коробки передач к модулю
заднего привода. Передаточное число раздаточной коробки подбирается таким образом, чтобы
снизить крутящий момент на карданном вале. Снижение момента приводит к увеличению скорости
вращения вала. Пониженный момент позволяет использовать для производства карданного вала и
межосевой муфты более легкие материалы.

Схема работы раздаточной коробки

1. Коробка передач 2. Раздаточная коробка 3. Сальник 4. Герметичный шариковый подшипник 5. Сальник 6. Сальник 7. Сальник

Коробка передач и раздаточная коробка стянуты между собой болтами. В качестве статического
уплотнения сопрягаемых поверхностей КПП и раздаточной коробки используется уплотнительное
кольцо, устанавливаемое в картер раздаточной коробки.
Сальник, предотвращающий попадание трансмиссионного масла в раздаточную коробку, установлен
между картером раздаточной коробки и пустотелым ведущим валом (7). Промежуточный вал
переднего привода уплотнен с торца пустотелого ведущего вала (3). Ведущий вал раздаточной
коробки залит маслом. Сальник (5) предотвращает попадание этого масла в камеру (A) коробки. В
исправном состоянии трансмиссионное масло или масло раздаточной коробки не должно находиться в
камере (A). Шариковый подшипник (4) является герметичным и для его смазки не используется ни
трансмиссионное масло, ни масло раздаточной коробки.
При потере герметичности сальника (3) или сальника (5) трансмиссионное масло или масло
раздаточной коробки попадет в камеру (A) раздаточной коробки. В камере (A) предусмотрено сливное
отверстие, которое используется для выявления разгерметизации сальника (3) или (5).

Детали раздаточной коробки

1. Пробка сливного отверстия раздаточной коробки 2. Пробка наливного отверстия раздаточной коробки 3. Сальник ведущего вала раздаточной коробки — левый 4. Уплотнительное кольцо раздаточной коробки 5. Картер раздаточной коробки – левый полукорпус 6. Вентиляционный клапан раздаточной коробки 7. Установочный штифт полукорпуса раздаточной коробки 8. Экран вала привода правого переднего колеса 9. Фиксатор полуоси 10. Фиксатор привода переднего колеса 11. Уплотнительное кольцо 12. Фиксатор подшипника промежуточного вала привода переднего колеса 13. Подшипник промежуточного вала привода переднего колеса в сборе 14. Промежуточный вал привода переднего колеса 15. Болт монтажного кронштейна раздаточной коробки 16. Монтажный кронштейн раздаточной коробки 17. Болт теплозащитного экрана раздаточной коробки 18. Теплозащитный экран раздаточной коробки 19. Болт полукорпуса раздаточной коробки 20. Картер раздаточной коробки – правый полукорпус 21. Уплотнительная прокладка раздаточной коробки 22. Сальник ведущего вала раздаточной коробки — правый 23. Сальник промежуточного вала привода передних колес в сборе 24. Ведущий вал раздаточной коробки 25. Вал привода заднего моста 26. Гайка шестерни привода заднего моста 27. Фланец вала привода заднего моста 28. Маслоотражательное кольцо вала привода заднего моста 29. Сальник вала привода заднего моста 30. Подшипник вала привода заднего моста в сборе 31. Корпус вала привода заднего моста 32. Прокладка корпуса вала привода заднего моста 33. Болт корпуса вала привода заднего моста 34. Распорная втулка подшипника вала привода заднего моста 35. Вал привода заднего моста 36. Уплотнительное кольцо корпуса вала привода заднего моста

Параллельно с полым ведущим валом раздаточной коробки установлен вал привода заднего моста
(25). На этом валу закреплена ведомая шестерня главной передачи. Вал привода заднего моста (35)
соединен с карданным валом.

Раздаточная коробка: обслуживание и диагностика

Раздаточная коробка заливается маслом для конических зубчатых передач. Замена этого масла в
процессе эксплуатации не предполагается.
Если масло доходит до нижнего края наливного отверстия (автомобиль при этом должен стоять на
ровной поверхности), значит коробка заправлена полностью.
Объем масла — 0,8 ±0,1 л
Тип масла — Синтетическое масло для конических зубчатых передач 75W-90

Заглушки раздаточной коробки

Карданный вал

1. Раздаточная коробка 2. Шарнир равных угловых скоростей 3. Карданный вал 4. Карданный шарнир 5. Опорный подшипник карданного вала 6. Задний карданный шарнир 7. Модуль заднего привода

Шарнир равных угловых скоростей, используемый вместо вилки на шлицах, позволяет изменять длину
карданного вала.

Модуль заднего привода

1. Картер межосевой муфты 2. Межосевая муфта в сборе 3. Картер дифференциала в сборе 4. Блок управления межосевой муфтой

Межосевая муфта залита маслом для автоматических коробок передач. И основные и
вспомогательные диски работают в масляной ванне.

1. Электромагнитная катушка с датчиком температуры 2. Вспомогательная муфта 3. Якорь вспомогательной муфты 4. Кулачковая шайба вспомогательной муфты 5. Шарик 6. Кулачковая шайба основной муфты 7. Основная муфта

Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом установлен рядом с электромагнитной катушкой.

Электрическая схема модуля заднего привода

1. Предохранитель 2. Комбинация приборов 3. Блок управления кузовным оборудованием 4. Блок управления межосевой муфтой 5. Датчик температуры 6. Электромагнитный клапан межосевой муфты

Блок управления муфтой (CCM) включает муфту на основании данных, полученных от других систем.
Основными параметрами являются скорость вращения колес и положение педали газа. Эти сведения
передаются по шине через блок управления кузовным оборудованием от блока управления ЭСУД и
электронного модуля управления тормозной системой.
Если необходимо подать крутящий момент на задние колеса, CCM включит питание электромагнитной
катушки вспомогательной муфты.

Блок управления межосевой муфтой
Блок управления межосевой муфтой установлен на модуле заднего привода.

Поскольку все илюстрации в один пост не помещаются, пришлось заделить на два. Продолжение тут.

Сальник в посадочное плотно встал?

Подскажите кто менял гудящие подшипники в редукторе, точный номерок.

Полуось или трипод(шрус) люфтит? Если полуось в триподе то норм.

Доброго времени!
Пошатал полуоси около сальников заднего редуктора: радиальный люфт миллиметра 2-3.
Пробег 47000 км.
Должно ли так быть или что то износилось?
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.

Полуось или трипод(шрус) люфтит? Если полуось в триподе то норм. Доброго времени!
Спасибо, гляну при случае, сейчас не помню.

а какую трансмиссионку залили, может контра факт и пеница еще

Pennasol 150834 Масло трансмиссионное синтетическое "Multigrade Hypoid Gear Oil GL 5 75W-90" + супротек для редукторов!

Теперь поменяю сальники у ОД по гарантии, попрошу чтоб они сапун проверили, потом уже поменяю жижу!

До этого решил пока на машине не ездить!

Прикрепленные изображения

Сальник в посадочное плотно встал?

Прошло уже почти 4 месяца не помню. Если надо гляну на яме и отпишусь..

Поменял сегодня сальники на таетовские! Встали очень хорошо как будто прям всегда там стояли! От родных очень сильно отличаются, таетовские обычные пластиковые, родные состоят из нескольких частей и метал и пластик и что то синенькое)))! Ну недельку покатаюсь, потом проверю подтекают или нет!
Менял не сам! Отдал за замену 3000р, по времени 2а часа смена сальников + развал схождения!

Прикрепленные изображения

Не адекватная для сальников цена оригинала!

И цены сальников, которые можно поставить!

Прикрепленные изображения

Сегодня заменил левый сальник. Поднял машину и решил масло не сливать, заливная пробка ниже привода, а пред. хозяин в прошлом году менял масло - оно как слеза. Снял колесо, открутил болтик крепления тормозного шланга, отсоединил верхний поперечный рычаг

Открутил три болта продольного рычага иначе ступицу не отвести на нужное расстояние

Вот этот сайлентблок я так и не смог выбить

Пришлось сделать отметку и открутить регулировочный болт

Дольше сели батарейки, и теперь словами: открутил болт нижнего рычага, дружок тянул на себя ступицу, а я, через бронзовую наставку, потихоньку молоточком выбил шрус из редуктора. Замотал шлицы шруса чистой тряпочкой, отвел всё хозяйство наружу, чтоб не мешало. Старый сальник остался на приводе, я его поддел отвёрткой и он слез, но сидел очень туго. Новый (тойотовский 9031135019 цена 350 руб.) забивал наставив на него Г-образный квадратный ключ, больше ни чем подлезть не смог. С оправкой места нет вообще, чтоб размахнуться молотком. Сел сальник плотно. Собирал в обратной последовательност, предварительно смазав сальник.. Шрус залез в редуктор от руки, выходил труднее. Затягивал болты и гайки опустив авто на упор (вместо колеса) и покачав его, дабы не убить сайлентблоки. Один косячок - юбка-пыльник сальника сильно прижимается к приводу, но может так и надо? (батарейки чуть ожили).

У нас в Самаре слесаря дороже ценят свой труд, наверное жаднее. Снять-поставить 6 тыс., ремонт редуктора 7 тыс. Надеяться на то, что "прикатается" это вряд ли. В таких узлах со временем только износ увеличивается, а значит шуметь будет больше.

Появился гул. Сначала думал ступичные подшипники. Дважды их проверял. Оказались исправными. Год с этим гудением проездил. Надоело, поехал проверяться еще раз. Общем оказалось гудит редуктор заднего моста. В сервисе рекомендуют заменить на новый или бу. Может кто подскажет где можно бу взять неубитый и как его подобрать. Гуглил, вариантов номеров опелевских и GM очень много. Оригинальный каталог с фильтром по вину тоже список выдал.

Задний дифференциал одинаков по моему на все модели. У вас его в Москве ремонтируют когда искал инф. то попадался ценник 2о тыс., поиск и будет счастье, ни кто не даст большую гарантию. Свой сам перебирал, по запчастям, маслу от 6 до 12 тыс. работа бесплатно и подшивать не надо.

Появился гул. Сначала думал ступичные подшипники. Дважды их проверял. Оказались исправными. Год с этим гудением проездил. Надоело, поехал проверяться еще раз. Общем оказалось гудит редуктор заднего моста. В сервисе рекомендуют заменить на новый или бу. Может кто подскажет где можно бу взять неубитый и как его подобрать. Гуглил, вариантов номеров опелевских и GM очень много. Оригинальный каталог с фильтром по вину тоже список выдал.

Зачем менять рабочий редуктор с гудящими подшипниками на другой? Заменить подшипники очень бюджетно будет, на фоне замены даже на б/у (с непонятным состоянием).

Мне сказали, что он не ремонтопригоден в российских условиях. Разберут, а нормально собрать не смогут. Ремонтировать его можно, но на заводе.
То что есть опыт даже самостоятельного ремонта это хорошая новость. Может не все так мрачно.
Кто ремонтировал в МСК можете порекомендовать кантору.
Бу редуктор стоит 25 тыс плюс 6 тыс работа. Если за ремонт хоть какую-то гарантию дадут вообще хорошо. А то с бу похоже как повезет.

Мне сказали, что он не ремонтопригоден в российских условиях. Разберут, а нормально собрать не смогут. Ремонтировать его можно, но на заводе.
То что есть опыт даже самостоятельного ремонта это хорошая новость. Может не все так мрачно.
Кто ремонтировал в МСК можете порекомендовать кантору.

Ну не знаю, даже в Торжке народ на Каптивах подшипники менял без проблем и рецидивов, тут на клубе некоторые сами меняли.
А уже в Москве найти сервис наверняка не проблема. Спросите у Ивана (ХВК), тут есть тема про клубный сервис.

А какие симптому гудения редуктора, можете описать? На какой скорости начинается гудение? Заднюю крестовину мастера проверяли? У меня целая история с этим гулом. Начинает гудеть при 120 к/ч и выше, до этого шелест колес. Снимаешь кардан - гула нет. Везешь кардан в сервис по карданам, говорят что все нормально, крестовины хорошие, не закусывают, не люфтят. Балансировка показывает что кардан супер, никаких шумов, даже деньги не взяли за проверку. Ставишь - опять гул появляется. Крутили на подъемники на тех же скоростях, гудит еще громче. Слесарь слушал "ушами", говорит со стороны подшипника промвала раздатки, аж уши шевелятся. Меняю подшипник промвала - ничего не меняется в лучшую сторону. Вот думаю, может это так в раздатке подшипники гудят, что отдает в промвал? Вот такой это загадочный гул и найти его непросто.

Подливаю масло в огонь.

Наконец-то добрались до редуктора, ездил с гулом в диапазоне 60-80 км с покупки авто т.е 4 года и 90000 пробега( брал 90000 было), звук и диапазон скорости не прогресировал за этот период времени, чему способствовала наверное частая замена масла 20000-25000, а может просто повезло. Ремонтировал у мастера занимающегося редукторами. Решил заменить только подшипники диферинциала, хотя мастер настаивал на замене всех подшипников. Ремонт снятие-установка, дефектовка, замена подшипников заняло 6 часов не спеша, по работе 6000 за всё. Что в итоге, кроме правого подшипника( на мой взгляд немного поеденного) всё остальное в идеале. Проехал после ремонта км 20, гул ушёл, но незначительный где-то вдалеке в этом диапазоне остался, при сбросе газа пропадает. Вот думаю менять остальные подшипники, или поездить может прикатается и исчезнет?

Приехав вчера к мастеру с вопросом по замене подшипников хвостовика, так как гул небольшой остался, но мастер сказал что подшипники в норме, что при снятии редуктора он руками без разбора чувствует работу подшипников, зазоры и что в редукторе всё ок. На вопрос чего же подвывает, отвечает что по его мнению это технологический гул от главной пары и он был изначально. Говорит что даже многие именитые марки грешат этим, что он на многих свежих и новых машинах сталкивался с различным гулом в мостах и мкпп и что это не лечится. Посоветовал залить присадку и не париться. Как считаете может быть такое ( что всё в норме)или копать дальше?

Был сегодня на СТО у бывших дилеров. Покатались с мастером по дороге, разогнали машину до 120 км/ч и, что удивительно, мастер услышал этот гул. Была бы на гарантии, сказал бы что так и должно быть. Потом загнали на подъемник, развернули аппаратуру для " прослушки", стерео наушники с проводами. Долго елозили по агрегатам и вынесли вердикт: больше всего шум идет с заднего редуктора, что было ожидаемо, в задней левой ступице уже слышен перекат шариков, но еще не критично, есть какой-то шум в раздатке. К кардану притензий нет. Наступила какая-то определенность и можно приступать к ремонту. Начинать буду с редуктора. Дилер был ненавязчив и предложил самостоятельное решение проблем. Вот сколько бывает этих гулов, определить которые непросто.

Хвостовик редуктора уже давно вызывал у меня смутное сомнение, даже подшипники лежат приготовленные.

Попробую вставить свои пять копеек "про шум".

У меня тоже с прошлого лета стал слышен посторонний шум на ходу, но не сильный, поэтому особо не вникал - грешил на ступицу,ждал когда "вылезет наружу". Этим летом он резко усилился - отогнал на сервис, там сказали что это подшипники раздатки. Дал добро на замену, попутно заказал частичную замену масла в коробке. "Вскрытие показало", что подшипники раздатки изношены, но не критично, зато в масле коробки нашлась стружка. АКПП сняли, сделали дефектовку заодно нашли источник шума - подшипник в крышке АКПП накатал "дорожку" на вторичном валу коробки и при движении раздатка играла роль резонатора. Попробую вставить фото и видео, если получится, то всё станет понятно

Аааааа, как фото и видео вставить?

После замены подшипника и вторичного вала АКПП все шумы ушли. Полностью. Но вал, ~~блять,~~ тоит 32 тыр и везли полторы недели. Но стало тихо!

Всем доброго дня! Пришла печалька, на диагностике сказали что надо менять редуктор заднего моста, ездил к спецу который держит свой сервис и работает у официалов. сказал что ремонт будет стоить дороже. Кто сталкивался подскажите, где раздобыть ремкомплект или может есть кто ремонтирует их в Екатеринбурге. Месяц назад обнаружил течь масла с левой стороны привода редуктора купил сальники но вот вчера на подъёмнике специалист покрутил пошатал и сказал что надо менять весь редуктор. привод где была течь болтается остальных дефектов я не видел смотрели вместе. Спасибо заранее за помощь.

Пробег 200000 км редуктор ни разу не трогал, масло не менял, привод болтается в в том месте из где из сальника подтекает

Пробег 200000 км редуктор ни разу не трогал, масло не менял, привод болтается в в том месте из где из сальника подтекает

Редуктор заднего моста.

я спросил конкретно про виско муфту, так как я понимаю что если она свободно не крутится то значит неисправна и находится в постоянном зацеплении с редуктором а это значит постоянно включен полный привод

Добрый день, подскажите при заглушенном двигателе должна ли крутится вискомуфта свободно? просто снял кардан думал он гудит поездил без кардана гул остался но собирая обратно обратил внимание что не могу провернуть флянец заднего редуктора чтоб подогнать отверстия под болты кардана , провернуть смог только монтажкой и с большим усилием

У меня тоже проворачивается с усилием. Конструкция такая. Фрикционные диски с небольшим зазором заполнены густым маслом.

у меня гудит задний привод решил перебрать но для начала решил собрать побольше инфы и посмотрел видео на ютубе где мастер пытается провернуть муфту вручную и она на идет, он говорит что это дефект, еще говорит что сопровождается тычком при включении, у меня также не проворачивается и есть небольшой тычек с глухим стуком при включении , да есть ощущение что процентов 10-15 передается постоянно на задние колеса

ссылку на видео вставить не могу но называется видео

Ремонт заднего редуктора Опель Антара 2.4 литра

Муфту якобы сделали, да и без кардана даже, толчки эти были, пусть и меньше.

Ощущение все таки, будто бы зад отстает или нагоняет.

да при чем тут коробка?! если накатом и торможении даже! Я где то, упомянул слово пинок?!

Здесь именно толкание, инерция.

Ребят, меня интересуют сайлент блоки заднего редуктора.

Оригиналы 20914915 стоят неадекватных денег.

Редуктор заднего моста.

Менял масла начитавшись здесь. В раздатке и в заднем редукторе масло было как с завода, по цвету-запаху и тактильным ощущениям. Пробег 75 тык. Только на магнитах налипь черная как и у всех. Уровень был с горкой. Левый сальник редуктора запотевший как и у всех. Зря все это.

при первой замене у меня в раздатке было тоже чистое, а вот в заднем редукторе было прям темное, и наоборот не уровень. После второй замены-уже да, слилось почти нормального цвета

Где уж повезло, рыбалка, грязи, снега не жалею.

Ну тут ка повезет , я слил 350 мл , и потом был ремонт редуктора )))

Сальник хвостовика редуктора:

— размер 35X78X9 — нет

— [9009045860] Артикул: 15864791 — да, только хитрой (оригинальной) формы просто по размеру не подбирается.

Спасибо за совет.Заеду на канаву гляну.Заливал,после ремонта,по мануалу ровно 600 гр.,т.к. слил всё масло при замене сальника.

Кто подскажет, такой: Редуктор заднего моста Опель Антара — 2.4 2007 года, на мою подойдет? Хочу поэкспериментировать с СБ.

Либо ссылка должна была быть, либо фотка, но мы видим просто текст. Но не факт, что блок управления муфтой сходу приживётся. Уже вроде было, что не пошло у кого то. А что с СБ эксперементировать хотите?

Доброго дня, подскажите пожалуйста, номер подшипника вискомуфты для рейстайла. В сервисе сказали отдельно не идет. надо снимать редуктор и подбирать. Кто менял скиньте номер пожалуйста.

Добрый день. Задний подшипник муфты 6910. D-72, d-50, B-12. Он бьется и есть в наличии. Передний, стоит в корпусе редуктора, 559330 А. D-55, d-30, B-16,5, вот с ним проблема. По сайтам не бьется, по размерам подобрать не могу. Если что-то найдете — черканите.

Читайте также: