Неисправности двигателя опель омега
Устранить негерметичность пускового устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства.
Перебои в работе двигателя при любой частоте вращения коленчатого вала. При движении автомобиля частые
выстрелы в карбюраторе
Двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней частоте карбюратор стреляет, а при малой двигатель перестает работать
Двигатель при переходе от малой частоты вращения коленчатого вала к большой и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями
В холодное время года перебои в работе двигателя при
открытии дроссельной заслонки в первичной камере карбюратора и отсутствие перебоев при открытии дроссельных заслонок в
обеих камерах. После непродолжительной стоянки автомобиля перебои в работе двигателя прекращаются
Прогретый двигатель плохо пускается, а если пускается, то не развивает необходимую частоту вращения коленчатого вала
Двигатель самопроизвольно останавливается в жаркое время года при движении автомобиля и вновь не пускается
Высокий расход (угар) масла при использовании масла требуемой вязкости (более 100–:120 г на 100 км пробега автомобиля)
Недостаточное давление масла на прогретом двигателе* (горит контрольная лампа аварийного давления масла)
Двигатель, работающий на режиме холостого хода, самопроизвольно останавливается при нажатии на педаль сцепления
При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления – нет компрессии в цилиндрах
Уменьшение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, сопровождаемое выбросом капель воды из глушителя и бурлением жидкости в расширительном бачке
Обычно стук коленчатого вала бывает глухого металлического тона, частота которого увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает шум более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Этот стук обычно незвонкий, приглушенный, вызывается биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Ввиду конструктивных особенностей на двигателях мод. 331, 3317 и 3313 может возникать стук поршневых пальцев. Этот стук характеризуется двойным металлическим резким звуком, который хорошо слышен при работе двигателя на холостом ходу.
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
– не менее 0,5 кгс.м при 850–900 об/мин колен. вала (холостой ход);
– не менее 2 кгс.м при 1400 об/мин колен вала;
– 3,4–4,5 кгс.м при 5600 об/мин колен вала.
Неисправности двигателя, связанные с неполадками в системе зажигания, описаны применительно к двигателям мод. 2106, 331 и 3317. Аналогичные неисправности двигателя мод. 3313, имеющего микропроцессорную систему зажигания, описаны в подразделе 11.5.3.1.
С помощью приведенных методик поиска и устранения неисправностей в работе двигателя можно обнаружить наиболее вероятные причины неисправностей в работе двигателя. Эти операции охватывают компоненты топливной системы, системы зажигания и механические системы, которые могут стать причиной данной конкретной неисправности, а затем приведены в логической последовательности способы устранения этих неисправностей.
В некоторых случаях используемые термины могут оказаться незнакомыми и потому, что многие из них являются взаимозаменяемыми, необходимо проанализировать наиболее частое употребление каждого термина и затем определить его значение. Если значение термина не будет понятно и конкретный признак не ясен, то процедурой поиска и устранения неисправностей невозможно будет воспользоваться. Важно помнить о следующих двух фактах.
1. Процедуры поиска и устранения неисправностей приведены для диагностики неисправностей двигателя, который некоторое время работал нормально, а затем старение и износ создали новую ситуацию.
2. Невозможно охватить все возможные причины неисправностей, особенно те, которые влияют на содержание выбросов вредных веществ. Если выполнение действий по устранению неисправностей не приводит к исчезновению неисправности, значит либо был выбран неправильный признак, либо необходимо провести более детальный анализ. Практически все из приведенных признаков неисправностей могут быть вызваны изношенными или неисправными деталями, такими как свечи зажигания, провода системы зажигания, крышка и ротор распределителя системы зажигания, а также топливный и воздушный фильтры.
Приводимая ниже информация по диагностике охватывает обычно встречающиеся механические неисправности и способы их устранения. При правильной диагностике неисправность может быть устранена путем регулировки, ремонта или замены деталей. Необходимая для этого последовательность действия приведена в соответствующей главе данного руководства.
– негерметичностью системы смазки. Затяните резьбовые соединения и/или замените, если это необходимо, прокладки и уплотнительные кольца;
– неправильные измерения уровня моторного масла с помощью указателя уровня масла. При определении уровня масла поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку и подождите достаточное время, чтобы масло стекло в поддон;
– слишком низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу. Если частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу не контролируется электронным блоком, отрегулируйте частоту вращения холостого хода в соответствии с требованиями;
– несоответствующая вязкость моторного масла или жидкое масло. Залейте масло для соответствующего сезона, или замените масло, разжиженное из-за попадания влаги или несгоревшей топливной смеси;
– отвинтился или забит сетчатый фильтр на приемном патрубке масляного насоса. Очистите и/или промойте сетчатый фильтр;
– вязкость моторного масла не соответствует спецификации. Используйте масло стандарта SAE для соответствующих температур эксплуатации;
– износ маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов или отсутствие маслоотражательных клапанов. Расточите направляющие втулки и установите клапана ремонтного размера и/или новые маслоотражательные колпачки;
– плохо приработанные, изношенные или сломанные поршневые кольца. Дайте новым поршневым кольцам притереться в течение некоторого времени. При необходимости замените сломанные или изношенные поршневые кольца;
– отсутствуют или неправильно установлены заглушки системы смазки. Установите заглушки или при необходимости замените.
– изношенные, грязные или неисправные толкатели клапанов. Очистите от грязи, проверьте и при необходимости замените;
• Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами. Расточите цилиндр и отхонингуйте под ремонтный размер и замените поршни. Стук поршней на холодном двигателе обычно исчезает после притирки. Стук поршней холодного двигателя, исчезающий через 1,5 мин, является допустимым.
При неработающем двигателе некоторые клапана будут находиться в открытом положении. Давление пружины на гидравлический механизм регулировки зазора клапана будет приводить к уменьшению гидростатического давления. Ремонт требуется, только если этот дефект присутствует постоянно.
• Недостаточное натяжение или износ приводных ремней. При необходимости натяните и/или замените ремни.
• Неисправности в газораспределительном механизме. При необходимости замените вышедшие из строя детали.
• Вязкость моторного масла не соответствует требованиям. Залейте масло с вязкостью, соответствующей сезону эксплуатации автомобиля.
1. Негерметичность системы охлаждения двигателя, негерметичность в системе охлаждения трансмиссионного масла. Проверьте на наличие течи и устраните ее. Проверьте расширительный бачок, шланг и пробку горловины радиатора.
Приводимая ниже проверка проводится перед разборкой двигателя. Она используется для подтверждения необходимости разборки и капитального ремонта двигателя и восстановления его параметров.
Результаты проверки компрессии в цилиндрах двигателя позволяют судить о состоянии группы деталей в верхней части двигателя (поршней, поршневых колец, клапанов и прокладки головки блока цилиндров). А именно, уменьшение компрессии может быть обусловлено негерметичностью камер сгорания вследствие износа поршневых колец, повреждения тарелок и седел клапанов, прогорания прокладки головки блока цилиндров.
Очистите участки рядом со свечами зажигания, для чего продуйте сжатым воздухом (при отсутствии компрессора продуйте участки автомобильным или даже велосипедным, насосом). Это необходимо для того, чтобы исключить попадание грязи в цилиндры при измерении компрессии.
При проверке компрессии двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру, дроссельная заслонка должна быть открыта, все свечи зажигания вывернуты, а аккумуляторная батарея – полностью или почти полностью заряжена.
Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на семь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Минимальное показание манометра должно быть не менее 689 кПа.
На исправном двигателе давление должно нарастать быстро. Низкое давление после первого хода поршня и медленное нарастание при последующих тактах сжатия указывает на износ поршневых колец. Если после первого хода поршня давление низкое и при последующих тактах сжатия не возрастает, то причиной является утечка в клапанах или негерметичность прокладки головки блока цилиндров (причиной также может являться образование трещин в головке). Снижение компрессии может также быть вызвано отложениями нагара на обратных сторонах тарелок клапанов. Запишите наибольшее значение компрессии.
Если компрессия в цилиндрах ниже минимально допустимого значения, через отверстие для свечи введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца. Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.
Если компрессия одинаково низкая только в двух соседних цилиндрах, то наиболее вероятной причиной является прогорание прокладки между этими цилиндрами. В качестве подтверждения возможно появление в камерах сгорания или масляном поддоне следов охлаждающей жидкости.
Если значение компрессии превышает номинальное значение, значит, камера сгорания покрыта отложениями нагара. В данном случае головку блока цилиндров надо снять и удалить нагар.
OFFLINE Chechaco
Добрый день, коллеги!
Стандартная ситуация по ДПКВ - мясорубка появилась при движении и ошибка 0335.
Что пишут на форуме:
1. На Ч20Чум при 0335 двигатель заводится, считывает положение РВ. ( в отличии 2,5 и 3,0)
2. Должна быть отсечка на 4500 по оборотам.
3. Расход увеличивается на 30-40%.
4. Движок заводится плохо.
5. Движок перестанет заводится через 1-2 недели.
Пытаюсь понять, действительно движок откажет в ближайшее время или можно поездить месяца 1,5 ?
Может кто долго катается с ошибкой по ДПКВ?
OFFLINE Ytm
отсечка это если наоборот ДП.коленвала работает, а ДП.распредвала нет. Ток у меня лично отсечка на 3500 почемуто.
OFFLINE Chechaco
Убираем отсечку пункт № 2.
Осталось ещё 4 пункта, если и они не подвердятся окажется что датчик КВ вообще не нужен
OFFLINE Сергей007
отсечка это если наоборот ДП.коленвала работает, а ДП.распредвала нет. Ток у меня лично отсечка на 3500 почемуто.
Guest_OPEList_*
У меня на X20XEV АКПП похожая проблема. При включении зажигания начинает моргать CHECK, второй раз включаешь зажигание просто горит. Начинаешь запускать двигатель он тухнет и тут же загорается! И обороты мотор выше 4500 не набирает. на что грешить не знаю.
OFFLINE Ytm
У меня на X20XEV АКПП похожая проблема. При включении зажигания начинает моргать CHECK, второй раз включаешь зажигание просто горит. Начинаешь запускать двигатель он тухнет и тут же загорается! И обороты мотор выше 4500 не набирает. на что грешить не знаю.
Guest_МИЧМАН_*
OFFLINE Sergiy
Я понимаю что подобных тем много, все перекопал но точного ответа так и не получил.
Проблема в том, что двигатель заводится нормально, где-то через пол минуты его начинает колбасить, явно видно что переодически не работает цилиндр (не троит), просто иногда то один пропуск, то несколько, и вконце-концов пропуск за пропуском и глохнет. Если ехать, при розгоне наступают провалы (1-3 передачи), иногда с подергиванием. А на нейтральной обороты набирает хорошо, на скорости выше 60-70 едет вроди-бы нормально.
Сегодня был на диагностике, ошибок нет.
1) ДМРВ недавно поменял, правда на б/у, но он 100% рабочий, так как если его отключить, проблема остается.
2) ДПРВ отключаю, проблема остается.
3) Лямбду год назад поменял.
4) Катализатора нет.
6) Бензонасос проверить сложно, но по звуку он работает тихо и стабильно.
7) Форсунки недавно чистил.
8 ) РХХ новый (1 год)
Со всех возможных причин остался только модуль зажигания (но диагностика должна-была показать его ошибку) и ВВ провода. Может еще насос дает низкое давление (но тогда-бы и на относительно большой скорости были-бы проблеми). Експерементировать дорого, может кто-то из опытных точно определит причину
В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА. В СУБОТУ НАДО ЕХАТЬ В ОТПУСК.
OFFLINE aleksk
Модуль и провода не проверить, только методом замены на заведомо исправные. Отключаешь все датчики, без которых двигатель может работать, (оставить ДПДР, РХХ, ДПРВ и ДПКВ) если проблема осталась, то подача бензина или высоковольтная часть, если проблема ушла, то последовательно подключаешь все обратно и смотришь, на каком датчике начнутся проблемы.
Да на диагностики должны смотреть параметры работы двигателя, а не только ошибки.
OFFLINE Sergiy
Модуль и провода не проверить, только методом замены на заведомо исправные. Отключаешь все датчики, без которых двигатель может работать, (оставить ДПДР, РХХ, ДПРВ и ДПКВ) если проблема осталась, то подача бензина или высоковольтная часть, если проблема ушла, то последовательно подключаешь все обратно и смотришь, на каком датчике начнутся проблемы.
Да на диагностики должны смотреть параметры работы двигателя, а не только ошибки.
Я спрашивал на диагностике, можно ли при работающем двигателе проверить показания датчиков. сказали что на более новых движках можно, а на моем нет. Мастер молодой и возможно еще не опытный, но у нас другого нет. Спасибо что ответил, но это само-собой ясно. Кстати РХХ, ДПРВ можно отключить и мотор будет работать. Что такое ДПДР я не знаю, возможно ты имел ввиду ДПДЗ.
OFFLINE aleksk
Я спрашивал на диагностике, можно ли при работающем двигателе проверить показания датчиков. сказали что на более новых движках можно, а на моем нет. Мастер молодой и возможно еще не опытный, но у нас другого нет. Спасибо что ответил, но это само-собой ясно. Кстати РХХ, ДПРВ можно отключить и мотор будет работать. Что такое ДПДР я не знаю, возможно ты имел ввиду ДПДЗ.
Да имел ввиду ДПДЗ. А мастер мягко сказать …..
OFFLINE Sergiy
Да имел ввиду ДПДЗ. А мастер мягко сказать …..
Ну что я могу сказать. возможно именно его комп не имеет такой возможности. Скрепка молчит, и комп ошибок двигателя не увидел.
Guest_DIMON979_*
6) Бензонасос проверить сложно, но по звуку он работает тихо и стабильно.
Бензонасос проверить не сложно!
Откручиваешь лючок в багажнике, отключаешь фишку с бензонасоса, находишь + и - на ней, берешь два провода длинных (чтоб до передних сидений хватило), припаиваешь лампочку с одной стороны, другие два конца втсавляешь в фишку и одеваешь обратно на бензонасос, затем открываешь капот, откручиваешь бензопровод от впускного коллектора, вклиниваешь туда тройник, на один конец тройника длинный шланг (чтоб в салон вывести) с манометром на конце, другой конец тройника вкручиваешь вместо топливного шланга во впускной коллектор. (ну тут могут быть варианты, как вклинить манометр в топливопровод) И когда у тебя лампочка и манометр перед глазами, выезжаешь и смотришь как себя ведут два новых "бортовых прибора". лампочка заморгала или погасла - значит перестает подаваться ток на бензонасос, а если давление падает, а лампочка не моргая горит, то это уже сам бензонасос дурит. У нас цены на бензонасосы: 957 руб - от ваз2110, 1300 руб - BOSCH.
OFFLINE Sergiy
. и так. Сегодня поставил модуль и провода от другой машинки, проблема осталась. Так что это может быть. Вчера снимал бензонасос, там все идеально, бак чистый, сеточка чистая. как работает мотор, бензонасос жужжит тихо без провалов, а мотор колбасит. Предположим что новый РХХ за год забился (что мало вероятно), но он не может быть причиной провалов, значит причина не в нем. Повторюсь ДМРВ, датчик температуры воздуха, ДПРВ, по очереди отключал ничего не меняется.
OFFLINE Ytm
Sergiy, а как у тебя с вентиляцией бака? у меня из-за постоянно полу-открытого клапана машина теряла обороты и тп. подсос воздуха
OFFLINE Sergiy
Sergiy, а как у тебя с вентиляцией бака? у меня из-за постоянно полу-открытого клапана машина теряла обороты и тп. подсос воздуха
OFFLINE Ytm
Sergiy, слева от катушки зажигания, к нему провод подходит и две вакуумные трубочки. одна трубка идет в задросельное пространство, вторая в адсорбер. Засирается углем из адсорбера - сними клапан этот и потряси его, если уголь посыпется значит хана адсорберу. И еще подуй в клапан - продуваться не должен.
OFFLINE Sergiy
Sergiy, слева от катушки зажигания, к нему провод подходит и две вакуумные трубочки. одна трубка идет в задросельное пространство, вторая в адсорбер. Засирается углем из адсорбера - сними клапан этот и потряси его, если уголь посыпется значит хана адсорберу. И еще подуй в клапан - продуваться не должен.
OFFLINE Sergiy
Гмммм, Ок, попробую. Еще варианты есть?
OFFLINE Ytm
Гмммм, Ок, попробую. Еще варианты есть?
нууу, не знаю, у самого двигатель трясется как. и детонация при нагрузке. но у меня со стехиометрией не все в порядке - явно переобогащенная смесь. лямбда наверное.
Датчик коленвала, не. не заведешь ты его, будет полный беспредел с двигателем, включая выстрелы во впуск.
OFFLINE aleksk
Как писали проверить возможные подсосы воздуха и давление топлива. Если ЕГР был заглушен металлической пластиной из металла подвергающего коррозии, то проверить нет в ней дырок. Причиной могут быть и свечи.
Guest_Denver_*
Коллеги, друзья, извините, что вторгаюсь в тему, но вопрос срочный, а новую тему создать не могу! Суть проблемы такова, на холостых двигатель (X20XEV) работает как часы, но при движении накатом обороты не опускаются ниже 1500-1700. После полной остановки обороты приходят в норму. РХХ менял год назад, сегодня чистил. ДПДЗ новый - результат тот же. Ошибок никаких нет. Ребята нужнен дельный совет, по поиску бегал ничего толкового нет. Говорить что так и должно быть тоже нет смысла, еще пару дней назад обороты держались на уровне 1000. Жду совета.
Взял Опель Омегу Б 2.0 бензин 16 клапанов подтраивала на холостых по трасе шла хорошо взяла бензина 7-8л. Поехал на опелевское сто определили подсос воздуха . Устранили подсос \ рассыпалась прокладка впускного колектора\. Ну решил поменять ГРМ - поменяли.
Машина заводиться плохо и едит также , начали все проверять \ двигатель все в норме метки тоже. датчик коленвала оказался сгоревший провода залипли. Поменяли новый - изменений никаких. Компьютер не видит датчик коленвала - и с него идет слабый сигнал на компьютер. Меняли компы и датчики все тоже самое. Всю проводку проверили - прозвонили все тоже самое. Уже не знаем что делать. Может кто-то сталкивался с такой проблемой .
Проверяй ответный разъем провода датчика на моторной косе. Ну и датчик сам может го..М быть..странно что раньше работал..а потом вдруг. залип. .куда интересно
Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!
каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.
Велком плиз всех желающих!
Если датчик коленвала НЕ оригинальный то мучаться будете долго еще.
Если датчик коленвала НЕ оригинальный то мучаться будете долго еще.
Горишни Плавни,Кременчуг а также гости наших краёв!
каждую последнюю пятницу месяца в 19.00 парковка АМСТОР г.Кременчуг.
Велком плиз всех желающих!
Взял Опель Омегу Б 2.0 бензин 16 клапанов подтраивала на холостых по трасе шла хорошо взяла бензина 7-8л. Поехал на опелевское сто определили подсос воздуха . Устранили подсос \ рассыпалась прокладка впускного колектора\. Ну решил поменять ГРМ - поменяли.
Машина заводиться плохо и едит также , начали все проверять \ двигатель все в норме метки тоже. датчик коленвала оказался сгоревший провода залипли. Поменяли новый - изменений никаких. Компьютер не видит датчик коленвала - и с него идет слабый сигнал на компьютер. Меняли компы и датчики все тоже самое. Всю проводку проверили - прозвонили все тоже самое. Уже не знаем что делать. Может кто-то сталкивался с такой проблемой .
Может кто подскажет дельный совет
датчик колена только вдо,сименс оригинал,китай работать не будет! Новый стоит денег ищи бу,их есть 2 вида импульсный и индукционный! У тебя импульсный,ставить такойже с темиже надписями!
Взял Опель Омегу Б 2.0 бензин 16 клапанов подтраивала на холостых по трасе шла хорошо взяла бензина 7-8л. Поехал на опелевское сто определили подсос воздуха . Устранили подсос \ рассыпалась прокладка впускного колектора\. Ну решил поменять ГРМ - поменяли.
Машина заводиться плохо и едит также , начали все проверять \ двигатель все в норме метки тоже. датчик коленвала оказался сгоревший провода залипли. Поменяли новый - изменений никаких. Компьютер не видит датчик коленвала - и с него идет слабый сигнал на компьютер. Меняли компы и датчики все тоже самое. Всю проводку проверили - прозвонили все тоже самое. Уже не знаем что делать. Может кто-то сталкивался с такой проблемой .
Может кто подскажет дельный совет
.
одно из первых сто в Одессе
да еще забыл написать подтраивала на холостых и воняла как-то сильно я таких запохов не ощущал еще. Но старый хозяин говорил что обращался ко многим тоже определить ничего не моли то поменял то еще что-то поменял все без результатно это в Измаиле я думал что у нас в Одессе сделают. Мне подсказали еще кое-кого попробую еще туда подьехать. Ну а если нет ? что переберать все по порядку или как? уже проверяли метки 10 раз - ремень - даже снимали потдон смотрели изнутри - вроде все нормально.
Ну что еще проверять? да еще вроде как сбито зажигание
одно из первых сто в Одессе
в смысле первых? Первых попавшихся? Или первые в Одессе начали чумы колупать? Чтоб решать проблемы и понимать а че так и что на этом ДВС работает а что не работает из не оригинальных деталей сто должно специализироваться на узком кругу модэлей, ибо просто 1 электрон думаю не осилит досконально изучить всех немцев, японцев,китайцев ИТп, в общих чертах оно да но вот нюансы какой датчик колена или какой лямбда зонд. Будут работать конкретно на этом моторе . Датчик коленвала ставили Сименс. С алюминиевым ушком. Другой на этом моторе работать не будет! А есть такойже Сименс но с пластиковым ушком он пошёл на эти моторы с 97 года, и на моторах до 97 он работать не будет! На этом моторе работает токо орига!
да еще забыл написать подтраивала на холостых и воняла как-то сильно я таких запохов не ощущал еще. Но старый хозяин говорил что обращался ко многим тоже определить ничего не моли то поменял то еще что-то поменял все без результатно это в Измаиле я думал что у нас в Одессе сделают. Мне подсказали еще кое-кого попробую еще туда подьехать. Ну а если нет ? что переберать все по порядку или как? уже проверяли метки 10 раз - ремень - даже снимали потдон смотрели изнутри - вроде все нормально.
Ну что еще проверять? да еще вроде как сбито зажигание
после слов с верху я понял что имеет мозг кроме дпкв, хоч рецепт? Найди не тупо сто, а хорошего диагноста! Чтоб он не токо мог комп потключить и ошибки считать а и увидеть некорректные данные датчика который не выдаёт чек!
.
да еще забыл написать подтраивала на холостых и воняла как-то сильно я таких запохов не ощущал еще. Но старый хозяин говорил что обращался ко многим тоже определить ничего не моли то поменял то еще что-то поменял все без результатно это в Измаиле я думал что у нас в Одессе сделают. Мне подсказали еще кое-кого попробую еще туда подьехать. Ну а если нет ? что переберать все по порядку или как? уже проверяли метки 10 раз - ремень - даже снимали потдон смотрели изнутри - вроде все нормально.
Ну что еще проверять? да еще вроде как сбито зажигание
.
я в понедельник встречаюсь с мастером который устранял недостатки т. е. \ устранил подсос воздуха на впускном коллекторе -- поменяли прокладку , и поменяли ГРМ ,помпу и ролики -- когда меняли ГРМ датчик коленвала -- провода были слипшие . о н нашел новый все по маркировке Сименс цена была 83-85 долара , датчик распредвала по их словам почти новый ну и. старый хозяин говорил что много чего менял .И после этого и пошло . Как будто не правильно работает зажигание. И плохо заводиться и плохо едит. На подкидку брали компы разные датчики - все голяк. Он загнал к своим знакомым -- перебрали всю проводку-- ничего не нашли и ни чего не могли сделать -- хотя к ним загнали утром машину они посмеялись и сказали что вечером заберем - попросили еще на день -- короче неделю промахались -- ГОЛЯК. Моторист уже 3 или 4 раза перепроверят все ремень метки ничего не понятно - все впорядке все по меткам все хорошо и двигатель тоже. хотя говорит что движок делался. М ожет не те шестеренки поставили или что?
Я читал про проверку скрепкой -- я могу сделать это на своей машине? На приборке маленький верхний экран?
вот такие приключения -- нервы на исходе и все остальное тоже уже не знаю что и делать. Вчера еще подсказали двух человек по Опелям - если не они тогда не знаю . Уже всем эта машина сниться все думают спрашивают
я в понедельник встречаюсь с мастером который устранял недостатки т. е. \ устранил подсос воздуха на впускном коллекторе -- поменяли прокладку , и поменяли ГРМ ,помпу и ролики -- когда меняли ГРМ датчик коленвала -- провода были слипшие . о н нашел новый все по маркировке Сименс цена была 83-85 долара , датчик распредвала по их словам почти новый ну и. старый хозяин говорил что много чего менял .И после этого и пошло . Как будто не правильно работает зажигание. И плохо заводиться и плохо едит. На подкидку брали компы разные датчики - все голяк. Он загнал к своим знакомым -- перебрали всю проводку-- ничего не нашли и ни чего не могли сделать -- хотя к ним загнали утром машину они посмеялись и сказали что вечером заберем - попросили еще на день -- короче неделю промахались -- ГОЛЯК. Моторист уже 3 или 4 раза перепроверят все ремень метки ничего не понятно - все впорядке все по меткам все хорошо и двигатель тоже. хотя говорит что движок делался. М ожет не те шестеренки поставили или что?
Я читал про проверку скрепкой -- я могу сделать это на своей машине? На приборке маленький верхний экран?
вот такие приключения -- нервы на исходе и все остальное тоже уже не знаю что и делать. Вчера еще подсказали двух человек по Опелям - если не они тогда не знаю . Уже всем эта машина сниться все думают спрашивают
да диагностику скрепкой можеш зделать но 1 она покажет явную неисправность а такую что компом не видно не укажит посмотри покозание дтож. Он ошибку не даст но смесь будет кривой на холодную бедная на горячую богатая,по его сигналу в работу вступает лз! Но есле дтож не видит к примеру 80-95 градусов ( в случае неисправности он эту температуру не увидит) то лз без ошибок и чеков не будет включатся в работу а всегда будет работать алгоритм холодный мотор! Те прогрев те богатая смесь,итог льет,троит,воняет неведомой хней переодичесские пропуски по всем котлам,и еще много мелкой хни как возможно завышен хх ( схожий симптом с датчиком рхх) люди меняют рхх а фиг таже песня,меняют катуху,меняют свечи,чистят форсы,а симптомы теже,пока в один момент неисправный дтож в теплую погоду не уходит в обрыв! И все автивка колом встает,ее льет жэско есле умудрицца завести с каната хх3000 ( еслибы не те шестерни поставили или их не по тем меткам то кирдык согнулобы клапана,и тогдаб она не завелась совсем.
Читайте также: