Неисправность рулевого управления ауди а7
Итак, на пробеге 78300 проехал я медленно по глубокой луже туда и обратно. И примерно через 1 км у меня отключился электороусилитель руля, сообщив мне об этом страшной индикауцей на панели приборов (красный руль).
Доехав до дома подоткнул машину к ВасеДиагносту и в 44 блоке (усилитель руля) обнаружилась ошибка B2000 49 (137). Отказ электроники блока управления.
Стал гуглить и вот, что нагуглил:
- Блок находится на самой рейке и является его частью.
- Отдельно от рейки не продается
- Новая рейка стоит у дилера 350-400 т.р. Не у дилера 90-100.
- Б/у рейка стоит на авито 25-50 т.р.
- Стоимость замены рейки около 5 и около 8 (если нужно адаптировать компьютером).
- Рейки ставились вроде на все подряд и взаимозаменяемы с какими-то моделями Ауди.
- Рейки выходят из строя в двух случаях. 1) Попадание влаги. 2) ДТП.
Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.
Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.
Но у меня был только кабель "васядиагност" и вот, что он мне сказал о моем блоке:
И подробнее о нем же
Дальше, я нашел на авито умельца с нужным прибором и навыками и мы условились в Н-ый час перепрошить мою рейку дабы избавиться от ошибки. Но при встрече выяснилось, что блок электроусилителя вообще перестал отвечать. То есть выпал из электрической сети как таковой ))
Стало понятно что ошибка не была случайностью и там действительно что то не ладное, скорее всего вода. Так как прошло около суток с момента когда блок "отзывался" и что-то продолжает окисляться.
Стал искать рейку на заену, и вроде как даже нашел и договорился с электриком об установке. Но не раньше среды.
Все меня убеждали, что все. Рейке хана. Померла так померла. Ну, думаю, до среды времени много. Раз у моя "приговорена" , то нужно посмотреть снимается ли этот блок без снятия рулевой рейки. Выяснилось, что да! За 30-40 минут его вполне реально снять. Для этого:
- откручивается пластиковая защита.
- освобождается стабилизатор (4 гайки с каждой стороны)
- выкручиваются 2 основных болта на которых держится рейка.
- сниамется металлическая защита рейки.
- снимаются 3 электрических фишки
- отворачиваются 8 болтов удерживающих мозг на рейке.
Все, мозг в руках!
Маркировка 4G0 909 144L, 4G0 909 144G, рядом на стикере c QR-кодом - 4G1 423 055 B0
SW 0010 - версия прошивки.
Посмотрим, что с ним произошло.
Да в него попала вода! Немного, но достаточно чтобы окислились ряд компонентов по верхнему краю относительно предыдущего фото.
Вот она, эта фубегадость ))
Используя зубную щетку и изопропиловый спирт, а позднее и такую штуку
убираем весь налет и окислы.
Посмотрев все под увеличительным стеклом выяснились, что коррозия съела одну дорожку на плате, идущую к лапке черной "каракатицы" )) Контакту массы соседнего "J1E330 25V" тоже досталось.
Дорожку, и контакт восстанавливаем. Получается жирненько так :)
Тщательно все заливаем очистителем контактов и разными щетками и кисточками вычищаем трудно доступные места. Они, в основном, там под этими синхрофазатронами и под черным коллайдером :)
Заодно выяснилось откуда попала вода. Наклонив мозг, очиститель контактов стал вытекать из основного силового разъема. Причем, вытекала муть грязная.
Ок, все продуваем воздухом и теперь можно "подкинуть" его на место в машину. Крепим на пару болтов и накидываем фишки. Смотрим через компьютер и .
Да, 44 блок снова отзывается и диагностируется компьютером.
На данном этапе стало понятно, что вычищать там больше нечего и блок или прошьется или уже никогда. Это будет означать, что окисления привели не только в обрыву цепи, но и к короткому замыканию и выгоранию чего-либо. Поэтому рейку можно собирать обратно. Но, на случай хэппи-енда решено залить плату компаундом. Есть такой двухкомпанентный жидкий герметик. Разводим, набираем в шприц и аккуратно заливаем плату и все, что нужно. Через пару часов жижа превращается в прозрачную, влагостойкую резинку.
Надо сказать, что плата на заводе залита тонким тонким слоем подобного же состава. Но он на столько тонкий и бестолковый, что его ошметки можно разглядеть только в микроскоп с увеличением 25-200 крат.
Все три разъема со стороны фишки тоже приливаем герметиком. Лить нужно аккуратно, чтобы не заляпать пины в разъеме и очень тонким слоем на дне. Чтобы герметик затянул только места прохода пинов снаружи внутрь корпуса.
Теперь, нужно завтра или послезавтра встретится с владельцем заветного прибора VAS5054A, который попробует убрать ошибку путем перепрошивки. (Кому нужен контакт - стучитесь в личку) . И либо все будет хорошо, либо замена рейки.
А пока принимаю ставки. 100 кредитов на счет всем угадавшим.
В комментарии указывайте "ЗАРАБОТАЕТ" после перепрошивки или "ЗАМЕНА" рейки. ))
Вода, удары, время − все это может привести к повреждению электро рейки.
- В блок управления (ошибки вида B2000) − замена ЭБУ с перепрошивкой;
- В корпус рейки (ошибки вида C10AD) − ремонт компонентной базы или замена рейки. В ряде случаев происходит попадание влаги через разъем рейка-ЭБУ, соответственно есть целесообразность замены рейки в сборе.
Причина попадание воды в корпус − нарушение герметичность пыльников (трещины, ослабление или отсутствие хомутов для фиксации), в ЭБУ вода попадает в результате трещин на пластиковом корпусе в районе разъемов или нарушения уплотнения под прижимной плоскостью детали. После проведения ремонтных работ мы в обязательном порядке производим дополнительный осмотр и, при необходимости, устранение мест проникновения влаги.
Методика устранения неисправности рейки
Ремонт рулевой рейки
Замена рулевой рейки
Обратите внимание, что после ремонта или замены электрорейки необходимо соблюдать нормы эксплуатации автомобиля с учетом расположения ЭУР в нижней части автомобиля, т.е. учитывать погодные условия (обильные лужи), регулярно проверять на наличие механических повреждений от дорожного полотна.
Возможные коды ошибок
7341600 7341570 C10AD
Датчик положения электродвигателя
Недостоверный сигнал
1052420 B2000
Неисправлен блок управления
Сбой в электронике внутри
5258753 C10AC
Рулевое управление
Конечные положения не адаптированы
7343407 C10AE
Реле для электро.механического усилителя руля
Мощность
7343409 C10AE
Электродвигатель электроусилителя рулевого управления
Обрыв цепи
4906 U101D
Блок управления усилителя рулевого управления
Нет связи
6291727 B2000
Неисправен внутренний блок управл., память
Ошибка в контрольной сумме
4207936 C10C9
Угол поворота рулевого колеса
Недостоверный сигнал
4208000 U8F2251
Датчик поворота рулевого колеса — Синхронизация не удалась
Зажигание не включается. Двигатель автомобиля не запускается.
Неисправность может возникать спорадически.
Если провести диагностику автомобиля невозможно, перевести шину данных в активное состояние, включив аварийную световую сигнализацию. После этого можно будет провести диагностику.
Сбой программного обеспечения
Вначале выполнить аппаратный сброс для блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05).
Автомобили Audi А6 с левосторонним расположением рулевого колеса
Для этого в блоке предохранителей в левой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 42, а затем снова установить его на место.
Автомобили Audi А6 с правосторонним расположением рулевого колеса
Для этого в блоке предохранителей в правой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 42, а затем снова установить его на место.
Автомобили Audi Q7 с левосторонним расположением рулевого колеса:
Для этого в блоке предохранителей А, в левой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 10, а затем снова установить его на место.
Автомобили Audi Q7 с правосторонним расположением рулевого колеса
Для этого в блоке предохранителей С, в правой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 10, а затем снова установить его на место.
После аппаратного сброса можно будет включить зажигание и запустить двигатель автомобиля. Для того, чтобы блок управления снова не перешёл в это состояние, действовать описанным далее образом.
Автомобили с 2009 модельного года по 2014 модельный год включительно
Обновить ПО с помощью кода SVM 05A005.
Указание для автомобилей с аппаратным обеспечением, имеющим номера деталей 4F0 905 852 D или 4F0 905 852 E:
Автомобили с 2005 модельного года по 2008 модельный год включительно
После аппаратного сброса блока управления с помощью диагностики проверить номер детали аппаратного обеспечения установленного блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05).
В случае аппаратного обеспечения с номерами деталей 4F0 905 852 D, 4F0 905 852 E, 4F0 905 852 F и 4F0 905 852 H:
Обновить ПО с помощью кода SVM 05A005.
Указание для автомобилей с аппаратным обеспечением, имеющим номера деталей 4F0 905 852 D или 4F0 905 852 E:
Для аппаратного обеспечения с другими номерами деталей:
Заменить блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05).
После замены блока управления проверить версию ПО по диагностическому адресу 05. Если версия ниже 210, обновить ПО с помощью кода SVM 05A005.
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Неисправности: Рулевая рейка RCEPS Audi A6 C7. Продолжение.
Утром, взяв блок управления в руки, заметил трещину около силового контакта.
Обратите внимание, что на дне каждого разъема залит силиконовый герметик о котором я писал в предыдущей статье. Повторюсь, залит так, чтобы не испачкать контакты и только на дне чтобы изолировать места входа контактов внутрь.
Паяльником расшиваем трещину. Тонким жалом двигаемся по трещине не очень глубоко.
Все видели клеевые пистолеты и многие ими пользовались. Существуют белые стержни и черные. У меня есть и те и те, но черные от температуры 350град не горят. Из клеевого пистолета пластик вытекает слишком густой и им неудобно работать. Будут кругом одни сопли. (А нам еще фишку одевать на разъем до щелчка). Поэтому откусываем от стержня сколько нужно, кладем в нужное место и дальше работаем тем же паяльником. Паяльник нагревает пластик сильнее чем клеевой пистолет и пластик становится почти жидким и хорошо текучим. Ну и схватывается лучше. Результат таков (правда фото не очень в реальности все ровно и аккуратно):
Сейчас жалею, что остальную поверхность не залил. Раз он имеет свойство лопаться, то хуже не было бы точно.
Итак, поехал я к мастеру на перепрошивку рейки.
Рейка прошилась и .
Руль закрутился, ошибки пропали! УРА!
Проехал 100 км. Полет нормальный!
Стоимость перепрошивки: 1000 руб (Кому нужен контакт - стучитесь в личку)
Стоимость ремонта: 0 руб.
Временные затраты: Снять 30-60 минут. В зависимости как быстро скинете фишки с разъемов не сломав их :) Поставить 20-30 минут. Сам ремонт блока управления 1:30 мин.
>>> Всем, кому нужен подобный ремонт стучитесь в личку. Дам контакт человека, который сможет посмотреть на ваш блок и при возможности также восстановить.
Все, кто ставил на "ЗАРАБОТАЕТ" получают 100 кредитов на личный счет )
Тем не менее вся эта ситуация меня подтолкнула вот к каким мыслям:
1. Машины усложняются. Профессия автомобильного мастера лет через 10 перестанет быть "СЛЕСАРНОЙ" и станет больше инженерной. Робототехника, электроника, ПО, протоколы и т.д. С постепенным замещением ДВС на электро в машинах будет все больше плат и электроники.
2. Представим ситуацию, что ЭУР отказал на приличной скорости в повороте. Не каждый сумеет среагировать и не у каждого хватит сил. Руль начинает крутится хуже чем на камазе. Машина почти теряет управляемость. Все это может привести к очень печальным последствиям. Машина "свежая", учитывая критичное влияние данного узла для безопасности, заводу Ауди стоит признать, что узел явно не продуман и подлежит замене на всех машинах любого года бесплатно. В него попадает влага при нормальной эксплуатации, что приводит к выводу его из строя. Можно было бы посудиться с заводом да времени нет. Но при наличии пострадавших, с завода можно содрать три шкуры. Особенно в западных юрисдикциях.
3. Ввиду ценников на новую рейку в сборе. 90% владельцев, столкнувшихся с такой проблемой будет присматриваться к бу. Если вам кто-то даст гарантию на работы и рейка заработает, не факт что она не помрет в течении года. Поэтому перед тем как отдать деньги за рейку, отворачиваем блок от рейки при продавце (занимает 1 минуту) и внимательно смотрим на следу грязи или коррозии. Дальше принимаете соответсвующее решение. Если у вас механическое повреждение рейки, гудит, хрустит, стучит и т.д. То ищем рейку на авито без блока. Блок ставите свой. На А6 не требуется никакая адаптация или кодировки блока (только на машинах с асисстеном). Если загорится желтый руль, то в 16 блоке нужно откалибровать датчик положения руля и затем в 44-ом, сбросить настройки адаптации, выйти из блока, завести машину, вывернуть руль вправо до отказа и подождать 5-10 секунд до появления звукового сигнала, затем влево и тоже самое. Потом вернуть в центральное положение. Желтый руль пропадает. Подробнее здесь. Перед установкой блока в реку рекомендую обработать плату компаундом.
Читайте также: