Неисправность двухходового клапана ваз 2114

Обновлено: 29.01.2025

Проверка системы вентиляции бензобака ВАЗ 2108, 2109, 21099

Основная неисправность системы вентиляции бензобака (топливного бака) — ее засорение.

Признаки неисправности системы вентиляции бензобака ВАЗ 2108, 2109, 21099

В большинстве случаев подводит двухходовой клапан. Он установлен на втором шланге сепаратора. Клапан работает в обоих направлениях: по мере расхода топлива пропускает воздух в бак, а при повышении давления в баке выпускает воздух с парами топлива из топливного бака. Пары бензина, конденсируясь в сепараторе, сливаются обратно в дренажные трубки и далее в бак.

Система вентиляции топливного бака (бензобака) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Если двухходовой клапан начинает подклинивать и не открываться при увеличении давления паров топлива в бензобаке, то эти пары создают паровую пробку, которая не пускает чистый бензин в топливоподающую магистраль. В карбюратор закачивается смесь воздуха и бензина на которой двигатель автомобиля работать не хочет. Особенно остро проблема нарушения подачи топлива проявляется в жаркую погоду и при движении по бездорожью.

Как результат — прогретый двигатель плохо запускается, а если запускается то троит и пытается заглохнуть. В зависимости от степени неисправности клапана симптомы могут проявляться больше или меньше. Водитель при этом ищет неисправность где угодно — в карбюраторе, в системе зажигания, приводе ГРМ, а нужно всего лишь проверить систему вентиляции бензобака и ее двухходовой клапан.

Если клапан заклинивает в открытом положении, повышенное давление в топливном баке начинает выгонять бензин в сепаратор. Появляется устойчивый запах бензина в салоне и снаружи автомобиля.

Схема системы вентиляции бензобака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка системы вентиляции бензобака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка заклинивания двухходового клапана в закрытом положении

В случае, если двигатель троит на холостом ходу, во время его работы снимаем крышку с заливной горловины топливного бака и наблюдаем за оборотами ХХ. Если где-то через минут пять более-менее выровнялись — значит имеются проблемы с двухходовым клапаном системы вентиляции бензобака. Нужно проводить его ревизию. Остались неустойчивыми — проверяем подачу бензонасоса и систему холостого хода карбюратора Солекс.

Помимо самого клапана имеет смысл осмотреть и проверить трубки и сепаратор системы вентиляции бензобака на предмет повреждения, трещин и деформации, так как причина всех проблем может быть не только в нем.

— Проверка заклинивания двухходового клапана в открытом положении

— Запускаем двигатель, открываем крышку лючка заливной горловины бензобака и нюхаем. Если чувствуется сильный запах бензина, клапан под замену.

Примечания и дополнения

— На впрысковом двигателе 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 вместо системы вентиляции топливного бака имеется система улавливания паров топлива. Она аналогична системе вентиляции, но в дополнение имеет адсорбер с клапаном, который впитывает пары топлива и по команде блока управления (продувка адсорбера) отправляет их на дожигание обратно в двигатель. Это позволяет не выбрасывать токсичные пары в атмосферу и соблюдать определенные нормы токсичности.

Проверка клапана адсорбера ваз 2114

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко). Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP. Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Давно мне не давал покоя этот адсорбер, не изза того что мешался или портил эстетический вид. А банально он пришел в негодность, покупать новый по мне так это выкинутые деньги, тем более было избыточное давление в баке что говорит о проблеме в системе циркуляции паров бензина. Замена сепаратора и клапанов не привело к удовлетворительному эффекту, хотя стало чуть лучше. Зимой запаха совсем нет, только при открытие топливно заливной крышки происходил пшик. В теплое время года давление увеличивается и появляется уже запах бензина в салоне. Есть способ как можно просто решить эту проблему; просверлить в крышке отверстие для стравливания воздуха или не закручивать ее до конца. Но это все для ленивых, а я пошел другим путем. Давайте разберемся для начала как устроена заводская топливная схема

На схеме видно как из бака выходит шланг к сепаратору (9) от него уже к предохранительному клапану (8) и гравитационному клапану (7). Дальше через трубку трасса следует к двухходовому клапану (5) и адсорберу (4). Причина запаха бензина как раз в неисправности системы 9,8,7. Замена последних не всегда приводит к улучшению ситуации. Теперь мы знаем если отсоединить адсорбер то проблема с запахом не уйдет, для этого нам надо переделать и кольцо клапанов вокруг сепаратора. После переделки система у меня будет выглядеть вот так

На мой взгляд это намного правильней чем просто отключить адсорбер и на шланг прицепить топленный фильтр от карбюраторной топливной системы.

Теперь к делу, последнее фото на память ( когда начинал работы светило солнышко, но это уже не важно)

Зачем нужна система улавливания паров бензина

Принцип работы

Конструкция и работа клапана продувки адсорбера

КПА представляет собой электромагнитное запорное устройство, работающее от бортовой сети авто. Клапан состоит из:

пластмассового корпуса;
клапана с пружинкой;
обмотки;
металлического сердечника;
разъема.

Признаки неисправности КПА

Для начала пустите двигатель: на холостом ходу или в холодную погоду вы услышите характерное еле слышное стрекотание. Оно говорит о том, что клапан исправен. Чтобы не перепутать этот звук с шумом от работающего ГРМ, резко надавите на газ. Характер стрекота не должен измениться. О неисправности КПА говорят нижеследующие признаки:

зажигание сигнала CHECK на панели приборов;
определение ошибки РО441 в ходе тестирования;
повышенный расход бензина;
неустойчивая работа силового агрегата при движении;
нестабильный холостой ход;
увеличение содержания СО2;
шипящий звук при отворачивании крышки бака (появилось разрежение);
появление запаха топлива в салоне.

Проверка клапана на месте

Понадобится тестер (вольтметр, мультиметр) и отвертка. Сам КПА установлен на радиаторной рамке. Устройство можно узнать, увидев подходящие к нему две трубки, по которым и двигаются испарения. Далее:

Как снять клапан продувки

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Если будет мешать ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), снимите с него входной патрубок. Затем отогните крепление клапана и потяните его вверх. Теперь нужно отсоединить пару штуцеров. Первый снимается свободно, чтобы вытащить второй, нажмите на фиксатор и подденьте усики, например, тонкой отверткой.

Как проверять клапан адсорбера, снятый с авто

Нужно взять подходящий по объему медицинский шприц, просто вытащить на 2-3 см поршень и подсоединить к отводящему штуцеру. Если надавить на поршень, он пойдет с трудом, что говорит о наличии в клапане давления. Теперь к электрической части КПА подсоедините аккумулятор и снова нажмите на поршень: сопротивление должно исчезнуть. Если этого не происходит, придется покупать новый клапан.

В предыдущих записях я писал о том, как пытаюсь побороть пшиканье и бухание бака. Просторы интернета пестрят информацией по данной проблеме. Большинство почти все , забывают об этой проблеме поменяв клапан адсорбера, или в крайне запущенном случае сам адсорбер. Кто-то мудрит с просверливанием дырочек в крышке бака, заглушиванием клапана адсорбера, кто-то успешно ремонтирует его, короче говоря вариантов море, и на любой бюджет.

Лично я придерживаюсь мнения, что раз уж есть в машине деталь (тем более если она непосредственно связанна с работой двигателя), то она должна работать как часы.

В предыдущей записи указанно, но всё же освежу вашу память. Клапан адсорбера поменял — нет результатов, адсорбер поменял — нет результатов, продул магистрали — нет результатов. Расстроился и начал ломать голову, в чём уже причина такого невезения. Изучил все схемы, весь принцип работы, всю инфу в доль и поперёк.

Итак, немного познавательной информации о принципе работы системы адсорбирования паров топлива в наших Акцах.

На скорую руку, начертил схемку, для наглядности. С адсорбером и клапаном адсорбера я думаю знакомы все. А вот о двухходовом клапане, и клапане в крышке бензобака инфы мало, ибо с их неисправностями встречаются редко, и слава богу.

Да-да, в крышке бензобака тоже есть клапан. Он отвечает за поступление воздуха в бак, при низком давлении в последнем. Проверить его работу просто — попытайтесь втянуть воздух через отверстие крышки, если получилось — все ОК, если нет, то он каким то раком вышел из строя (если дуть В крышку, она не должна пропускать). В этом случае скорее всего, при открытии бак будет НЕ выдыхать, а вдыхать. У меня, к счастью он цел.

А теперь перейдём к главному герою всей эпопеи. Двухходовой клапан, он же клапан переполнения бака. Он как раз и стравливает при определённом давлении пары топлива из бака в адсорбер. Проверять его не советую, если грешите на него — меняйте сразу, ибо стоит в крайне геморойном месте (300р.).

Перед тем как поменять его, решил махнуть сеточку грубой очистки, и топливный фильтр. Я думаю описывать подробности из замены не стоит — все учёные. Только покажу в каком состоянии была сеточка говна на сеточки хватило бы для удобрения целого поля .

Вернёмся к Клапану. Для его замены необходимо приспустить бак. Достаточно выкрутить два болта на которых держаться его опоры. С противоположной стороны опоры просто приварены, будьте готовы к тому, что бак сразу начнёт падать, подложите что-нибудь. Полностью снимать бак не надо, нужно немножечко спустить, чтобы достать до клапана из салона. С заменой самого клапана справится любой.

О результатах чуть позже. Пока катался с неисправным клапаном, обратил внимание, что машина стала медленней ехать. Убедился в этом на 100%, когда больше 150 ехать она не захотела…Чёт приуныл, и полез в интернет. Конкретных провалов и троения у меня не было, поэтому версию с ВВ проводами оставил на крайний случай. Не особо верилось и в то, что всему виной двухходовой клапан. Да и катализатор пока выбивать не хотелось.

И тут наткнулся на записи о замасленном ДАД (датчик абсолютного давления), грязном РХХ (регулятор холостого хода) и нерабочем клапане вентиляции картерных газов. Всё это вместе и по отдельности могут привести к потере динамики и большому расходу. По одному исключать не хотелось, поэтому почистил абсолютно всё вышеперечисленное и дроссель в придачу. На дросселе нагара было дохр*на, а на РХХ ещё больше. Всё это мыл очистителем для карбюраторов. РХХ разбирать не хотелось, ибо верю что с моим рукожопием можно нарваться на покупку нового регулятора. Брызгал в него до тех пор, пока не пошла чистая жидкость. Теперь блестит.

Меня посетила та же болячка, что и всех акцентоводов — ДАД и весь ресивер в масле. На высоких оборотах плюётся клапан этих самых газов. Прочистил оба отверстия до блеска. Теперь продувается только в одну сторону, как и должен, шарик внутри гремит как и должен. Дико извиняюсь, ибо фоткать на тот момент было крайне не удобно, спёр фото из руководства.

Фото ресивера, зелёный круг — ДАД. Красный — шланг идущий из ресивера в двигатель, там клапан картерных газов.

ДАД чистил от масла тем же очистителем карбюраторов, только не брызгал в него струей, а капал аккуратно и протирал ватной палочкой — боялся запороть.

Всё почистил, поставил на место. И О ЧУДО, машину не узнать. Тестил целый день, мой очколоджик показал что машина вернулась в нормальное состояние. И БАК ПЕРЕСТАЛ ПШИКАТЬ! Теперь кататься одно удовольствие.

P.S. Отдельное спасибо братку Саше которого нет на Драйве, за непосредственную помощь, ilexys , unbound , Fixmaster , alex-012 и korkishko . Их записи и подсказки помогли выйти на путь истинный.

Всем ровных дорог!

Запчасти

Hyundai Accent 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 38

В общем, у меня история с этой вентиляцией паров следующая, мжб подскажешь:
с покупки авто (уже 11 мес.) я заметил стуки (прям конкретные) доходило даже до того, что на холостом при стоянке после поездки (авто не заглушено) стучало как у потерпевшего. заинтересовался проблемой, когда открыл крышку бака на заправке и она аж "выстрелила" в руку. потом заметил что не заводилась на горячую.

1. продул абсорбер (постукивая, потряхивая) — все норм, продувается хорошо, ничего не вылетело и не высыпалось. проблема осталась. так же продул патрубки идущие от адсорбера до клапана адсорбера.
2. заменил клапан адсорбера, и как бы проблема частично ушла. заводится нормально на горячую, но иногда (не нашел закономерности) появлялся стук в баке.
3. на днях заменил двухходовой клапан. старый продувался в обе стороны беспрепятственно, когда новый в одну свободно, в другую с трудом.

В итоге сейчас редко, но тем не менее есть, постукивает в баке, после дороги когда заглушишь двигатель. причем по убыванию — с начала отчетливо, через 10 секунд буквально едва слышно, и в итоге умолкает. при этом если поймать момент стука, и открыть крышку бака — воздух не выходит/входит как было изначально.

Это нормально вообще что он иногда после поездки стучит?

у меня тоже иногда бывает бак постукивает, не сильно. Но при этом проблем с пшиканьем нет, бак не всасывает/высасывает при открывании крышки бензобака. Я думаю, это нормально. Я просто слышал как он бухает, когда система не исправна. Небо и земля

благодарю за ответ)) а то весь седой стал )))

sergeybutakov

Это нормально вообще что он иногда после поездки стучит?

Тоже прикупил сегодня этот клапан и крышку бака тоже новую взял так как я родную испортил. Завтра менять буду.

…то на лицо явная проблема в вентиляции топливного бака. В прошлом году было подобное, но я внимания не обращал, до недавнего времени. Однажды подойдя к машине, я учуял нешуточный запах бензина, обошел машину, заглянул под неё и мягко говоря, прих*ел! На асфальте была лужа и с бака уверенно по каплям капал бензин, хоть ладошку подставляй и смачивай! Такая движуха наблюдалась, когда на улице +25 и выше, а так же в баке 3/4 и больше. В позе лежа, с фонариком было найдено место утечки, показано на фото ниже.

Покурив форумы, был сделан вывод о том, что шланг слива сепаратора пластиковый и просто ссохся от времени и укоротился, из-за чего не фиксировался должным образом. Сняв штуцер с бака, из него вывалилась некое подобие прокладки, тут в принципе стало ясно, почему течет, но тогда вопрос следующий, почему же создается избыточное давление в баке? Курим форумы дальше и выясняем, что на двигателях 1.5i в разрезе магистрали на адсорбер между сепаратором(9) и гравитационным клапаном(7) установлен предохранительный клапан(8).

Едем дальше и смотрим схему двигателя 1,6i

Предохранительный клапан в системе отсутствует, его роль выполняет сама крышка. Но крышка на продув очень тугая, в магазине проверял несколько штук. Отцепив штуцер от адсорбера и дунув в него, я понял, что что-то в магистрали не так, и виновник был найден. Закис и заржавел гравитационный клапан, из-за этого система не продувалась.
Далее была рассмотрена схема вентиляции карбюраторных девяток.

Под номером 21 мы видим двухходовой клапан, который работает в две стороны, причем на сброс давления он идет потуже, нежели на втягивание. На авторынке я купил его за 130р и поехал в гараж.
Старый пластиковый шланг был выкинут и заменен на резиновый бензостойкий, освежены хомутики. На второй конец сепаратора, который шел на гравитационный клапан->адсорбер я воткнул коротенький шланг от малой вентиляции картера и вывел клапан на площадку заливной горловины. Там была резиночка, как раз под него)

После был залит полный бак, и активное катание. Избытка давления в баке больше нет, течи бензина не наблюдается. Присутствует лёёгкий аромат бензина, но только если подойти ближе к лючку бака. Стало быть теперь можно выкинуть адсорбер, так как из системы он тоже исключен. На дросселе штуцер адсорбера заглушен кусочком шланга с вкрученным на герметик болтом. Да здравствует свободное место под капотом)

Основная неисправность системы вентиляции бензобака (топливного бака) — ее засорение.

Признаки неисправности системы вентиляции бензобака ВАЗ 2108, 2109, 21099

Система вентиляции топливного бака (бензобака) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Схема системы вентиляции бензобака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка системы вентиляции бензобака автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка заклинивания двухходового клапана в закрытом положении

— Проверка заклинивания двухходового клапана в открытом положении

Примечания и дополнения

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизма двигателя (клапана зажаты) — неисправность которую необходимо устранить как можно быстрее, не откладывая ее в дальний ящик.

Причин этому как минимум две — тарелка клапана с маленьким тепловым зазором по мере прогрева двигателя будет неплотно прижиматься к своему седлу в головке блока так как стержень клапана подвергается тепловому расширению и удлиняется. Это приводит к обгоранию и разрушению кромки тарелки и ее посадочного гнезда в головке. Клапан прогорает.

Вторая причина дополняет первую. Появившийся зазор между тарелкой клапана и седлом в головке приводит к потере герметичности камеры сгорания. А наличие в ней определенного давления в конце такта сжатия (компрессия) — одно из условий эффективного горения топливной смеси и получения от двигателя максимальной отдачи. Зависимость тут простая — падает компрессия — падает мощность двигателя.

Признаки слишком маленьких зазоров клапанов двигателя

— Двигатель плохо запускается

Если хотя бы в одном цилиндре двигателя автомобиля снижена компрессия (а при маленьких зазорах клапаном она бывает снижена практически во всех), о запуске двигателя с первой попытки можно забыть, так как топливная смесь в таком случае плохо поджигается и плохо горит.

— Двигатель троит на холостом ходу

— Выстрелы в карбюратор

Если зажат впускной клапан и зазор у его тарелки большой, то возможен выброс горящей топливной смеси во впускной коллектор двигателя и карбюратор. Все это сопровождается холопками и даже выстрелами, пугающими прохожих и самого водителя.

— Выстрелы в глушитель

— Провалы и рывки при нажатии на педаль газа

Работающие через раз цилиндры двигателя не дадут в полной мере обеспечить разгон автомобиля при нажатии на педаль газа. В ответ водитель получит провалы и рывки, а не подхват.

— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля

Низкая компрессия в цилиндрах по причине зажатых клапанов, как уже отмечалось ранее, не позволит получить от двигателя желаемую мощность и приемистость, так как топливная смесь в камерах сгорания будет гореть не эффективно (из за низкого давления), и даже иногда не поджигаться вовсе (пропуски зажигания).

Что можно сделать если имеются веские подозрения на слишком маленькие зазоры клапанов?

Необходимо провести проверку тепловых зазоров клапанов и при необходимости провести их регулировку согласно инструкции.

Регулировка клапанов на двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099

Предварительную оценку состояния клапанного механизма двигателя автомобиля можно сделать проведя измерение компрессии или специальную безразборную проверку.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

В случае, если ситуация запущена и клапана прогорели, придется снимать головку блока и производить их замену.

Примечания и дополнения

— Тепловые зазоры в клапанном механизме двигателей 2108, 21081, 21083, 2111: впускные — 0,15-0,25, выпускные — 0,30-0,40 мм.

— Тепловые зазоры в клапанном механизме двигателей 2101, 2103, 2121, 21213 и их модификаций: впускные — 0,14-0,17, выпускные — 0,14-0,17 мм.

Читайте также: