Бюджетная лямбда субару дром

Обновлено: 05.02.2025

взял легаси 04г. горит чек, расход примерно 25 на 100км, сделали диагностику лямда датчик №1, оригинал стоит примерно 8000т.р. но это сильная цена, может кто ставил какой нибудь другой который подходит.. датчик с 4 проводами..

первый О2 я бы взял оригинал. Все эти боши и аналоги. хз сколько продюжат. все мы знаем что скупой платит дважды =)

первый О2 я бы взял оригинал. Все эти боши и аналоги. хз сколько продюжат. все мы знаем что скупой платит дважды =)

спорная поговорка. Я на свою ставил бош для ваза которая, в инете писали про подобную замену, там фишки только не стыкуются, над поменять. езжу уже третий год на ней, расход по трассе 10 по городу 12-13 при спокойной езде. для 2.5 литров и автомата считаю не плохо.

P.S. брал в Вираже на североенисейской, в отделе для тазиков

им пофик, че попросишь то и дадут. определить ты сам должен подойдет или нет. я точно уже и не помню , погугли Subaru замена лямбды на ваз. народу много меняло без всяких проблем. над те что на десятку идут.

т.е. мне ходом в магазин тазиков и взять с четырьмя проводами Бош, а фишкой на прямую к электрику да?

Доброго время суток!Хочу обратится за помощью к знающим или сталкивающимся с такой проблемой!Проблема такая)))
начала моя Импреза (ёж203.хэтчбэк) много хавать,где то 16-18!!Поехал в сервис там электрик подключил сканер,по мануалу проверили все данные по сканеру!ДМРВ-в норме,первую лямду не видит,а вот вторую увидел.но на сканере по диаграмме тупа прямая-даже при перегазовке,не синусоидальная кривая(которая верх-вниз протекает) которая должна быть!мы даже подключили сканер к его машине и он на примере мне показал какая должна быть кривая!
Вопрос такой)))) действительно ли лямда умерла? из-за кислородника может быть повышенный расход? и где его купить по дешевше?)))

Всем добрый день!
Сегодня состоялась несанкционированная встреча московских субароводов.
Посетили неплохую сауну в Реутове. Площадь заведения очень большая, с комфортом могут разместиться человек 15-20 (в парилке одновременно 6-7 чел).
Сауна оформлена в японском стиле, 2 раздевалки, большой зал с биллиардом, комфортными кожаными диванами и креслами, удобства, предбанник с душевыми, 2 купели, сама парилка, и, конечно, 2 комнаты для душевной релаксации :-)
Парились 4 часа, на человека вышло по 600 руб. - ИМХО очень бюджетно.
Присутсвовали:
Я, Aprilis, Evgeny74 (специально прибыл из Тулы) с другом Павлом, Slava-Subarovod с семьёй и подругой семьи, Лесник с сыном Глебом.
Все непосетившие из москвичей да будут завидовать!
Лично я дома появился в 2 часа дня и смог решить бытовые вопросы, запланированные на сегодня.

Теперь по теме:
Сергей (Лесник) приобрёл на Экзисте широкополосную лямбду производства БОШ по цене в 130 уё.
Она шестиконтактная! И продемонстрировал её почтеннейшей публике.
Для справки: оригинал для нас с Вами стоит 370 уё. Так что разница в цене очевидна.
По его просьбе я сфотографировал оную и выкладываю фото на суд общественности.

Миниатюры

Чудо-девайс пройдет испытания, отпишусь о результате. Пока-немало удивлен наличием возможности купить в стране широкополосник Боша на субарика.
По встрече-респект Славе за организацию и спасибо всем за приятно проведенный день. С уважением.

Ну вот, дельная инфа.
Так это универсальная лямбда или под движок определённый?
А то я уж не знаю кто прав , а кто нет, в боше гарантии и определённости никакой, а в "Альпине" говорят что только оригинал.

вроде не настолько дороже оригинальная широкополосная лямбда.
вот варианты цен с экзиста в моем регионе на мой Форик:
Bosch 0 258 007 018 - 136,66 $
Subaru 22641-AA011 - 161,01 $

Что за каталожный номер оригинала который за 370$ ?
Насколько я слышал у Субару есть широкополосные лябды Bosch OEM и Denso OEM.
В моем случае "Subaru 22641-AA011" это тот же "Bosch 0 258 007 018" только в субару упаковке.
В более свежих Субарах встречается лямда от Denso. Вот для нее бюджетнего варианта вроде не существует. Или все таки существует? И какой?
Вроде Bosch вместо Denso не подойдет, по крайней мере читал как-то безответные посты про широкополосную лямбду от человека который занимался ремонтом Субару, и который упоминал наличие бюджетного "Bosch 0 258 007 018" за 100уе, но отсутствие бюджетных вариантов именно для датчиков Denso.

Сергей, а зачем тебе такая, у тебя форь какого года?, он же вроде не шипко новый.
Или япы такие лямбды себе позже начали ставить?

вроде не настолько дороже оригинальная широкополосная лямбда.
вот варианты цен с экзиста в моем регионе на мой Форик:
Bosch 0 258 007 018 - 136,66 $
Subaru 22641-AA011 - 161,01 $

22690AA440
370 енотов.
По АА011 . Она 4 контактная. Как 5контакный Бош туда всунуть-не могу ответить.
Мне приятно, что уже не один я знаю о наличии широкополосника-аналога.
С готовым субаразьемом и без необходимости перепайки.

Представленая лямбда никоим боком не является заменителем 22690AA440.
А вот то что это точный заменитель 22641-AA011/22641-AA012 то так оно и есть, прописано во всех каталогах. Правда цена не существенно отличается от оригинала Субару.

Сам процесс состоит из трех стадий: Снятие старой лямбды, перепайка и установка новой. И так, все по порядку.

1. Снятие старой лямбды

-Откинте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут;
-Разъедините фишку лямбды;
-Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму;
-Освободите провод лямбды от удерживающих его хомутиков;
-Выкрутите лямбду ключом на 24.

Цель перепайки - Приделать фишку от старой лямбды к новой, т.к. у Баша она другая и вставить компенсирующий резистор в разрыв одного из проводов.

- Для перепайки вам понадобятся

Набор юного лямбдопаяльщика: 2-я Лямбды (новая и старая), паяльник, припой, флюс для сталистой проволки (я паял Ф-38 Н) лиюо канифоль и таблетка аспирина (таблетка нужна для пайки, но если сильно нервничаете, то можно еще одну внутрь принять:) ), резистор на 43-47 Ом мощностью 0.5-5 Вт (у меня был на 2 Вт), если у Вас стоит другая лямбда, то перепайка и резистор будут другими! , плоскогубцы, изоляционные трубки с термоусадкой и изолента.

-Сравните длину провода старой и новой лямбды и обрежте их так, что бы длина полученного при сращивании провода была примерно равна старой, но не меньше.

Вот такая лямбда мне пришла (Bosch 0 258 007 084)

Родная NTK 22641АА050

Сравнение. Длина провода NTK - 375 мм, Bosch - 270 мм, поэтому при сращивании надо смотреть итоговую длину

-Отрезаем фишки у обеих лямбд, так что бы итоговая длинна провода получилась не меньше 375 мм (сильно больше тоже не надо, иначе будет мешаться. У меня получилось 400 мм) и облуживаем концы проводов используя припой и флюс.

Сращивание проводов нужно проводить по следующей схеме:

Сигнал NTK Bosch
I белый - красный
Vs серый - черный + впаиваем в разрыв сопротивление 43-47 Ом
Common черный - желтый
Heater+ синий - серый
Heater- желтый - белый.

Перед спайкой проводов нужно не забыть надеть на них термоусаживающиеся изоляционные трубки. После спайки трубочка нагревается зажигалкой и плотно облегает провод, изолируя соединение.

-После пайки остается только закрыть соединение защитной трубочкой и вот она готова

3. Установка лямбды на место

-Откинте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут;
-Разъедините фишку лямбды;
-Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму;

-Вкрутите лямбду ключом на 24.
-Зафиксируйте провод лямбды хомутиками так что бы он ни касался негревающихся и движущихся частей;
-Опустите машину на поъемнике;
-Подсоедините клеммы аккумулятора;
-Заведите авто и дайте ему прогреться не менее 5 минут;
-Езжайте за пивом на сэкономленные 10 тыщ

Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) - определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.

Содержание

Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.

Первое в чем вы должны отдать себе отчет

Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.

Прежде всего нужно определиться в следующем:

1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)

2. Какой датчик вы собрались менять - до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)

4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)

Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.

Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.

Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.

Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.

Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.

Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.

Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:

Обрыв подогрева датчика
Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

- P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
- - - Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
    - - P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
      - Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). Наиболее распространенный случай.
        
        Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
        
        Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
        
        Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
        
        P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
        
        Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        
        Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
        
        P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
        
        Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        
        Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
        
        P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
        
        Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        
        Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
        
        P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
        
        Определяем тип датчика
        
        Проверяем цепь подогрева
        
        Проверяем чувствительный элемент датчика
        
        Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).
        
        Определяем тип датчика
        
        Проверяем цепь подогрева
        
        Проверяем чувствительный элемент датчика
        
        Проверка подогревателя датчика:
        
        Выключить зажигание
        
        Рассоединить разъем
        
        Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
        
        Проверка цепи питания подогревателя:
        
        Соединить разъем
        
        Включить зажигание
        
        Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
        
        После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
        
        Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
        
        Выключить зажигание
        
        Рассоединить разъем
        
        Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
        
        При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
        
        Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:
        
        Subaru 22641-AA042 - 1.4 ом
        
        Subaru 22641-AA050 - 4 Ом
        
        Subaru 22641-AA080 - 3.3 Ом
        
        Subaru 22641-AA140 - 1.5-2 Ом (?)
        
        Subaru 22641-AA160 - 2.5 Ом
        
        Subaru 22641-AA272 - 3.8 Ом
        
        Subaru 22641-AA370 - 3 Ом
        
        Subaru 22690-AA310 - 4 Ом
        
        Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) - 3 Ом
        
        Subaru 22690-AA630 - 3 Ом
        
        Subaru 22690-AA820 - 6 Ом
        
        Bosch 0 258 005 133 - 2-4 Ом
        
        Bosch 0 258 005 247 - 3 Ом (по другим данным 9 Ом)
        
        Bosch 0 258 006 537 - 9-10 Ом
        
        Bosch LSU4.2 - 3.2 Ом при 297 К
        
        NTK 24664 - 4.2 Ом
        
        TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) - 1 Ом
        
        TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) - 3 Ом
        
        TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) - 1 Ом
        
        Узкополосный
        
        Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
        
        После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
        
        При езде, педаль нажимаем в пол - лезть выше 0.7-0.8 В
        
        При бросании педали с оборотов 3000-4000 - падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
        
        Если так, то датчик исправен
        
        Denso широкополосный
        
        Вольтметр относительно корпуса
        
        Белый 2.5-3.0 В
        
        Синий на 0.3 В больше, чем на белом
        
        Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
        
        Запустить двигатель
        
        Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
        
        Главное - реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее - лучше.
        
        На новых плоскомордых лямбдах Denso - ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
        
        При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
        
        Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе - однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
        
        NTK/Bosch широкополосный
        
        Резать белый провод (NTK)
        
        В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
        
        Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
        
        На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
        
        При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
        
        При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
        
        При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону.
        
        Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
        
        Измерение в разрыв
        
        Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
        
        AlexUnit
        
        1й датчик (до катализатора): 22641-xxxxx - Широкополосный NTK, Denso или Bosch, 4 либо 5 проводов.
        2й датчик (после катализатора): 22690-xxxxx - Узкополосный NTK, Denso или Bosch, 3 либо 4 провода.
        Если датчик единственный, то он какой-то из них.
        
        Как распознать какая (актуально для Denso):- Заглушите двигатель
        - Рассоедините разъем
        - Включите зажигание (Ключ в положение ON), двигатель заглушен
        - Вольтметром относительно кузова проверьте напряжение на разъеме от мозгов (на разьеме со стороны лямды этот провод синий (возможно черный, он в нужном цвете единственный)
        - Если там 0.2 - 0.9 вольта, то - датчик узкополосный
        - Если там больше 2 вольт, то - датчик широкополосный
        
        Проверка
        Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.
        
        Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
        Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает.
        Рабочая температура датчика 700-800?C.
        
        На ХХ не больше 300?C.
        
        Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте.
        Машина должна нормально ехать.
        Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно.
        И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике. Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.
        
        Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5.
        А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
        Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить.
        Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.
        Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
        - Обрыв подогрева датчика
        - Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента
        
        Ситуация №1 - Чек-Энжин Горит/Периодически загорается
        - Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
        - Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
        - Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно
        
        Наиболее часто встречаемые:
        
        P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) - Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания.
        Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
        
        P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) - Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        Наиболее распространенный случай.
        - Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
        - Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
        - Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
        
        P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) - Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        - Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
        
        P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) - Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        - Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
        
        P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) - Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        - Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
        
        P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
        
        Затем:
        - Определяем тип датчика
        - Проверяем цепь подогрева
        - Проверяем чувствительный элемент датчика
        
        Ситуация №2 - Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается
        
        Вы/мастер в сервисе грешите на датчик.
        Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить.
        Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас.
        - Определяем тип датчика
        - Проверяем цепь подогрева
        - Проверяем чувствительный элемент датчика
        
        Замена
        - Все универсальные датчики - узкополосные
        - Универсальные датчики обычно дороже и худшего качества чем тот же датчик для конкретного автомобиля
        - Родной узкополосный датчик можно заменить на универсальный узкополосный либо узкополосный от другого автомобиля
        - Широкополосных универсальных НЕ бывает
        - Широкополосный меняется только на широкополосный родной либо широкополосный от другого автомобиля
        
        Замена у.п.
        22690-xxxxx заменяется на:
        Bosch 0 258 003 xxx
        Bosch 0 258 005 ххх (Rh от 3 Ом)
        Bosch 0 258 006 ххх (Rh от 8 Ом), более быстро разогревается и готов к работе
        (xxx - определяет только длину провода и разьем)
        
        Если стоит ДО турбины (т.е. установлен между выпускным коллектором и турбиной), то необходим жаропрочный датчик. Найти долго-живущий жаропрочный - весьма непросто
        Bosch предлагает лишь 0 258 986 502 трехпроводный, похожий на то, что может выдержать температуры до турбины
        
        У родной лямбды сопротивление подогревателя примерно 3.5 Ом, у экземпляра 005 - примерно 2 Ом, внешний вид одинаковый
        Обычно короткое замыкание рапортуется на ток 7 А (0.98 Ом при 50% скважности напряжения подогрева, 1,87 Ом при 95% скважности). У вас будет меньше. После нагрева подогревателя сопротивление увеличивается
        Если будет вылезать чек при холодном запуске, то при повторном включении его не будет
        Другое лекарство - порядка 0.5 Ом последовательно в цепь подогревателя. Резистор от вентилятора (печки) салона во многих авто таков
        
        Замена ш.п. Bosch
        Если у вас установлен датчик:
        22641-AA080
        22641-AA100
        то это Bosch 0 258 007 084
        
        22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018
        
        Меняются без перепайки и т.п., просто выкручиваете старый и ставите новый.
        
        Замена ш.п. Denso
        Проверенные замены:
        22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-33020
        22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-42020
        22641-AA090 - 89467-33020 (перед турбиной зажарился через три месяца, хотя может и не в нём дело)
        22641-AA370 - 89467-33080
        
        Материал из Википедии:
        
        Лямбда-зонд (?-зонд) — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
        
        Датчик основан на свойствах оксида циркония — ZrO2 и начинает работать только при температурах более 350 °C. Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электро-подогреватель, потому обыкновенно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.
        
        Рабочий элемент датчика — пористый керамический материал на основе двуокиси циркония, покрытый методом напыления платиной. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность. Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Первые "лямбда-зонды" были резистивными, т.е. изменяли свое сопротивление. Современные датчики работают как пороговые элементы.
        
        Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14:1) соотношения воздух:бензин в камерах сгорания. В стехиометрии — ? = (реальное к-во воздуха) / (необходимое к-во воздуха)
        
        ?=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь
        ?>1 — бедная смесь
        ? Поскольку некоторое количество кислорода ДОЛЖНО присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик, расположенный за катализатором.
        
        ДАТЧИК НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ. В датчике на основе оксида циркония происходят реакции восстановления двуокиси циркония ZrO2 до окиси циркония ZrO, инициируемая платиновым катализатором, покрывающем чувствительный элемент датчика и являющаяся причиной возникновения ЭДС. На поверхности датчика окислительные процессы чередуются с восстановительными, что обеспечивает автоматическое поддержание работоспособности ?-зонда и его высокую чувствительность к изменению концентрации окисляемых компонентов.
        
        Для того, что бы подавить реакцию окисления недоокисленных компонентов отработавших газов кислородом чувствительного элемента датчика, то есть прекратить генерацию ЭДС датчиком, необходимо присутствие в отработавших газах избыточного, по отношению к стехиометрическому, количества кислорода. Причем, количество избыточного кислорода растет пропорционально концентрации недоокисленных компонентов отработавших газов. Используя это свойство ?-зонда представляется возможным оценить концентрацию в отработавших газах продуктов неполного сгорания топлива и использовать эту информацию для оценки эффективности работы каталитического нейтрализатора
        
        ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДАТЧИК НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ. Разновидность датчика на основе оксида циркония.
        
        Основная разница зонда с широкой панелью LSU 4 по отношению к обычным лямбда зондам это комбинация сенсорных ячеек и так называемых накачиваемых кислородом ячеек. Обе ячейки разделены диффузионным зазором шириной от 0,01 до 0,05 мм. Состав его газового содержимого постоянно соответствует ?=1 , что для сенсорной ячейки значит напряжение в 450 милливольт. Поддерживается содержание газа и вместе с ним напряжение сенсора посредством различных напряжений сенсора накачиваемых элементов. При бедной смеси и напряжении сенсора ниже 450 милливольт ячейка выкачивает кислород из диффузионного отверстия. Если смесь влажная и напряжение лежит выше 450 милливольт, ток меняет свое направление, и накачивающие ячейки транспортируют кислород в диффузионные расщелины. При этом интегрированный нагревающий элемент устанавливает температуру области от 700 до 800 град.
        
        При отказе датчика система переходит в аварийный режим без коррекции содержания воздуха в смеси.
        
        Одной из основных причин отказа датчика в России являлось отравление тетраэтилсвинцом. По мере перехода на качественный неэтилированный бензин эта проблема уходит в прошлое тысячелетие.
        
        Читайте также:
        
        
        Громко работает глушитель ваз 21099
        
        Самый новый мерседес е класса
        
        Страшные аварии с видеорегистраторов 2019 подборка ютуб
        
        Шевроле ланос раскоксовка колец
        
        Условия срабатывания подушек безопасности киа сид