Натяжка ремня генератора волга сайбер

Обновлено: 30.01.2025

Предпосылками к замене ремней стал скрип и свист при повороте руля, а также немалый пробег автомобиля.

Процесс замены ремней (ремень привода агрегатов и ремень ГРМ) начинается со стандартной процедуры, подымается авто и снимается колесо, чтобы получить доступ ко всем узлам. Также снять защиту картера двигателя, щиток приводных ремней (держится на пластиковых клипсах). Освобождаем от крепежа трубку кондиционера, расширительный бачок и бачок ГУР.

Далее ослабляем крепеж правой подушки двигателя (нужно опустить слегка мотор, чтобы добраться и снять заднюю крышку мотора). Затем снимаем натяжитель ремня. Всю последовательность действий которые нужно сделать дабы заменить ремни привода навесных агрегатов и ремня ГРМ Волга Сайбер (ГАЗ Volga Siber) смотрим в руководстве по ремонту.

Каталожный номер и цена комплекта ремня ГРМ Волга Сайбер

Комплект ремня ГРМ от фирмы Gates имеет каталожный номер K01T265 и среднюю цену в 6600 рублей. В состав такого комплекта входят:

ремень ГРМ — артикул T265 — цена около 1135 рублей;
натяжитель — артикул T43008 — цена около 3450 рублей;
обводной ролик — артикул T42121 — цена около 1130 рублей.

Итого 5715 рублей, если покупать детали по отдельности, выходит, можно сэкономить примерно 1000 рублей. Существуют комплекты и от других производителей: Dayco KTB827 (около 6900 рублей), Optimal SK-1700 около 7355 рублей), SKF VKMA 08400 (около 5455 рублей)… Или же можно составить собственный комплект из аналогов тех фирм, которые внушают доверие.

Средняя цена приведена по состоянию на лето 2017-го для Москвы и региона.

Замена ремня ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ с роликами для установки

Замена ремня ГРМ самостоятельно

Ролик-натяжитель;
Ролик обводной;
Водяной насос.

Хорошего качества считаются ролики фирмы Dayco. При замене также стоит обратить внимание и на состояние обводного ремня генератора и гидроусилителя руля.

Схема замены ремня ГРМ на Волге Сайбер

Первый признак плохого состояния ремней – появление скрипов при повороте руля, также появляется свист при удержании рулевого колеса в крайних положениях. Смену ремня ГРМ следует проводить на автомобильном подъемнике, перед началом операций скидываем клеммы с аккумулятора. Работы выполняем в следующем порядке:

Автомобиль вывешивается на подъемнике. Снимется переднее правое колесо, чтобы получить доступ к деталям газораспределительного механизма;
Затем демонтируем защиту под двигателем;
Снимаем правый передний подкрылок;
Удаляем защитный кожух приводных ремней, он находится под передним бампером с правой стороны. В результате получаем доступ к шкиву коленчатого вала и ремням снизу;
Снимаем генератор;

Так выглядит генератор для Волги Сайбер

Конечно, заменить ремень ГРМ не так и просто своими руками, но вполне возможно. В среднем работа по замене занимает времени от 4 до 6 часов. В любом случае, в течение дня такой ремонт произвести удается всем.

Оригинальные и неоригинальные детали для замены ремня ГРМ

Например, ремень Gates в октябре 2015 года стоит около 1800-200 руб., Contitech – 1400-1600 руб., Dayco – 1000-1200 руб. Также есть продукция фирмы BOSCH – цена ремня в пределах 1200-1400 руб.

Ремень Gates хотя и недорогой, но его корд идет с металлической проволокой. Скорее всего, такого ремня должно хватить на те же 120 тыс. км пробега.

Все перечисленные ремни ГРМ по качеству ничем не уступают Mopar, и переплачивать в два или в три раза за оригинал особого смысла нет.

Часто для замены ремня ГРМ продаются комплектами. Полный набор состоит из следующих деталей:

Полный комплект для замены ремня ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ;
Ролик-натяжитель;
Ролик обводной;
Водяной насос;
Сальник распределительного вала (2 шт.);
Сальник коленвала.

Такой комплект от производителя Mopar стоит приблизительно 12-13 тыс. руб. Неполный набор, состоящий из ремня и роликов, обойдется где-то 8500-9500 рублей. Комплект роликов с ремнем от фирмы Gates будет несколько дешевле – порядка 6500-7500 рублей.

Замена натяжного ролика ремня привода генератора и компрессора кондиционера.

При работающем двигателе стал слышен скрип с правой стороны, особенно он проявлялся при открытом правом окне и проезде возле стены или стоящей машины.
При осмотре при открытом капоте, выяснился виновник -ролик натяжителя ремня привода агрегатов.Закрадывалось сомнение- на более худший вариант — скрип переднего подшипника генератора.
Пошли сначала по «легкому пути.Демонтировали натяжитель с роликом. В руках ничего не скрипело, ролик легко и тихо вращался. Демонтировали ролик с натяжителя. вскрыли крышечку подшипника -смазка, хоть и грязная, присутствует.Казалось бы -с роликом всё в порядке.Но тщательный осмотр обнаружил следы трения на стороне ролика. обращенной к натяжителю

Видимо, у подшипника осевой люфт и ролик цепляет за кронштейн натяжителя.
Приобрели в магазине ролик от Шеви-Нивы Он по размерам один-в-один с оригинальным, но имеет пластиковую крышечку, прикрывающую подшипник от пыли и грязи.

Двигатель: выбор и замена ГРМ, помпы, приводных ремней

Когда менять ремень ГРМ ?
По книге ГАЗ — 75 000 км
По книге Chrysler Sebring JR — 90 000 миль (144 000 км)
ВСЕ СРОКИ справедливы только применительно к оригинальным запчастям !

gaz main.PNG 43,47 Кб 15 раз скачано
jr main.PNG 77,68 Кб 12 раз скачано

Нужно ли менять ролики и помпу ?
Если вы доехали на оригинальном ГРМ до 144 000 км, лучше поменять. Вполне возможно, что помпа будет в отличном состоянии. Однако будет очень обидно, если потечет где-нибудь на половине срока службы нового ремня ГРМ. Или заклинит ролик и скушает ваш новый ремень.

Нужно ли менять сальники КоленВала и РаспредВалов ?
Решайте сами. Если не текут, можно не менять.

Какие приводные ремни?
1й ремень — ГУР, поликлиновый, 900 мм, 4 ручейка, то есть 4PK900
2й ремень — генератор + кондиционер, 1250 мм, 6 ручейков, то есть 6PK1250
Стоят они копейки, замените лучше сразу.

Как натягиваются приводные ремни?
Ремень ГУР натягивается самим насосом путем его отодвигания по направляющей.
Ремень генератора имеет механический натяжитель, на нем же ролик натяжителя.

Как слить антифриз и какой нужен ?
Слить можно через краник снизу радиатора, доступ через буксировочную петлю.
У меня заводская наклейка под капотом с информацией, что в систему залит антифриз Glysantin G48 и нечего его мешать с другими типами. Например, это концентрат Comma XSG5L
Если такой наклейки нет, рекомендуется использовать концентрат Mopar 68048953AB, это карбоксилатный антифриз G05
Любой концентрат нужно разводить дистилированной водой 50/50
Смешивать антифризы, руководствуясь цветом красителя, а не химическим составом присадок, как это собираются делать отдел техобслуживания дилеров (типичный ответ при звонке — у Вас какого цвета?) — НЕЛЬЗЯ! Подробнее.

Варианты замены комплектов ГРМ:
1. Вариант БОМЖ:
только ремень ГРМ.

2. Вариант мини:
ремень ГРМ, ролик натяжной ГРМ, ролик обводной

3. Вариант стандарт:
ремень ГРМ, ролик натяжной ГРМ, ролик обводной ГРМ, помпа, 2 приводных ремня, ролик натяжителя ремня генератора, антифриз

4. Вариант стандарт+:
ремень ГРМ, ролик натяжной ГРМ, ролик обводной ГРМ, помпа, 2 приводных ремня, натяжитель ремня генератора с роликом, антифриз

4. Вариант макси:
ремень ГРМ, ролик натяжной ГРМ, ролик обводной ГРМ, помпа, 2 приводных ремня, натяжитель ремня генератора с роликом, антифриз, термостат
масло двигателя, натяжитель и успокоитель цепи балансирных валов, подшипник муфты кондиционера.
Как показывает практика, за 140-150 тыс км. последние детали требуют замены.

Можно ли поменять все самому ?
Можно, и даже без ямы/подъемника. Однако процедура достаточно трудоемкая и содержит множество операций.
Краткие комментарии для отчаянных:

Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ ?
Подтвержденных случаев нет. Однако, лучше лишний раз не рисковать.

Далее опишу варианты выбора запчастей

Стоимость полного оригинального комлекта в США с доставкой в РФ / РБ приближается к $ 500+
bc0b6das-960.jpg 242,94 Кб 37 раз скачано

Вариант от меня. Похож на вариант Макси, только без масла ДВС и без механизма натяжителя ремня генератора. Денег нужно около $ 250 за все.

bdf36das-960.jpg 139,51 Кб 37 раз скачано

Комплект ГРМ Gates K01T265
Опытным путем выяснено, что именно такой комплект под маркировкой Mopar стоит в оригинале
380b6das-960.jpg 125,17 Кб 33 раз скачано

Ремень ГРМ Gates T265 сделано в Великобритании
680b6das-960.jpg 100,18 Кб 15 раз скачано

Натяжитель ремня ГРМ GATES, подшипник Litens
240b6das-960.jpg 111,07 Кб 13 раз скачано

Обводной ролик ремня ГРМ Gates, подшипник NTN
a40b6das-960.jpg 98,58 Кб 10 раз скачано

Подшипник муфты кондиционера NSK 30BD40T12DDUCG21 сделано в Японии
agb6das-960.jpg 151,99 Кб 9 раз скачано

Водяной насос (помпа) Hepu P1719 сделано в Германии
50de5das-960.jpg 127,81 Кб 9 раз скачано
88de5das-480.jpg 110,44 Кб 10 раз скачано
d8de5das-480.jpg 91,54 Кб 9 раз скачано

Концентрат антифриза (BASF G48) Comma XSG5L сделано в Великобритании
8ff36das-480.jpg 100,52 Кб 11 раз скачано

ремень генератора Gates 6PK1245 сделано в ЕС
33f36das-960.jpg 143,23 Кб 7 раз скачано

ремень ГУР Gates 4PK898 сделано в ЕС
7bf36das-480.jpg 106,68 Кб 14 раз скачано

Ролик натяжителя ремня генератора GATES T38018, подшипник NTN
280b6das-960.jpg 131,2 Кб 21 раз скачано

Натяжитель и успокоитель цепи балансирных валов Mopar 04884473AA и 04884472AA сделано в Мексике
ff36das-960.jpg 150,02 Кб 17 раз скачано

$ 270
Указаны номера оригинальных запчастей.

В интернете много постов о том, как продавцы и производители под видом оригинальных запчастей за дикие деньги продают непойми что реальной стоимость в десятки раз ниже! Как не нарваться на развод, как выглядит оригинальная помпа?
Итак, ремень ГРМ. Выбирал из трех вариантов: Mopar 04621844, GATES T265 и Dayco 95265. Победила жадность — купил GATES T265 за 420 рублей. Mopar стоит в ДЕСЯТЬ РАЗ дороже, Dayco — почти полторы тысячи.

Натяжитель ремня ГРМ с крепежом. Я решил не рисковать и купил оригинальный узел Chrysler 04781570AB за 5 247 руб. Также рассматривал покупку аналогов: GATES T43008, Dayco 85550 и SKF VKM18400.
Узел пришел в оригинальной коробке. На боковой крышке — фирменная этикетка. Указана страна производитель — Канада. Внутри ролик, завернутый в крафт-бумагу, предотвращающую коррозию. Партнамбер отлит на кронштейне натяжителя. Рядом с номер бренд производителя — Litens и старый лого Крайслера. Подшипник тоже Litens.

Водяная помпа тоже фирменная Chrysler 4694307AE за 4667 руб. Рассматривал альтернативы: Hepu P1719, AC Delco 252-725, GMB 1204-220, Valeo 506 605. Не рассматривал Airtex 7156, DLZ и Luzar. Все они существенно дешевле, но побоялся нарваться на дешевую подмену.
На небрендованной коробке этикетка с указанием партномера, места сборки и мест производства компонентов. Обратите внимание — Китай, Мексика и Словения. Внутри коробки контролька на вскрытие. К пакетику с прокладкой приклеена контролька. На корпусе помпы отлит старый логотип Крайслера и партнамбер. Он, кстати, не совпадает номером на коробке: 4694307AF vs. 4694307AE. На подшипнике выбит производитель — FAG. Завод находится в Мексике. Синяя метка контроля качества под шкивом.
Возможно, будет вопрос — почему я не взял киты типа Dayco WP265K4A (ремень, помпа, сальники, ролики) или GATES K01T265, SKF VKMA08400 и Dayco 95265K4 (ремень и ролики). Ответ — они банально дороже.

Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом я взял неоригинал. Опять победила жаба. Рассматривал 04781569AB, 04781569AA, GATES T42121, Dayco 85488, GMB GT90-530, SKF VKM 28400. В результате купил INA 532046610 за 1286.25 р.
Фирменная универсальная коробка с наклейкой. На наклейке только партномер и применимость. В коробке ролик в полиэтиленовом запаянном пакетике. Через пленку виден подшипник, на крышке которого указан производитель — GMB (Япония).

Сальник коленвала передний
И опять побеждает жаба: куплен не оригинальный Mopar 04667198, а небезызвестный Victor Reinz 81-34805-00 за 311.74 р. А недавно я узнал, что возможен еще более бюджетный вариант — Hyundai / KIA 2133527000 за, смешно сказать, 132 рубля!

Сальник распредвала передний (2 шт). Вместо Mopar 04777086, опять куплены Victor Reinz 81-24909-10 по 118.83 р за штуку.

Масло моторное. Решил попробовать нового производителя и купил WOLF 8302718. Что интересно, масло имеет допуск Крайслера. И цена гуманная — 1 563.10 р. за 5 литров.

Ролик натяжителя приводного ремня генератора и компрессора кондиционера. Вообще-то, он меняется в сборе с натяжителем Mopar 04593633AA (или GATES 39072, или Dayco 89604, или Engi EG90125, или CONCORD HB30190). Но его конский ценники — от 2х до 9-ти тысяч — разит наповал. Оставил его мопародрочерам и решил купить только сам ролик. Многие покупают от Шнивы, но я не настолько богат, чтобы переплачивать двести рублей за невнятный ноунейм, поэтому решил поискать у именитых производителей.
Шикарный обзор про такие ролики можно прочесть у noisse в этом посте.
Вначале я взял ролик DAYCO 89144 (альтернативный номер APV2601) за 473.53 р. Но мне не очень понравилось то, что подшипник ролика сделан в Китае, да к тому же имеет ощутимый люфт. В общем, этот ролик я загнал за 600 рублей, благо он подорожал и стоит теперь 750 рублей.
Поначалу я планировал купить ролик Ina 531076010 за 650 рублей, но, порывшись в каталогах, набрел на отличный ролик от SKF, в сущности тот же Ina, т.к. сейчас они один концерн. И цена вразумительная — 510,60 руб за бесподобный ролик SKF VKM32243!
Ролик упакован в фирменную брендированную коробку адекватных размеров. Не то, что Ina или Dayco! На коробке наклейка с партнамбером и указанием страны-производителя. На оборотной стороне коробки инструкция на русском языке. Лицевая сторона ролика закрыта фирменной крышечкой с логотипом производителя. Назначение крышечки мне не очень понятно, возможно, чтобы ролик меньше валандался в коробке.

Ремень поликлиновой привода ГУРа. Это ремень уже менялся на 90000 тыс. Но ценник на Mopar вырос и я решил взять DAYCO 4PK900 за 264.86 р.

Докупил еще ремешок кондея. Выбор снова пал на SKF, который и сейчас стоит на Сайбере (30 тыс отходил). Артикул, правда, другой: VKMV6PK1246 вместо VKMV6PK1250. Но тут дело в цене — 349,01 руб. за нестандартный (читай — неходовой) размер.

Антифриз. Логика победила жабу — куплена вторая канистра антифриза Chrysler 068051212AB. Мониторил цены, мониторил. Ждал-ждал, но цена так и не снизилась. Плюнул, заказал за 1 138 р.

натяжитель цепи балансировочного вала Chrysler 04884473AA за 775 рублей
успокоитель цепи балансировочного вала Chrysler 04884472AA за 633 рубля

Всем привет!
При пробеге около 180т начал замечать некое повышение шума из-под капота при заведенном моторе. Грешил на натяжной ролик ремня генератора, но с заменой не спешил, а ролик купил на всякий случай. Ну собственно позавчера возле дома при пробеге 184,5 он погиб, подшипник развалился.
Следующим утром я достал новый ролик, новый ремень и полез менять.
Что приятно, ролик Gates T38018 является оригинальным роликом в Сайбере.
Замена прошла часа за полтора. Сначала откручиваем 4 точки крепления расширительного бачка (головки на 10 и 8), снимаем трубку с термостата и вынимаем бачок.
Затем ключем на 15 откручиваем болт крепления корпуса натяжителя ремня, снимаем и с обратной стороны болт крепящий сам ролик с головкой на 13.
Просовываем новый ремень и ставим обратно натяжитель с новым роликом.
Потом самое грязное. Снимаем переднее правое колесо, половину подкрылка и пластиковый защитный кожух ремней.
Ремень генератора надеваем на шкив колена, натяжной ролик и генератор, а компрессор кондея пока не трогаем. Затем ключем на 15 берем натяжитель за "пипку" и отводим в сторону, одновременно надевая ремень на компрессор кондея. Отпускаем. И чувствуем счастье.
Все собираем в обратном порядке.
Всем спасибо за внимание! Всех поздравляю с весной!

Запчасти

ГАЗ Сайбер 2010, двигатель бензиновый 2.4 л., 143 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

Привет. Подскажи пожалуйста как ключом на 15 отводил натяжитель чтобы одеть ремень? Не пойму за какую пипку?

Привет.
Вот последнее фото смотри, снизу натяжителя кварратный выступ.
Вот за него 15м ключем берешь и в сторону

А понял, спасибо большое. Буду на днях пробовать. Ото последний раз подушку ДВС отворачивал и ДВС домкратил чтобы 4х гранник вставить. Лишний геморр. Надеюсь твой способ проще😉👍

Всем привет! В воскресение решил заняться заменой ремней и ролика, которые уже лежали неделю в гараже. Предыдущий хозяин говорил, что один из ремней он менял, второй не менял. На вопрос: "какой фирмы ставил?", ответил, что не помнит, но какой-то европейской. Я решил сменить оба ремня и ролик. При запуске машины было проскальзывание ремня, ещё и при включении эл. вентиляторов и муфты кондиционера бывало ремень начинал визжать. Купил:
1) Ремень Contitech 6РК 1250 — 563р.;
2) Ремень Contitech 4РК 900 — 406р.;
3) Ролик Dayco 89144 — 723р.

Взяв в руки новый ролик Dayco немного огорчился установленным в нём китайским подшипником NSK.

Естественно я его вскрыл, проверить количество смазки, которой оказалось минимум.

Это дело поправимое… Напихал в него проверенную мной за много лет синюю смазку mobil и закрыл подшипник. Излишки смазки выдавит в процессе работы.

Судя по записям в сервисной книжке первого хозяина ремень генератора менялся в последний раз на 49,5т.км., а ремень ГУРа на 58т.км. + второй владелец какой-то ремень менял. Ну что-ж, посмотрим…

Полез разбирать… В первый раз это делая ковырялся я около 5,5 часов в общей сложности. Ещё ни на одной машине я так долго ремни не менял… На ЗМЗ-406 ремень менял за 20мин. В процессе работы никак не мог отогнуть самонатяжной ролик, пришлось пожертвовать шестигранником на 12, вырезав из него квадрат, чтобы отогнуть ролик:

С ремнём ГУРа оказалось всё намного проще, но и тут не прошло всё гладко… Один болт под ключ на 13, а вот одев на второй болт ключ на 13 — смотрю грани прослабленые (есть вероятность провернуть)… Думаю, наверное под ключ на 12, попробовал, фигу — на 12 не лезет. И тут мне приходит в голову мысль попробовать дюймовый ключ на 1/2. Да, в моём арсенале есть ещё и такие ключи. Попробовал — точно на 1/2 дюйма.

Ремни сняты, осталось снять натяжное устройство, чтобы заменить ролик. Откручивается он легко ключом на 15:

Ну вот и всё старьё у меня в руках… Ролик не знаю какой фирмы стоял. Ремень генератора-кондиционера такой же как и поставил Contitech, по состоянию смотрите на фото, трещины были примерно через каждые 10 -15см. Ремень ГУРа какой-то фирмы Horizon — без трещин.

Запчасти

ГАЗ Сайбер 2010, двигатель бензиновый 2.4 л., 143 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 14

С петлёй капота предыдущий хозяин видимо сколхозил, в оригинале там заклёпка. Надо бы добавить туда граверов или лучше гайку с нейлоном, иначе так и будем от вибраций разбалтываться.

Вот об этом я честно не догадался…

Снизу, ключом на 15 если не ошибаюсь, секундное дело снять ремень

Теперь буду знать. Спасибо.

Спасибо!
Я два часа прыгал вокруг натяжителя и думал, как его отвести в сторону. Был квадрат на 3/8, но но не влезал из-за лонжерона. С Вашей картинкой и ключом на 15 одел ремень за 3 минуты.

Вообще nsk и skf это лучшие производители подшипников и смазка заводская более правильная, надо было ставить и не заморачиваться.

Вот почему все считают себя умнее инженеров и производителей? Смазка подшипников это целая наука. Во-первых смазка для высокоскоростных подшипников нужна специальная (например Chevron SRI Grease) и синий мобил туда совсем не годится, а во вторых количество смазки тоже доолжно быть строго определенным, обычно не больше 1/3 объёма и увеличение ее ведет к повышенному нагреву и быстрому выходу из строя. А излишки смазки не выдавит, а выдавит масло, которое и является смазывающим элементом, а загуститель останется, смазка станет гуще, подшипник начнет греться и разогретое масло еще сильнее начнет убегать, а смазка превращаться в гудрон. Вобщем скорее всего данный ролик проживет не очень долго, гораздо меньше чем невскрытый оригинальный NSK хоть и сделанный на китайском заводе, который скорее всего ничем не хуже европейского или японского.

Я не считаю себя умнее инженеров… Я думаю, что инженеры наоборот слишком умные, чтобы делать запчасти с долговечным ресурсом. Пример тому современные автомобили с "облегчёнными" двигателями и как следствие низким ресурсом. По поводу смазки ролика у меня своя не теория, а практика: Началось ещё всё с первой машины на которой я сел за руль, это был Ваз-2108, которая была у нас в семье с середины 90-х. Когда мне было лет 17, помню отец каждый год менял на ней ступичные подшипники. Когда мне исполнилось 18 и я получил права, через год эта участь постигла и меня. Купил новые подшипники, открыл их — они почти сухие. Пришёл в магазин и мне посоветовали синий мобил. Не помню уже верхнюю границу температурного режима, но достаточно высокая. Вот тогда впервые напихал в эти подшипники этой смазки и забыл про них. С тех пор на всех машинах подшипники мазал этой смазкой. Самый последний пример — моя предыдущая волга 31105. Не поленился и поискал запись в борт журнале — заменил натяжной ролик на ней на пробеге 170т.км. Смазки напихал в него столько же. Продавал эту машину с пробегом в 230т.км. Ни намёка на люфт или свист не было. Думаю, нового хозяина этот подшипник ещё не скоро начнёт беспокоить. Пробег этого подшипника 60т.км. На мой взгляд достойная цифра. То же самое делал и со ступичными подшипниками на той машине — вымывал родную смазку и смазывал мобилом. Подшипники ступиц на ней ни разу не менял и ничего не гудело… Ни задние, ни передние.
Так что извините, но если пойму свою ошибку со смазкой подшипника не в теории, а на практике — тогда пересмотрю свои взгляды, а пока остаюсь верен смазке.

Обожэ.
На все грабли (несуществующие) наступил.
Во-первых, ролик можно и ключом оттянуть для снятия ремня. Даже у меня это вышло.
Во-вторых, болты на ГУРе точно все одинаковые
Ну и в-третьих, рабтоты по замене ремней на 20 минут. Но СНИЗУ. А натяжитель с роликом — да, сверху удобнее снять.

Вот честно, хотел бы посмотреть как поменять эти ремни за 20 мин… При том, что всё на место собрать ещё за это время нужно. Одну защиту двигателя снять-поставить одному минут 30 заняло, колесо и подкрылки снять-поставить минут 20-25…
Я согласен, второй раз делая это можно уложиться часа за 2-3.

Ну например

Подкрылок частично, защита мне не мешает. Я не привык свистеть. Менял сам, все просто.

Aleksey33RU

Инфы полно в тырнете как это делается, если ещё короче, то на 2х профильных форумах уж точно, надо просто не лениться её-инфу искать, бардак согласен, но лучше подготовиться сидя за компом чем скакать в гараже)

Руль становится тяжелее.Периодически появляется писк-свист. Следующая стадия- происходит как бы подклинивание рулевой рейки. Руль то лёгкий,то рывками тяжелеет. И совсем запущенный случай- ГУР отказывает полностью.То есть рулевая колонка крутится очень тяжело.Особенно если авто не двигается.

Снимаем броню и пластмассовый пыльник, расположенный с правой стороны,там где масляный фильтр.

Находим насос ГУРа.Ключом на 13 ослабляем регулировочные болт и гайку. На фото они отмечены стрелками под номерами 1 и 2. Квадратное отверстие для регулировки, на фото показано стрелкой без номера.

Если нет спецключа,то вставляем в квадратное отверстие обычный вороток без головки.И с его помощью отводим насос ГУРа по направляющим,таким образом натягиваем ремень.Далее затягиваем регулировочные болт и гайку , и наслаждаемся мягким рулём.

Спасибо за грамотную статью с фотками. Пластмассовый пыльник не снимал - так подобрался. С воротком не заморачивался - корпус монтировочкой подпер. заняло времени - бутылку пива не допил. яма нужна, естественно, иначе морда лица туда не пролазит. Еще раз спасибо, наслаждаюсь мягким рулем

не понял. чтобы подтянуть ремень ГУРа, нужно снять защиту? то есть он расположен под днищем где-то? с ремнем генератора он имеет что-то общее, или он отдельно?

Руль становится тяжелее.Периодически появляется писк-свист. Следующая стадия- происходит как бы подклинивание рулевой рейки. Руль то лёгкий,то рывками тяжелеет. И совсем запущенный случай- ГУР отказывает полностью.То есть рулевая колонка крутится очень тяжело.Особенно если авто не двигается.

Снимаем броню и пластмассовый пыльник, расположенный с правой стороны,там где масляный фильтр.

Находим насос ГУРа.Ключом на 13 ослабляем регулировочные болт и гайку. На фото они отмечены стрелками под номерами 1 и 2. Квадратное отверстие для регулировки, на фото показано стрелкой без номера.

Если нет спецключа,то вставляем в квадратное отверстие обычный вороток без головки.И с его помощью отводим насос ГУРа по направляющим,таким образом натягиваем ремень.Далее затягиваем регулировочные болт и гайку , и наслаждаемся мягким рулём.

Спасибо ОГРОМНОЕ, очень помогла Ваша статья. Руль и вправду стал мягкий. Делал муж без ямы. правда колесо снять пришлось. Еще раз Спасибо.

Замена натяжного ролика ремня привода генератора и компрессора кондиционера.

Замена ремня ГРМ, приводных ремней на Волга Сайбер

Предпосылками к замене ремней стал скрип и свист при повороте руля, а также немалый пробег автомобиля.

Каталожный номер и цена комплекта ремня ГРМ Волга Сайбер

ремень ГРМ — артикул T265 — цена около 1135 рублей;
натяжитель — артикул T43008 — цена около 3450 рублей;
обводной ролик — артикул T42121 — цена около 1130 рублей.

Средняя цена приведена по состоянию на лето 2017-го для Москвы и региона.

Замена ремня ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ с роликами для установки

Замена ремня ГРМ самостоятельно

Ролик-натяжитель;
Ролик обводной;
Водяной насос.

Схема замены ремня ГРМ на Волге Сайбер

Автомобиль вывешивается на подъемнике. Снимется переднее правое колесо, чтобы получить доступ к деталям газораспределительного механизма;
Затем демонтируем защиту под двигателем;
Снимаем правый передний подкрылок;
Удаляем защитный кожух приводных ремней, он находится под передним бампером с правой стороны. В результате получаем доступ к шкиву коленчатого вала и ремням снизу;
Снимаем генератор;

Так выглядит генератор для Волги Сайбер

Оригинальные и неоригинальные детали для замены ремня ГРМ

Например, ремень Gates в октябре 2015 года стоит около 1800-200 руб., Contitech – 1400-1600 руб., Dayco – 1000-1200 руб. Также есть продукция фирмы BOSCH – цена ремня в пределах 1200-1400 руб.

Часто для замены ремня ГРМ продаются комплектами. Полный набор состоит из следующих деталей:

Полный комплект для замены ремня ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ;
Ролик-натяжитель;
Ролик обводной;
Водяной насос;
Сальник распределительного вала (2 шт.);
Сальник коленвала.

Волга сайбер замена ремня генератора своими руками

Ремень ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ с роликами для установки

Замена ремня ГРМ самостоятельно

Ролик-натяжитель;
Ролик обводной;
Водяной насос.

Схема замены ремня ГРМ на Волге Сайбер

Автомобиль вывешивается на подъемнике. Снимется переднее правое колесо, чтобы получить доступ к деталям газораспределительного механизма;
Затем демонтируем защиту под двигателем;
Снимаем правый передний подкрылок;
Удаляем защитный кожух приводных ремней, он находится под передним бампером с правой стороны. В результате получаем доступ к шкиву коленчатого вала и ремням снизу;
Снимаем генератор;

Так выглядит генератор для Волги Сайбер

Оригинальные и неоригинальные детали для замены ремня ГРМ

Например, ремень Gates в октябре 2015 года стоит около 1800-200 руб., Contitech – 1400-1600 руб., Dayco – 1000-1200 руб. Также есть продукция фирмы BOSCH – цена ремня в пределах 1200-1400 руб.

Ремень Gates хотя и недорогой, но его корд идет с металлической проволокой. Скорее всего, такого ремня должно хватить на те же 120 тыс. км пробега.

Все перечисленные ремни ГРМ по качеству ничем не уступают Mopar, и переплачивать в два или в три раза за оригинал особого смысла нет.

Часто для замены ремня ГРМ продаются комплектами. Полный набор состоит из следующих деталей:

Полный комплект для замены ремня ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ;
Ролик-натяжитель;
Ролик обводной;
Водяной насос;
Сальник распределительного вала (2 шт.);
Сальник коленвала.

Взяв в руки новый ролик Dayco немного огорчился установленным в нём китайским подшипником NSK.

Естественно я его вскрыл, проверить количество смазки, которой оказалось минимум.

Ремни сняты, осталось снять натяжное устройство, чтобы заменить ролик. Откручивается он легко ключом на 15:

Сборка уже была гораздо быстрее разборки.
Примерно с месяц назад появилось неприятное громкое дребезжание где то с правой стороны при проезде неровностей на скорости… Что я только не делал… Второй раз разбирал дверь, ничего брякающего не нашёл (всё что дребезжало устранил ещё в этой записи: Поддомкрачивал передние колёса монтажкой проверял подвеску — никаких люфтов. Снимал бардачок — искал причину стуков там — ничего. Пока менял ремни прислонился к капоту и устыхал знакомый звук… Пошевелил капот — щёлкает в районе правой петли, как раз там, откуда на ходу раздаётся бряканье. Снял кожух под дворниками и ура! Разболтавшийся болт петли капота. Затянул его с шайбой грайвера и ура! Тишина в салоне!