Настройка клапана холостого хода toyota
На P и N я так понимаю электро-магнитный клапан КХХ не включается, или он в принципе не включается пока обороты низко не упадут.
В принципе тут все нормально, достаточно комфортно, но дальше непонятки:
- На непрогретой машине на P и N обороты побольше, где то 1200-1400, но иногда начинают проваливаться до 600, потом опять подниматься - это первая непонятка.
- Когда на непрогретой переключаешься на D обороты становятся может чуть больше 800, начинаешь езду, но когда останавливаешься обороты снова чуть больше 800 и через несколько секунд подкидываются на 200, становиться больше 1000 и машина начинает как то непонятно трястись. Это может продолжаться довольно долго, даже уже на прогретой машине. Спасало выключение машины и заводка снова. Но один раз в конце поездки обороты тоже подскочили. - это все вторая непонятка.
Значит какие есть регулировки:
1) Болт на дроссельной заслонке, в который упирается сама заслонка + датчик положения заслонки.
Его выставил строго по книжке - заслонка закрывается полностью, датчик имеет проводимость IDL - E2 при зазоре 0,5 и не имеет при зазоре 0,7.
2) Болт на дроссельной заслонке сверху под резиной крышкой.
Его поначалу вкрутил, но по ходу обкатки выкрутил на место. Как я понимаю он регулирует размер канала для воздуха при ХХ в целом ( т.е. и на заслонку и на все трубки от заслонки )
3) Зажигание
Зажигание выставлял на слух. Вроде у меня это неплохо получается. Считаю, что зажигание не может влиять так на обороты)
Теперь какие датчики влияют на обороты:
1) Датчик температуры воздуха на впуске, 89424-12010
Проверял не так давно - показывает нормальные показания, по книжке.
2) Датчик температы ОЖ, 89422-20010
Проверял только что, показал нормально, но машина была теплая (но я был с термометром). Показал 0,6 кОм на примерно 50 градусах. В общем нужно завтра еще проверить.
3) Датчик массового расхода воздуха, 89420-16030
Его не проверял, визуально осмотрел трубку, идущую на него - она целая.
4) Датчик положения заслонки, 89452-14020
О нем уже написал. Его аккуратно выставил по книжке.
Клапаны:
1) Клапан КХХ механический
Он чистый, чистил кончено довольно давно, но по состоянию заслонки можно судить, что он чистый.
2) Электо-магнитный клапан КХХ, 17630-11050
Его я разбирал, мембрана там частично порвана. Но я его починил, он работает.
3) Клапан абсорбера, 17630-11050
Клапан работает, не знаю как и на что он влияет.
4) Остальные 2 клапана на моторном щите, рядом с клапаном абсорбера, слева ( на фото )
Они оба для кондея вроде, так что на них внимание не обращаем. Они оба работают.
5) Есть еще клапан где то в закромах снизу, который что то с чем то соединяет, 17630-11060
Про него ваще ниче не знаю.
Подводя итог, пожалуйста помогите советом что за чудеса на непрогретой машине .
Я грешу либо на подсос, либо на датчик ОЖ. Датчик ОЖ пока что показал нормальные показания. Что это может быть.
Повинуясь традиции, предупрежу, что я в ремонте где-то на дне, поэтому очевидные вещи для вас, для меня еще не совсем такие. Поэтому тут будет много банальщины.
Начнем с предыстории, как обычно много букв и мало картинок.
Все мы знаем, что у TOYOTA есть косячок с холостыми оборотами, они непомерно низкие, низкие до вибраций кузова )
Данный момент меня беспокоил, как и их плавающее поведение (скорее всего мною двигало именно второе). Поэтому было решено потыкаться в дроссельную заслонку и прилегающие области.
Сказано-сделано. Особо не думая, снял патрубок с дросcельной и запшикал заслонку карбклинером, открывая и закрывая ее, грязи особо не было.
Дальше снял датчик положения заслонки, посмотрел на него с умным видом и поставил обратно (слышал что кто-то ставит его некорректно и начинается веселье)
И в заключение, снял датчик хх (точной терминологии не знаю к сожалению) посмотрел на него, покрутил, так и не поняв как он работает (ну предположения были, правда как оказалось-неверные), да поставил его назад.
И после этого началось самое забавное.
Имея знакомых, которые после чистки дроссельной заслонки ловили подъем хх я очень не хотел получить такой же результат. И получил (но как окажется дальше, совсем не из-за чистки)
Приехал и приступил к "манипуляциям", опишу по порядку.
Для начала по совету expdalex необходимо проверить-а в заслонке ли дело? Из нее ли идет подсос, поэтому просто закрываем пальцем отверстие, из которого идет подсос в обход заслонки:
Фото в процессе запамятовал сделать, поэтому из инета заслонка
и если машина глохнет, ответ один: проблем в заслонке нет, и ее очистка не повлияла на ХХ. Обычная болезнь-чистим заслонку и ловим плавающие ХХ, причина-зазубрины и поношенность заслонки, которые ранее были закрыты нагаром и которые мы успешно счистили карбом.
В результате махинаций-машина заглохла, значит дело не в чистке заслонки! Остался последний друг — датчик хх.
Ок, мы тебя победим.
Тест 1: Завести машину открутив датчик, не снимая фишки. Результат: дибильная идея, машина брыкается и глохнет не заводясь )
Тест 2: Завести машину сняв фишку
Результат: О чудо, холостые как в старые добрые, очень низкие и стабильные. Все предельно ясно шерлок, дело в этом.
Идеи в голове — может датчик погиб? А давай снимем крышку и запустим?
Тест 3: Завести машину сняв датчик и фишку
Результат: все работает идеально.
Тест 4: Что будет если покрутить руками этот бочонок? Ого, обороты начинают увеличиваться или уменьшаться (до этого момента, я реально считал, что этот шток вращается и передает сигнал на магниты в датчике, который далее кидает в мозг и там происходит магия). А оказалось все супер просто, мозг сам дает сигнал в магниты на датчике:
И тот полем магнитным поворачивает этот шток и регулирует обороты.
Так, тогда почему же у меня стали выросшими обороты? В мозг ударила идея "А вдруг, есть некая начальная точка, и датчик можно как-то не так поставить?" Втыкаем датчик на место без фишки и он прям прилипает к штоку, ага. А что будет если повращать датчик ?
Верно, обороты увеличиваются или уменьшаются до нормальных.
Ставим фишку назад и еще раз проверяем вращая немного датчик-обороты меняются.
Итог, регулируя данный датчик (а он ходит даже учитывая крепление 2 винтов) вы можете отрегулировать хх по умолчанию. Значит, чистя дроссельную в первый раз и сняв его, я просто вернул его потом в другом положении, подняв обороты на 500.
Такая история.
P.S. Как же я был счастлив )
Надеюсь и для Вас данная информация станет полезной.
Обучение ДЗ
Обучение дроссельной заслонки на автомобилях Toyota
Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки.
Необходимые условия перед началом процедуры.
Описание процедуры обучения.
1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.
Регулировка (ручная) КХХ
Добрый день, ночь (нужное подчеркнуть).
Решил поменять топливный фильтр,почистить БДЗ, форсунки и КХХ.
1. Поменял фильтр.
1. Снял БДЗ, почистил ее от ТРЕХ разных герметиков и грязи.
2. Снал с металлической части КХХ обмотку датчика (понял что сильно погорячился, почистил, выставил на глаз по старым следам. Датчик у меня такой как на картинке модификация с 04.1997. Красным помечена крышечка вала датчика(ее я тоже умудрился снять).
3. Снял крышку впускного коллектора - там почему то было много масла (двигатель масло ест), все почистил - это нормально?
4. Снял топливную рампу с форсунками, почистил форсунки, при установке на них резинок - выяснилось что резинки которые к топливной рампе, одинаковые со старыми, а которые в коллектор - значительно слабее старых(очень свободно оделись на форсунку и коллектор) это нормально?
5. После установки всех деталей назад, машина завелась, обороты 1600, 2000, после пяти минут работы опустились до 1000.
Нужно обучить компьютер регулироватьклапан ХХ с перемычкой в диагностическом разъеме!
Сегодня купил болты м5 под шестигранник, завтра буду из них точить м4 взамен старых (родные болты со шлицами под ПЯТИгранную отвертку! изначально сделан не разборными). На старых датчиках ХХ немного другая обмотка, у нее два винта под крест. У моего, как и у старого датчика есть возможность поворачивать обмотку датчика на некоторый угол, путем ослабления винтов крепления.
Подскажите как правильно отрегулировать положение моего датчика , и обучить компьютер. (Завести с перемычкой и крутить датчик добиваясь оборотов ХХ (как указано в книге - 580+/-50) без тахометра немного проблемно, цена деления тахометра на приборке - 250 об.) может есть альтернативные способы?
Миниатюры
Расскажу как я на протяжении двух лет боролся с КХХ. Машинка в подписи.
Все началось летом 2008 года, ни стого не с сего при торможении перед светофором двигатель начал спотыкаться, как будто ему резко перекрывали подачу топлива на короткий момент но движок не останавливался, его просто подколбашивало. При нажатии на газ он адекватно реагировал и никаких проблем с динамикой не ощущалось Поначалу происходило это 1-2 раза в день и в течении месяца болезнь прогрессировала и доросла до того что движок иногда стал глохнуть, так как во время провалов обороты доходили до 200. Так как данный косяк проявлялся именно во время остановки машины, и на педаль газа я не давил, то под подозрение сразу попал клапан холостого хода. Начитавшись интернета в концу лета я решил почистить КХХ. Как его чистить в сети куча инфы поэтому рассказывать не буду. После чистки косяк исчез и я на этом успокоился и ездил.
Но через пол года косяк вновь появился и начал прогрессировать так же как и в первый раз и мне оставалось его опять снять и почистить, параллельно греша на фиговый бензин, так как сажи на нем было прилично. Как я и предполагал косяк снова исчез но появился уже через 4 месяца. Пытался менять заправки но ничего не помогало в итоге вернулся на свою, а косяк после чистки начал провялятся все быстрее и быстрее и в итоге дошло что после очередного обслуживания первые симптомы болезни появились ужу через неделю!
К этому времени я уже приобрел переходник OBD2-USB для диагностики ЭБУ. И вот диагностика показала что КХХ в любых режимах работы двигателя стоит на доном месте и отрыт на 39%, то есть его как будто заклинило. После этого грешить на бенз я перестал и решил разобрать КХХ до винтика(хотя его устройство оказалось простое).
На рисунке (КХХ.jpg), который я накидал по памяти (фотика небыло) изображен КХХ, может не совсем точно, но принцип работы не меняется. При неработающем дрыгателе магниты удерживают золотник в полуоткрытом положении. При работе двигателя ЭБУ, посылая короткие импульсы на 2 катушки КХХ, регулирует его положение в зависимости от своих нужд. А вот система пружина + ограничитель нужна для того чтобы золотник не уходил дальше чем полностью закрытое и полностью открытое положение. Это достигается тем что золотник внутри паза ограничителя вращается свободно, а как только он доходит до крайнего положение, то он упирается в стенки паза и далее вступает в действие пружина, которая не дает золотнику провернутся дальше. Все гениальное на простынь!
Теперь перейдем к моему случаю. Сняв КХХ и почистив для начала я решил проверить работают ли на нем катушки. Для этого на центральный вывод разъема подается плюс, и подавая минус на крайние выводы поочередно клапан должен открываться и закрываться полностью. Мои катушки оказались целыми, но я обнаружил что клапан полностью не закрывается где-то на 20-30%. Ну что делать нечего разбираю электропривод клапана, и путем вращения золотника рукой вижу что он упирается в стенки паза ограничителя как раз не доходя эти проценты, а вот силенок продавить пружину у катушки явно нехватает.
Логика размышлений моя такова: началось прогрессировать болезнь 2 года назад, и со временем пружина потихоньку разгибалась (а пружинка действительно разогнулась) видимо во время спотычков ЭБУ давала резкую команду на открытие КХХ и тот в свою очередь принимав крайне открытое положение потихоньку долбил по пружине (вода камень точит) и разогнул ее до такого положения что уже чистка не помогала. Как работал мой клапан показано на рисунке(КХХ1.jpg). К моему удивлению, пружинку я согнул обратно, и она оказалась из довольно мягкого материала и принимала любое положение какое ей задашь. Собрал клапан обратно и отрегулировал положение золотника с помощью двух винтов, поданная напряжение на катушки и контролируя совпадение кромок корпуса с золотником в крайних позициях. Если бы я не согнул пружину, то отрегулировать золотник я бы не смог, так как предел регулировки был намного меньше.
Установил КХХ на машину, завел двигатель прогрел до рабочей температуры о чудо!, холостые обороты поднялись до 800-850, а D+тормоз около 700-750, но и это не все, я уже и забыл за 2 года что при включении габаритов, подогрева зеркал и кондея двигатель накидывает лишних 100 оборотов, до этого ни какой реакции на сие действия небыло.
Снял показания положения КХХ с помощью своей диагностики и убедился что КХХ работает , на скрине (Graf1.jpg) зависимость положения КХХ от оборотов двигателя.
Данный отзыв я пишу через 2 месяца после ремонта, так как хотел убедится, что ремонт помог, пока намеков на болезнь еще небыло и это радует. Придется ли менять КХХ?, я думаю что износ золотника все равно никуда не исчез, и его все равно во временем начнет подклинивать, так как сажи на нем оседает прилично, что не говори а пробег у движка 210 тыр. Данная мера помогла избавится от болезни, но на сколько не знаю, и если обслуживать его придется реже чем раз в пол года, то менять однозначно не буду, поскольку процедура занимает всего час времени.
Миниатюры
Клапан холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и регулирует пропускную способность воздушного канала, расположенного в обход заслонки (обводной или байпасный канал). Пропускная способность канала определяет обороты холостого хода двигателя. Регулировка пропускной способности канала осушествляется поворотом золотника клапана на определенный угол. Необходимый для нормальной работы двигателя угол открытия клапана задается с помощью магнитного поля, создаваемого соленоидами (катушками) регулятора.
- Биметаллическая пружина суть страховка на случай выхода из строя электромагнитного клапана регулятора ХХ
- Если отключить КХХ, двигатель будет работать на одной биметаллической пружине. Нахолодную она клапан открывает, по мере прогрева прикрывает.
- Если удалить пружину, двигатель будет работать на одном электромагнитном клапане. Нахолодную клапан будет открыт побольше, по мере прогрева будет прикрываться.
- Биметаллическая пружина и и катушки не сильно мешают друг другу, поскольку их действие направлено на одно и то же.
- Биметаллическая пружина в одиночестве должна обеспечивать на прогретом ХХ без потребителей 1000-1200 оборотов в минуту. Почему не 700-800? Потому что она не подвластна мозгам, подвластна только температуре ОЖ, ее омывающей. А значит она не может приоткрывать клапан по мере подключения потребителей. Биметаллическая пружина держит клапан в определенной степени открытия и по мере подключения потребителей обороты будут просаживаться (У меня при максимальной нагрузке просаживались с 1160 до 790).
Исходя из изложенного у биметаллической пружины всего 2 (две) настройки:
1. Правильная ориентация - нахолодную она должна клапан открывать, по мере прогрева - прикрывать.
2. Правильное положение - на прогретом ХХ без нагрузки с отключенной фишкой КХХ обороты двигателя должны быть в диапазоне 1000-1200.
1. Ослабить хомут, снять температурный датчик, снять крышку воздушного фильтра.
Фото1
2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5) После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)
Фото2
3. Открутить болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки (п1 на фото3), перед этим открутить кожух тросика, затем снять трубки подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (п2 фото3) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний - шланг охлаждающей жидкости.
Внимание ! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)
фото3
4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)
Фото4.
5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2).
Внимание. Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку. Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)
Фото5
Материалы для чистки - кисть, очиститель карбюратора (карбклинер)
Промываем клапан внутри от нагара. (черный налет на Фото6) В особо тяжелых случаях рекомендуется замочить нагар в клапане на час-другой в очистителе. Результатом качественной очистки должно быть плавное, легкое, "от дуновения ветра" вращение клапана.
Фото6
После,не разбирая, очищаем узел дроссельной заслонки (корпус, заслонку, каналы) - брызгая карбклинером и аккуратно орудуя зубной щеткой.
После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место.
Если прокладка хорошая то прикручиваем аккуратно клапан на место.
Дальше сбор в обратном порядке.
1. Регулировка положения дроссельной заслонки.
Букварь говорит, что при ЗАКРЫТОЙ заслонке не должно быть зазора между упорным винтом и упором привода заслонки. Это именно упорный винт. Его назначение - не допустить износа корпуса заслонки и предотвратить закусывание заслонки. Это НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ оборотов холостого хода. Именно поэтому на многих машинах головку винта спиливают еще на заводе. Если так случилось, что винт кто-либо уже покрутил, то нужно добиться полного закрытия заслонки (проверять лучше на чистом узле на просвет) и проверить узел на отсутствие закусывания. Заслонка должна "стартовать" плавно, без прилагания дополнительных усилий для "сдернуть с места".
2. Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
"Подозреваю, что изначально IDL-сигнал в КаринеЕ использовался, и на мозги шло 4 провода. Но в какой-то момент способ опознавания признака ХХ изменился с физического (по разрыву IDL-сигнала) на логический (по напряжению на VTA). При этом сам ДПДЗ остался прежним, а вот 4-й проводок на IDL-контакт ликвидировали за ненадобностью. "
Отличие датчиков в способе информирования блока управления о полностью закрытой заслонке.
4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2.
Регулировка (по мануалу):
Отсоединить разъем ДПДЗ
Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL - E2 - не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше - это нормально).
Вместо щупа 0,4мм ставим щуп 0,9мм. Сопротивление между IDL и E2 должно быть бесконечно (обрыв).
Позволю себе набросать небольшой мануал по настройке этого чуда под названием ДПДЗ:
На самом деле кому как нравится, но я приноровился его настраивать без снятия узла ДЗ. Для начала никакой спешки, лудше один раз нормально сделать, чем потом переделывать.
Чуть-чуть ослабляем винты крепления датчика, вставляем щуп 0,7 (для 3S-FE) цепляемся мулитиметром к IDL - E2 и чуть чуть постукивая маленьким молоточком буквально по милиметрику ловим момент когда проводимость пропадет (мультиметр покажет бесконечное сопротивление). Фиксируем верхний болт и проверяем уже по всем контактам по мануалу, фиксируем нижний болт - еще раз проверяем ВСЕ со всеми щупами. Обнуляемся и обучаемся =)
В моем случае ошибкой было то , что я регулировал датчик смещая его рукой,естественно ни о каких милиметрах там речи и не шло. =)
Также отмечу, что величина сопротивления на контактах IDL - E2 не играет роли, важно чтобы она не превышала указанный предел, в моем случае она составляла30 Ом что вводило в заблуждение (казалось слишком малым, ведь в мануале указано 2,3 кОм и меньше, т.е нижний предел не указан)
Для регулировки ДПДЗ ипользуются параметр "Признак открытия заслонки (12.1)" и "% открытия дроссельной заслонки (7а)".
При установке между упорным болтом заслонки и упором щупа толщиной 0,25-0,4 мм признак открытия заслонки должен быть "Закрыто", "%открытия. " - "0".
При установке щупа толщиной больше 0,4 мм - "Открытие заслонки" - "Открыто",
"% открытия. " - отличен от "0".
Регулировка положения биметаллической пружины:
Теория вопроса:
Устройство нашего клапана ХХ на пальцах.
1. Клапан состоит из двух составляющих - соленоида (две катушки на открытие и закрытие) и биметаллической пружины.
2. И соленоид, и пружина дергают шторку каждый сам по себе
3. Итоговое положение шторки определяется равновесием сил соленоида и шторки.
4. КХХ может работать без пружинки на одном соленоиде до тех пор, пока с электрикой соленоида все в порядке.
5. КХХ может работать без соленоида на одной пружинке без соленоида. Пружинке проблемы с электрикой по барабану, ее задача подстраховать соленоид и сохранить ХХ на случай проблем с электрикой у соленоида.
6. Правильно установленная пружинка должна держать 1000-1200 оборотов. Почему не 700-800 оборотов нормального ХХ? Потому что пружинка не умеет приоткрывать шторку при добавлении нагрузки (в отличие от соленоида). А значит должна иметь такой запас, чтобы двигатель не заглох на ХХ при включении нагрузок - вентилятора, света, стопов и т.д. - по мере включении нагрузок обороты двигателя будут падать при работе на одной лишь пружинке.
7. На соленоид подаются сигналы с частотой 250 герц для точного позиционирования шторки. Каждый сигнал, дьюти-цикл, это импульс на открытие, сменяющийся импульсом на закрытие, весь дьюти-цткл 1/250 секунды. Отношение длины импульса на открытие ко всей длине дьюти-цикла, выраженное в %%, мы и видим в программе в третьем байте (для шаговых КХХ там показывается шаг открытия в интервале 1-125, на Каринах таких нет)
8. Что будет с открытием КХХ в %%, если поиграть пружинкой, подвигать ее положение? В конечном итоге шторка все равно встанет в правильное положение, вот только усилия соленоида изменятся:
- если пружинку повернуть в сторону уменьшения оборотов, значит соленоиду нужно меньше трудиться над прикрытием шторки для доведения оборотов до нормы, % открытия в протоколе будет больше.
- если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается.
Вывод. Игра с положением пружинки в целом лишена смысла. Ее нужно выставить так, чтобы без соленоида она держала положенные 1000-1200 оборотов и больше к ней с глупостями не приставать
Способ 2: (forsash)
Прогреть двигатель до температуры более 90 градусов.
Отпустить крепление БиметПластины.
Вращением крепления против часовой стрелки (со стороны радиатора) добиться легкого подпружинивания крепления. Положение установлено верно, если при запуске двигателя при температуре ОЖ более 10 град обороты не поднимаются выше 2000 об/мин (для LeanBurn двигателей)
"Переобучение" после чистки.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя.
Читайте также: