На уазе дымит из глушителя

Обновлено: 29.01.2025

Просмотр полной версии : Дымит

Здравствуйте, подскажите, мож кто сталкивался.
Купил уаз 3962, мотор 417, при покупке не обратил внимания на поддымливание. В итоге где то через полтора месяца съел 2 литра масла. Думал кольца, замерил компрессию - 9-10-9-10. Выкрутил свечи, третья свеча в масляном налете. Сопротивление вв провода на третий цилиндр в четыре раза больше остальных.
Может ли двигатель из-за маслосъемных колпачков жрать стока масла?

Нет, не могут колпачки давать такой ужор. Хотя, опять, вводных мало. Мой автомобиль за полтора месяца пробегает в среднем 1500-2000км., а некоторые, за это время на шашлыки один раз выезжали в ближайшую лесополосу.

Во-первых, колпачки могут. Во-вторых, компрессия в целом хорошая, но разброс великоват. В-третих, провод с высоким сопротивлением однозначно под замену. Нормальное сопротивление проводов обычно в пределах 10КОм. Все, что выше - плохо. Очень хорошие провода могут иметь 2КОм. Еще стоит снять голову и глянуть на клапана. Вероятно седла придется фасковать и люфт в направляющих.

А мне подскажите :)

Заметил за своей Волгой неприятную особенность :( с недавних пор она стала дымить, и причём вот как. Допустим, завожу я машину (прогретую), соответственно двигатель запускается с пол-оборота и взрёвывает. В этот момент вижу за машиной облачко синего масляного дыма со смешанным запахом горелого масла и несгоревшего топлива (газ). Снова газую - дыма нет, трогаюсь - тоже нет.

Или, допустим, машина стоит в пробке, двигатель работает на ХХ. Постоял 5 минут, тронулся, резкий разгон. и снова дым сзади :( при последующийхразгонах и езде дыма нет, на холостых когда тарахтит - тоже нет, двигатель работает ровно на всех режимах, на отсутствие тяги не жалуюсь, хотя ввиду езды на газе она, несомненно, немного снижена.

Уходит масло или нет - не знаю, я и так по 3 л на 1000 доливаю из-за огромного числа протечек (давно надо заняться).

А мне подскажите :)

Это колпачки. Да и кольца вероятно уже не свежи

да поршневая, надо компрессию хотя бы перемерять. Но тянет нормально, дымит не сильно, не черным. Масло хз.. течет отовсюду, счас все прокладки поменяю, поглядим.

смена прокладок решит проблему лишь временно. если перегрев был, то у Вашего мотора кольца залегли или поолпались. разумне всего вскрыть : проверить поршневую на износ, возможно ограничится заменой колец. заодно и клапана притереть- маслосъемные колпачки заменить.

Да я это понимаю, времени на это нет.. Замена прокладок необходима потому что год машина стояла, все порассыхалось, течет.. Так я хоть выясню, насколько масло кушает мотор. Лью Шелл Хеликс, он дорогой зараза(
Мотору делали кпиталку 2 года назад, делали красиво - с перевешиванием поршневой, выкатыванием вала, ессно притиркой ГБЦ, стачиванием ступенек. Мотор с тех пор не прошел и 5 тыщ, но проходил в зверских режимах.
И почти сразу после капиталки - вынужденный перегрев.. разлетелся вентилятор, останавливаться нельзя было.. Проточили голову и в путь. Следом открутился поддон, на зверский подьем. Остановился бы - кувыркнулся сам и потащил бы машину, которая тянула меня лебедкой. Шатун, поршень 4-го и все вкладыши под замену..

кто подскажет при движении накатом когда даешь газ выкидывает клуб дыма. причем с нова так происходит пробег 42 тыс. колпачки масло сьемные менял. в чем дело непонятно. ПОДСКАЖИТЕ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.

Как вариант - неправильный уровень топлива в поплавковой камере карба. Смотреть - регулировать.

Замена колпачков к сожалению ничего не гарантирует. Качество у них нынче совсем никуда. Разбери и посмотри, в каком они состоянии.

Хлопки в глушитель - это еще могут быть подзажаты выпускные клапана. И УОЗ неплохо бы проверить. Может быть слишком поздним.

МАсло жрет? дым какого цвета? Если жрет и дым черный - вероятно кольца маслосъемные не работают. Накат Вы имеете ввиду на нейтрали или с включенной передачей? если с включенной то на моторах с подношенной поршневой (или закисшими кольцами) зачастую бывает что засасывает масло через сопряжение гильза/поршень в камеру сгорания и после прибавления оборотов масло сгорает вместе с бензином и дает огромный клуб дыма. У моего знакомого была такая ерунда на Фольксвагене транспортере - там двигатель оппозитный у него был с воздушным охлаждением. пол мотора было изрячдно перегрето из за погнутого кожуха направляющего воздух. Так вот у него при левом повороте масло прямо заплескивалось в правые цилиндры, при этом движок троил, чадил как паровоз а потом все нормально, при правом повороте ничего не было.

когда едешь накатом с включенной передачей даешь газ вот тогда и выкидывает облако дыма сизого. факт точно масло горит. пробег 42тыс.

Значит поршневая. Либо перегрет был и кольца залегли либо полопались или как вариант общий износ - может без воздухана ездили или на масле плохом. А если с новья так, то не исключено что и при сборке кольца заломали. Из сапуна не сильно дымит? Когда меняли маслосъемные колпачки - не пробовали клапана в направляющих - болтаются?

Мда, а у меня в машине всё чаще пахнет горелым маслом и газовым выхлопом. вот думаю, может не стоит старушку крутить до 110 кмч. может из-за повышенных "трассовых" оборотов такая фигня быть? Масло хорошее, без фильтра не ездил, правда, чуть меньше года назад перешёл на "сухой" заместо инерционного масляного.

А вы знали, что по цвету дыма, который выходит из выхлопной трубы, можно сказать в каком состоянии находится двигатель? Ниже пойдет речь о том, какой цвет дыма, о чем говорит.

Наличие дыма при работе автомобиля свидетельствует о неисправности какой-либо системы двигателя. Даже может случиться так, что дым был вызван неисправностью одной системы, а та в свою очередь повредилась в результате неисправности другой.

В качестве примера можно привести плохую работу системы охлаждения. Из-за этого происходит перегрев двигателя. Перегрев двигателя ведет к пригоранию поршневых колец, которые после этого не могут задерживать масло в картере и оно попадает в цилиндры. Итогом всего этого стало появление дыма, при выходе выхлопных газов.

Белый дым из выхлопной трубы

Не стоит путать дым белого цвета и пар. Пар из выхлопной трубы выходит в результате того, что влага накапливается в выхлопной системе за время стоянки. Сами выхлопные газы имеют высокую температуру, вследствие этого вода конденсируется и превращается в пар. Вот он и выходит из трубы.

Влага в выхлопной системе появляется из-за влажности воздуха. Обычно пар прекращает выходить, когда двигатель полностью прогреется. Но при очень низких температурах пар может появляться и на хорошо прогретых моторах. Свидетельством того, что из выхлопной трубы выходит пар, а не белый дым, является наличие капель на конце выхлопной трубы.

Если на улице стоит солнечная погода, двигатель имеет оптимальную температуру, а пар продолжает выходить, то можете быть уверены, что в двигателе есть неполадки. Чаще всего причиной этого может быть попадание охлаждающей жидкости в цилиндры. Вода, которая имеется в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться в цилиндрах, вследствие чего попадает в выпускную систему в виде белого дыма. По сути это тот же пар. И при выходе из выхлопной трубы, он будет сразу исчезать. Если белый дым, выходящий из выхлопной трубы, имеет сизый оттенок, а при его исчезновении появляется, что-то похожее на синий туман, то скорей всего в цилиндры попадает масло.

Если вы и после этого сомневаетесь, какой дым выходит: масляный или водяной, то вам следует прогреть мотор, к отверстию выхлопной трубы прислонить лист бумаги. После этого подождать, пока вся влага не испарится с листа. Когда влага испарилась и не оставила характерных масляных (жирных) пятен, значит причиной появления белого дыма действительно является неисправная работа системы охлаждения.

Причин попадания охлаждающей жидкости в цилиндры может быть несколько. К ним можно отнести: повреждение прокладки, трещины в блоке цилиндров, а также в его головке. Такие дефекты могут привести к тому, что выхлопные газы пройдут в систему охлаждения. Это в свою очередь приводит к прекращению циркуляции жидкости по системе.

Узнать о том проходят ли выхлопные газы в систему охлаждения можно следующим образом. Открываете пробку радиатора, если почувствовали запах выхлопов и масляную пленку, значит, газы попадают в систему охлаждения.

Есть еще один способ. Пусть кто-нибудь заведет непрогретый мотор, а вы в это время держитесь за верхний шланг радиатора. Если при запуске двигателя давление в шланге резко увеличилось, а в расширительном бочке заметно поднялся уровень жидкости, да еще и с пузырьками, то это тоже свидетельствует о наличии выхлопов в системе охлаждения.

Сама же жидкость попадает в цилиндры через трещины и негерметичные места, стекает в поддон картера, смешивается с маслом. Вода, смешанная с маслом образуют нечто, напоминающую эмульсию. Это эмульсия и начинает циркулировать по системе смазки, когда двигатель заводится.

О наличии воды в масле говорит пена в заливном отверстии для масла, и на головке блока цилиндра. Узнать о появлении пены можно при помощи щупа для измерения уровня масла.

Если дефект в блоке цилиндров небольшой, то вода может и не попасть в цилиндры, а затем и в картер. Но если трещины большие, то тут дело по серьезнее. Жидкость может скопиться в пространстве над поршнем. Из-за этого коленвал может не прокрутиться при заводе, то есть двигатель не запуститься. Может случиться гидроудар, который приведет к выходу из строя деталей КШМ.

Как еще можно узнать, что вода попадает в цилиндры? Выкручиваете свечу зажигания, если она выглядит, как новая, то это должно навести на мысль о попадании воды в цилиндры. Более точный диагноз можно поставить, если пустить струю воздуха через отверстие свечи. Если есть вода в цилиндрах, то уровень жидкости в расширительном бочке будет повышаться. При этом нужно соблюсти одно условие: коленвал выставить так, что впускной и выпускной клапаны цилиндра были закрыты, сам автомобиль стоял на ручнике, и была включена скорость.

Чтобы узнать, откуда жидкость попадает в цилиндры, нужно снять головку блока цилиндров, осмотреть прокладку, и всю поверхность головки и блока цилиндров. Если здесь не обнаружено никаких дефектов, то приступаем к осмотру внутренностей цилиндра, а именно: поршень, стенки цилиндра, впускной и выпускной клапаны.
Когда проверяете стенки цилиндра, поршень должен находиться в самом низу. Если в стенках имеется трещина, то вы ее не сможете не заметить. Но такие трещины случаются редко. С головкой блока цилиндров дело обстоит иначе, так как здесь не всегда можно заметить трещину, поэтому ее на герметичность проверяют под давлением.

Может случиться так, что вы не чувствуете запаха выхлопов в радиаторе, в нем резко не повышается давление, но при этом на лицо наличие белого дыма, эмульсии, вместо масла, а уровень жидкости падает прямо на глазах. Такое положение дел свидетельствует о попадании жидкости в цилиндры через впускную систему. Для определения причин попадания воды в цилиндры достаточно осмотреть впускной коллектор, не снимая головку блока цилиндров.

Чтобы устранить выделения белого дыма, нужно не только избавиться от всех проблем, связанных с не герметичностью блока цилиндров или впускного коллектора, но и проверить, и при необходимости устранить все неполадки системы охлаждения.

При наличии белого дыма вам можно доехать максимум до автослесаря. В противном случае вас ждет капитальный ремонт двигателя.

Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым это следствие того, что в топливной смеси процентное соотношение топлива и воздуха не соответствует норме. То есть топлива подается больше, чем следует. Вследствие этого топливо не успевает полностью сгореть в цилиндрах и выходит наружу в виде черного дыма.

В карбюраторных двигателях появление черного дыма может быть из-за неисправности карбюратора или неправильного положения угла опережения зажигания.

Если двигатель инжекторный, то здесь может крыться причина в не герметичности форсунок, либо выхода из строя каких-либо датчиков.

Черный дым в дизельных двигателях может свидетельствовать о неисправности топливного насоса высокого давления, либо угол опережения впрыска намного больше нормы.

Поменял на движке кольца поршневые, клапана притер. Сегодня дособирал, запустил - все отлично, работает ровно, на холостых, заводится с пол тыка, но вот из выхлопной пара дофига идет. В башке сразу мысли о том, что прокладка ГБЦ пропускает тосол в цилиндры.
Поработал он у меня часа полтора на холостых - ничего не изменяется, только когда постоит минут десять - заводишь - пара нет, выхлоп чистый, а потом появляется.
Прокладку ГБЦ поставил обыкновенную руб за 50. Блин, теперь репу чешу, не знаю стоит лезть внутрь. Вроде все машины зимой парят, но когда прогреваются - перестают - а тут - постоянно парит. Правда греться не хочет - 60-70 градусов предел. :-(
Вывертывал свечи - все одинаковые - сухой черный налет типа копоть - вроде так и должно быть.
Чего делать то? лезть внутрь, или обождать пока. Ездить пока нужды нет - но до весны сделать хочу.

Еслиб тосол попадал в цилиндры, то одна из свечей(а может ине одна) былабы в белом налете, а так похоже действительно тормозуха.

Только забыл написать,там был почти целый вакуум(все доливал потихонечку,да доливал,уходила небыстро. ),а как до шланга уровень дошел. так и задымила:(

тосол не убегает?? если нет-забей.
+1 Количество пара зависит от влажности воздуха следи за тосолом если не уходит не забивай голову, начнёт уходить тогда вскрытие. Хотя можно попробовать герметик проверено выручал и надолго.

А может мороз за двадцатник ? Тогда по любому парит.
Это когда воздух сухой, а когда сырой и при 0С парить будет.

Это когда воздух сухой, а когда сырой и при 0С парить будет.
Как посмотреть при -25 хоть при сухом хоть при сыром парить будет однозначно. Перепад температуры на выходе из выхлопного тракта в любом случае приведет к выпаданию пара из выхлопных газов в конденсат и образованию тумана.

Катайся и не забивай глупостями голову.Когда тыщи 1.5-2.0 проедеш увидиш.Если бы что с прокладкой или головой то она бы у тебя грелась,а так до рабочей температуры не прогревается(может даже из-за термостата) и потому и парит.Можеш попробовать обкатать по старинке. Спали на месте бак бензина,только не на холостых,а хотябы на полторы-двух тысячах.Потом посмотриш есть пар или нет.

Вчера, ночью двигатель затроил повалил насыщенный белый дым.
Похоже прокладке конец. Подскажите, как проверять плоскость ГБЦ.
Машина по среди города стоит, как думаете, можно на месте починиться, или лучше на СТО тащить. Чем чревата езда с тосолом в горшках, может гидроудар случиться, и если случился, то каковы последствия? Руки опускаются, настроение на нуле. Уже есть дикое желание купить пузотерку.

Я бы еще голову попробывал протянуть, может ненадолго поможет, доедешь до ремонта. Кстати если начал троить, то возможно прогорела прокладка между двумя цилиндрами, а это последствия плохо затянутой головы.

По Новосибирску можете подсказать, где ремонтируют нормально. Есть желание на СТО оттащить. Хочется хорошему механику ремонт доверить.

Чудес не бывает, тосол в третьем цилиндре. Вчера начал снимать голову.
Какую прокладку лучше поставить, с герметиком или без? Хочу колпачки поменять (один вообще завис на макушке клапана), вопрос, до какого уровня их насаживать, в книжке как то неопределенно написано, там ведь посадочного места нет.

Прокладку с герметиком обязательно. Колпачик осаживают до упора, пока осаживаются, тогда меньше шансов, что он опять зависнет на клапане.

В выходные поменяли прокладку. Головку шлифанули, плоскость линейкой (как в книжку ЗР написано) проверили (кривизна 0,02-0,03). Прокладку поставили с герметиком. При затяжке пару шпилек вытянули, заменили на 12мм.
После сборки все было нормально, а сегодня под нагрузкой 10 км проехал и забулькатил в радиаток.
Рабочая температура 83 была, а когда забулькатил начала скакать до 100 и печь холодная стала.
Задолбало короче, походу машина в утиль проситься.
Хорошо, что поршень не оторвало,видимо тосол на улицу выдавило.У меня несколько раз было после работы на высоких оборотах под нагрузкой ,,легкий перекур",ну там
сбросил газ перед поворотом,затем газ и тра-та-та.При разборке не спеши, смотри все внимательно,лучше при дневном освещении и с лупой.Мелочей не бывает!

В выходные поменяли прокладку. Головку шлифанули, плоскость линейкой (как в книжку ЗР написано) проверили (кривизна 0,02-0,03). Прокладку поставили с герметиком. При затяжке пару шпилек вытянули, заменили на 12мм.
После сборки все было нормально, а сегодня под нагрузкой 10 км проехал и забулькатил в радиаток.
Рабочая температура 83 была, а когда забулькатил начала скакать до 100 и печь холодная стала.
Задолбало короче, походу машина в утиль проситься.
в утиль никак нельзя,это ж не наш метод!терпение и труд всё претрут.может у тебя гильза лопнула? самому завтра претстоит вскрытие,манипуляции с головкой тоже не помогли:(

Автолюбители часто теряются, когда наблюдают появление белого дыма из выхлопной трубы. Самые ответственные владельцы сразу направляются на СТО, подразумевая проблему с силовым узлом. Но белый дым — не всегда признак поломки.

Ниже мы рассмотрим, какова причина появления белого дыма, что делать в такой ситуации, и как избежать проблем в будущем.

Общие причины

Для профессионалов определение причины появления белого дыма из бензиновых или дизельных авто — не проблема.

При этом в диагностической аппаратуре или другом оборудовании нет никакой необходимости.

Давайте же рассмотрим, откуда берется белый дым и стоит ли паниковать.

Есть несколько причин.

1. Испарение конденсата.

После прошлой поездки в резонаторе и катализаторе накапливается водный конденсат. По факту пуска мотора он закипает, что и приводит к появлению пара, выходящего вместе с отработавшими газами.

Через 15-20 минут (по факту прогрева мотора) белый дым становится прозрачным. Аналогичное явление можно встретить не только зимой, но и поздней осенью, когда температура близится к нулю.

При этом важно отличать сизый дым от белого пара. Последний имеет свойство быстро растворяться в воздухе после выхода из трубы.

Что касается маслянистого дыма, то он формирует около автомобиля сплошной туман.

Такой симптом свидетельствует о сгорании масла в моторе и повышенном износе элементов поршневой группы.

Одним из выходов в данном случае является установка новых маслосъемных колпачков.

2. Попадание антифриза в коллектор.

Если на улице тепло, но белый дым все равно валит из выхлопной трубы, то можно говорить о проблемах непосредственно с силовым узлом.

Как правило, данный симптом свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в масло.

Чтобы убедиться в реальной причине появления белого дыма, стоит провести небольшой эксперимент.

Выходите из машины и подносите к выходу выхлопной трубы чистый белый лист. Если на нем видны жирные капли, то можно быть уверенным в попадании антифриза в систему.

В ситуации, когда никаких следов не остается, то причина белого дыма — вода.

Последующая диагностика проводится в несколько этапов:

выкручивайте пробку с расширительного бачка;
пускайте мотор;
внимательно осматривайте поверхность жидкости на факт появления на ней маслянистых пятен;
принюхайтесь. Запах выхлопа из бачка свидетельствует о попадании ОЖ в систему.

3. Повреждение прокладки, установленной под ГБЦ.

Если на поверхности антифриза можно четко увидеть маслянистую пленку, и слышен запах сгоревших газов, то можно говорить о пробитии прокладки в двигателе.

Второй вариант — повреждение самого цилиндра. В таких ситуациях белый дым появится не только на холодном, но и на горячем моторе.

Диагностировать проблему можно по регулярному снижению охлаждающей жидкости в системе после каждой поездки.

Течь в системе охлаждения и попадание тосола (антифриза) в поддон картера тоже является следствием пробитие прокладки ГБЦ.

Данная неисправность может стать причиной смешивания моторного масла с ОЖ.

Выявить данный факт можно по наличию молочного оттенка на смазывающей жидкости при проверке уровня масла двигателя или его сливе.

В такой ситуации требуется замена и самой прокладки, и смазывающего состава (в противном случае возможны проблемы уже с самим двигателем).

4. Выход из строя термостата.

А так же повреждение вентилятора или муфты, не герметичность генератора, трубок и соединений.

К чему приводит игнорирование проблемы?

Какие-либо выводы можно делать лишь после осмотра двигателя и определения причины появления белого дыма из выхлопной трубы.

Если проблема уходит после прогрева силового узла, а сам дым появляется в холода, то особых действий можно не предпринимать — это обычный пар.

В случае возникновения трещины в двигателе или повреждении прокладки действовать необходимо как можно быстрее.

Смешивание охлаждающей жидкости с маслом превращает состав в бесполезную эмульсию со сниженными смазывающими свойствами.

Кроме этого, повреждение внутри двигателя приводит к падению уровня охлаждающей жидкости.

Если не обращать внимания на проблему, то антифриз может уйти из системы. Последствия — перегрев мотора и его выход из строя.

Учтите, что дефекты, которые приводят к появлению белого дыма, должны устраняться как можно быстрее.

Главное — предварительно найти причину и после этого принимать решение в отношении дальнейших действий.

Все указанные выше дефекты в случае бездействия имеют свойство прогрессировать.

Каждый километр пройденного пути с неисправностью может стоить дополнительных затрат вашему кошельку.

Причина белого дыма у автомобилей с дизельным мотором

В случае с дизельными авто белый и сизый (синий) дым часто относятся к одной и той же проблеме.

К примеру, при повреждении турбины моторное масло может поступать непосредственно в тракт впуска.

В такой ситуации из трубы начинает идти дым сизого цвета, который часто принимают за белый.

Чтобы точно диагностировать оттенок, достаточно принюхаться к выхлопу, и все станет ясно. Запах сгоревшего масла не спутать ни с чем.

Возможно и другая путаница, о которой уже упоминалось выше.

В данном случае за белый дым принимается обычный пар, который хорошо видно при низкой температуре.

Проверить это несложно — достаточно поднести ладонь к выходу выхлопной трубы, и она станет влажной.

На практике одна из главных причин белого дыма из системы выхлопа — попадание ОЖ в мотор (один или несколько цилиндров). К слову, проблемный цилиндр может не работать на ХХ, что проявит себя в троении мотора.

Причиной белого дыма в дизельных авто может быть плохая прокладка, установленная в коллекторе впуска, трещина в головке блока, а также прогоревшая прокладка в ГБЦ.

Если причина — трещина в моторе, то уровень жидкости в расширительном бачке, как правило, меняться не будет.

Причины появления дыма на карбюраторных и инжекторных авто

Выше мы упоминали общие причины, которые могут привести к появлению белого дыма из выхлопной трубы.

Теперь подведем некий промежуточный итог, который позволит точно определить причину данного явления для бензиновых и инжекторных двигателей.

1. Причины белого дыма для карбюраторных автомобилей (к примеру, ВАЗ-2101):

поломка в системе охлаждения;
попадание антифриза (тосола) в камеру сгорания;
низкая эффективность работы системы охлаждения, что приводит к перегреву силового узла и прогоранию поршневых колец. Как следствие, масло проникает в цилиндры и становится причиной задымленности;
появление пара при сгорании топлива (актуально в холодную погоду). При этом насыщенность пара может зависеть от целого ряда факторов — температуры воздуха и влажности;
попадание охлаждающей жидкости в двигатель. Цвет и густота пара может меняться, в зависимости от погоды, уровня освещенности, состава охлаждающей жидкости.

Проверка причины появления белого дыма проводится по алгоритму, который описан выше.

При этом осматривайте поверхность головки и блока, а также прокладку на факт появления течи.

В случае прогорания прокладки и перегрева двигателя головка может деформироваться, что может потребовать капитального ремонта двигателя.

Причин данного дефекта может быть масса — выход из строя термостата, поломка вентилятора, повреждение в соединительных трубках, радиаторе охлаждения и так далее.

Если видимых дефектов нет, то стоит проверить герметичность ГБЦ.

Как правило, причиной может быть появление трещины в камере сгорания.

Также стоит убедиться в целостности цилиндра, который может треснуть в процессе эксплуатации.

Данный дефект очень редкий и обнаружить его удается далеко не всегда.

2. Причины белого дыма у инжекторных авто (к примеру, на ВАЗ-2109).

Если вы — владелец инжекторного автомобиля, то причины могут быть следующими:

1. Низкая температура на улице.

В случае прогрева мотора белый дым исчезнет сам собой (такое явление относить к неисправностям нельзя, об этом уже говорилось).

2. Вышла из строя система охлаждения.

Не секрет, что в инжекторных авто (как и в карбюраторных) есть риск попадания ОЖ в камеру сгорания.

Происходит это через прогоревшую прокладку, трещины в головке мотора или блоке цилиндров.

Кроме перечисленных выше причин, можно выделить:

попадание влаги в камеру сгорания;
залегание колец в силовом узле;
наличие некачественных присадок в бензине;
применение низкокачественного масла с неподходящими присадками;
плохая работа системы впрыска.

Устранение неисправностей

Устранение данной проблемы во многом зависит от типа мотора.

1. Дизельный автомобиль.

В случае с дизелями проблема может уйти уже после прогрева мотора. Если этого не произошло, то причиной проблемы может быть попадание воды в топливо.

Выход в такой ситуации — его замена.

При обнаружении неисправности мотора, к примеру, повреждении в головке блока цилиндров, необходимо заменить вышедшую из строя деталь.

При этом учтите, что ремонтировать треснутые головки (пусть даже и чугунные) невозможно.

Особенно это актуально, если трещина находится между клапанными седлами.

Обязательно проверьте систему охлаждения на факт появления течей.

2. Для карбюраторных (к примеру, ВАЗ-2101) и инжекторных (к примеру, ВАЗ-2109) авто действия должны быть следующими:

если вы диагностировали появление пара из выхлопной трубы, то дождитесь прогревам мотора. Возможно, это обычный пар, который после достижения оптимальной температуры станет невидимым;
снимайте головку блока цилиндров и осматривайте прокладку, а также близлежащие поверхности. Если дефект на прокладке, то изделие нужно заменить;
если прокладка цела, то проверьте головку блока на факт герметичности. Как правило, появление микротрещин характерно для участков около клапанных гнезд;
проверьте целостность системы охлаждение — радиатора, бачка и соединительных трубок;
осмотрите цилиндры на факт трещин. При обнаружении таковых, деталь необходимо менять.

Описанные выше действия, как правило, характерны и для дизельных авто.

Также читайте про другие причины дыма из выхлопной трубы.

Вывод

В качестве итогов выделим основные профилактические мероприятия, позволяющие избежать проблемы:

заливайте в бак только качественное топливо, на проверенных заправках;
пользуйтесь оригинальным маслом и ОЖ, которые рекомендованы производителем;
периодически осматривайте систему охлаждения на факт появления течи (заглядывайте в расширительный бачок). При появлении масла в системе сразу устраняйте неисправность;
своевременно проводите техническое обслуживание автомобиля (самостоятельно или на СТО);
меняйте прокладку ГБЦ по появлении первых ее дефектов.

Есть карбюраторный УАЗ, двигатель УМЗ 4178, из выхлопной трубы, при поддатии газа валят, клубы дыма, в том числе черного типа копоть.

нужна схема поиска косяка, возможно УОЗ - зажигание неправильно выставлено, может карбюратор слишком насыщенную смесь выдает, а может в голове расшатались направляющие и маслосъемные колпачки не работаю как надо и гонит в цилиндры масло.

Нужна схема поиска косяка. Раньше были хорошие статьи Андрея Константинова из Германии про диагностику, сейчас что-то не могу их найти

черный дым - это избыток топлива.

синий/сизый - масло летит .
белый и капли с трубы - ОЖ пошла в цилиндры.

Предположим, избыток топлива. Две свечи - в лохматой черной копоти, а остальные две нормального такого серого цвета. Какие делаем выводы, куда дальше копать?

Закопчёные две наверное 3и4ая.Чёрный дым только от избытка топлива ,а избыток топлива только от перелива .карб4178 грешен этим .Иглу с седлом надо менять. И не плохо сделать адсорбер

А может распылитель насоса - ускорителя не в порядке.Если только такое в момент нажатия на педаль газа.

Извиняюсь - карб К-151В, двигатель умз-4178.
Действительно - 3 и 4 свечи.

Смотреть распылитель насоса ускорителя и седло с иголой, что такое "сделать адсорбер"?

Вторая камера богатит, предположительно забился воздушный жиклер.

А при чем здесь вторая камера? У К-151 камеры открываются последовательно!

Извиняюсь - карб К-151В, двигатель умз-4178.
Действительно - 3 и 4 свечи.

Смотреть распылитель насоса ускорителя и седло с иголой, что такое "сделать адсорбер"?
На 151 ом просто замени иглу с седлом и выстави правильный уровень топлива.Да и проверь нет ли в поплавке топлива . Он мог "прохудиться".

А при чем здесь вторая камера? У К-151 камеры открываются последовательно!

У 151 обе камеры открываются одновременно, а не последовательно

Извиняюсь - карб К-151В, двигатель умз-4178.
Действительно - 3 и 4 свечи.

Смотреть распылитель насоса ускорителя и седло с иголой, что такое "сделать адсорбер"?
народ. вот вы когда научитесь думать. 1, 2 свеча нормальные, 3,4 в лохматые. это не инжектор, где на каждый цилиндр своя форсунка, карб готовит смесь для всех цилиндров одинаково. что вы в него уперлись. да, не исключекно что смесь богатая, только ответье на вопрос, почему 1 и 2 цилиндр свечи в нормальном состоянии ? именно поэтому, что никто не хочет думать, а играют в угадайка, и существует до сих пор тема "жму на тормоз и двиг глохнет" принципиально не буду давать советов. чтоб нашли сами и поняли свои косяки.

почему 1 и 2 цилиндр свечи в нормальном состоянии ?
потому что коллектор такой,эти цилиндры более дальние,бензину легче протечь туда где ближе-к 3 и 4 цилиндрам.

именно поэтому, что никто не хочет думать, а играют в угадайка, и существует до сих пор тема "жму на тормоз и двиг глохнет" принципиально не буду давать советов. чтоб нашли сами и поняли свои косяки.

Я попросил у камрадов совета на предмет диагностики. Нет желания постить конкретику - не флуди пожалуйста.

Вскрытие карба показало что клапан поплавковой камеры в идеальном состоянии, "резинка" целая и поплавок клапан качественно перекрывает. Дальше, сам поплавок - герметичен, однако уровень бенза в поплавковой камере 17-18 мм, вместо положенных по мануалу 20-23мм. Вопросы - в этом причина дыма из трубы или куда дальше копаем?

////камере 17-18 мм, вместо положенных по мануалу 20-23мм. Вопросы - в этом причина дыма из трубы или куда дальше копаем?

замеры от верхней плоскости или от дна поплавковой?
если от верха ну немного будет обогащать. Посмотри состояние ВЖ первой и второй камеры - могло забить грязью и бензин в эмульсионных трубках не будет тормозиться.

однозначно карб,если коптит и выхлоп воняет бензом то это карб!
мог гтж выкрутиться,что долго открутить пробку и проверить?!

либо эмк недокручен,либо раздавлено седло под тжхх,бенз будет идти в обход,тогда на винт качества не реагирует

андрей квс
А при чем здесь вторая камера? У К-151 камеры открываются последовательно!
Коллектор так устроен, что смесь из первой камеры идет в основном во внешние трубы, а из второй - во внутренние.

глупость хоть не пиши

Я описался, камеры открываются последовательно, а бенз идет сразу в обе камеры, я это имел в виду.:D

При "поддатии на газ"-уровень топплива, и драная прокладка ускорительного насоса.Не люблю этот карб.

ТС, замени свечи на заведомо исправные (сними с другой машины);проверь высоковольтные провода, их сопротивление не должно превышать 7 кОм (особо упоротых прошу не втыкать, что лучшее сопротивление 0 Ом - это и без Вас известно, я ведь говорю - не более); попробуй заменить крышку распределителя. Короче: проверить всю цепь по образованию искры в "копчёных" цилиндрах.
Не исключено, что и карбюратор богатит, а чистые свечи в двух других цилиндрах могут говорить о подсосе воздуха (в эти цилиндры) , например через ВУТ, или прокладку коллектора.
Рссказчикам про сильно разный состав ТВС в цилиндрах из-за "причудливой" конфигурации ВК - это диалог в цирке; завязывайте нести бред; не позорьте ресурс.
Всем успехов.

Читайте также: