Мягкие тормоза на ниве причина
Перед тем как перейти непосредственно к описанию способа, который поможет избавиться вам от скрипа тормозов, мы хотели бы отметить следующее, что полностью сделать немую тормозную систему вам не поможет ни один автомеханик. В любом случае при резком нажатии педали тормоза вы будете слышать определенный визг в тормозных колодках или в тормозных барабанах. Тем не менее, в большинстве случаев избавиться от неприятного скрипа или свиста в данном механизме все-таки можно. Можете далее ознакомиться.
Многие тормозные колодки свистят или скрипят, что обычно происходит в течении первых нескольких торможений после ночного простоя автомобиля на стоянке. Как правило, этот скрип уходит после того, как тормозные колодки нагреются и не выгонят из себя влагу, которая в них скопилась за ночь.
Раньше в качестве фрикционного материла на колодках использовался асбест. К счастью, в результате проведенных исследований медики доказали, что асбест может вызывать рак легких и поэтому от использования этого материала для покрытия тормозных колодок решили полностью отказаться.
В настоящее время в качестве фрикционных материалов используются альтернативные виды материалов, которые менее опасны для здоровья человека. Так, к примеру, в последние годы набирает популярность использование в качестве покрытия колодок сочетание металла и керамики. Это связано в первую очередь с тем, что в последние годы мировая автопромышленность развивается по пути уменьшения веса всех компонентов автомобиля. Поэтому снижение веса тормозной системы является важной задачей для всех автомобильных компаний.
Но из-за использования этих новых фрикционных покрытий при торможении автомобиля может как-раз и появляться неприятный скрип (визг) и т.п. в тормозах. Это совсем небольшая цена за увеличение мощности современных автомобилей, которая происходит за счет облегчения всех деталей автотранспортного средства.
Также, не стоит путать стандартный скрип тормозных колодок с тем скрипом, когда они (эти колодки) достигли 80% своего износа. Напомним нашим читателям, что большинство тормозных колодок начинают скрипеть в тот момент, когда фрикционный слой на них практически изношен. Это сделано для того, чтобы владелец машины без какой-либо диагностики смог впринципе узнать, что настало время менять старые колодки на новые.
Один из самых действенных способов избавиться от скрипа или свиста при торможении, это взять и поменять колодки на другие, в которых используется иной фрикционный материал. Правда, как многие знают, будет проблематично и трудно приобрести именно неоригинальные колодки, которые будут соответствовать а значит и работать лучше чем оригинальные колодки, но, тем не менее, это сегодня возможно.
Помните пожалуйста, что чем дороже колодки, тем дороже у них фрикционное покрытие от которого и зависит их благополучная работа, то есть, будет ли появляться посторонний звук при торможении или нет.
Кроме того, перед установкой неоригинальных колодок можно предварительно, при помощи наждачной бумаги удалить с них все металлические заусенцы, которые имеются на колодках, ну а затем покрасить все торцы огнестойкой краской. Таким образом вы сможете добиться уменьшения лишних зазоров между фрикционным покрытием и поверхностью тормозного диска.
В том числе, перед непосредственной установкой колодок в суппорт смажьте графитовой смазкой сами направляющие.
Если после подготовки колодок и смазки направляющих в суппорте скрип колодок не пропал и по-прежнему продолжает вас мучать на дороге, то проверьте пожалуйста тормозные диски на предмет их износа, замерив тем самым толщину тормозных дисков и равномерность их износа.
Если же тормозные диски находятся в идеальном состоянии и тормозные колодки подготовлены в соответствии с нашими рекомендациями, а свист при торможении по-прежнему появляется, то лучше будет сменить эти колодки на другие новые, а именно, купить для машины оригинальные колодки прямо непосредственно у дилера.
Помните дорогие друзья автомобилисты, что приобретая любые запчасти на авто не у дилера, вы тем самым рискуете приобрести контрафактную продукцию, которая не сможет прослужить также долго, как реальные оригинальные запасные части.
Нормальные шумы тормозной системы
Современные тормоза состоят из тормозных металлических дисков, которые зажаты между двумя колодками покрытыми фрикционным материалом. Когда диски, суппорт и тормозные колодки находятся или имеют идеальное состояние, то вся система работает исправно и при резком нажатии на тормоз вы не услышите ни какого неприятного визжащего звука.
Также как для нормального звука всех музыкальных инструментов необходим настройщик, так и для нормальной настройки тормозной системы нужен конкретный профессиональный автомеханик который, в случае неисправности тормозов сможет настроить тормозную систему вашей машины на оптимальную работу.
А еще интересно: Купить Нива 4x4 Москва цена 2019-2020 на Lada 4x4 новый, официальный дилер - все комплектации
YurGen, спасибо за ответ полный. Сегодня было все как обычно, доехал до работы ,оставил, в обед тормоза ЗАРАБОТАЛИ идеально (т.е. по моему мнению именно так они и должны работать). Проехал километров 5 и все вернулось назад. Ну доберусь я до них в выходные!
спасибо за ответы.
- похоже что все же гтц перепускает - попробую перебрать - купить новый по ряду причин - ну очень долго.
Проблема в следующем:
Началось с наступлением холодов. Завожусь, прогреваю, еду, если нажать на тормоз, то педаль проваливается и схватывает он только у самого пола. Причем схватывает не до конца. Если несколько раз энергично понажимать на педаль, то педаль становится нормальной - жесткая и схватывает как надо. Но после 2-3 минут все снова повторяется т.е. педаль начинает проваливаться. И так примерно минут 15-20. Потом после очередной "накачки" педаль приходит в норму и остается жесткой до следующего остывания машины, ее включения и т.д.
Где копать?
волшебные пузырьки? То бишь банально прокачка тормозов.
ЗЫ: поправьте, если я неправ
Да, очень похоже на воздух в системе. Прокачать, а если ТЖ уже исполнилось 3 года - поменять.
Может усугубляться из-за задубевших манжет цилиндров.
Алексей aka ALER.
Воздушные пузырьки растворяются в ТЖ при прикладывании к жидкости давления. Потом - через некоторое время - они опять выделяются из раствора в виде пузырьков газа. Думаю, что если ты бужешь долго ехать и не тормозить, потом придется "качать" педаль, чтобы тормоза сработали.
Кроме того, через задубевшие манжеты цилиндров за ночь может подсасываться воздух.
Алексей aka ALER.
У меня не схватывают передние тормоза до юза. (Менял цилиндры, прокачивал). На сервисе сказали что значит виноват ГТЦ. Или прочиав ссылку подумал про то что вней? Хотя вроде мастера смотрели говорили небольшой люфт есть но жить можно. Как диагностировать (и можно ли вооще диагностировать) ГТЦ?
ALER
За подшипниками смотрю, подтягиваю через каждые 10 ткм. Последний раз подтягивал совсем недавно.
Начну с прокачки и замены тормознухи, хотя на вид она и свежая, но я ее не менял при покупке машины.
Хотя. у самого мысли склоняются к ГТЦ как пишет MishaL. Дело в том, что я обычно машину пользую на выходных, т.е. уезжаю за город, на край области. И в общем то довольно редко, вдали от Москвы, по дороге пользуюсь торомозами. Педаль ведет себя корректно.
Можно нажать на тормоз(на стоячей машине) и давить на педаль минуту,две,три. Если тормозуха нигде не вытекает, то педаль НЕ должна при этом медлено проваливатся. Если ГТЦ изношен, то педаль начнёт потихоньку проваливатся.
Есть некая проблема с тормозами. Проявляется следующим образом:
1. Стоим на месте.
Нажимаем педаль тормоза. Она хоть и с некоторым усилием, но уходит до пола. Отпускаем и сразу же нажимаем ещё пару раз. Педаль доходит до середины хода и останавливается (больше не продавливается), т.е. после пары качков ведёт себя совершенно "здоровым" образом.
Отпускаем педаль ждём секунд 20-30. Педаль снова проваливается, т.е. всё повторяется.
2. Едем. Нажимаем педаль тормоза. Педаль продавливается до пола с некоторым, небольшим усилием. Машина тормозит, но плохо. Если на укатанном снегу нажать резко на педаль, то заблокируются передние колёса. Задние колёса не блокируются. На асфальте не блокируется ничего.
Если сделать несколько качков, то педаль начинает работать абсолютно нормальным образом. Т.е. тормозит машина отлично. На снегу все колёса блокируются, на асфальте думаю тоже.
Через 20-30 секунд всё как было, т.е. педаль проваливается, тормозная динамика вялая.
- На разболтанные ступицы не похоже, т.к. на стоящей машине не было бы таких симптомов.
- ГТЦ заменил недавно, на проблему это никак не повлияло
- Тормозуха никуда не уходит. Либо уходит, но ооочень медленно.
- Ручник подтянут. Затянутый ручник на стоящей машине на проявлении проблемы не сказывается
- В механизме задних тормозов у меня присутствуют эксцентрики, снизу подводящие колодки к барабану. Эксцентрики затягивал так, что задние колёса были ими заблокированы. На проблему это не повлияло.
Вопрос: Так в чём же проблема, блин. Почему тормоза работают так плохо.
Забыл указать, под "Стоим на месте" я имею ввиду положение стоя с заведённым двигателем. Впрочем на заглушенном двигателе всё тоже самое, только жать нужно сильнее.
Вопрос по теме:что может быть,если первое нажатие на тормоз оооочень мягкое и давольно глубокое,а затем если покачать педалью,то она как бы накачивается до нормы и работает нормально, и так далее при следующем торможении?началось после оттепели и последующих заморосков
если первое нажатие на тормоз оооочень мягкое и давольно глубокое,а затем если покачать педалью,то она как бы накачивается до нормы и работает нормально, и так далее при следующем торможении?
Как правило, это признак, что перепускают манжеты ГТЦ.
Можно перебрать, но если зеркало ГТЦ уже с деффектами/выработкой/раковинами - надо менять в сборе
Извините за новую тему но не нашел в faq и в форуме вроде такого нет . Признаки неисправности: Мягкая педаль и недостаточная эффективность торможения. При нажатии на педаль чувствуется, что машина начала слабое торможение, давлю дальше - ничего не происходит, еще дальше, уже ближе к полу - плавное нарастание усилия. НЕ пробовал в юз будут-нет тормозить - жалко. Но ощение такое, что не будет. Если второй раз нажать иногда получше иногда нет эффекта. Главный цилиндр менял, прокачивал систему (воздух был конечно) - было немного лучше, но хватило ненадолго. Жидкость нигде не бежит, уровень стоит уже достаточно долго. Еще недавно немного подтянул ручник - педаль чуть приподнялась. Догадка такая - а не может ли это быть из-за большого износа колодок задних (передние парктически новые), т.к. иногда возникает характерный звук (не скрип).
Алексей aka ALER.
У меня тоже такая же фигня - практически один к одному. Педаль мягкая и схватывает в самом конце - причем только задние тормоза. Передние не тормозят хотя когда вывешивешь предок то колеса вроде тормозят - т.е рукой прокрутить невозможно но видимо сила недостаточная что бы тормозить при полном весе. Естессно систему прокачивали - воздуха нет. Скорее всего перепеускает гтц - отсюда вопрос - можно ли его перебрать самому или поставить подходящий по размерам с другой машины? Кто нибудь сталкивался?
. и однократного нажатия на педаль недостаточно для выбирания зазора между колодками и диском: он слишком велик. Причем проявляется это только на ходу.
rr
rr
похоже на гтц, но и похоже на колдун на него даже больще. гтц перебрать можно. но лудше купить новый.
вопросы)? в личку
rr
похоже на гтц, но и похоже на колдун на него даже больще. гтц перебрать можно. но лудше купить новый.
Колдун может. Его давно никто не трогал. А как он может влиять именно таким образом?
А может на самом деле подшипник: все чаще слышу спарва посвистывание, подозреваю что в ступице и колесо переднее левое вперед схватывает. Будем искать.
я бы начал все по порядку.
1 люфты в подшипниках(колодки отжать от диска)если норма то
2 состояние дисов могут быть как гнутые.(супорта думаю в норме,хотя тоже проверь.)если норма то
3 колдун замена и регулировка.если не помогло
4 гтц если не помогло
5 замена резиновых шлангов
если не помогло то ябы сел и начал
вопросы)? в личку
Вряд ли это "колдун". Если бы он закис в открытом положении, при всем остальном исправном была бы блокировка задних колес. Если бы закис в закрытом (что вообще маловероятно, для этого, думаю, надо бросить груженую машину и не ездить на ней продолжительное время) - педаль становилась бы колом. Я бы поставил на износ манжет ГТЦ.
А действовал бы в следующей последовательности:
1. Вывесил поочередно передние колеса, проверил люфт в подшипниках, проверил способность свободного перемещения поршней в передних ТЦ. Если все в норме, то:
2. Идеальный вариант - найти ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ ГТЦ (для этого сгодится даже 2103-2106: при проверке запаску на место можно не класть). По результатам испытаний можно делать вывод об исправности своего ГТЦ.
Рекомендую 1 и 2 пункты выполнять последовательно, по возможности, при снятых передних колесах. Тогда при замене ГТЦ не нужно долбаться с прокачкой: воздух из системы можно вытеснить сжимая поршни передних ТЦ.
ИМХО диски ни с того ни с сего не гнутся сами по себе. Шланги - либо текут, либо не текут. Я тут поспрошал насчет вздутия шлангов. Корифеи говорят, что если верхний слой поврежден, и шланг начинает надуваться, то его разрыв - дело нескольких секунд.
Утечка может также быть из ГТЦ в вакуумник. Полезно при снятии ГТЦ чем-нибудь слазить в ВУ и посмотреть: нет ли там тормозухи? При такой утечке уровень ТЖ практически не падает, т.к. вместо вытекшей ТЖ в ГТЦ засасывается воздух и сразу загоняется в систему. А уровень в бачке остается в норме.
Ну и - слазить в задние тормоза, в любом случае не вредно. Посмотреть колодки, отвернуть защитные колпачки на ЗТЦ и обследовать на предмет утечки ТЖ.
Что касается дилеммы "переборка или замена", увы, ни то ни другое не дает 100% уверенности. Не знаю как обстоят дела с гидравликой фирм вроде АТЕ (я ее у нас даже не видел). Я подразумеваю возможность выбора между ВАЗ, Fenox, Базальт.
ИМХО стоило бы найти хороший балаковский ремкомплект и перебрать. Делов-то - на полчаса.
Попробую, а что делать-то остается, кроме вакумника (рабочего, судя по усилию на педаль с заведенным двигателем и заглушенным) все новое (вот только где гарантия, что новое=рабочее).
гарантии нет, хотя есть надежда, если брал заводское а не "фирменное"
я когда поменял диски тормозные и колодки - тоже поначалу схожие с твоими ощущения имел - щас притерлось все и стало классно, на гололеде тормозит почти идеально ровно,на асфальте, если контролировать на гране юза - нехуже иномарок (уверено останавливаюся за ними)
Диски, барабаны и гтц - автоваз, цилиндры на колесах - фенокс, колодки финфалл, чьи шланги и трубки - не знаю.
Все встало на свои места, когда левое переднее колесо заклинило и встало домиком. Дело было в убитой ступице, и не затянутой на сервисе ступичной гайке.
SashaKamaz
у меня когда левое колесо открутилось, у меня первым делом педаль магкой стала, это я уже потом понял почему- колодки далеко разжимает люфтом, и сжимать долго приходится. но когда далеко открутилось я уже услышал срежет диска об суппорт, и тогда уж затянул нормально.
Поменяли. После этого педаль тормоза стала мягко и с легким шипением проходить половину хода, и только после этого ощущается сопротивление и соответственно начинает нормально тормозить вплоть до блокировки колес (юз на асфальте), при этом до пола не доходит. Многократное нажатие на педаль ситуации не меняет на заведенной машине, а вот с выключенным двигателем на третье нажатие педаль становится каменной уже в верхнем положении.
Точно такая же ситуевина после ТО с заменой задних цилиндров и передних колодок. Сказали что нормально , но должны приработаться колодки. Это я вообще не понимаю - в приработанном состоянии длина хода педали будет ещё больше. Воздух прокачивали (говорят опять же)
Очень похоже либо на воздух, либо на увеличенные зазоры (каким-то образом) между клолдками и дисками/барабанами. Толщина колодок.
Про ручник я честно говоря еще не проверил гипотезу. Его тоже на ТО подрегулировали. Хотя по идее в отпущенном положении стягивающая пружина должна отжимать колодки от барабана до упора на максимально возможное расстояние. А вот если подтянуть ручник, то колодки могут не до конца отвестись и подтормажиать будут. Но ход короче будет. Может тут собака порылась. Не знаю правильно ли регулировать ход педали ручником. По моему это изврат, хотя теоретически -выход из положения вероятнее всего.
На ручнике у меня всего 3 щелчка (3зуба): 2 подряд довольно низко и один через некоторое расстояние выше. Раньше держал уже на 1ом, а дотянуть до третьего - надо приложить усилие очень большое. (3ий щелчок у меня соответстует 5-6 у импортных машин и примерно углу больше 45грд)
А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок
За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:
Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:
- Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
- Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
- В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.
Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.
также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.
Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.
Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.
Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.
Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.
А еще интересно: Замена лампы освещения салона ВАЗ 2131. Как снять фара на ниву замена лампочки. Отремонтируем и обсудим
Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.
Диагностика вакуумного усилителя
Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.
Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.
Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.
Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто
Если педаль не продавить
Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.
Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.
В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.
Читайте также: