Моргает чек на волге
Напиши пользователю Просто Ян, возможно он подскажет, если будет время.
Или в УАЗГАЗСЕРВИС на Салова ехай.
возможно просто пропуск зажигания. смотри высоковольтники ,бобины, провода которые подходят к бобинам (слабое место ,клеммы постепенно подгорают) у меня было именно это.
под нагрузкой или на месте? здесь нужно начинать с низов, а именно с топливного фильтра, возможно банально топлива не хватает. Ошибки сам считывать не пытались?
хотя если загорается и тухнет, скорее всего покажет пропуски зажигания. Возможно и катушки. Но ошибки считать нужно попробовать, хоть понятно будет какой цилиндр чудит.
Без нагрузки (на месте) то горит то нет, дергается при разгоне. Сейчас приехал горит но без дерганья. Машина стояла год, изредка заводили. Я подозреваю, что может где какие контакты, только куда соваться пока не знаю. До "Барженьки" был ТАЗ-2104
Я шут, я паяц, что уже тут поделать, что выросло то выросло был Бегемотик В 382 РО 178rus… В 482 ТН 178rus. Теперь барсетка тх 607 77rus
ну тады топливные фильтра, свечи, разъёмы на проводах поснимать и прочистить может где окослились. а по хорошему поглядеть на что ругается джеки чан, тоесть ошибки считать.
Я шут, я паяц, что уже тут поделать, что выросло то выросло был Бегемотик В 382 РО 178rus… В 482 ТН 178rus. Теперь барсетка тх 607 77rus
Я шут, я паяц, что уже тут поделать, что выросло то выросло был Бегемотик В 382 РО 178rus… В 482 ТН 178rus. Теперь барсетка тх 607 77rus
Это можно и самому сделать - надо только перемычку воткнуть в диагностический разъем и считать каличество морганий этой самой лампочки. Подробно не помню, но можно поискать.
под кпотом есть колодка диагностическая, в ней замыкается перемычкой 10-12контакт и поворачивается ключ зажигания но не заводить, джеки чан начинает мигать, записываешь коды потом сидишь расшифровываешь или купить бк и самому посмотреть внём какие ошибки.
Я шут, я паяц, что уже тут поделать, что выросло то выросло был Бегемотик В 382 РО 178rus… В 482 ТН 178rus. Теперь барсетка тх 607 77rus
Тоесть после 110 и дальше на панели приборов загорается оранж лампочка после 3500/мин,в чем проблема??может датчик распредва барахлит??а до 3500 всё гут)))кто подскажет.
У меня чек загорается при 3000 об/мин (3200-3400 гаснет) уже 1,5 года , БК ежедневно выдаёт ошибку - ДПКВ (проверяли - исправен), прошивка M7Sport - авто эксплуатируется в режиме - " тапка в пол", полёт нормальный!:yes2:
Соединяй 10 и 12 разъём на диагностической колодке проводом, врубай зажигание, считай лампочки, говори какой код показывает. По-моему это первое, что надо было сделать.
Как правило, от количества оборотов сбоят датчики их считающие, - ДПКВ либо ДПРВ, хотя и ДМРВ исключать не надо. Небось сальник коленвала плохой и перёд у движка, а с ним и дпкв все в масле - почисть.
Небось сальник коленвала плохой и перёд у движка, а с ним и дпкв все в масле - почисть.
Масло не мешает работе ДПКВ.
Как правило, от количества оборотов сбоят датчики их считающие, - ДПКВ либо ДПРВ, хотя и ДМРВ исключать не надо
Про ДД(датчик детонации) забыли.
Про ДД(датчик детонации) забыли.
Честно говоря не знаю на сколько влияют обороты на детонацию, но подсознательно считаю, что на больших оборотах угол опережения зажигания сползает вперёд и детонация уменьшается (это я из наблюдений, что троит и колбасит двигатель сильнее на меньших оборотах), но это я по незнанию так рассуждаю - поправьте, если не так. А вот грязный дпкв думаю будет менее чувствителен, не за счёт масла, а за счёт грязи налипшей на масло (берём самый экстремальный вариант - на грязь налипли опилки от неодимового магнита :))))) да и вообще он опилки жестяные притягивает :) )
Тоесть после 110 и дальше на панели приборов загорается оранж лампочка после 3500/мин,в чем проблема??может датчик распредва барахлит??
Вообще-то прежде чем задавать такой вопрос надо сделать считывание кодов ошибок. Иначе предположений будет столько, что суть проблемы потеряется.
Сугубо отвлеченно (поскольку диагностика не делалась), можно предположить две вещи:
- плохой датчик ПКВ. Они бывают разного исполнения - с круглым и с прямоугольным сечением сердечника. С круглым сердечником более склонны к появлению ошибки 53 из-за меньшей чувствительности;
- изношены коренные шейки/вкладыши КВ из-за чего на больших оборотах может возникать ротационное движение КВ и это может менять магнитный зазор венец-датчик и , соответственно, давать сбой сигнала датчика;
- разрушена резиновая прослойка в переднем шкиве коленвала (демпфере крутильных колебаний) и из-за этого возникает ситуация подобная описанной пунктом выше.
По поводу датчика положения распредвала я бы не заморачивался. поскольку его функции заканчиваются после запуска двигателя и далее он для работы двигателя не нужен.
По поводу датчика положения распредвала я бы не заморачивался. поскольку его функции заканчиваются после запуска двигателя и далее он для работы двигателя не нужен.
здесь я бы хотел с вами несогласится, он работает как сигнализация смешения фаз ГРМ, считывая показания, сообщает ЭБУ о правильности расположения ГРМ, что помогает еще при диагности с жалобой "что-то машина не едет под нагрузкой"
По поводу датчика положения распредвала я бы не заморачивался. поскольку его функции заканчиваются после запуска двигателя и далее он для работы двигателя не нужен.
Опа!Это как?Он при запуске то и не нужен.Там программно в ЭБУ заложено когда и сколько топлива подать.А вот во время работы с помощью ДПРВ ЭБУ определяет какой такт в конкретном цилиндре и подаёт топливо во время такта впуска.Фазированно,то есть.Конечно,современные ЭБУ,ПО которых построено на матмодели обойдутся и без ДПРВ.Но Микас 7.1 без этого датчика фазы не определит.Ну и типичным "глюком" отечественных ДПРВ является как раз отказ после 3000 оборотов.
Извиняюсь за ОФФ, но
Тема из битвы экстрасенсов перешла в раздел "принципы работы ЗМЗ-406". А вообще надо отдельную ветку, в которую человек пишет посты по типу загорелся "чек" - что у меня сломалось, а участники конференции делают ставки - какой датчик. Как только неисправность будет установлена угадавшие участники получают какой-нить плюсик в профиле :)
а участники конференции делают ставки - какой датчик.
Я,кстати,уже давно это делаю(ставки ,в смысле):haha:
Было такое! Датчик распредвала,магнитик ослабевает со времинем,и на больших оборотах не успевает считывать!
Я,кстати,уже давно это делаю(ставки ,в смысле)
Надо чтобы в профиле светилось - предсказал 10 поломок :))))
А по теме, действительно, поменяв ДД (старый нормальный был, но меня смущало, что он не показывал детонацию на компьютер подключённый к машине, вот и поставил новый) и О чудо. после 3500 оборотов горит чек :rofl: :) никак руки не дойдут поменять всё как было - то сыро, то двигатель горячий :)
У меня подобное было - контакты на катушке зажигания плохие были. Поджал и всё. Но перед этим естественно смотрел коды ошибок
Всем спасибо,заменил датчик распред вала,всё норм.
Кто ставил на этот датчик? Кому плюс, а кому бан?:rofl:
Кто ставил на этот датчик? Кому плюс, а кому бан?
Как правило, от количества оборотов сбоят датчики их считающие, - ДПКВ либо ДПРВ, хотя и ДМРВ исключать не надо.
:yes2:
народ подскажите в чем проблема может быть до трех тысяч оборотов машина ровно едит и чек не горит.как только достигаешь трех тысяч оборотов и переключаешь на пример со второй на третью передачу или с третий на четвертыю загорается чек на пару секунд и гаснет. да еще при езде на четвертой передачи гдето с 90 км/ч начинаются не сильные толчки(дерганье) и чек загорается и гаснет потом опять толчек загорелся и погас и так где то до 110-120км/ч дальше не знаю не разгонял. режим самодиагностики показал ошибки сначала 12 старт самодиагностики потом 61 и потом 54(датчик распредвала) так может из за этого датчика машина так себя вести да плюс выхлоп из насадки глушителя как чихаюший на холостых (ровно ровно гудит а потом чихнет еле слышно и опять ровно) да свечи поменял новые провода высоковольтные то же новые. да и разгоняется как то туговато. да и расход может вырос но не значительно где то на пару литров.
У меня загорается "чек" при высокох оборотах на холостом ходу, где-то около 5500-600. Это нормально?:)
Из-за ДПРВ может.
купил датчик положения распредвала бошевский 361рупь у нас поменял прямо возле магазина мозги отключил (они у меня под бардачком в салоне выведены) пока делал. до дома ехал вроде чек не появлялся и не дергалась. движку крутил выше 3тыс оборотов
У меня загорается "чек" при высокох оборотах на холостом ходу, где-то около 5500-600. Это нормально?
Это нормально,в заводских прошивках отсечка 6000 стоит.Когда доходишь до отсечки то ЭБУ предупреждает ошибкой "превышены обороты каленвала" при этом чек должен загореться и погаснуть (моргнуть).
это как?
Нолик он не дописал.:)
не я просто не понял как это (при высоких оборотах НА ХОЛОСТОМ ходу где то 5000-6000):smoke:
Блин, ну в смысле на нейтралке когда газуешь
:rolleyes:
:rolleyes:ясно , у меня после 6000 тыс загорается чек и двиг начинает чучуть подергивать. Но на таких оборотах врятли кто-то часто ездит.
у меня после 6000 тыс загорается чек и двиг начинает чучуть подергивать
После 6000 может только опустится стрелка тахометра так как это показометр , чем больше оборотов тем больше погрешность,так же и спидометр,реально как каленвал достигает 6000 то прекращается подача топлива,меньше 6 возобновляется,от сюда и толчки.
какую тему подняли)))не надо 406ой до 6тыс оборотов крутить,я как крутанул до таких оборотов,ремень нахрен слетел)))кстати по поводу чека,переодически загорается лампочка после 3500тыс об,лечится зачисткой и поджимом контактов ДПРВ)))
После 3000 загорается чек и БК выдает ошибку "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1". Сбросил обороты-чек пропал. Снова набрал-чек и ошибка "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2". Может и 53 выдать. Короче от балды. Что может быть ? До 3000 ошибки не выскакивают.
После 3000 загорается чек и БК выдает ошибку "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1". Сбросил обороты-чек пропал. Снова набрал-чек и ошибка "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2". Может и 53 выдать. Короче от балды. Что может быть ? До 3000 ошибки не выскакивают.
Что может быть ? До 3000 ошибки не выскакивают.
Проводку на форсунки роем.При таких оборотах двигатель отклоняется прилично от вертикального положения,натягивая жгут,В этот момент пропадает контакт где-то.
Доброго дня, всем! Не хотите по новому запустить тотализатор и делать ставки?
Проблема очень похожа на указанную ранее, только у меня чек загорается на 2500 оборотах. Стабильно в этой поре. Меньше - чек не мигает, больше - т.е. когда вдавишь "тапку" посильнее - гаснет и не "шуршит" и на 3 и на 3,5 тыс. все ровно, гладко. машина идет отлично и ничего не мигает.
По ошибкам - каждый раз выдает пачку, и разные. Поэтому думаю перечислять их не имеет смысла. Но если интересен весь перечень, могу сегодня считать.
ДПРВ - новый, ДПКВ (бош) - не новый, но достаточно "свежий" - пара месяцев.
перечислять их не имеет смысла
Ну раз нет смысла, то делать ставки нет смысла!
Тебе комп уже указал путь. Устраняй ошибки!
После 3000 загорается чек и БК выдает ошибку "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1". Сбросил обороты-чек пропал. Снова набрал-чек и ошибка "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2". Может и 53 выдать. Короче от балды. Что может быть ? До 3000 ошибки не выскакивают.
Было тоже самое букет ошибок именно при 3000 оборотах ,вылечил заменой эбу,у меня их три штуки было а багажнике при покупке бибики
Тоже было-пачками ошибки лезли,размотал косу-пропаял все сбивки проводов.Ошибок нет и двигатель лучше тянуть стал.
Ну раз нет смысла, то делать ставки нет смысла!
Тебе комп уже указал путь. Устраняй ошибки!
Ну в таком случае, свежайшее считывание ошибок:
53 — Неисправность датчика угловой синхронизации
131 — Неисправность форсунки 1 (КЗ)
182 — Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв);
132 — Неисправность форсунки 1 (Обрыв)
133 — Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю)
135 — Неисправность форсунки 2 (Обрыв)
136 — Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)
137 — Неисправность форсунки 3 (КЗ)
138 — Неисправность форсунки 3 (Обрыв)
139 — Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)
141 — Неисправность форсунки 4 (КЗ)
142 — Неисправность форсунки 4 (Обрыв)
232 — Неисправность в цепи зажигания 2 (Обрыв)
233 — Неисправность в цепи зажигания 3 (Обрыв)
234 — Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв)
163 — Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю)
164 — Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ)
165 — Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв)
Есть новые соображения? Напомню, что выдается вся эта прелесть только на 2500 оборотах.
Датчик синхронизации вчера менялся.
Не знаю, но по моему скромному мнению, если бы все эти неисправности реально имели место быть - врятли бы двигатель при таком ассорти работал чисто и ровно.
Ну в таком случае, свежайшее считывание ошибок:
53 — Неисправность датчика угловой синхронизации
131 — Неисправность форсунки 1 (КЗ)
182 — Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв);
132 — Неисправность форсунки 1 (Обрыв)
133 — Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю)
135 — Неисправность форсунки 2 (Обрыв)
136 — Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)
137 — Неисправность форсунки 3 (КЗ)
138 — Неисправность форсунки 3 (Обрыв)
139 — Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)
141 — Неисправность форсунки 4 (КЗ)
142 — Неисправность форсунки 4 (Обрыв)
232 — Неисправность в цепи зажигания 2 (Обрыв)
233 — Неисправность в цепи зажигания 3 (Обрыв)
234 — Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв)
163 — Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю)
164 — Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ)
165 — Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв)
Есть новые соображения? Напомню, что выдается вся эта прелесть только на 2500 оборотах.
Датчик синхронизации вчера менялся.
Не знаю, но по моему скромному мнению, если бы все эти неисправности реально имели место быть - врятли бы двигатель при таком ассорти работал чисто и ровно.
Ну. мне уже знакомый посоветовал если не заменить то обновить ПО. Как думаете, может быть в нем причина?По поводу ПО у меня только на одном ЭБУ бибика едет нормально из трех что у меня есть а с остальными двумя она просто тормоз какойто что и какое по стоит я хз
Не совсем в тему вопрос, собрался менять ДПРВ и ДПКВ, обзвонил 3 магазина у себя в городе, есть датчики производства:
ДПРВ - Калуга (490р), Арзамас (370р.), Кострома (440р);
ДПКВ - Калуга (300р), Арзамас (260р.), Пенза (300р).
Какого производителя брать?
Какого производителя брать?
Калуга.Причём от АВТЭЛ-а.В Калуге есть ещё АВТОТРЕЙД.Его брать не надо.
Арзамас (370р.),
Арзамас (260р.),
Ни разу не видел ДПРВ и ДПКВ,произведённых в этом славном городе.Там ДПДЗ производят и ДМРВ,причём некоторые весьма приличные.
Порыл инет в поисках такой же проблемы (загорается чек после 3000), пишут о проблеме проводки на датчик детонации, т.к. ДД сам по себе ооочень редко выходит из строя. менял сам ДД, проблема осталась, а вот с электропроводкой сам не дружу, так пока и езжу.
Так, датчик 1 я купил, но думаю проблема всё-таки не в нём. И не знаю, насколько связано кратковременное загорание чека с ошибкой датчика на 3000 оборотах, но после нескольких появлений, чек начинает постоянно гореть где-то с 1800-2000 оборотов и постоянно лезут ошибки (даже если через БК их сбрасывать) и машину при движении начинает подёргивать. Если выключить машину минут на 5 - не помогает, хотя если пару часов постоит, то потом нормально едет.
Еще думаю, может это связано с высокой температурой воздуха вокруг. Заметил такую закономерность, что появляется если проехать днём где-то с пол часа, дать оборотов за 3000 и получить кучу ошибок на 1800 оборотах. Т.к. до этого проблема появлялась в случае утром на работу едешь - норм, с работы по жаре - появляется.
Вчера, в субботу пришлось ехать на работу днём - опять эта фигня, а обратно возвращался ночью уже - на 3000 кратковременно чек моргал, но до этой фигни с 1800 дело не дошло.
Может ЭБУ от жары колбасит? :wall: Дождя давно не было, залить "мозги" не могло.
ЭБУ - МИКАС 5.4 201.3763-001
Двиг завел, на ХХ поработал - ошибок нет
Обратная дорога покажет, будет норм или как.
PS на вытащенном датчике было 3 или 4 маленьких кусочка (1мм на 2мм где-то) металла (а из-за них скорее всего датчик и подколбашивало). Это допускается или срочно на ремонт ДВС?
Надо тоже у себя вынуть посмотреть
Я кстати тут катушку бош поставил такое ощущение что двигатель лучше заработал и мягче
При чем заметил такую особенность: движок температуру набрал т. е. под капотом все согрелось, а чек гаснет только тогда когда в салоне добром потеплеет.
скорее всего плохой контакт колодки на мозгах. Вообщем то сам и подсказал :)
нет не часто нет не какой статистики датчик один и тот же может за месяц раз 15 накрыться а может не одного за год
Поделитесь статистикой
У меня уже вторая Волга на 406 двигателе. Общий "налет часов" за 7 лет около 350 тыс. пробега.
Моск ни разу не подводил вообще, менял несколько раз ДТОЖ (самый расходный датчик почему то, у всех причем), один раз ДПДЗ, один раз датчик давления масла и один раз ДМРВ (датчик нитеевый- не виноват, его "выхлопала" ГБО). вроде по датчикам все. Плюс/минус один датчик не критично :)
А. еще..
если принимать во внимание
прочей электроникой отвечающей за работу ДВС
то пару раз менял катушки, пару раз провода, один раз бензонасос, релюшки и предохранители не считал- но мало. хз. надежно вообщем то. Я не в претензии.
Что за самодиагностика ? Расскажи.Лучше поставь бортовой компьютер и не будешь париться с ишибками.
Самодиагностика показывает код 54 неисправность датчика положения распредвала. Проверял датчик, исправен
Как проверяли?Пробовать ставить заведомо исправный датчик.
Как проверяли?Пробовать ставить заведомо исправный датчик.
А сколько придется отвалить за такое удовольствие.
У меня была точно такая же прблема прошлой зимой. В начале чек начинал моргать при 60-ти градусах и гас. Потом температура при которой он начинал моргать и гаснуть увеличивалась. В итоге дошло до того, что он перестал гаснуть вообще. Самодиагностика ничего не показывала. Так же начал грешить на ЭБУ. Пришлось ехать к диагностам. Всему виной оказался ДПРВ. Поменял, и стало все пуётм. Хотя до этого проверял этот датчик по камасутре.
Вобщем передернул колодку на ЭБУ, не помогло. Пробовал поставить заведомо исправный датчик с другого движка, та же самая песня. Мой датчик на другом движке работает отлично! На что грешить не знаю, осталось только проводку винить:(
Еще один вопрос мучает: Как на распредвале кулачек устроен под ДПРВ? Теоретически с ним ни чего не могло случится. А то в проводке найти провода от ДПРВ не реально, ее всю выковыривать надо!
Еще один вопрос мучает: Как на распредвале кулачек устроен под ДПРВ? Теоретически с ним ни чего не могло случится.
если при установке только не погнули а так не чего
А то в проводке найти провода от ДПРВ не реально, ее всю выковыривать надо!
нет не надо найти можно
если прокладка мягкая то можно и второй раз поставить но лучше новую
Не выносите мозг себе и форуму.Поменяйте датчик на заведомо исправный.Или новый пароизводства АВТЭЛ.Если проблема не уйдёт,то тогда в дебри лезьте.
Читайте пост 14!
Еще один вопрос мучает: Как на распредвале кулачек устроен под ДПРВ? Теоретически с ним ни чего не могло случится. А то в проводке найти провода от ДПРВ не реально, ее всю выковыривать надо!
с торца распредвала прикручен уголок. Схематично, одна грань прикручена, вторая соответственно вращается. И сигнал появляется на дпрв в момент прохождения пластинки перед датчиком.
Теоретически, могла открутится(что прикручено, то можно открутить), практически, маловероятно, там как раз под этим концом распреда идет отверстие в гбц в недра двс. Думаю что уголок, болт и гровер, открутившись, полюбому бы что нибдут там натворили.
Наконецто решил проблему! Мой авто оказался очень привередлив к датчикам производства ООО "РОМБ". Суть в том что живу я в районном поселке где всего два магазина занимаются запчастями ГАЗ, и в этих двух магазинах датчики производства ООО "РОМБ". Покупаю один датчик, ставлю-лапа тухнет максимум на 2 дня потом история повторяется. Поехал к знакомому диагносту, попросил сделать диагностику что бы проверить все параметры и показания датчиков вдруг в чем другом проблема. Озвучиваю ему свою проблему на что он молча подводит меня к своему столу в гараже и со словами: не вздумай больше покупать датчики в наших магазинах!, открывает в столе ящик: Ититская сила! Такого количества датчиков ДПРВ я не видел никогда! Все датчики злощастного производителя ООО "РОМБ" купленые в местных магазинах. Диагностику он мне так и не сделал но дал рабочий датчик которым он все авто приезжающие к нему проверяет. Я поставил 3 дня откатался и все гуд! Скатался в соседний город нашел датчик другого производства посавил и забыл про проблему. :yes2: Хотя со слов диагноста некоторые ромбы на одних авто работают, а на других отказываются. Бывает и такое!:smoke:
Мой авто оказался очень привередлив к датчикам производства ООО "РОМБ"
А ведь я два месяца назад говорил вам
Поменяйте датчик на заведомо исправный.Или новый производства АВТЭЛ.
Любите сами на чужие грабли наступать?
Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения
Моргнул "ЧЕК"
Всем доброго времени суток. Проблемма такая, сегодня при езде на 1 сек. загорелся "ЧЕК" и погас. Машина при этом ехала без каких либо изменений. Посмотрел по БК - сразу 3 ошибки: 1) "013-низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха"; 2) "054-неисправность датчика положения распредвала"; 3) "092-неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ)". После сброса ошибок, больше за сегодняшний день они не вылазили.
Двигатель-406, ЭБУ-Микас 7.1.
Немного предистории: при покупке машины сразу заметил, что при движении иногда случаются еле заметные провалы, при этом чек не загорается и ошибок никаких нет. От оборотов двигателя и скорости провалы не зависят. За месяц до сегодняшнего дня, заметил, что иногда идёт какое-то "жужжание" от ЭБУ. Жужжать начинает при сбросе газа на низких оборотах. Ещё примерно, так же за месяц заметил, что при прогретом двигателе до 80гр. БК сообщает, что двигатель не прогрет до рабочей температуры, при этом показывает нормальную температуру. Стал следить и заметил, что в этот момент на секунду показания ДТОЖ минус 40гр., затем снова норма.
Итак, я посмотрел параметры расхода воздуха сегодня (на прогретом двигателе): Состояние О2 - бедная (. ); Расход воздуха на ХХ - 16,4-17 кг/ч, при этом данный показатель иногда показывает 0. Например показывает 16,7,затем на секунду 0, затем снова 16,7. Думаю это не нормально.
Ещё раз хочу заметить, что двигатель при всём этом работает ровно, обороты 840-850об/м, расход тоже в норме, на холодную и горячую заводится с пол оборота.
Завтра пойду в гараж пробовать искать причину. Хотелось бы услыхать совет, с чего начать поиск. Менять все датчики нет смысла, т.к ошибок много - проблемма одна. Контакты датчиков чистые - посмотрел сегодня. Большой вопрос по ЭБУ - что там может "жужжать"?
я бы сказал шуба из металлических опилок.
а вообще в такую проморзглую сырую погоду разного рода глюки возникают из-за течи воды через лобовуху по жгуту проводов на мозги. я бы еще там проверил.
На моей такая же хрень. Время от времени ( на неровной дороге ) загорается чек (1 сек.) , при этом двиг работает без перебоев и т.п. , т.е. ровно. Я не парюсь по этому поводу. Главное ,чтоб лампа STOP и лампа давления масла не загорались.
Поменял ДТ (уверен, что датчик исправный). Ситуация не изменилась. По БК температура двигателя изредка на секунду показывает -40, затем опять в норме. Ещё заметил, что такие же показания БК выдаёт от датчика воздуха (который в коллекторе стоит). Тоже показывает правильную температуру, затем -40 на секунду. Проблемма не в датчиках. Завтра пойду ЭБУ снимать, хотя думаю, причина тоже не в его контактах, т.к. сегодня снял пластмассовую штуку, закрывающую его - ЭБУ сухой и весь в пыли.
По поводу течи через лобовое стекло - у меня нигде ничего не течёт, ковролин сухой и под ковролином днище тоже сухое, поэтому попадание влаги в косу исключаю.
Начинаю задумываться о: 1) Неисправность в самом ЭБУ; 2) Врёт БК, хотя остальные параметры не пропадают и показывает он их стабильно.
Вопрос ко всем: Может ли какой либо другой датчик давать сбой на датчики температуры и воздуха?
кстати по поводу датчиков,если честно то я вообще не понимаю ихнего алгоритма работы и вывода ошибок. однажды взял у знакомого ДМРВ, сказал что рабочий, но выдает ошибку.завел -ну да.,ошибка вылетает.НО! самое интересное что ошибка обрыва в цепи 2 и 3 форсунок.возникает вопрос,КАК?? поставил старый рабочий, всё ок, чистота да и только. а вот если бы на родном такое было,не знай как долго я бы искал этот "чек"
У меня бортовой показывает QT-1,6 л/час на ХХ. Снимаю разъём с ДПРВ показывает 1,1. А должно быть всё наоборот. Программа А2 на компе показывает 1,1 л/ч. в любом случае. Таких примеров немеряно.
Это "глюки" П.О. Забей.
Но первоначально у меня таких глюков не было.
Сейчас снимал ЭБУ - он оказался сухой, а вот в косе, которая к нему присоединяется оказалось достаточно много воды. Откуда она взялась, не понял. Пол сухой, подтёков со стекла тоже нет. Вообщем разобрал, просушил, собрал, поставил, завёл и то же самое осталось. Показания ДТ и воздуха пропадают. В самой косе ничего не успело окислиться, провода все тоже крепко соединены. ДПКВ по советам выше тоже снял и протёр. Кстати, заметил, что показания пропадают только при заведённом двигателе. При просто включенном зажигании показания стабильные.
Вообщем мой вопрос продолжает оставаться актуальным.
Нашёл причину! Попробовал снять разъём с ДПРВ - глюки перстали. Купил новый датчик - поставил и все пропадания сигналов ДТ и датчика воздуха пропали. БК всё показывает стабильно. Что с ним могло случиться остаётся загадкой, т.к. старый датчик исправный.
Предположительно у нового датчика толще клеммы в разъеме, а посему и контакт наладился. Можно попробовать поджать 'мамки' в ответной части и вернуть на место старый датчик. Хотябы для эксперимента.
"Волга"-это состояние души!
Да да да - датчик распредвала, а не коленчатого. Опечатался (исправил).
Домосед писал(а): Предположительно у нового датчика толще клеммы в разъеме, а посему и контакт наладился. Можно попробовать поджать 'мамки' в ответной части и вернуть на место старый датчик. Хотябы для эксперимента.
Поджимать клеммы не имеет смысла, т.к. они плотно прижаты. Их там и не получится разогнуть. Я когда снимал старый датчик, заметил, что из того места, где провод заходит в датчик течёт струйка масла. Может быть контакты внутри в масле? Хотя масло ток не должно пропускать. Вообщем остались одни предположения.
Старый датчик из интереса пробовал вворачивать (предварительно промыв бензином) - снова БК выдаёт глюки.
На прошлой неделе мне дали попробовать во такую штуку: Защитное покрытие NANOPROTECH Electric.
Тоже загорался ЧЕК на секунду. После обработки данной штукой, проблема не появлялась.
Кстати в ютубе очень много роликов по применению данного девайса. Решил поэксперементировать.
Взял переноску 220 Вт, разобрал патрон и обработал данным препоратом патрон и цоколь лампочки.
После обработки опустил в ведро с водой, вилку в разетку и с недоверием отвернулся. Ждал когда сработает автомат.
Так вот автомат не сработал, а лампочка горела в ведре с водой.
Удивило сильно. Так вот обработал все контакты, разъемы, клеммы.
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
Всех С Новым Годом!
Появилась проблемка на 406-ом.Во время езды иногда загорается ЧЕК на 2 сек и гаснет,через какое то время опять.На холостых не загорается именно на ходу.По БК ошибок никаких нету,скидывал клемму с АКБ-непомогло.Движок работает без перебоев заводится и тянет отлично.
Недавно до этого,когда чек не загорался ехал по ровной дороге 60км/ч педаль газа в одном положении,потом бац и в движке как будто лошадей прибавилось и машина быстрей побежала.Раза три эту фигню замечал.Сейчас вроде бы нету.
Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.
Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины
Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.
Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.
В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.
Становится понятно, что зачастую загорание чека происходит в том случае, когда возникают проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т.д.
При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.
Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.
Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.
- Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.
Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.
Также следует добавить, что нужно внимательно осматривать и сами свечные колодцы. Достаточно часто мотор троит в том случае, если в колодцах скопилась вода или туда попадает моторное масло. В ряде случае смазка попадает в колодцы из-за проблем с прокладкой клапанной крышки.
- Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.
Рекомендуем также почитать статью о том, что такое пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах пропусков воспламенения и возникновения ошибок, а также как определить и устранить неисправность.
Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.
- Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.
Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.
Что в итоге
Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.
При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.
Напоследок отметим, что ошибки во время замены ремня ГРМ или установки цепи ГРМ также могут приводить к тому, что мотор троит и горит чек. Если метки неправильно выставлены, двигатель будет работать нестабильно.
Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.
Читайте также: