Моменты затяжки ваз 2114
Нередко автолюбители сталкиваются с проблемой течи масла из-под головки двигателя. Это происходит по причине износа прокладки, из-за чего ослабевает затяжка болтов. Давайте разберем какой инструмент потребуется, чтобы выполнить обслуживание автомобиля. А также разберем момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 (8 клапанов) и как правильно работать с динамометрическим ключом.
Необходимый инструмент
Для выполнения работ нам потребуется иметь подходящий инструмент, чтобы выполнить ее правильно:
- Набор головок;
- Удлинители;
- Вороток или трещотка;
- Ключ динамометрический.
Сложность процесса заключается в том, что нам потребуется найти или приобрести последний ключ. Его цена начинается от 2000 за самый простой. Если вы часто занимаетесь ремонтом своего автомобиля, то данный ключ будет отличным дополнением инструмента в вашем гараже, так как он необходим во многих процессах, где требуется точная затяжка болтов.
Правильная работа с динамометрическим ключом
Полезно будет разобрать принцип работы с динамометрическим ключом, так как использовать его необходимо с большой аккуратностью и осторожностью. Механизм точный и его достаточно легко сбить с настроек.
Последовательность затяжки этим ключом выглядит примерно так:
- Устанавливаем держатель в положение ноль.
- Надеваем ключ на болт и начинаем плавное вращение, при этом следим за его показателями.
- Бывает, начиная вращение ключа, показания на нем не изменяются. Это говорит о небольшом внутреннем растяжении элементов, явление абсолютно нормальное и вращение стоит продолжать.
- При достижении нужных показателей затяжку необходимо прекратить.
Если вам требуется точная затяжка с нужным усилием, не стоит пытаться это сделать с помощью обычной трещотки. Точную и плавную затяжку можно обеспечить только с помощью подходящего инструмента.
Схема затяжки ГБЦ на ВАЗ 2114
Порядок затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2114 указан на схеме:
Последовательность затягивания начинается с числа 1 и двигаться от центра к краям головки. Это позволит исключить неравномерное прилегание и выгибание головки по бокам.
К затяжке болтов ГБЦ нужно отнестись предельно внимательно. Каждый болт нужно протягивать с одинаковым усилием и без ошибок. Если какое-то из условий выполнить неточно, возможен быстрый износ прокладки, что повлечет за собой течь масла или охлаждающей жидкости.
Порядок выполнения работ
Чтобы выполнить протяжку головки блока нам необходимо добраться до нее, а сделать это не так уж и просто:
Разъединяем колодки, идущие к датчику контроля уровня масла и температуры охлаждающей жидкости.
После необходимо слить антифриз из автомобиля. Делается это через заглушку на радиаторе или путем снятия нижнего патрубка.
- Снимите термостат и корпус воздушного фильтра.
- Отсоединяем от коллектора выхлопную трубу.
- Убираем защитный корпус подшипника распределительного вала, а также отсоединяем ремень ГРМ.
- Снимите все кабели и трубки, идущие к ГБЦ.
После этого можно проводить дальнейшую процедуру. Если вы решили заняться ремонтом из-за пробитой прокладки, то необходимо будет снять головку блока цилиндров, очистить места прилегания от остатков старого герметика и установить новую прокладку.
Процесс затяжки ГБЦ
Процесс затяжки ГБЦ проходит в несколько этапов. В первую очередь необходимо проверить болты головки блока цилиндров. Резьба на них должна быть в отличном состоянии, а также длинна элементов должна соответствовать нормам.
При затяжке болтов ГБЦ на ВАЗ 2114 растянувшиеся болты не дадут выполнить надежную фиксацию, а также они быстро ослабевают. Новые стоят не дорого, поэтому лучше сразу заменить изношенные.
Болты с начала закручиваем руками до упора, а уже после можно перейти к процессу затяжки.
Его необходимо выполнять в 4 этапа:
- Динамометрическим ключом выполняем затяжку каждого болта по схеме (от краев к центру) с усилием 2 кгс/см2.
- На втором этапе каждый болт затягиваем уже с усилием 8 кгс/см2.
- Третьим этапом каждый болт необходимо провернуть на 90 градусов от их положения.
- Вновь проворачиваем каждый из болтов также на 90 градусов.
Старайтесь четко контролировать каждый из пунктов, тогда вы выполните процесс без ошибок и получите гарантию правильной работы двигателя.
Как снять и установить головку блока цилиндров на ВАЗ 2115
Процедура снятия
Установка головки блока цилиндров
- Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
- Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
- Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
- Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.
Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов
Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса.
Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.
Необходимые инструменты и процесс
Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:
- набор торцовых головок;
- удлинитель;
- трещотка/вороток;
- ключ динамометрический.
Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:
- Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
- Слить охлаждающую жидкость.
- Демонтировать термостат.
- Снять корпус воздухофильтра.
- Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
- Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
- Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
- Отключить подходящие к ГБЦ провода.
- Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
- Демонтировать головку блока цилиндров.
- Удалить изношенную прокладку.
- Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.
Замена прокладки ГБЦ ваз 2114
Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.
Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?
Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.
Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.
И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.
Выглядит эта схема следующим образом:
- Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).
- На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.
- На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.
- На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.
- На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.
После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.
К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом
Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.
Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:
Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.
Замена прокладки ГБЦ и передних ЭСП
В апреле с семьей слетали на малую родину по делам. На Приоре ехать не решился, пока не перебрал мотор. Там сменил зиму на летние 13 штампы, резина почти лысая, бабок пока нет, ездим потихоньку… Машина стала рабочая, езжу в основном один.
Туда ехали все было норм, погода неплохая. Обрано полпути норм, а потом пошел дождь с мокрым снегом, видимость плохая. Хотелось спать. Так что ехал в напряге. По машине все было ровно. Когда заехали во двор, пару минут пришлось постоять, ибо ждали, пока один водитель сумеет припарковаться. Тут я почувствовал, что двигатель стал как-то неровно работать, стрелка тахометра начала слегка плавать. Убавил музыку, немного погазовал — троит. Выглянул в окно, посмотрел назад, заметил, что из глушителя пошел пар.
Посмотрел снова на приборку — температура поползла вверх. Ясно, прокладка гбц подъехала. Решил побыстрее припарковаться. Проверил масло — норм, но на крышке маслозаливной горловины появился кремовый налет. Закрыл машину, оттащил вещи домой и решил на следующий день ремонтировать. Вот за что люблю эту машину. Довезла до самого дома и только потом сломалась. Да и масло пора уже было менять.
С утра на второй машине съездил по делам, после в автомагаз. Купил там свечи А-17ДВРМ, ориг прокладку гбц, прокладку клапанной крышки, сальник распредвала, ремень грм, масло ZIC 10w40, масляный и воздушный фильтры.
Также взял удлиненную усиленную головку, чтобы снять гбц без снятия распредвала.
Такая, как справа. Фото из интернета.
Четырку отогнал подальше от подъездов и чужих глаз, слил антифриз (снимаем шланги подогрева дросселя, один шланг в бутылку, а во второй дуем. В бутылку выливается около 2,5л антифриза. После затыкаем пальцем шланг, в который дуем, откручиваем крышку расширительного бачка, дуем в горловину. Выливается еще около литра). Слил масло. Скинул коллекторы, грм, патрубки, отвернул ГБЦ.
Головка была в норме, без особого нагара. В блоке за 150 тыс км есть выработка, поршни чуть болтаются, если их шатать.
Моменты затяжки ваз 2114 — тема этой статьи. В ней приведен момент затяжки гбц ваз 2114 в составе моментов затяжки болтов и гаек двигателя. В этой же группе приведен момент затяжки распредвала ваз 2114. Приведен момент затяжки болтов ваз 2114, 2113, 2115. Имеющиеся на данной странице данные поддерживают момент затяжки ваз 2114 8 клапанов и 16 клапанов.
Моменты затяжки двигателя ваз 2113, 2114, 2115
Момент затяжки гбц двигателя ваз 2113, 2114, 2115:
- Болты M12XI.25 присоединение гбц закручиваем за 4 раза:
- затягиваем нагели усилием 2 кгс/м;
- затягиваем метиз напряжением 7-8,6 кгс/м ;
- докручиваем метизы на 90°;
- еще раз докручиваем болтики на 90°.
- Болтики М10 скрепление покрышки гбц двигателя усилием 6,7—8,3 кгс/м
- Нагель М6 присоединение покрышки гбц напряжением 0,2-0,5 кгс/м
Момент затяжки распредвала двигателя ваз 2114, 2113, 2115:
- Гаечка М8 скрепление корпуса подшипников распредвала усилием1,9-2,3 кгс/м
- Болтик М10 присоединение шкива распредвала напряжением 6,7—8,3 кгс/м
Момент затяжки коренных ваз 2114:
Момент затяжки коленвала двигателя ваз:
Момент затяжки шатунов двигателя ваз 2114, 2113, 2115:
- Гаечки болтиков прикрепления крышек шатунов M9xl напряжением 4,3 — 5,4 кгс/м
Момент затяжки маховика ваз 2114:
- Метиз присоединение маховичка М10х1,25 напряжением 6,1-8,7 кгс/м
Момент затяжки помпы двигателя ваз 2114 8 клапанов
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений
Болты крепления головки цилиндров
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Гайка крепления натяжного ролика
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления шкива распределительного вала
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Гайка болта крышки шатуна
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления приемной трубы глушителя
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя
Гайка болта крепления передней подвески двигателя
Гайка болта крепления левой подвески двигателя
Гайка крепления кронштейна левой подвески к двигателю
Гайка болта крепления задней подвески к двигателю
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Датчик контрольной лампы давления масла
Гайки крепления карбюратора
Гайка крепления крышки головки цилиндров
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления
Винт конический крепления шарнира тяги привода
Болт крепления механизма выбора передач
Болт крепления корпуса рычага переключения передач
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
Выключатель света заднего хода
Болт крепления вилок к штоку
Болт крепления крышки фиксаторов
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала
Гайка крепления корпуса привода спидометра
Болт крепления оси рычага выбора передач
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач
Пробка фиксатора вилки заднего хода
Винт конический крепления рычага штока выбора передач
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач
Пробки заливного и сливного отверстий
Гайка крепления верхней опоры к кузову
Гайка крепления шарового пальца к рычагу
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Гайка подшипников ступиц задних колес
Гайка подшипников ступиц передних колес
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
Гайка крепления рычага задней подвески
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески
Гайка крепления верхнего конца амортизатора
Гайка подшипников ступиц задних колес
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку
Болт крепления заднего тормоза к оси
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
Гайка соединений тормозных трубопроводов
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза
Гайка крепления картера рулевого механизма
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления
Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
Гайка крепления рулевого колеса
Контргайка тяги рулевого привода
Гайка крепления шарового пальца тяги
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма
Правильный момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2114
Любой, даже самый надежный автомобиль может со временем выйти из строя. Ни один узел или установленный на нем агрегат, к сожалению, не способен работать вечно. Иногда происходят поломки и в блоке цилиндров. Наименее сложная из них – износ прокладки ГБЦ. Прохудившийся уплотняющий элемент перестает обеспечивать герметичность, вследствие чего образуются протечки смазки или тосола, падает мощность или утрачивается стабильность функционирования мотора.
Необходимый для работы набор инструментов
Чтобы в ответственные моменты замены прокладки на ВАЗ (или собственно затяжки) не тратить время на поиски того или иного инструмента, лучше все подготовить заблаговременно.
- вороток с головками и удлинителем;
- набор отверток;
- динамометрический ключ;
- новая прокладка;
- герметик.
Автомашину лучше поставить на ровную площадку, включив ручной тормоз, и дополнительно зафиксировать упорами.
Порядок выполнения работ
До того, как осуществить затяжку, придется добраться до головки блока. Сделать это удастся не ранее, чем после разбора доброй половины мотора.
Сначала разомкните колодки, коммутирующие провода, ведущие к датчикам температуры тосола и контролирующего уровень масла. Покончив с этим, слейте охлаждающую жидкость. На данном важном моменте необходимо остановиться отдельно. Будьте внимательны – упомянутый выше состав довольно токсичен, потому лучше работать в перчатках. Для сбора ОЖ приготовьте тару объемом не менее 9 литров.
Чтобы слить жидкость, откройте распределительный бак, а затем свинтите заглушку, находящуюся непосредственно на блоке цилиндров. Когда течь перестанет, перенесите тару к радиатору – здесь есть отдельный сток. Удалив весь тосол, завинтите крышки.
- снимите термостат, а за ним и воздушный фильтр;
- отключите от коллектора выхлопную трубу;
- с распределительного вала ВАЗ уберите защитный корпус, а также ремень;
- от карбюратора надлежит отделить приводные тросы дроссельных заслонок;
- снимите все кабели, ведущие к ГБЦ, а также трубки, шланги и пр. (обязательно ослабьте фиксирующие их хомуты, иначе сдвинуть в сторону не получится).
Теперь вы получили прямой доступ к головке. Отвинтите все удерживающие ее болты, и, воспользовавшись помощью напарника, демонтируйте ГБЦ. После этого оторвите старую прокладку.
Непременно уберите из отверстий для болтов попавшее туда масло и мусор. Смазка способствует снижению силы трения, что в данном случае чревато множеством неприятностей, а посторонние фрагменты не дадут обеспечить надежное крепление.
Остается поставить новую прокладку и произвести обратный монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Вот здесь и наступает время рассказать о том, каков требуется момент затяжки.
Правильная затяжка болтов – нюансы
Прежде чем приступить к процедуре затяжки, пристально изучите износ болтов. Убедитесь, что резьба на них пребывает в удовлетворительном состоянии, а длина не выходит за рамки нормативной. В соответствии с технической документацией, болты, удерживающие головку блока, имеют размер не больше и не меньше 135,5 миллиметра. Для измерения используйте штангенциркуль.
Растянувшиеся болты не позволяют выполнить надежную затяжку и быстро ослабевают. Если элементы соответствуют стандарту, то их ничто не мешает эксплуатировать и в дальнейшем. Изношенные же заменяются на новые – стоят они недорого.
Прошедшие контроль болты сначала закрутите до упора голыми руками. Далее берите динамометрический ключ и приступайте к затяжке. Если такого инструмента у вас нет, то приобретите или одолжите – на глаз вы ничего сделать не сможете.
Независимо от количества клапанов, работы на ВАЗ-2114 проводятся в одной и той еже последовательности. Во избежание перекосов сначала затягивают два центральных болта, потом те, что располагаются по левую и правую руку от них. И наконец переходят к угловым.
Главный принцип затяжки прост – ее осуществляют в несколько этапов. На первом круге достаточно усилия в 20 Н·м (или 2 кгс·м).
В следующий раз момент доводится до 70-85,5 Н·м. Рекомендуется подтягивать к верхней границе. После этого остается все болты провернуть на 90 градусов по очереди. В завершение повторить этот этап еще раз по кругу.
Старайтесь выполнить все работы, как описывалось выше, и точно в указанном порядке – только тогда вы получите гарантию надлежащей работы силового агрегата. Неправильная затяжка провоцирует ускоренный износ как прокладки, так и самого блока цилиндров.
Как использовать динамометрический ключ
Чтобы получить правильный момент затяжки, необходимо понимать, как пользоваться столь специфичным инструментом, как динамометрический ключ.
Перед началом работы на нем необходимо выставить нулевую отметку. После этого инструмент надевают на болт (или гайку) и начинают медленно вращать, отслеживая динамику по шкале. Когда усилие доходит до требуемого момента, ключ снимают.
Иногда случается, что инструмент поначалу ничего не показывает. В этом случае продолжайте вращение. Дело в том, что со временем происходит растяжение его внутренних механизмов, но это практически не отображается на точности определения момента затяжки.
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса
Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса.
Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.
Необходимые инструменты и процесс
Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:
- набор торцовых головок;
- удлинитель;
- трещотка/вороток;
- ключ динамометрический.
Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:
- Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
- Слить охлаждающую жидкость.
- Демонтировать термостат.
- Снять корпус воздухофильтра.
- Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
- Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
- Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
- Отключить подходящие к ГБЦ провода.
- Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
- Демонтировать головку блока цилиндров.
- Удалить изношенную прокладку.
- Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.
Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.
Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?
Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.
Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.
И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.
Выглядит эта схема следующим образом:
Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).
На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.
На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.
На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.
На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.
После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.
К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом
Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.
Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:
Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:полезное видео
Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:
Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.
Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
| Модель автомобиля | Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.) | Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.) |
| ВАЗ 2108 | 69,0–84,0 (6,9–8,4) | 44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| ВАЗ 2106 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Lada Priora | 68,31-84,38 (6,97-8,61) | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
Видео.
Моменты затяжки ВАЗ 2114, 2113, 2115.
Моменты затяжки ваз 2114 — тема этой статьи. В ней приведен момент затяжки гбц ваз 2114 в составе моментов затяжки болтов и гаек двигателя. В этой же группе приведен момент затяжки распредвала ваз 2114. Приведен момент затяжки болтов ваз 2114, 2113, 2115. Имеющиеся на данной странице данные поддерживают момент затяжки ваз 2114 8 клапанов и 16 клапанов.
Моменты затяжки двигателя ваз 2113, 2114, 2115
Момент затяжки гбц двигателя ваз 2113, 2114, 2115:
- Болты M12XI.25 присоединение гбц закручиваем за 4 раза:
- затягиваем нагели усилием 2 кгс/м;
- затягиваем метиз напряжением 7-8,6 кгс/м ;
- докручиваем метизы на 90°;
- еще раз докручиваем болтики на 90°.
- Болтики М10 скрепление покрышки гбц двигателя усилием 6,7—8,3 кгс/м
- Нагель М6 присоединение покрышки гбц напряжением 0,2-0,5 кгс/м
Момент затяжки распредвала двигателя ваз 2114, 2113, 2115:
- Гаечка М8 скрепление корпуса подшипников распредвала усилием1,9-2,3 кгс/м
- Болтик М10 присоединение шкива распредвала напряжением 6,7—8,3 кгс/м
Момент затяжки коренных ваз 2114:
Момент затяжки коленвала двигателя ваз:
Момент затяжки шатунов двигателя ваз 2114, 2113, 2115:
- Гаечки болтиков прикрепления крышек шатунов M9xl напряжением 4,3 — 5,4 кгс/м
Момент затяжки маховика ваз 2114:
- Метиз присоединение маховичка М10х1,25 напряжением 6,1-8,7 кгс/м
Момент затяжки помпы двигателя ваз 2114 8 клапанов
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений
Болты крепления головки цилиндров
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Гайка крепления натяжного ролика
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления шкива распределительного вала
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Гайка болта крышки шатуна
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления приемной трубы глушителя
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя
Гайка болта крепления передней подвески двигателя
Гайка болта крепления левой подвески двигателя
Гайка крепления кронштейна левой подвески к двигателю
Гайка болта крепления задней подвески к двигателю
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Датчик контрольной лампы давления масла
Гайки крепления карбюратора
Гайка крепления крышки головки цилиндров
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления
Винт конический крепления шарнира тяги привода
Болт крепления механизма выбора передач
Болт крепления корпуса рычага переключения передач
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
Выключатель света заднего хода
Болт крепления вилок к штоку
Болт крепления крышки фиксаторов
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала
Гайка крепления корпуса привода спидометра
Болт крепления оси рычага выбора передач
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач
Пробка фиксатора вилки заднего хода
Винт конический крепления рычага штока выбора передач
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач
Пробки заливного и сливного отверстий
Гайка крепления верхней опоры к кузову
Гайка крепления шарового пальца к рычагу
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Гайка подшипников ступиц задних колес
Гайка подшипников ступиц передних колес
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
Гайка крепления рычага задней подвески
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески
Гайка крепления верхнего конца амортизатора
Гайка подшипников ступиц задних колес
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку
Болт крепления заднего тормоза к оси
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
Гайка соединений тормозных трубопроводов
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза
Гайка крепления картера рулевого механизма
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления
Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
Гайка крепления рулевого колеса
Контргайка тяги рулевого привода
Гайка крепления шарового пальца тяги
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма
Момент и сила затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114
Многие начинающие автомеханики без проблем разбирают двигатель и демонтируют систему ГБЦ, а вот со сборкой начинаются проблемы. Необходимо правильно отрегулировать затяжку болтов головки блока цилиндров.
Ниже вы найдете полезные инструкции, с которыми у вас не возникнет проблем.
Когда необходимо производить затяжку ГБЦ
Для начала стоит заметить, что далеко не на всех автомобилях необходима затяжка ГБЦ. Она нужна на старых отечественных автомобилях: ВАЗ 2006, НИВА, Москвич и т.д.
Необходимый для работы набор инструментов
В общем, вам понадобится обычный набор: отвертки (желательно из автомобильного набора), герметик, вороток с головками.
Также вам понадобится динамометрический ключ и вот тут начинаются сложности.
Всего существует 3 вида: щелчковый, стрелочные и цифровые, на что стоит обратить внимание.
Щелчковый
Щелчковый ключ, он же предельный и пружинный, наиболее распространенный тип. Обладает весьма сложной механической конструкцией. На ручке есть вороток, на котором выставляется необходимый крутящий момент в Ньютонах.
Обратите внимание, что щелчковидный ключ – очень капризный и тонкий инструмент.
Стрелочный
Если момент затяжки головки блока цилиндров не требует точности, подойдет стрелочный (он же торсионный) ключ.
На ручке расположена стрелочная полукруглая шкала, показывающая момент в реальном времени.
- Низкая цена. Купить можно в любом автомобильном магазине.
- Нетребовательность. В отличие от щелчкового, хранить можно как угодно.
А из минусов – огромная погрешность: от 5 до 20%.
Цифровой
Если протяжка ГБЦ наоборот должна быть точной, то необходим цифровой ключ. На рукоятке расположен жидкокристаллический дисплей, на котором точно указывается крутящий момент.
Для самостоятельного ремонта его покупать не стоит (слишком дорого), а вот для сервисного центра, даже для гаражного СТО, он необходим.
Правильный порядок затяжки ГБЦ
Сила затяжки четко регламентируется производителем и нарушать их не стоит.
Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров отличается, в зависимости от автомобиля, хотя для большинства отечественных машин указания схожие.
В ВАЗ 2123 порядок затяжки болтов головки блока цилиндров выглядит следующим образом.
Аналогично он будет выглядеть и на всех последующих автомобилях!
Протяжка головки блока цилиндров осуществляется в 4 этапа:
- Максимум 20 Н-М;
- До 85 Н-М;
- Прокрутите болты на 90 градусов;
- Повторите 3 пункт.
Аналогичный момент затяжки используется и в ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, Калина, Гранта, 2106 и 2107.
Нива 21214
Инструкция аналогична предыдущей, но 11 болт ГБЦ закручивается с момент затяжки 39,1 Н-М в один подход.
Возможные последствия неправильной затяжки
Снятие ГБЦ – процесс легкий, а вот его настройка уже сложнее. Неточностей допускать нельзя, все же ГБЦ – это крышка блока цилиндров, что напрямую влияет на эффективность работы двигателя.
Если момент затяжки болтов головки блока цилиндров будет недостаточным, то компрессия будет слишком слабой.
Отсюда вытекает прогорание прокладки, выход газов и их попадание в отсек со смазкой и охлаждайкой.
Понятное дело, что это приведет к падению эффективности силового агрегата.
Почему бы тогда крутить болты посильнее? Этого делать также не стоит, ведь они сделаны из мягких металлов.
При перетяжке возможны трещины, срыв граней или даже разлом резьбы.
Вот почему важно знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.
Кстати, при перетяжке можно сорвать резьбу в самом блоке, от чего болт будет прокручиваться на одном месте.
Схемы затяжки болтов и усилие которое нужно прикладывать
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 — 07 (классика)
Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.
Первый заход: болты 1 — 10 затягиваются моментом 3,5 — 4,1 кгс*м.
Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м
Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Порядок затяжки головки блока ВАЗ 2108 — 09, Samara.
Порядок затяжки аналогичен классике, также начинается из центра.
Но проводится в 4 приёма.
1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м
2. Затягиваются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м
3. Болты доворачиваются на 90 градусов.
4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.
Порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.
Аналогично всем остальным, из центра.
1 приём — 2,0 кгс*м
2 приём — довернуть болты на 90 градусов
3 приём — ещё раз довернуть болты на 90 градусов.
Внимание! На 16-ти клапанных моторах разрешается повторное использование болтов крепления ГБЦ, НО если их длинна без головки НЕ превышает 95 мм. Если длинна болта более 95 мм его нужно заменить.
Замер длинны производится с шайбой.
Необходимый для работы набор инструментов
Чтобы в ответственные моменты замены прокладки на ВАЗ (или собственно затяжки) не тратить время на поиски того или иного инструмента, лучше все подготовить заблаговременно.
Вам точно потребуется:
- вороток с головками и удлинителем;
- набор отверток;
- динамометрический ключ;
- новая прокладка;
- герметик.
Автомашину лучше поставить на ровную площадку, включив ручной тормоз, и дополнительно зафиксировать упорами.
Порядок выполнения работ
До того, как осуществить затяжку, придется добраться до головки блока. Сделать это удастся не ранее, чем после разбора доброй половины мотора.
Сначала разомкните колодки, коммутирующие провода, ведущие к датчикам температуры тосола и контролирующего уровень масла. Покончив с этим, слейте охлаждающую жидкость. На данном важном моменте необходимо остановиться отдельно. Будьте внимательны – упомянутый выше состав довольно токсичен, потому лучше работать в перчатках. Для сбора ОЖ приготовьте тару объемом не менее 9 литров.
Чтобы слить жидкость, откройте распределительный бак, а затем свинтите заглушку, находящуюся непосредственно на блоке цилиндров. Когда течь перестанет, перенесите тару к радиатору – здесь есть отдельный сток. Удалив весь тосол, завинтите крышки.
- снимите термостат, а за ним и воздушный фильтр;
- отключите от коллектора выхлопную трубу;
- с распределительного вала ВАЗ уберите защитный корпус, а также ремень;
- от карбюратора надлежит отделить приводные тросы дроссельных заслонок;
- снимите все кабели, ведущие к ГБЦ, а также трубки, шланги и пр. (обязательно ослабьте фиксирующие их хомуты, иначе сдвинуть в сторону не получится).
Теперь вы получили прямой доступ к головке. Отвинтите все удерживающие ее болты, и, воспользовавшись помощью напарника, демонтируйте ГБЦ. После этого оторвите старую прокладку.
Непременно уберите из отверстий для болтов попавшее туда масло и мусор. Смазка способствует снижению силы трения, что в данном случае чревато множеством неприятностей, а посторонние фрагменты не дадут обеспечить надежное крепление.
Остается поставить новую прокладку и произвести обратный монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Вот здесь и наступает время рассказать о том, каков требуется момент затяжки.
Как использовать динамометрический ключ
Чтобы получить правильный момент затяжки, необходимо понимать, как пользоваться столь специфичным инструментом, как динамометрический ключ.
Перед началом работы на нем необходимо выставить нулевую отметку. После этого инструмент надевают на болт (или гайку) и начинают медленно вращать, отслеживая динамику по шкале. Когда усилие доходит до требуемого момента, ключ снимают.
Иногда случается, что инструмент поначалу ничего не показывает. В этом случае продолжайте вращение. Дело в том, что со временем происходит растяжение его внутренних механизмов, но это практически не отображается на точности определения момента затяжки.
Любой, даже самый надежный автомобиль может со временем выйти из строя. Ни один узел или установленный на нем агрегат, к сожалению, не способен работать вечно. Иногда происходят поломки и в блоке цилиндров. Наименее сложная из них – износ прокладки ГБЦ. Прохудившийся уплотняющий элемент перестает обеспечивать герметичность, вследствие чего образуются протечки смазки или тосола, падает мощность или утрачивается стабильность функционирования мотора.
Необходимый для работы набор инструментов
Чтобы в ответственные моменты замены прокладки на ВАЗ (или собственно затяжки) не тратить время на поиски того или иного инструмента, лучше все подготовить заблаговременно.
Вам точно потребуется:
- вороток с головками и удлинителем;
- набор отверток;
- динамометрический ключ;
- новая прокладка;
- герметик.
Автомашину лучше поставить на ровную площадку, включив ручной тормоз, и дополнительно зафиксировать упорами.
Порядок выполнения работ
До того, как осуществить затяжку, придется добраться до головки блока. Сделать это удастся не ранее, чем после разбора доброй половины мотора.
Сначала разомкните колодки, коммутирующие провода, ведущие к датчикам температуры тосола и контролирующего уровень масла. Покончив с этим, слейте охлаждающую жидкость. На данном важном моменте необходимо остановиться отдельно. Будьте внимательны – упомянутый выше состав довольно токсичен, потому лучше работать в перчатках. Для сбора ОЖ приготовьте тару объемом не менее 9 литров.
Чтобы слить жидкость, откройте распределительный бак, а затем свинтите заглушку, находящуюся непосредственно на блоке цилиндров. Когда течь перестанет, перенесите тару к радиатору – здесь есть отдельный сток. Удалив весь тосол, завинтите крышки.
- снимите термостат, а за ним и воздушный фильтр;
- отключите от коллектора выхлопную трубу;
- с распределительного вала ВАЗ уберите защитный корпус, а также ремень;
- от карбюратора надлежит отделить приводные тросы дроссельных заслонок;
- снимите все кабели, ведущие к ГБЦ, а также трубки, шланги и пр. (обязательно ослабьте фиксирующие их хомуты, иначе сдвинуть в сторону не получится).
Теперь вы получили прямой доступ к головке. Отвинтите все удерживающие ее болты, и, воспользовавшись помощью напарника, демонтируйте ГБЦ. После этого оторвите старую прокладку.
Непременно уберите из отверстий для болтов попавшее туда масло и мусор. Смазка способствует снижению силы трения, что в данном случае чревато множеством неприятностей, а посторонние фрагменты не дадут обеспечить надежное крепление.
Остается поставить новую прокладку и произвести обратный монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Вот здесь и наступает время рассказать о том, каков требуется момент затяжки.
Правильная затяжка болтов – нюансы
Прежде чем приступить к процедуре затяжки, пристально изучите износ болтов. Убедитесь, что резьба на них пребывает в удовлетворительном состоянии, а длина не выходит за рамки нормативной. В соответствии с технической документацией, болты, удерживающие головку блока, имеют размер не больше и не меньше 135,5 миллиметра. Для измерения используйте штангенциркуль.
Растянувшиеся болты не позволяют выполнить надежную затяжку и быстро ослабевают. Если элементы соответствуют стандарту, то их ничто не мешает эксплуатировать и в дальнейшем. Изношенные же заменяются на новые – стоят они недорого.
Прошедшие контроль болты сначала закрутите до упора голыми руками. Далее берите динамометрический ключ и приступайте к затяжке. Если такого инструмента у вас нет, то приобретите или одолжите – на глаз вы ничего сделать не сможете.
Независимо от количества клапанов, работы на ВАЗ-2114 проводятся в одной и той еже последовательности. Во избежание перекосов сначала затягивают два центральных болта, потом те, что располагаются по левую и правую руку от них. И наконец переходят к угловым.
Главный принцип затяжки прост – ее осуществляют в несколько этапов. На первом круге достаточно усилия в 20 Н·м (или 2 кгс·м).
В следующий раз момент доводится до 70-85,5 Н·м. Рекомендуется подтягивать к верхней границе. После этого остается все болты провернуть на 90 градусов по очереди. В завершение повторить этот этап еще раз по кругу.
Старайтесь выполнить все работы, как описывалось выше, и точно в указанном порядке – только тогда вы получите гарантию надлежащей работы силового агрегата. Неправильная затяжка провоцирует ускоренный износ как прокладки, так и самого блока цилиндров.
Как использовать динамометрический ключ
Чтобы получить правильный момент затяжки, необходимо понимать, как пользоваться столь специфичным инструментом, как динамометрический ключ.
Перед началом работы на нем необходимо выставить нулевую отметку. После этого инструмент надевают на болт (или гайку) и начинают медленно вращать, отслеживая динамику по шкале. Когда усилие доходит до требуемого момента, ключ снимают.
Иногда случается, что инструмент поначалу ничего не показывает. В этом случае продолжайте вращение. Дело в том, что со временем происходит растяжение его внутренних механизмов, но это практически не отображается на точности определения момента затяжки.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Как то менял прокладку клапанной крышки на двигателе после регулировки клапанов, всегда считал что чем лучше протянешь тем лучше. После протяжки завёл мотор — слушаю как работает двигатель, и тут мощный хлопок, у меня аж сердце в пятки ушло … )))
Заглушил двигатель — смотрю что там произошло.
Одна из гаек соскочила со шпильки и с такой силой, что нашёл я её на потолке! Очень обрадовался, что меня не было в этот момент рядом… ))))
Вообщем задумался — должны же быть какие то моменты затяжки резьбовых соединений.
Нашёл их в мануале по ремонту, а как отмерять этот момент? Нужен специальный ключ!
И вот сегодня в магазине случайно наткнулся на динамометрический ключ предельного типа.
Момент затяжки от 5 до 25Нм, под квадрат 1/4
В интернете если поискать таких ключей много, разных фирм и типов, с разными моментами затяжки.
Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114
Не секрет, что прокладка головки блока цилиндра играет огромную роль в правильной функциональности любого автомобиля. В данном случае ВАЗ 2114 уж точно исключением не является.
За счет наличия данной прокладки обеспечивает герметичность трех основных систем:
- Охлаждение;
- Масляная смазка;
- Газораспределение.
Если возникла какая-то неисправность, связанная с нарушением целостности прокладки, она обязательно подлежит замене. Ремонт в данном случае неприемлем.
Требования к прокладке
Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.
Требования к данному элементу следующие:
- Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
- Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
- Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
- Не бояться химических воздействий;
- Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.
Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.
Признаки неисправности
Опираясь на характерные признаки потери своих характеристик прокладки, можно вовремя предпринять соответствующие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как результат, затраты на ремонт будут включать в себя разве что покупку новой прокладки. Своими руками ее поменять можно без особых проблем.
| Признаки неисправности | Пояснение |
| Жидкость охлаждения в бачке или радиаторе пузырится | Пузыри говорят о нарушении герметичности. Поскольку за герметичность отвечает прокладка, данную функцию она уже, скорее всего, не выполняет |
| Через прокладку выходят выхлопные газы | Это довольно резкая ситуация, но исключать ее не стоит. Чаще всего проявляется на автомобилях, где была перетянута крепежная гайка |
| Из выхлопной трубы валит дым | Это говорит о том, что в цилиндрах оказалась охлаждающая жидкость. Не исключайте вероятность ее проникновения через прокладку, а проверьте лучше |
| На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная эмульсия | Причина — нарушение герметичности системы охлаждения. Возникает как из-за выхода из строя резинки, то есть прокладки, так и в результате образования трещин в блоке цилиндров. Второй вариант менее возможен |
| Мощность двигателя падает, расход топлива растет | Такой признак появляется при различных видах неисправностей, но как вариант, прокладку обязательно следует проверить на предмет образования пробоины |
| Следы масла в охлаждающей жидкости | Не обязательно говорит именно о проблемах с прокладкой, но проверить и удостовериться в обратном стоит |
Полезные правила
Прежде чем приступить непосредственно к самой процедуре замены прокладки, советуем ознакомиться с несколькими важными правилами. Они помогут вам выполнить замену прокладки максимально правильно и избежать повторного ремонта в ближайшие несколько сезонов. Там уже все зависит от множества факторов.
- Участок блока, куда будет помещаться новая прокладка, тщательно обезжиривайте и убирайте все остатки старой резинки.
- Все резьбовые отверстия зачистите от масла и следов грязи.
- Воспользуйтесь оселком для удаления имеющихся неровностей на соприкасающихся поверхностях. Если дефекты более серьезные, тогда потребуется отшлифовать поверхности головки блока цилиндров.
- Внимательно центруйте новую резинку согласно направляющим. В противном случае прокладка не сможет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи и в скором времени потребуется повторное вмешательство.
- При замене прокладки рекомендуется поменять используемые соединительные болты на новые.
- Под каждый болт в обязательном порядке устанавливает подкладная шайба.
Замена
Теперь, зная все тонкости процедуры замены, можно рассказать непосредственно о том, как своими силами можно демонтировать старую резинку из ГБЦ и установить на ее место новую.
Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:
- Динамометрический ключ;
- Гаечный ключ;
- Торцевая головка;
- Отвертка;
- Прокладка;
- Емкость для слива жидкости охлаждения;
- Чистая сухая ветошь.
Начинаем процедуру замены.
- Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
- Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
- Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
- Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
- Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
- Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
- Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
- На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
- Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.
Важный этап очистки
- Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
- Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
- Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
- С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
- Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
- Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов. Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
- Извлеките винты и шайбы.
- Снимите головку и прокладку.
- Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
- Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами. Эти отверстия служат для прохождения масла.
- Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.
- Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:
- На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
- На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
- На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
- На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.
Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.
Читайте также: