Момент затяжки ступицы субару импреза

Обновлено: 26.01.2025

3) Снимите болты, а затем снимите верхний
рычаг.

B: УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите новую самоконтрящуюся гайку.
• Всегда затягивайте втулку на месте, только
если колеса находятся в полном контакте с по-
верхностью земли, а автомобиль загружен до
собственной массы.
1) Установка производится в порядке, обрат-
ном порядку снятия.
2) Проверьте углы установки колес и отрегули-
руйте при необходимости.

Момент затяжки:

Верхний рычаг к заднему подрамнику

150 Нм (15,3 кгс-м, 111 фунт-сила-фут)

Верхний рычаг к основанию задней ступицы

90 Нм (9,2 кгс-м, 66,4 фунт-сила-фут)

Кронштейн заднего датчика скорости ав-
томобиля системы ABS.

7,5 Нм (0,76 кгс-м, 5,5 фунт-сила-фут)

1) Визуально проверьте верхний рычаг на
предмет повреждений и деформации.
2) Проверьте втулку на предмет трещин, уста-
лости или повреждений.

Задний амортизатор

6. Задний амортизатор

1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите напольный коврик багажного отсека.
3) Снимите крышку стойки во внутренней от-
делке задней четверти.
4) Поднимите автомобиль на подъемнике и
снимите задние колеса.
5) Отсоедините разъем, а затем снимите гайку,
чтобы снять задний датчик высоты автомобиля.
(модели с автоматической регулировкой уровня
светового пучка фар, только с левой стороны)

6) Снимите гайку, а затем снимите тягу заднего
стабилизатора.
7) Снимите нижний болт амортизатора.
8) Снимите заднюю поперечную тягу.

9) Снимите гайку крепления амортизатора.

10) Снимите амортизатор.

B: УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Обязательно установите новую самоконтря-
щуюся гайку.
• Всегда затягивайте втулки при полном кон-
такте колес с грунтом и при полной снаряжен-
ной массе автомобиля.
1) Установка производится в порядке, обрат-
ном порядку снятия.

Момент затяжки:

2) Проверьте углы установки колес и отрегули-
руйте при необходимости.

Задний амортизатор

F: УТИЛИЗАЦИЯ

ОСТОРОЖНО:
• Перед началом работы с амортизаторами
обязательно наденьте защитные очки для
предохранения глаз от газа, масла и метал-
лических опилок.
• Не разбирайте амортизатор и не помещай-
те его в огонь.
• При утилизации амортизаторов, запол-
ненных газом, просверлите в них отверстия.
1) Положите амортизатор на ровной горизон-
тальной поверхности, так чтобы шток поршня
был полностью выдвинут.
2) Просверлите в предусмотренном месте от-
верстие глубиной 30 мм (1,18 дюйма) сверлом
диаметром 2 — 3 мм (0,08 — 0,12 дюйма).

(1) 40 мм (1,57 дюйма)

Передняя поперечная тяга

7. Передняя поперечная тяга

1) Поднимите автомобиль на подъемнике и
снимите задние колеса.
2) Снимите заднюю продольную тягу.
га.>
3) Снимите пружинный шплинт и гайку.

4) С помощью съемника, снимите шаровой
шарнир.

5) Процарапайте отметки для совмещения на
регулировочном болте передней поперечной
тяги и на заднем подрамнике.
6) Отверните регулировочный болт, затем сни-
мите переднюю поперечную тягу.

ОСТОРОЖНО:
При откручивании регулировочного болта
обязательно удерживайте головку болта на
месте и откручивайте гайку.

B: УСТАНОВКА

Момент затяжки:

Передняя поперечная тяга к подрамнику

100 Нм (10,2 кгс-м, 73,8 фунт-сила-фут)

Передняя поперечная тяга к основанию
задней ступицы.

60 Нм (6,1 кгс-м, 44 фунт-сила-фут)

2) Проверьте углы установки колес и отрегули-
руйте при необходимости.

Визуально проверьте переднюю поперечную
тягу на предмет повреждений и деформации.

Выпрессуйте втулку с помощью специальных
инструментов A и B.
ST-A

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТА-
НОВКИ

Запрессуйте втулку при помощи специальных
инструментов A и B.
ST-A

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТА-
НОВКИ

ОСТОРОЖНО:
Убедитесь, что нажимаете на втулку в пря-
мом направлении.

В общем, как известно, подшипник идет в сборе со ступицей… Удобнее конечно, но дороже получается…
За это время, поменял почти все: передние, еще на гарантийном сроке (только не помню одну сторону или обе, попозже гляну), а задние уже самостоятельно, и покупал сразу два, вот такие 28473-FG000:

Стоил около 4300 руб. (наверное года два назад…), а сейчас в экзисте примерно 15к… правда есть замена артикула производителем (28473-SC000 за 6500 руб.), отличается ли чем, правда не знаю…
По книжке вроде все просто (снятие):

Но со снятием есть трудности…
В краце опишу:
1.Донкратим колесо, снимаем его.

2.Откручиваем гайку ступицы (т.к. у меня помощника при снятии не было то я заблокировал диск ручником, а не рабочим тормозом…)
3.Откручиваем суппорт и снимаем тормозной диск.
4.ВАЖНО: вынимаем датчик ABS. В инструкции, почему-то об этом не сказано, но у официалов подсказали, что делать это нужно обязательно, иначе есть вероятность надломить его при снятии и проявиться проблема может совсем не сразу (и не свяжите потом ошибку по ABS с на давней заменой ступицы…)
Выглядит он так:

5.Обильно полил WD во все места… (и в дырку от датчика тоже).
6.Откручиваем 4 болта ступицы с обратной стороны.
7.Я сразу снимать колодки ручника не стал, но потом это сделал, т.к. сбивать ступицу не удобно с ними…
8. Готовим, примерно такой "тонкий" инструмент (в сервисе приметно тоже-самое, спец съемников не существует):

9.Далее следуют физ.упражнения. Сбиваем с усилием "от души" с разных сторон… Пока не снял колодки, лупил и по шпилькам… несколько даже сломал…
Силу удара можно по этой фотке оценить:

10. Как отскочила, пришлось выбивать еще и со щитка:

11. Далее все очистил, смазал плоскость медной смазкой (может в следующий раз легче отойдет…):

12. Ну еще высокотемпературной краской новую ступицу с балончика брызнул:

Со сборкой вроде проблем возникнуть не должно (датчик только на место поставить не забудьте).

Моменты затяжки на скриншоте видны…
Гайку ступицы рекомендуют ставить новую (ее номер 902170049), но т.к. думал, что и она у меня в запасе была, заказывать не стал, и в итоге старую поставил. На форде, например в сервисной написано было (вроде как до 3 откручиваний допускается)… а здесь новую и без вопросов…

Здравствуйте друзья. Правду говорят что любит Субару внимание.
Добралась до меня такая беда, как ступичный подшипник. Сначала стал замечать что появился какой-то слабый скрежет, затем он перерос в лёгкий гул. Потом заметил что гул усиливается в зависимости от направления поворота-в одну сторону сильнее, в другую почти пропадал. Ну и наконец когда поднял машину посмотреть что же там такое, то сразу обратил внимание что колесо как-то подозрительно болтается. Я не раз писал что ещё только учусь ремонту, поэтому побежал "гуглить". Написали что умер подшипник ступицы. Сразу скажу как легко проверить какой (правый или левый): если при повороте влево гул усиливается, то умер правый и наоборот. Происходит так из-за того, что при повороте внешнее колесо нагружается сильнее в результате действия на него и автомобиль в целом центробежных сил (физика какой-то там класс :)).
Надо было менять так как это влияет на безопасность движения, а я нередко езжу с семьёй.
Ну, начнём. Для начала чуток теории, кому не интересно пролистайте кусок статьи с картинками на которых нарисованы подшипники.
Итак, ступичные подшипники однорядные бывают двух видов: шариковые и роликовые конические.

С середины прошлого века однорядные подшипники вытесняются более прогрессивными ступичными подшипниками типа HUB (Hub Unit Bearings).
Ступичный узел HUB-I
Эти подшипники представляют собой цельный узел, состоящий из двухрядного радиально-упорного шарикового или двухрядного роликового конического подшипников.

Ступичный узел HUB-II

Ступичные узлы HUB-II разработаны на основе опыта эксплуатации подшипников HUB-I. Принципиальное их отличие состоит в наличие специального фланца на внешнем кольце подшипника. В зависимости от модели фланец имеет шпильки или отверстия под болтовые соединения, и может быть прикреплен к ступице колеса или тормозному диску.
Ступичный узел HUB-III

Дальнейшим развитием подшипников HUB-II явились ступичные узлы HUB-III. Оба кольца таких подшипников, и внешнее и внутреннее, имеют фланцы. С целью избежать коррозии в местах сопряжений, узел имеет специальное гальваническое покрытие.
Динамически распределяемая несущая нагрузка максимизирована за счет использования отдельного внутреннего кольца для одного из рядов тел качения. Внутренне кольцо устанавливается на полуось за счет шлицевого соединения, которое передает крутящий момент. Дополнительно, внутреннее кольцо фиксируется в осевом направлении.
Внешнее кольцо крепиться к ступице. Вращающееся внутренне кольцо предназначено для крепления к тормозным дискам.
Как и предыдущие поколения ступичных узлов HUB-III наполнен пластичной смазкой на весь срок службы подшипника.
В соответствии с требованиями покупателя данный узел имеет возможность установки датчика ABS.
Основной отличительной особенностью данного типа ступичных узлов является низкое значение радиального биения, что значительно уменьшает вибрации колеса при торможении. Кроме того, шлицевое соединение упрощает монтаж и демонтаж подшипника, обеспечивая при этом высокую точность посадки.
Признаки поломки ступичного подшипника
Поломка подшипника ступицы определяется по изменению звука при вращении колеса. Во время движения, при вращении руля, если ступичный подшипник неисправен, со стороны поворота будет слышен гул. Также о проблеме с подшипником или ступицей будет свидетельствовать увеличенный люфт колеса. В основном ступицы и их подшипники выходят из строя из-за естественного износа. Также причиной может стать сильный удар в процессе движения, например при попадании в яму на скорости. Что касается ремонта, то его тип зависит от модели автомобиля и вида установленных на нем ступиц. Часто подшипники можно поменять отдельно, но нередко они меняются только вместе со ступицей.
Вобщем надо было приобретать ступицу, так как у нас подшипник интегрирован в неё. С деньгами беда (кредит, ипотека, ребёнок в школе…) поэтому поглядел в сторону авторазбора Субару. За полтора деревянных рублика мне предложили ступичку в очень хорошем состоянии: все шпильки и крепёжные болты даже без следов коррозии. Сам корпус ступицы так же не имеет следов ржавчины. Люфта нет, шум при проворачивании тоже отсутствует.
Я понимаю что это не та деталь, которую надо брать б/у, но увы, в данный момент лучше так, чем никак вообще.
Для замены ступицы нам понадобится:
— головка на 32 (самый главный ключ) и большой рычаг к нему: гайка полуоси закручивается с усилием 220!;
— рожковые ключи и желательно головки на 10, 12, 14, 17;
— молоток;
— отвёртка "минус";
— керно (или как некоторые называют кернер);
— ветошь
Так как я работал один и на тормоз давить было некому, я поставил машину на 5 передачу и пока не поднимая домкратом (под собственным весом авто) сорвал гайку полуоси (которая держит ступицу) головка на 32.

W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife

Противотуманная фара

H3 12V 55W PK22s

Передний фонарь указателя поворота

P21W 12V 21W BA15s

Боковой фонарь указателя поворота

W5W 12V 5W W2,1x9,5d

Задний фонарь указателя поворота

P21W 12V 21W BA15s

Задний фонарь

P21/5W 12V 21/5W BAY15d

Фонарь стоп-сигнала

P21/5W 12V 21/5W BAY15d

Фара заднего хода

P21W 12V 21W BA15s

Задняя противотуманная фара

P21W 12V 21W BA15s

Фонарь освещения номерного знака

W5W 12V 5W W2,1x9,5d

Плафон кабины

C5W 12V 5W SV8,5 (11x35)

Фонарь освещения багажника

W5W 12V 5W W2,1x9,5d

Не знаю какой момент, но я обычно затягиваю вначале очень сильно, потом ослабляю и уже окончательно затягиваю с усилием но без фанатизма.
А так, скачай мануал.

Именно так правильно делать.
Смысл в том что бы ступица и граната как бы притянулись друг к другу, а потом просто фиксируем это дело гайкой и контрим её, иначе в последствии при езде внутреннее кольцо подшипника выпрессуется и появится люфт в ступице со всеми вытекающими.

. просто многие почему то считают что ступичной гайкой мы прикручиваем саму ступицу к автомобилю и в случае если гайка открутится, то ступица отвалится, потому и тянут дурью со всей силы!
Это ложное мнение господа заблуждающиеся!_))))))))

вопрос немного не в тему, но задам его тут, чтобы не плодить темы. как снимали гайку (поз. 1 на рисунке), всмысле, читал где то, что там резьба обратная. как стопорить диск, достаточно ли тормозами?
и как доставать/засовывать подш. нужны какие спец средства?

вопрос немного не в тему, но задам его тут, чтобы не плодить темы. как снимали гайку (поз. 1 на рисунке), всмысле, читал где то, что там резьба обратная. как стопорить диск, достаточно ли тормозами?
и как доставать/засовывать подш. нужны какие спец средства?

По уму конечно сначала желательно унисмой или вдэхой побрызгать, а срывать гайку лучше пока колесо на месте и стоит на земле, как только почувствуете что гайка пошла, после этого уже домкрате машину, снимайте колесо и откручивайте гайку, главное не просохатить момент и гайку слишком много не открутить пока машина на колесах стоит, ибо можно подшипник повредить.

Резьба обычная, откручивать как сказали выше, а можно и на тормозе, но проще когда машина на земле.
А подшипник не достается/засовывается, в передних ступицах он запрессовывается, потому нужен пресс, ручной либо стационарный.

Можно конечно и кувалдой подшипник выпрессовать и запрессовать, но после такой запрессовки подшипник может опять загудеть.

спасибо, теперь знаю, что крутить в ту же сторону, что и другие гайки. пресс думаю использовать тот же, каким прессовал сайленты.

спасибо, теперь знаю, что крутить в ту же сторону, что и другие гайки. пресс думаю использовать тот же, каким прессовал сайленты.

Главное оправки хорошие найти и тогда можно комфортно прессовать. Подшипник разборный и состоит из двух внутренних колец, одного внешнего кольца, и двух сепараторов с роликами. В общем разбираешь подшипник, аккуратно (все естественно в чистоте, без песка и стружки)) и аккуратно прессуем их по местам не забывая про сальники. В целом все просто ..))

дабы не плодить темы.
С передними разобрались, а по задним какой момент затяжки? или старым дедовским способом? до упора- потом на полоборота ослабить? Посто скоро приедет мне вожделенная запчасть, а куда не заеду в сервис, слесаря многозначительные лица делают- "ааа, субару, ну не знаем, смотреть надо" чую я с таким подходом мне наделают делов. хочется со знанием вопроса самому проконтролировать. По большому счету самому бы и поменять, но нет ни места, ни инструментария.

ага. и он сам разберется когда его будешь прессовать)).
Говорю же два внутренних кольца стоят там, он ни чем не скреплены друг с другом , когда транспортировочную пластиковую втулку вытащишь, они сами и выпадут (её для того туда и вставляют, находится она там специально для того чтобы кольца не разъединились). . вобщем не хочу вступать в дебаты, достаточно либо руками пощупать данный подшипник, либо на картинке конструктив разглядеть и все сразу станет ясно/понятно. Да и от его разбора ничего плохого не станет, просто сепараторы не надо вынимать из колец, ибо незачем.

Спасибо всем за посильную помощ ну я уже сам нашол инфу 100% в мануале кому нада записывайте или запоминайте передний подшипник ступичный 220Н*м а задний 190 Н*м так рекомендует производитель.

Дык не надо и втулку вытаскивать. Ставишь на оправку с отверстием, толкаешь ступицу - втулка выезжает. Восемь заменил, первый разбирал.

Читайте также: