Момент затяжки колесных гаек сузуки гранд витара
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Бензиновый двигатель 1.6 л
Бензиновый двигатель 1.4 л
Дизельный двигатель 1.6 л
Система питания и управления двигателя
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая трансмиссия
Автоматическая трансмиссия
Раздаточная коробка и задняя главная передача
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
Электросхемы
Толковый словарь
Осенью 2014 года на автосалоне в Париже фирмой Suzuki была представлена абсолютно новая модель с хорошо знакомым именем — Vitara. Данный компактный кроссовер стал серийным воплощением концепта i-V4, который был представлен в 2013 году на Франкфуртском автосалоне. Продажи автомобиля стартовали в 2015 году.
Внешность нового Vitara получилась стильной и современной. Можно сказать, что Suzuki совершила прорыв в дизайне для себя самой, учитывая, насколько пресно выглядели предыдущие модели. Переднюю часть кузова отличают мощный капот и решетка радиатора в форме перевернутой хромированной трапеции. Фары головного освещения привлекают внимание светодиодными лампами ближнего света с голубыми контурами линз. Довершают образ массивный бампер с двухуровневым воздухозаборником, классические противотуманные фары и вертикальные секции светодиодных дневных ходовых огней, обрамленные хромированными бумерангами.
Динамики облику автомобиля придают покатая крыша, расширенные арки и 16- или 17-дюймовые колеса. Примечательно, что нижняя часть бамперов, кромки колесных арок и пороги защищены широкими накладками из пластика, стойкого к царапинам.
Габариты модели средние для данного класса: длина составляет 4175 мм, колесная база — 2500 мм, ширина — 1775 мм, высота — 1610 мм. При установке больших колес с размером резины 215/ 55 R17 на дисках из легкосплавных материалов дорожный просвет равен 185 мм. Короткие свесы кузова обеспечивают угол въезда 18,2° и угол съезда 28,2°.
Интерьер привлекает своей лаконичностью и продуманной эргономикой. Перед водителем расположены компактное рулевое колесо с регулировкой колонки по высоте и глубине вылета, хорошо читаемый приборный щиток с большими колодцами спидометра и тахометра и многофункциональный экран бортового компьютера. На центральной части приборной панели красуются 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы и блок управления климатической установкой с индивидуальным монохромным экраном. Отделка салона радует качественным пластиком различных фактур, который в дорогих комплектациях разбавляется вставками из кожи.
Передние сиденья удобны и функциональны, имеют умеренную боковую поддержку, плотную набивку и широкий диапазон регулировок. Водителю и сидящему впереди пассажиру ростом под 185 см места хватает с запасом, сидеть комфортно и удобно.
Объем багажного отделения у кроссовера при разложенных задних сиденьях составляет 375 л, при необходимости, сложив заднее сиденье, можно увеличить объем до 1120 л (при этом получается практически ровная грузовая площадка).
В максимальной комплектации Suzuki Vitara предусмотрены датчики света и дождя, диодные ходовые огни, передние и задние парковочные радары, климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, панорамная крыша с люком, система бесключевого доступа в салон и кнопка запуска двигателя, а также помощник при спуске с горы.
На Suzuki Vitara может быть установлен бензиновый двигатель объемом 1,4 л либо 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 120 л. с. при 6000 об/мин и 156 Н-м крутящего момента. Агрегатируется двигатель с 5-ступенчатой МКП либо с 6-диапазонной АКП на выбор, которые по умолчанию отправляют весь запас тяги на переднюю ось. Также возможна комплектация с дизельным 1,6-литровым двигателем, который развивает 120 л. с. и целых 320 Н-м крутящего момента. Такой двигатель сочетается с 6-ступенчатой МКП.
сегодня про то что и у всех — сезонная замена колёс.
Мне нравится сам процесс, нравится этим занятся. Всё по очереди как я это делаю, может кому будет полезно. И самое главное — если кто-нибудь какие ещё дельные советы даст — буду больше чем благодарен!
1) Балансировка колёс. Проезжаю в сезон около 12-13000 км, балансирую каждый раз. У самого апарата нету (пока ;)). По снятии колёс (зимних то или летних), везу на балансировку не сразу. На шиномонтаже же очереди страшнейшие. Неет. У меня записано в телефоне напоминание в январе и августе. Тогда и балансирую летние и зимние колёса. Мастера всегда усердно руку жмут и спасибо говоря добавляют "да чтоб все такие сознательные клиенты были". Работы у них в то время нет, а и мне удобно — без очередей сбалансировал за минут 15 и домой.
Пришла пора менять, готовимся.
A вот так колесо подготовленное с прошлого сезона ;) Ну, утрирую, на эту машину оно новое, но на другие мои машины — всегда подготовленные и супер чистые лежат уже с осени/весны
2) Подкладываю, да не ругайтесь, просто у меня бжик на пассивной безопасности ;), колодку под колесо
3) Балонником сорвал два колеса
4) .опу всю поддомкратил, благо в этой машине это можно и домкрат свободно позволяет (на 2,5 тонны, проверенный на больших джипах). Жалко фото нету ;)
5) Тогда, для скорости работы, ребёнок с шуруповёртом, удлиннителем и головкой откручивает, другой ребёнок колесо снимает и отгоняет "на мойку" ;) Только не подумайте, пацаны у меня правильные, конкретно это мужское занятие им очень по душе, бьются кто которую машину будет делать :) Конечно, вся техника безопасности обьяснена, и без моего надзора ни ни.
6) Когда колесо снято, металической щёткой проходим суппорт, в месте его соединения с диском. Каждый диск тоже проходим ж том месте.
7) Болты смазкой медной попшикали. Готовы закручивать. Надо будет какую-то резину придумать, на что болты ложить, а то в песок как то не очень хорошо. Очень важный этап. После того как начал смазывать — ани разу не имел проблем с откручиванием колёс.
8) Колесо надели и ребёнок снова закручивает шуруповёртом.
9) Затяжка колеса. Снова, очень важный этап, чтоб не перетянуть. Динамометрическим ключом, по кругу ("звёздочкой"), обязательно по два раза. На нашу Сузуки — 100нм сила затяжки.
10) Ах, насос воздуха не попал на фото к инструментарии :) Колесо надо до правильного давления надуть. Благо датчики у нас (в Европе только актуально) давления само-настраивающиеся — ничего делать не надо. После смены колёс даже ошибки не выбросили — приписались сами.
Ну вот, и как-бы всё. Или нет? :)
Машинка так выглядит с летней резиной.
Ан нет… не тут-то было.
Идём дальше. Теперь замененные диски надо подготовить к следующему сезону. Готовь сани летом…
11) Из отогнанных в бок покрышек, отвёрткой, выбираем все камни в протектор набившиеся. Важно, так-как если на балансировке попадётся криворукий — отбалансирует с камнями — они вылетят, и будет наш-мяш…
12) Любым (лучше дешёвым) шампунем, но хорошей концентрации (использую Karcher RM 806) попшикали резину, потёрли вот такой щёткой как на фото — и вся кака вылезла оттуда. Потереть надо хорошо.
Купил такие щётки для мойки авто, слева Vikan, с права Mothers countour. Обе дорогие. НО, эта справа не оправадалась :( Хотя щитается профессиональной — очень твёрдый ворс и плохо моет. Vikan — идеальна, и для резины и для мойки дисков самих. Не знаю что буду делать с этой справа. Подарю?
13) Мойка самих дисков. Попшикал вот таким очистителем для дисков от Wurth (немецкое хорошее средство для каждодневного ухода) и потёр той хорошей щёткой. Не рекомендуя ничем другим тереть. У самого был опыт, когда ещё по незнания загрязнённые места потёр губкой для мойки посуды… Остались царапины. Ищу сейчас кто мне эти места на дисках подполирует…
14) Не забываем отверствия для болтов пройти, потереть.
Простая кисточка с исскуственным ворсом, но её железную часть заматал изолентой, чтоб ничего не поцарапать.
16) Дальше, даём чуть просохнуть дискам. На мокрое не люблю. И тогда покрываем всё антибитумом от Кох. Пшикалка от Kwazar, специальная, для растворителей.
17) Снова смываю антибитум. На чёрных дисках его почти не видно, но если приглядется — бывает. Если были какие то побольше пятна битума — антибитума на тряпочку/губку — и подмочив снимаем. Оставляем всё высохнуть.
18) Если на дисках есть остатки клея от балансировочных грузиков (снова, на чёрных не очень актуально, ни бывает), пробовал всем снимать — очень тяжело. Самое простое решение дрель со специальным диском. 20 секунд и всё снято. Лак не повреждаеться. Всё супер.
Диски у меня (это от другой машины) почти идеально чистые, так не было на чем показывать, но вот такую каку нашёл в одном месте :)
19) Вытираю диски микрофиброй на сухо, так как будем чернить и наносить защитное (консервант) покрытие на диски.
20) Сначала покрываю диски жидким стеклом/защитой. Пробовал разные от Sonax, и дальше пробую. После нанесения — не рекомендуется чтобы диск соприкасался 12 часов с водой. Как-бы там что то кристализируется. Средства очень дорогие, расход большой… Но мне нравится как после них не налипает так всё на диски, легче отмыть, блестят диски идеально.
21) Дальше идёт "покраска губ" — колёса черним. Средство г.вняное, очень к нему липнет пыль, но хочу закончить банку и куплю получше.
Остаётся сложить в гараж и ждать следующего сезона :)
Всё про всё, процедура, до пункта 10, с помощью детей, занимает около 20 минут. От пункта 1 до 21 — около полтора часа на комплект.
Машины пока три у меня, плюс отцу всегда меняю и порядкую… Ну, реально, с подготовкой и мойкой одной из машин — занятие на весь день. Но как кому, мне оно очень приятное. Особенно в этом году. Когда уже и все имел инструменты мне нужные, моющие средства.
Всем удачи кто дочитал до конца :) Извините за много текста на такую банальную тему. Но, тот кто любит делать хорошо или ещё лучше — меня поймёт :)
Дошли наконец-то руки до очередной сезонной смены колес, и в процессе этой нехитрой, казалось бы, деятельности пришли в голову некоторые соображения общего порядка, которые показались мне достойными отдельного внимания. Итак, начну по порядку.
Оговорюсь сразу, что все дальнейшие рассуждения мои относятся к бескамерным колесам: когда шина закреплена на диске раз и навсегда заводом-изготовителем. При этом у владельца остается только одна степень свободы в отношении такого колеса – увеличить/уменьшить давление в нем. Никакие иные шиномонтажные операции таким колесам не нужны (не считая балансировки).
Пример: при смене колес в этот раз я не мог не заметить, что на одном из колес у меня явно и сильно перетянуты четыре гайки из пяти. И какое-то время спустя вспомнил, что колесо это мне снимали зимой для балансировки (отвалился грузик) в давно известном мне заведении – вот там-то и перетянули гайки при установке. Напоминаю, что превышение рекомендуемого усилия затяжки колесных гаек увеличивает риск разрыва шпилек ступицы со всеми вытекающими, а также приводит к чрезмерной деформации и износу дисков… Выводы делайте сами.
После мойки становятся хорошо видны и доступны:
— нижние поверхности крыльев с антикоррозионным покрытием, подкрылки: можно проверить состояние и целостность антикора и наличие фиксаторов подкрылков (бывает, теряются они);
— детали подвески: можно предметно оценить степень их износа, а также величину коррозии металлических деталей;
— элементы тормозной системы: можно оценить состояние и измерить износ тормозных дисков и колодок, а также состояние суппортов в целом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (БОНУСНЫЕ) МОТИВЫ
4. При снятых передних колесах самое время поменять сгоревшие лампы габаритов: для этого нужно частично снять крепление подкрылка, после чего предоставляется удобный доступ к патронам ламп габаритов. В течение сезона этим заниматься обычно неудобно: зимой – холодно, летом – некогда, а вот при смене колес – и вовремя и удобно…:))
5. Если имеются проблемы с брызговиками (например, в моем случае: оторвал я передний брызговик при заезде задом на высокий порог), самое время позаниматься и этими делами тоже – колеса не мешают процессу.
— Домкрат – я использую подкатной на 3 тонны. Для задних колес этот домкрат приходится устанавливать на подставку высотой около 60 мм (чтобы колеса оторвались от земли), для передних – 40 мм.
Практика также показала, что для этих занятий удобно использовать:
— Щетка с жесткой щетиной: для отмывания плотной грязи.
— Плоская малярная кисть шириной 70-100 мм, очень полезна для финишной отмывки всех деталей и поверхностей, позволяет хорошо отмыть детали и при этом не повредить шланги.
— Тазик с водой, установленный рядом с рабочим местом :) Для споласкивания кистей и щеток от грязи.
— Наколенники – очень помогают обойтись без ненормативной лексики при установке домкрата, а также при снятии и установке колес.
Перечислю некоторые особенности процесса, которые подсказаны практикой и которые лучше представлять заранее:
1. Снимаемые колеса лучше хватать руками в перчатках – грязь на резине налипает мелкая и въедливая. А вот, кстати, в процессе мытья большого смысла в перчатках уже нет (если перчатки не резиновые) – мыть удобнее голыми руками.
4. Какое-то время уходит на подготовку колес к их установке. Дело в том, что перед закладкой на хранение я снижаю давление в колесах до 0.8…1.0 атм. – поэтому перед установкой каждое колесо требуется подкачать до требуемого значения 2.2 атм.
5. Посадочная поверхность ступицы — перед установкой очередного колеса ее следует осмотреть, а при необходимости очистить от грязи и старой смазки. Есть, кстати, специальные смазки, защищающие это место ступицы от коррозии и износа, я использую обычную графитовую или бронзовую – они имеют повышенную термостойкость.
8. Снятые колеса нуждаются в отдельном уходе – если вы хотите жить с ними долго и счастливо, это: мойка, сушка, осмотр, сброс давления, упаковка в пакеты (или чехлы). Колесам этим предстоит пролежать на хранении полгода до следующего сезона, поэтому про все эти процедуры я здесь только напомню – сделать их можно позже, в удобное время.
Напомню (на всякий пожарный) в плане ликбеза, что чем больше разбаланс колеса и чем выше скорость движения, тем сильнее изнашивается весь колесный узел. Это я к тому, что бросаться в другую крайность и начинать экономить на балансировке нет резона, такое решение может обойтись гораздо дороже.
Учитывая это аспект, я понял с некоторого времени, что доверие к самому себе – при смене колес в частности – у меня существенно выше, чем к работникам упомянутых сервисных организаций.
Надеюсь, что чтение этой писанины не слишком утомило вас, и буду рад, если помог сделать ваши отношения с автомобилем проще, понятнее и надежнее.
Винт(ы) 1 - 8, Ступень 01 30 Nm Винт(ы) 1 - 8, Ступень 02 150° Винт(ы) 9- 10, Ступень 03 15 Nm Винт(ы) 9- 10, Ступень 04 75°
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Датчик детонации
Датчик положения коленвала
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
Маховик
Винт(ы) спуска масла
Кислородный датчик
Генератор
Крепление генератора
Стартёр
Насос усилителя рулевого управления
Кронштейн насоса гидроусилителя руля
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Шток поршня амортизатора
Рулевая передача
Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Стабилизатор переднего моста на оси
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Воздушный клапан
Тормозной шланг
Моменты затяжки для коробки передач
Резьбовая пробка контроля уровня масла раздаточной коробки
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой 20 Nm с автоматической коробкой передач, 5-ступенчатой 20 Nm
Sdima
Редкий гость
Обнаружил пропажу одной гайки на родном диске SGVNОЙ Блиииин
проехал пару шиномонтажей, но ничего подходящего не было
Подскажи пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемкой, характеристики гайки и где ее можно купить, или даже комплект секреток. Заранее спасибки
Ушелец
Эксперт
MAVERICK
Местный
При балансировке колёс перед зимой свернули шпильку и гайку, но я тогда не заметил - после переобувки на летнюю, на шинамантаже это вскрылось - резьба, как у гайки, так и шпильки были сорваны - позвонил в Редеги-Перово, приехал, поменяли на новые, выставили счёт тысяча с копейками.
Sdima
Редкий гость
Старожил
надо потому что гайки затягивать с динамометрическим ключем с нужным усилием, а не в гаражном сервисе.
купить только родные
Sdima
Редкий гость
Старожил
Ириска
Местный
Едкое Вещество N8
Наш человек
Закручивали чем? Ели пневмогайковертом, то запросто могли свернуть. Там есть регулировка момента затяжки, но ее часто либо в максимум выставляют, либо она сломана давно уже.
anatol
Местный
. слабенькие они-наши шпильки. при первом же переобувании на зиму в 2005 году -оборвали две шпильки на переднем левом колесе. заказал сразу пять. пока ждал на сервисе поставили со старой витары (шпильки такие же ,только резьба другая). когда меняли-потянулась резьба у еще одной. Итог-всегда затягиваю ,на всех шиномонтажах сам,штатным ключем. а то шиномонтажники-с метровы рычагом сорвут что угодно.
Старожил
Ушелец
Эксперт
За всю свою автомобильную жизнь ни разу не видел что бы хоть кто нибудь затягивал колесные гайки (болты) динамометрическим ключем. Да и такого человека который ключ в багажнике возит еще поискать.
Свой в доску
надо потому что гайки затягивать с динамометрическим ключем с нужным усилием, а не в гаражном сервисе.
купить только родные
Какое усилие должно быть?
Перебуваюсь всегда сам. При этом у меня панический страх перед откручиванием колеса. Поэтому смазываю графитной смазкой затягиваю ногой атлетика
Резьба пока целая
Intruder
Бывает здесь
Вот ведь блин корифеи. Ни слова по существу!
Подскжите пожалуйста диаметр шпильки, шаг и вид резбы.
Нашел диски прикольные со своими гайками (есть несколько вариантов резьбы гаек - например М8*1 *1,25 *1,5 М10*1 *1,25 *1,5 *1,75 и т.п.), вот только подбирать не представляется возможным, так как машинка еще не пришла.
Старожил
За всю свою автомобильную жизнь ни разу не видел что бы хоть кто нибудь затягивал колесные гайки (болты) динамометрическим ключем. Да и такого человека который ключ в багажнике возит еще поискать.
могу показать такие места (к примеру, Пирелли центр, или еще часть диллеров, сам когда еще работал механиком приучился к этому) Это показывает уровень и класс сервиса. Есть мойка-шиномонтаж где грамотный хозяин-там тоже самое все есть:thumbsup:
Какое усилие должно быть?
Перебуваюсь всегда сам. При этом у меня панический страх перед откручиванием колеса. Поэтому смазываю графитной смазкой затягиваю ногой атлетика
Резьба пока целая
ногой низя затягивать. только от руки. Усилия в 120-140Нм (12-14кг) достаточно. Откручиватся гайки должны от руки (мужской).
Ушелец
Эксперт
могу показать такие места (к примеру, Пирелли центр, или еще часть диллеров, сам когда еще работал механиком приучился к этому) Это показывает уровень и класс сервиса. Есть мойка-шиномонтаж где грамотный хозяин-там тоже самое все есть:thumbsup:
ногой низя затягивать. только от руки. Усилия в 120-140Нм (12-14кг) достаточно. Откручиватся гайки должны от руки (мужской).
вот тем кто гаячки хотел
Ну если всю жизнь между Пирелли центрами ездить тогда конечно нет проблем.
Интересно каким образом штатным балонным ключем можно развить усилие 12-14 кг, если не Валуев конечно?
ЗИП, ты тянул у какой нибудь машины головку обычным воротком?
anatol
Местный
. приезжай в Харьков-бесплатно пару штук дам. а вообще ,как временная мера,гайку с крепления запаски прикрутите. она не такая моЦная,зато конус и резьба совпадает с основными.
Старожил
Perets
15 кг на рычаге в 1 кг! не поднимите. 15 кг на отрыв у меня мама поднимет!
да, я не одну машину переодеваю в сезон и очень часто все делаю штатным иснтументом. (
Про пирелли центры-там на 20-30% дороже чем в мойках и прочих, зато спец оборудование (подьемник, мойка, ключи), время 20 минут с перекидыванием, 7 с просто переодеванием. Колеса (или шины) отдают чистые, в пакетах.
Oleg_Z
Бывает здесь
24 Ноябрь 2006 87 4 0 49 Набережные Челны Езжу на . ВАЗ 21312 (Нива-крокодил, 2003), SGVN 5d 2.0 МКПП black (2007)
Поставил диски Скад Фобос. И сейчас при закручивании родной гайки делается не 8 оборотов, а всего пять (т.е. на 5 витков резьбы навинчивается гайка на шпильку). Как думаете хватит ли этого или начать поиск и установку более длинных шпилек?
Ушелец
Эксперт
15 кг на рычаге в 1 метр а не кг запросто. А вот что бы получить такой момент затяжки колесной гайки на конец штатного балонного ключа надо нажать с усилием около 40-ка килограмм а это чуть больше половины моего веса.
Вот по этому слесаря когда усилие затяжки какого либо болта (гайки) превышает 10 кг надевают на ключ трубу.
Старожил
тогда если не Валуев берем пневматику. А трубой очень легко шпильки свернуть. Тк усилие возрастает многократно и не поддаеется контролю.
Intruder
Бывает здесь
ZAlek
Свой в доску
А чего там читать - 09159-12063 - гайка колесная, на экзисте от 62 до 169 руб.
Я себе в Авто-49 по 40 руб. купил подходящие (взял шпильку и подобрали подходящие гайки).
Старожил
Oleg_Z
Бывает здесь
24 Ноябрь 2006 87 4 0 49 Набережные Челны Езжу на . ВАЗ 21312 (Нива-крокодил, 2003), SGVN 5d 2.0 МКПП black (2007)
Посмотрел в мануале момент затяжки гаек - 100 Нм. Взял ключ динамометрический и проверил затяжку всех гаек. Получилось, что 2-3 гайки на каждом колесе были закручены слабее чем надо. подтянул. Выходит, что при закручивании штатным ключом все-таки тянуть нужно достаточно сильно!
зы Хотя, конечно, силы у всех разные , поэтому проверяйте динамометрическим ключем.
Oleg_Z
Бывает здесь
24 Ноябрь 2006 87 4 0 49 Набережные Челны Езжу на . ВАЗ 21312 (Нива-крокодил, 2003), SGVN 5d 2.0 МКПП black (2007)
Кстати, родные шпильки у нас М12*1,25. С такой же резьбой гайки и шпильки у НИВЫ. Так что если кто потерял гайку, как временная мера подойдет нивская (только она сквозная). Может даже и не временная, конус там такой же как и у нас.
А кто знает какой длины шпилка? Где можно посмотреть? И как ее поменять?
Glovych
Местный
Купил на зиму резину на литье, до этого стояла родная штамповка. Литье, взял бу, но у очень дотошного человека который утверждал что диски 100% совпадают по параметрам с оригиналом (типа специально такие искал чтобы с гарантии не слететь). Также он сказал что на них скорей всего потребуются другие гайки, от штамповки не подходят. После примерки действительно оказалось что шпилька торчит гораздо меньше из дырки нежели чем на штамповке, и гайка делает меньше оборотов. Вопрос: существуют ли спец гайки для литья? ЗЫ: У человека два года отстояли на НСГВ
Glovych
Местный
Вать машу! Это что мне все шпильки менять. thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
Ушелец
Эксперт
Ерунда какая то. В каталоге у шпилек один номер что для литых дисков что для штампованных, шпилька 12 х 38. Да и глупо было бы, запаска у всех штамповка. Так что если все параметры совпадают ничего менять не надо
Читайте также: