Момент затяжки колесных гаек субару аутбек

Обновлено: 21.04.2025

Если лень заниматься математическими вычислениями, то можно поступить очень просто – купить динамометрический ключ. Стоп-фактором может послужить разве что его цена (хотя цена в немалой степени зависит от диапазона момента затяжки. Например, динамометрический ключ с моментом затяжки от 42 до 210 Н*м стоит всего 2 тысячи 915 рублей). Концерн VAG рекомендует затягивать колёсные болты с усилием 120 Н*м .

Кстати, конструкторы позаботились о ленивых водителях, поэтому штатный балонный ключ имеет именно такое плечо, которое и обеспечивает примерно требуемое усилие 120 Н*м, если при его использовании затяжку производить лишь усилием руки, не удлиняя плечо ключа и не помогая себе ногами.

Однако есть и математическая формула, которая определяет оптимальное число витков закрутки колёсного болта для надежной фиксации резьбового соединения в зависимости от параметров болта. Рассматривать этот вопрос будем на примере штатного колёсного болта автомобиля Volkswagen Polo Sedan для крепления стального штампованного диска. Внешний вид этого болта показан на фотографии:

Внешний вид штатного колёсного болта для стального штампованного диска автомобиля Volkswagen Polo Sedan. Автор фотографии kua1102

Это болт со сферической головкой и характеризуется следующими геометрическими параметрами: M14x1,5x27 . Расшифровываются характеристики следующим образом: M14 – болт с метрической резьбой и диаметром резьбы 14 мм, 1,5 – это шаг резьбы (в мм) и 27 – это длина резьбовой части (в мм).

Оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения задается следующей формулой:

Nопт. – оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения;

D – диаметр болта, мм;

h – шаг резьбы, мм

Для рассматриваемого болта D=14 мм, h=1,5 мм

Тогда Nопт. = (14*0,7)/1,5 = 6,5(3)*

*цифра в скобочках означает 3 в периоде (математики поймут), для тех кто не понял, Nопт.=6,533333333 (одни тройки после пятёрки)

Округляя в большую сторону, получаем, что для штатного колёсного болта со сферической головкой оптимальное количество витков составляет 7 для обеспечения фиксации резьбового соединения. Т.е. вставив болт в резьбу, далее мы должны ровно 7 раз провернуть его по часовой стрелке, это и будет оптимальным количеством витков, которое обеспечивает надежную фиксацию болта в резьбе колёсного диска. Важно - после закручивания колёсного болта всегда еще раз проверьте полноту затяжки (балонный ключ не должен поворачиваться). Если это не так - продолжайте закручивать колёсный болт до момента, пока он не перестанет вращаться.

Длина плеча штатного балонного ключа подобрана таким образом, что при закручивании рукой, не прилагая дополнительных усилий, обеспечивается нужный момент затяжки. Автор фотографии kua1102

Экспериментальным путём я пробовал и штатный балонный ключ, считал и витки – везде получается в районе 7 проворотов болта, после достижения которых крепление болта уже не претерпевает люфта. Я не уверен, что эта формула идеально работает на большегрузных автомобилях, но на легковых, с определенной долей вероятности, можно считать, что это рабочий вариант и её можно использовать в расчётах.

А как Вы определяете нужный момент затяжки колёсных болтов? На глазок или используете спец. инструмент?

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Я же говорю, чему русского человека может японец научить :). Тут же все проХфессоры. Японцы пишут ОСТОРОЖНО: - не должно быть масла. А русский - так без масла нельзя :).

а собственно в чем проблема то? задние колеса с октября по конец апреля не снимал не разу. гайки были затянуты полностью. о каком либо раскручивании речи быть не может.
зы. а че мы нарушаем то используя литол или графитку?)))

Subaru Outback 3.0R 04

Да мажьте себе хоть задницу, мне плевать. А нарушаете вы прямой запрет производителя автомобиля, который влияет на безопасность движения (чисто для справки).

ну ка скрин мануала для моего кузова в студию где написано что гайки смазывать нельзя. ты же любишь искать, вот и ищи)

Subaru Outback 3.0R 04

Еще раз - мажь хоть задницу. Запрет мазать гайки крепления колес не субару придумала. То что ты такой темный - твои проблемы.

Смазанная гайка - гарантия правильного усилия затяжки, а в соединениях с большими моментами затяжки еще применяют довороты на определенный угол, ибо даже у смазанного крепежа может возникнуть значительное трение которое помешает получить требуемое усилие только по моменту затяжки.

Смазанная гайка - гарантия правильного усилия затяжки, а в соединениях с большими моментами затяжки еще применяют довороты на определенный угол, ибо даже у смазанного крепежа может возникнуть значительное трение которое помешает получить требуемое усилие только по моменту затяжки.

У вас русский родной или со словарем? Потрудитесь прочитать, что пишет производитель автомобиля.

Инструкция форестера 14 года:
? После снятия и замены любого из
дисков при перестановке шин или
после повреждения шины обязатель-
но проверяйте затяжку гаек крепле-
ния колес после пробега порядка
1 000 км (600 миль). Подтяните ос-
лабленные гайки с предусмотренным
моментом затяжки.
? Не наносите масло на резьбовые
части, гайки крепления колес или ко-
нические поверхности дисков.
? Не допускайте трения дисков о вы-
ступающие острые предметы или
бордюрные камни.

Инструкция форестера 14 года:
? После снятия и замены любого из
дисков при перестановке шин или
после повреждения шины обязатель-
но проверяйте затяжку гаек крепле-
ния колес после пробега порядка
1 000 км (600 миль). Подтяните ос-
лабленные гайки с предусмотренным
моментом затяжки.
? Не наносите масло на резьбовые
части, гайки крепления колес или ко-
нические поверхности дисков.
? Не допускайте трения дисков о вы-
ступающие острые предметы или
бордюрные камни.

В мануал надо вот эту картинку вставить только, все сухое, ржавое, от резьбы одно воспоминание, ну отламываются шпильки периодически, но это все ерунда, главное все по мануалу, а то что затяжка таких шпилек положенным моментом не даст и половины требуемого натяга в резьбе это ведь ни чего, правда?

Я за свою жизнь отломал 1 (одну) шпильку на колесе - жене на фите узбек в шиномонтажке закрутил гайки гайковертом так, что я крестом не одну окрутить не смог, только со шпилькой отломаной (со шпильки гайку скрутить тоже не смог, она приварилась намертво). А нормально затянутые гайки (штатным балонником, руками, без труб и прыганья с разгона) ни одна за несколько десятков лет у меня не прикипела. Никогда гайки не мазал и не буду. На крайнем форе менял все 20 гаек (пробег 25ккм!) - история такая же - гайковертом резьбу ликвидировали на ВСЕХ. Зато натяг был охренительный. Наверно :).

Forester SG, сервис мануал:

Момент затяжки гайки колеса:
100 Нм (10,2 кгс-м, 73,8 фунт-сила-фут)
ОСТОРОЖНО:
• Затягивайте гайки колес в два-три прохо-
да, постепенно усиливая момент на проти-
воположных гайках, до тех пор, пока он не
достигнет указанного значения. На моделях
с барабанным тормозом чрезмерное затяги-
вание гаек на колесах может привести к
рывкам при вращении колес.
• Не нажимайте на ключ ногой. При затяги-
вании гаек всегда используйте обе руки.
• Убедитесь в том, что на болте, гайке и ее по-
садочной поверхности на диске нет масла.

. да - для справки. На всех субару гайки имеют колпачок - на резьбу влага не попадает, даже если вы ее будете в луже парковать.

Я за свою жизнь отломал 1 (одну) шпильку на колесе - жене на фите узбек в шиномонтажке закрутил гайки гайковертом так, что я крестом не одну окрутить не смог, только со шпилькой отломаной (со шпильки гайку скрутить тоже не смог, она приварилась намертво). А нормально затянутые гайки (штатным балонником, руками, без труб и прыганья с разгона) ни одна за несколько десятков лет у меня не прикипела. Никогда гайки не мазал и не буду. На крайнем форе менял все 20 гаек (пробег 25ккм!) - история такая же - гайковертом резьбу ликвидировали на ВСЕХ. Зато натяг был охренительный. Наверно :).

Forester SG, сервис мануал:

А у меня не одна не сломалась, и не разу ни чего не открутилось, и не открутится, и вообще как двигатель на ходу не разбирается весь, там все по смазке закручено, в масле работает, испытывает постоянные перепады температур и вибрации и не разбирается десятками лет и сотнями тысяч километров. Даже у Турбо Ежей))). Хотя у некоторых даже атмо не ходят))

:), да чукча не читатель, чукча писатель.

. вам привести инструкцию затяжки болтов двигателя? Ничего что там ВСЕ другое - вас это не напрягает? Вы болты крепления поддона тоже трубой тянете и два раза по 90о доворачиваете?

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте новую прокладку головки блока
цилиндров.
2) Затяните болты головки блока цилиндров.
(1) Нанесите тонкий слой моторного масла
на шайбу и резьбу болта.
(2) Затяните все болты на 29 Нм (3,0 кгс-м,
21,4 фунт-сила-фут) в алфавитном порядке.
(3) Затем затяните все болты на 69 Нм
(7,0 кгс-м, 50,9 фунт-сила-фут) в алфавитном
порядке.
(4) Ослабьте все болты на 180° в порядке,
обратном затяжке, затем ослабьте еще на
180°.
(5) Затяните все болты на 42 Нм (4,3 кгс-м,
31,0 фунт-сила-фут) в алфавитном порядке.
(6) Затяните все болты на 80 — 90° в алфавит-
ном порядке.
(7) Затяните все болты на 40 — 45° в алфа-
витном порядке.
ОСТОРОЖНО:
Не затягивайте болты более, чем на 45°.
(8) Затяните болты (a) и (b) еще на 40 — 45°.

Именно так вы гайки на колесах закручиваете? И там кстати не консистентная смазка, а моторное масло, которое при тех нагрузках тупо выдавливается

:), да чукча не читатель, чукча писатель.

Я бы даже сказал что Чукча - пожиратель мануалов)))
Примерно так колеса и прикручивают, затянув в один проход не сильно и за два - три прохода доворачивая гайки добиваются равномерного натяга резьбы. Кстати метод затяжки доворотами как в мануале работает только с новыми болтами и желательно блоком, те почти ни когда в реальной жизни, ибо все довороты предполагают определенные пружинистые свойства стали, а старый крепеж пружинит слабее и доворотами легко его перетянуть, поэтому все довороты лучше делать динамометрическим ключом, с выставленным предельным моментом для затягивания соответствующей резьбы в соответствующий материал из таблиц, и если на последнем довороте ключ щелкнул раньше времени то так все и оставить лучше. А некоторые болты так вообще бракуются, если болт коленвала не довернулся на определенный угол то его в помойку, ибо он потерял упругие свойства, и может открутится поэтому, а не потому что его смазали перед закручиванием)))

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Алюминий — это мягкий метал, и если усилие при затяжке гаек будет слишком большим, то резьба полностью сломается. Чтобы этого не допустить, перед приобретением элемента следует определить, какой момент затяжки данных болтов колес необходим, и на какой момент рассчитана гайка.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Не знаю какой момент, но я обычно затягиваю вначале очень сильно, потом ослабляю и уже окончательно затягиваю с усилием но без фанатизма.
А так, скачай мануал.

Именно так правильно делать.
Смысл в том что бы ступица и граната как бы притянулись друг к другу, а потом просто фиксируем это дело гайкой и контрим её, иначе в последствии при езде внутреннее кольцо подшипника выпрессуется и появится люфт в ступице со всеми вытекающими.

. просто многие почему то считают что ступичной гайкой мы прикручиваем саму ступицу к автомобилю и в случае если гайка открутится, то ступица отвалится, потому и тянут дурью со всей силы!
Это ложное мнение господа заблуждающиеся!_))))))))

вопрос немного не в тему, но задам его тут, чтобы не плодить темы. как снимали гайку (поз. 1 на рисунке), всмысле, читал где то, что там резьба обратная. как стопорить диск, достаточно ли тормозами?
и как доставать/засовывать подш. нужны какие спец средства?

вопрос немного не в тему, но задам его тут, чтобы не плодить темы. как снимали гайку (поз. 1 на рисунке), всмысле, читал где то, что там резьба обратная. как стопорить диск, достаточно ли тормозами?
и как доставать/засовывать подш. нужны какие спец средства?

По уму конечно сначала желательно унисмой или вдэхой побрызгать, а срывать гайку лучше пока колесо на месте и стоит на земле, как только почувствуете что гайка пошла, после этого уже домкрате машину, снимайте колесо и откручивайте гайку, главное не просохатить момент и гайку слишком много не открутить пока машина на колесах стоит, ибо можно подшипник повредить.

Резьба обычная, откручивать как сказали выше, а можно и на тормозе, но проще когда машина на земле.
А подшипник не достается/засовывается, в передних ступицах он запрессовывается, потому нужен пресс, ручной либо стационарный.

Можно конечно и кувалдой подшипник выпрессовать и запрессовать, но после такой запрессовки подшипник может опять загудеть.

спасибо, теперь знаю, что крутить в ту же сторону, что и другие гайки. пресс думаю использовать тот же, каким прессовал сайленты.

спасибо, теперь знаю, что крутить в ту же сторону, что и другие гайки. пресс думаю использовать тот же, каким прессовал сайленты.

Главное оправки хорошие найти и тогда можно комфортно прессовать. Подшипник разборный и состоит из двух внутренних колец, одного внешнего кольца, и двух сепараторов с роликами. В общем разбираешь подшипник, аккуратно (все естественно в чистоте, без песка и стружки)) и аккуратно прессуем их по местам не забывая про сальники. В целом все просто ..))

дабы не плодить темы.
С передними разобрались, а по задним какой момент затяжки? или старым дедовским способом? до упора- потом на полоборота ослабить? Посто скоро приедет мне вожделенная запчасть, а куда не заеду в сервис, слесаря многозначительные лица делают- "ааа, субару, ну не знаем, смотреть надо" чую я с таким подходом мне наделают делов. хочется со знанием вопроса самому проконтролировать. По большому счету самому бы и поменять, но нет ни места, ни инструментария.

ага. и он сам разберется когда его будешь прессовать)).
Говорю же два внутренних кольца стоят там, он ни чем не скреплены друг с другом , когда транспортировочную пластиковую втулку вытащишь, они сами и выпадут (её для того туда и вставляют, находится она там специально для того чтобы кольца не разъединились). . вобщем не хочу вступать в дебаты, достаточно либо руками пощупать данный подшипник, либо на картинке конструктив разглядеть и все сразу станет ясно/понятно. Да и от его разбора ничего плохого не станет, просто сепараторы не надо вынимать из колец, ибо незачем.

Спасибо всем за посильную помощ ну я уже сам нашол инфу 100% в мануале кому нада записывайте или запоминайте передний подшипник ступичный 220Н*м а задний 190 Н*м так рекомендует производитель.

Дык не надо и втулку вытаскивать. Ставишь на оправку с отверстием, толкаешь ступицу - втулка выезжает. Восемь заменил, первый разбирал.

Читайте также: