Момент затяжки колесных болтов лада ларгус
скачать фото на мобильник
Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118
Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118
| Детали | Резьба | Момент затяжки, Н•м (кгс•м) |
| Двигатель | ||
| Болты крепления головки блока цилиндров |
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Гайка крепления натяжного ролика
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления шкива распределительного вала
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Гайки болта крышки шатуна
Болт крепления маховика
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления приемной трубы глушителя
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю
Гайка болта крепления передней опоры двигателя
Гайка шпильки крепления задней опоры подвески к кузову
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к силовому агрегату
Гайка шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески к двигателю
Гайка болта крепления левой подвески двигателя
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Думаю, что многие знают о том, что большинство ответственных резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. То есть, каждый такой болт или гайка должны затягиваться с определенной силой. Это нужно для того, чтобы:
- Не свернуть резьбу, как это довольно часто получается в практике отечественных автовладельцев. А то многие привыкли тянуть со всей силы, не задумываясь о последствиях. Я, кстати, тоже иногда тянул с такой силой крепления некоторых узлов и деталей, что приходилось нередко менять болты с гайками из-за свернутой резьбы.
- Во-вторых, для того, чтобы соединение было закручено достаточно жестко и не возникало самопроизвольного откручивания.
До недавнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но после покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня актуальными. Надеюсь, что и многим другим владельцам Калины они тоже будут полезны. Таблицу недавно нашел на просторах Интернета, да и во многих руководствах она есть, но чтобы не отправлять своих постоянных читателей на другой ресурс, решил все же выложить ее здесь. Думаю, что лишней эта информация никак не будет.
Как видите сами, перечень очень большой и кто-бы мог подумать, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам нужно использовать динамометрический ключ. Но теперь даже ради интереса, пройдусь по основным элементам своей Калины и проверю, насколько все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.
Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 этапа. Ниже приведен порядок действий более подробно:
- Затягиваем болты с моментом 20-25 Н*м
- Еще раз крутим каждый до 70-85 Н*м
- Тянем все болты на 90 градусов
- Последний прием — окончательно закручиваем еще на 90 градусов
Порядок и схему протяжки всех 10 болтов описывать здесь не буду. Все сделаю чуть позже, когда буду описывать процедуру по снятию и установке ГБЦ на своей Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал и тогда уже все распишу все деталях и с подробными фотографиями ремонта.
Для безопасности и продления срока эксплуатации шин необходимо поддерживать в них требуемое давление, регулярно его проверять и доводить до нормы.
Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или повышении температуры окружающего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние
Отворачиваем колпачок колесного вентиля и подсоединяем к вентилю шинный манометр или насос с манометром.
Если давление ниже требуемого (см. таблицу), шинным насосом или компрессором накачиваем шину, контролируя давление по манометру.
Если давление выше требуемого, надавив специальным выступом манометра (или подходящим инструментом) на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями и проверяем давление.
На шинах не должно быть вздутий, отслоений протектора и повреждений, обнажающих корд. Запрещается установка шин разных моделей на одну ось, а также шин, по размеру или нагрузке не соответствующих автомобилю.
Остаточная высота протектора должна быть не менее 1,6 мм.
Для контроля износа протектора в его канавках выполнены индикаторы в виде выступов высотой 1,6 мм.
В местах нахождения индикаторов износа на боковинах шин нанесены метки в виде букв TWI.
Степень износа шин можно определить, измерив остаточную глубину протектора глубиномером штангенциркуля
Регулярно проверяем затяжку болтов крепления колес и при необходимости подтягиваем болты.
При появлении вибраций во время движения на ровном участке дороги в ограниченном диапазоне скоростей необходимо отбалансировать колеса в шиномонтажной мастерской.
Вибрация на всех скоростях движения может быть вызвана пятнистым износом шины, появлением на ней вздутий или других повреждений, а также деформацией колесного диска.
Замена колес
Для замены колеса устанавливаем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием.
Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и включением первой или задней передачи.
Вынимаем из багажного отделения домкрат и колесный ключ.
Для более надежной фиксации автомобиля подкладываем под колесо, расположенное по диагонали от демонтируемого противооткатный башмак или подходящий упор (камень, деревянный брусок и т. д.).
Перед подъемом автомобиля пассажиры должны покинуть салон.
Штатным колесным ключом или воротком с головкой на 17 ослабляем на один оборот затяжку болтов крепления колеса.
Для установки штатного домкрата на порогах автомобиля выполнены четыре специальных гнезда (подштамповки).
Устанавливаем домкрат так, чтобы его опорная площадка вошла в ближнее к заменяемому колесу гнездо.
При этом крюк площадки должен зацепиться за ребро порога.
Пята домкрата должна располагаться точно под опорной площадкой.
Вращением рукоятки домкрата по часовой стрелке приподнимаем автомобиль, пока заменяемое колесо не оторвется от опорной поверхности.
Отвернув болты крепления, снимаем колесо.
Установив запасное колесо, заворачиваем от руки болты крепления. Придерживая колесо рукой, подтягиваем болты колесным ключом.
Опускаем автомобиль и равномерно (крест – накрест) затягиваем болты моментом 80 – 90 Нм. На конец рукоятки штатного колесного ключа (длина рукоятки 180 мм) нужно нажать усилием 44 – 50 кг.
Протекторы шин передних колес изнашиваются быстрее задних. Чтобы обеспечить равномерный износ шин, рекомендуется через 30 тыс. км пробега переставлять колеса в соответствии со схемой перестановки.
Для замены колеса и поддомкрачивания автомобиля пользуйтесь штатным инструментом.
Запасное колесо находится снизу автомобиля, в специальном кронштейне (держателе). Чтобы достать запаску нужно отогнуть закрывающий клапан в обивке пола багажника и отвернуть винт "на 17"
По мере отворачивания винта, крюк держателя вместе с кронштейном будут опускаться. После достаточного ослабления, отцепляем крюк от держателя и достаём запасное колесо.
Примечание: многие автолюбители отмечают что из-за того, что болт запаски редко отворачивается, то он имеет свойство очень сильно "прикипать", и в случае надобности замены колеса на дороге вызывает большие затруднения по его отворачиванию. Это приводит к порче болта и необходимости покупки нового. Поэтому рекомендуется смазывать данный болт, дабы он не вызвал проблем в случае необходимости замены колеса.
Сушествуют определенные правила безопасности, которые надо обязательно соблюдать, поднимая автомобиль на домкрате. Они такие:
• Всегда поднимайте автомобиль на ровной поверхности.
• Затяните ручной тормоз и заблокируйте задние колеса. Это удержит автомобиль от скатывания назад с домкрата.
• Если поднимаются задние колеса, заблокируйте передние, чтобы удержать автомобиль от скатывания вперед.
• Заблокируйте колесо, противоположное по диагонали тому, которое будет подниматься.
• Если автомобиль поднимается для работы под ним, укрепите его на подставках. Не ставьте подставки под металлическими панелями (листами) внизу автомобиля, чтобы они (панели) не испортились (продавились).
Не работайте под автомобилем, который удерживается только домкратом для смены колёс.
1. Транспортное средство необходимо устанавливать на твердой и плоской поверхности и развернуть передние колеса в прямое положение.
3. Попросите всех пассажиров выйти и включите стояночный тормоз.
4. Если необходимо, примените клиновидную планку для фиксирования колёс и предотвращения скатывання или скольжения транспортного средства.
5. Пользуйтесь специальными штатными инструментами для отворачивания декоративного колпака и колесных болтов, как указано на рисунке.
6. Установите домкрат таким образом, чтобы вся его основа располагалась на твердой поверхности.
1 - домкрат, 2 балонный ключ
7. Расположите домкрат 1, установив его головку под соответствующую опорную площадку кузова (при этом нижняя опорная пята должна находиться на одной вертикальной оси с головкой домкрата в поднятом состоянии колеса).
8. Начинайте вращать рукоятку домкрата так, чтобы головка домкрата вошла в нижний вырез в кузове, ближайший к поднимаемому колесу.
9. Поднимайте транспортное средство до тех пор, пока колеса не оторвутся от земли.
10. Открутите колесные болты для того, чтобы снять колесо.
• Снятие колеса необходимо производить на горизонтальной и твердой поверхности, чтобы исключить соскальзывание или провал домкрата.
• Во избежание опасности получения травм или повреждения автомобиля, поднимайте домкрат до положения, в котором колесо окажется не выше 10-20 мм от опорной поверхности.
УСТАНОВКА КОЛЕСА
1. Вставьте колесо в ступицу так, чтобы отверстия для болтов были расположены в соответствующих местах. Затяните колесные болты крест-накрест.
Обратите внимание, что если на автомобиле были установлены колёса с легкосплавными дисками, то запасное колесо крепится теми болтами, которые прилагаются к запасному колесу. Об этом напоминает наклейка на диске запасного колеса.
2. Надежно затяните колесные гайки по диагональной последовательностью до полного упора (крутящий момент затягивания составляет 105 Нм).
3. Опустите транспортное средство и уберите домкрат.
4. Уберите домкрат вместе с неисправным колесом и закрепите их.
5. Поскольку запасное колесо может храниться длительное время, его необходимо накачать до уровня, немного более нормального давления, чтобы обеспечить стандартный уровень давления запасного колеса.
Ниже приведены моменты затяжки резьбы на наиболее ответсвенных узлах, детялях и соединениях. Таблица поделена на основные разделы: двигатель, подвеска, тормоза и т.д.
Универсальные величины моментов затяжки, исходя из размеров крепежа
Большинство деталей крепления должно затягиваться определенным моментом затяжки.
Момент затяжки это вращательное усилие, приложенное к резьбовой детали - гайке или болту. Перетягивание детали крепления может ослабить ее и вызвать поломку, в то время как недотягивание может вызвать, в конце концов, ее ослабление. Болты, винты и шпильки, в зависимости oт материала из которого они изготовлены и диаметра их резьбы, имеют определенные величины моментов затяжки, многие из которых приведены в технических данных. Тщательно выполняйте эти рекомендации. Для деталей крепления, по которым не приведены моменты затяжки, здесь приведена общая таблица величин моментов затяжки в качестве руководства. Эти величины моментов затяжки относятся к сухим (несмазанным) деталям крепления, вворачиваемым в сталь или чугун (но не в алюминий). Как упомянуто ранее, размер и класс прочности детали крепления определяег момент затяжки, который можно безопасно приложить к ней. Цифры, приведенные здесь, относятся к деталям крепления класса 2 и 3. Детали крепления более высоких классов прочности могут выдерживать большие величины моментов затяжки
Как затягивать
Если детали крепления установлены в определенном порядке, отпускайте и затягивайтеe их в определенной последовательности для предотвращения перекоса детали. Там, где эта последовательность имеет значение, она будет показана.
Если особенный порядок болтов не важен, руководствуйтесь следующим правилом, чтобы предотвратить перекос:
Сначала установите болты или гайки и закрутите их пальцами. Затем, затяните каждую из них на один полный оборот крест-накрест или по диагонали. Затем, возвратитесь к первой детали, и в той же последовательности затяните их все еще на полоборота. В заключение затягивайте каждую из них по четверть оборота до тех пор, пока каждая деталь крепления не будет затянута требуемым моментом. Для ослабления и снятия деталей крепления выполните эту процедуру в обратном порядке.
Для фиксации резьбы, если это необходимо, используют специальные составы (анаэробные фиксаторы) для резьбовых соединений.
Чем фиксируют резьбовые соединения
1 Гровер. Это пружинная разрезная шайба, используемая в качестве контрящего элемента. Гроверы нельзя применять на деформируемых материалах вроде алюминия и его сплавов, а также на меди или бронзе.
2 Полимерная вставка. В специальную канавку вставлена втулка, деформируемая при навертывании гайки на резьбу. После затягивания полимерная вставка увеличивает трение, препятствуя возможному ослаблению соединения от тряски. Недостатком подобного крепежа является ограниченное количество операций сборки/разборки.
3 Отгибная шайба. Подобные шайбы обычно изготавливают из мягкой стали и снабжают лапками. Одну из лапок отгибают на грань гайки, которую необходимо зафиксировать от отвертывания, а другую фиксируют по возможности на стягиваемой детали. Понятно, что такие детали относятся к одноразовым.
4 Клей или косметический лак. Из подручных средств для стопорения резьбы часто применяют лак для ногтей или клей. Основное достоинство таких приемов - простота и уверенность в том, что хуже не будет. Но указанные препараты работают не по прямому назначению, поэтому не стоит ждать от них серьезной защиты.
5 Шплинт. Металлический стерженек вставляют в сквозное отверстие и загибают его концы. Пока шплинт на месте, гайка не открутится. Понятно, что применять шплинты можно только со специальными гайками и болтами, имеющими отверстие. Кроме того, они не помогут зафиксировать болт или шпильку в теле детали.
Гайка с контровочным буртиком. Те, кто имел дело с передними ступицами Жигулей, наверняка помнят крупную гайку, у которой тонкий буртик следовало в двух местах загнуть в пазы цапфы. Недостаток такого решения - потребность в специальной детали типа болт и довольно редкой гайке.
Контрогайка. Самое примитивное решение в борьбе с самооткручиванием - контргайки. Дополнительная гайка прижимается к основной и стопорит ее. Такое решение не везде можно использовать - требуется достаточное место на резьбовой части шпильки или болта.
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять декоративный колпак колеса (отвертка плоская).
Ослабить затяжку болтов крепления колеса, при этом автомобиль должен стоять на колесах (головка сменная 17, вороток).
Поднять автомобиль, отвернуть болты крепления колеса и снять колесо (головка сменная 17, вороток).
Болты
Внимание. Ранее на Lada Largus для крепления колёс применялись болты двух типов, для легкосплавных дисков (длиннее) и для штампованных стальных дисков (короче). Болты не взаимозаменяемы. Это было крайне не удобно для владельцев моделей, укомплектованных легкосплавными дисками, поскольку запасное колесо штампованное и его доукомплектовывали соответствующими болтами. Позже болты стали выпускать унифицированными, без шайб (рис. Б). (размеры см. в таблице 1)
А — болт крепления колеса с легкосплавным диском (каталожный номер); Б — болт крепления колеса со штампованным стальным диском (каталожный номер)
Характеристики болтов, ранее устанавливаемых на Lada Largus.
402226088R – для штампованных дисков модификаций
Размер резьбы: M 12 x 1,5 mm, Длина: 50 мм, Длина резьбы: 26 мм, Качество / класс: 10.9, Ширина зева гаечного ключа: 17
402227272R – для литых дисков модификаций не разрешено для запасных колес со штампованными дисками.
Размер резьбы: M 12 x 1,5 mm, Длина: 53 мм, Длина резьбы: 29 мм Качество / класс: 8.8, Конический поясок F, Ширина зева гаечного ключа: 17
Табл. 1. Характеристика новых унифицированных болтов крепления колеса
УСТАНОВКА
Очистить привалочные поверхности колеса и ступицы (щетка металлическая).
Нанести на посадочный поясок ступицы смазку (смазка графитная УС-А или смазка ЛСЦ-15, норма расхода 2 г, согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018).
Установить колесо на автомобиль и завернуть, не затягивая болты крепления (головка сменная 17, вороток).
Предварительно затянуть болты крепления колеса на вывешенном колесе, начиная с нижних болтов. Момент предварительной затяжки болтов 30 Н.м (3,0 кгс.м) (головка сменная 17, ключ моментный).
Повернуть колесо на 180° и опустить автомобиль на колеса.
1-4 болты крепления колеса (последовательность затяжки соответствует нумерации болтов)
Окончательно затянуть болты крепления колеса в порядке, указанном на рисунке 1-2. Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка сменная 17, ключ моментный).
Переобувался я тут на зиму. Оригинальное начало, правда? Но нет, я не буду описывать этот увлекательный процесс — скоро в ленте от таких постов тошно станет и без меня.
Я заострю внимание на другом вопросе, который напрямую связан с переобувкой. Это я о моменте затяжки колес. Всегда утверждал, что подавляющее большинство людей и сервисменов закручивают колеса неправильно — превышают момент затяжки. В особенно тяжелых случаях — в несколько раз. В тяжелых случаях с осложнениями — при смазке посадочного пояска болтагайки — до отрыва шпилькирезьбыболта.
Давно хотел об этом написать, да не было у меня динамометрического ключа. Теперь я, наконец, его украл раздобыл и готов обличать и проповедовать.
В свое время ВАЗ, борясь со злом массовой перетяжки колес, сделал коротенький баллонный ключ и стал класть его в ЗИП. Казалось бы, проблема решена. Однако народ проявил смекалку и тут же нашел выход из сложного положения — стал применять ноги вместо рук. А эстеты немедленно понаделали удлиненных монстров, при виде которых колесные болты заранее готовились прощаться с жизнью и оплакивали друг друга.
Сейчас делать ничего не нужно — пыточные наборы продаются, и недорого.
Понятно, что экстремальная перетяжка мелкой колесной резьбы приведет к появлению критических продольных усилий в болте и к его обрыву. У особенно везучих вытянется резьба из ступицы, что гораздо пикантнее. Но что произойдет у тех, кто не стремится к лаврам лося, довольствуясь лишь скромным званием оленя?
Гы-гы! Колеса станут откручиваться на ходу! Причем, чем сильнее их притягивать, тем скорее. Почему?
Колесный диск ВАЗ — тонкий и мягкий. Когда тянут без ума, то уплотняющий поясок вдавливается внутрь, торец болта достает до ступицы. Пружинящий, контровочный эффект пояска пропадает, и — колесо, весело подпрыгивая, катится, обгоняя машину.
Мне попадались колеса, на которых этих выступающих поясков не было совсем — они были раскатаны в плоскость. Как правило, такие колеса еще и кривые, восьмерками — пластическая деформация даром не проходит.
А что же будет с литыми дисками? Не знаю. Возможно, там картинка будет получше.
Теперь, собственно, ради чего страшилки. Раздобыв динамометрический ключ, вспомнив момент затяжки колесных болтов (7-9 кгм), я выставил порог 8 кгм и пошел закручивать болты.
Это была фантастика! Люди, поверьте на слово, а лучше купите такой же ключ и проверьте! Предвижу, что большинство из вас (не исключая и меня до просветления) перетягивают колеса минимум вдвое. Минимум, а кто-то и больше!
Лада Ларгус замена колеса, корзина запасного колеса
Колесо — демонтаж и монтаж
Демонтаж
Поставить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и отключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
Демонтировать декоративный колпак колеса (отвертка плоская).
Отпустить зажим болтов крепления колеса, при этом автомобиль должен стоять на колесах (головка сменная 17, вороток).
Приподнять автомобиль, открутить болты крепления колеса и демонтировать колесо (головка сменная 17, вороток).
Внимание. Для крепления колес автомобиля Лада Ларгус используются болты 2-х видов, для легкосплавных дисков и для штампованных стальных дисков. Болты не взаимозаменяемы
Изображение 1-1 — Болты крепления колес автомобиля LADA Largus:
А — болт крепления колеса с легкосплавным диском; Б — болт крепления колеса со штампованным стальным диском
Расчистить привалочные плоскости колеса и ступицы (щетка металлическая).
Нанести на посадочный поясок ступицы смазку (смазка графитная УС-А или смазка ЛСЦ-15, норма расхода 2 г, соответственно действующему "Кодификатору главных и дополнительных материалов, используемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018).
Поставить колесо на автомобиль и закрутить, не зажимая болты крепления (головка сменная 17, вороток).
Заблаговременно зажать болты крепления колеса на вывешенном колесе, начиная с нижних болтов. Момент заблаговременной затяжки болтов 30 Н.м (3,0 кгс.м) (головка сменная 17, ключ динамометрический).
Прокрутить колесо на 180° и спустить автомобиль на колеса.
Изображение 1-2 — Порядок окончательной затяжки болтов крепления колеса автомобиля Лада Ларгус:
1-4 болты крепления колеса (очередность затяжки соответствует нумерации болтов)
Полностью зажать болты крепления колеса в порядке, предписанном на рисунке 1-2. Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка сменная 17, ключ динамометрический).
Корзина запасного колеса автомобиля Лада Ларгус — демонтаж и монтаж
Поставить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и отключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
Изображение 2-1 — Демонтаж корзины запасного колеса:
1 — болт крепления крюка замка корзины запасного колеса
Открыть задние погрузочные двери и открутить на несколько циклов болт крепления крюка 1, изображение 2-1, замка корзины запасного колеса (головка сменная 17, удлинитель и вороток).
Приподнять автомобиль на высоту, комфортную для осуществления работы.
Изображение 2-2 — Демонтаж корзины запасного колеса автомобиля LADA Largus:
1 — крюк крепления замка корзины запасного колеса;
2 — рукоятка корзины запасного колеса;
3 — корзина запасного колеса;
4 — запасное колесо
Демонтировать рукоятку 2, изображение 2-2, корзины запасного колеса с крюка 1, спустить корзину 3, придерживая запасное колесо, и извлечь колесо из корзины.
Изображение 2-3 — Демонтаж корзины запасного колеса автомобиля Лада Ларгус:
1 — крюк крепления замка корзины запасного колеса;
2 — корзина запасного колеса;
3 — кронштейны крепления корзины запасного колеса
Извлечь корзину 2, изображение 2-3, из кронштейнов 3 крепления и демонтировать корзину.
Целиком выкрутить болт 2, изображение 2-4, крепления крюка и демонтировать крюк 5 (головка сменная 17, удлинитель и вороток).
Открутить 2 болта 3 крепления основания замка корзины запасного колеса и демонтировать корпус 4 совместно с уплотнительной прокладкой 1 (насадка сменная Torx Т40, удлинитель, ключ трещоточный).
Изображение 2-4 — Демонтаж замка корзины запасного колеса автомобиля LADA Largus
1 — прокладка уплотнительная;
2 — болт крепления крюка замка;
3 — болты крепления основания замка;
4 — корпус замка корзины запасного колеса;
5 — крюк замка
Читайте также: