Момент затяжки хвостовика переднего моста сузуки гранд витара
что-то сомневаюсь, что там момент важен :) главное, нужный натяг в подшипниках :) а момент может очень сильно отличаться, тупо, из-за ржавой шлицевой. Но это имхо.
Я все редуктора на ощупь собирал. Пока не исчезнет люфт, и морковка крутится плавно :)
Если я не ошибаюсь натяг в подшипниках создаётся затягиванием гайки с определённым усилием, что и есть момент затяжки по другой терминологии. В прочем может я и ошибаюсь.
В книге, в разделе описывающем ремонт редуктора указан только затяг корпуса диффа к мосту, а затяг гайки хвостовика указан на чертеже переднего моста. На чертеже заднего моста таких данных нет к сожалению.
я могу сказать, что момент там точно разный. Все от втулки зависит. Где-то обычной трещеткой справляешься люфт выбрать, а где-то метровой трубой тяну.
Только что получил ответ от тех.центра Сузуки Кунцево, Москва. Вот, что они ответили-"Момент затяжки гайки хвостовика для переднего моста такой же как и у заднего моста. Но хотим обратить Ваше внимание на то, что в книге указана только предворительная затяжка, после которой необходима регулировка редуктора."
Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос.
Только что получил ответ от тех.центра Сузуки Кунцево, Москва. Вот, что они ответили-"Момент затяжки гайки хвостовика для переднего моста такой же как и у заднего моста. Но хотим обратить Ваше внимание на то, что в книге указана только предворительная затяжка, после которой необходима регулировка редуктора."
Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос.
я ж говорю, что где-то трубой приходилось тянуть, пока люфт выберешь.
Свой задний недавно перебирал, обычной трещеткой затянул. Раз на раз не приходится. Имхо :)
я ж говорю, что где-то трубой приходилось тянуть, пока люфт выберешь.
Свой задний недавно перебирал, обычной трещеткой затянул. Раз на раз не приходится. Имхо :)
вообще-то контролируется усилие с которым хвостовик в подшипниках прокручивается. в инглишной доке описан.
масим пишет проще - зазор в подшипниках выбрать. суть та же.
потянул гайку - покрутил хвостовик - люфтит - повторить
Слышал от мастеровых, что типа втулка там сжимаемая, тока сколько не пыжился и с трубой и всяко, выбрать люфт при уставших подшипниках не смог, все равно болталась марковка. Поменял подшипники и с старой втулкой свободно трещеткой все отрегулировал.
Слышал от мастеровых, что типа втулка там сжимаемая, тока сколько не пыжился и с трубой и всяко, выбрать люфт при уставших подшипниках не смог, все равно болталась марковка. Поменял подшипники и с старой втулкой свободно трещеткой все отрегулировал.
задумал перебросить свою ГП из лямешки в стального донора, почитал про регулировку на коленке с безменом и тп.
в связи с этим вопрос: вот вы говорите выбираем зазор затягивая гайку хвостовика. а ведь шестерни то другой ГП имеют чуть другие размеры (на нашемарках шестеренки маркируются электроискровым карандашом, как на зуке - не знаю) и от этих размеров вычисляется размер регулировочной шайбы. как с этим быть? мерить? мерить что? (допустим, индикаторную головку со штангой я найду).
Как подбирать шайбу?
и еще вопрос - гайку хвостовика придется однозначно менять на новую или с двух редукторов одну незамученную потом завернуть?
переставляй все в сборе с подшипниками.
у японцев как в аптеке. все размеры одинаковые.
больше чем уверен, что пятно контакта останется на месте.
чтобы отрегулировать редуктор по "заводскому" то тебе понадобится специальный кондуктор и новые подшипники.
гайку можно б/у, лишь бы было где кернить потом.
больше за втулку переживай, чтобы она дала нормальную затяжку гайки.
спасип, втулки то тож будет две :) - два хвостовика разбирать. Другое дело - в доноре стальном выработки чашки нет совсем - хотелось бы ее оставить, а планетарку на ней заменить. ну а в хвостовик морковку со своего поставить.
теоесь в донора перебросить тока ГП.
DUTCH MASTER
Редкий гость
Ответ: Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.
В добавок к нашей переписке по редуктору.
Я его победил.Пневмомуфта умерла.Куплен редуктор передний от квадратного сузуки.Главная пара шестерен перепресована.Граната в редуктор от квадратного сузуки.Хабы на колеса и вперед.
Может Вам пригодится.
С уважением Валерий.Владивосток.
пыжик
Наш человек
Ответ: Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.
Здравствуйте ответе пожалуйста вот выше описанный ремонт дифа. на сколько его хватит.Просто вчера залез под машину а там течёт.
ESTAR
Бывает здесь
Ответ: Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.
Итак, прошло 4 года, пробег не засек, но тыщ 50 отмотал, все нормально.
А на синем форуме видел отчет с ремонтом меньшей кровью, можно сделать не снимая моста! Смысл в следующем- снимается сальник вставляется спец.втулка или подшипник в переходной обойме, ставится сальник. Привод получает вторую точку опоры и не болтается. Просто и со вкусом. Ссылку не сохранил, ищите "вариант омега"
nikon
Сузуковод со стажем
Ответ: Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.
JohnnyK1972
Проходил мимо
Ответ: Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.
Доброго времени! А не подскажет ли кто-нибудь, каков момент затяжки хвостовика переднего редуктора? Сдуру открутил гайку, разбиравши редуктор, а теперь не знаю, как тянуть :-(
ЗЫ: до старого кернения дотянул, но что-то как-то уж больно сильно тянуть пришлось.
Falcon
Свой в доску
Ответ: Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.
Открутили гайку - меняйте поджимную втулку подшипника, потому как при затяжке она деформируется на определенную величину и создает необходимый поджим конического подшипника.
Затягивать гайку надо до определенного момента вращения полуоси, какой - не помню, надо смотреть книгу. То есть затянул гайку, проверил усилие на вращения полуоси, мало - затягиваешь гайку еще и так до нужного значения. Втулка деформируется и создает необходимое усилие на кольцо конического подшипника.
JohnnyK1972
Проходил мимо
Чешу репу.Упс. Та это что ж, теперь редуктор разбирать придётся?.
Кстати, если вдруг кому интересно: когда снимал мост, то выбить болты крепления опоры к мосту не получилось ни под каким соусом, пришлось снимать мост вместе с опорой, что невозможно: поддон двигателя не даёт. Вопрос решил традиционно: ломом. Открутил 4 гайки крепления подушек двигателя к раме, на распорку положил деревянный брус, лом привязал к переднему рыму толстой верёвкой, поднапрягся слегка - и двигатель повис на ломе, а под лом на переднюю панель потом подложил доску. В таком положении мост всё-таки удалось вытащить. А болты, кстати, потом выбил, но с огромным трудом.
Антонио 1
Осваивающийся
Всем добрый день!! Машинка Гранд Витара 2008 года рождения, 2 литра, АКПП.
Прошу не пинать сразу, а проблема такая.
Масло в редукторах т раздатке меняю раз в 20 т.к вчера при замене установлена течь сальника хвостовика пер. редуктора.
Прокурил с утра все форумы, с поиском момента затяжки гайки хвостовика.
Подскажите момент, плиззззз. Или остается способ метить гайку и считать кол-во оборотов при рзборке-сборке.
Ушелец
Эксперт
Ответ: Помогите с передним редуктором!!
Считать обороты. Этого достаточно и так будет правильно.
Момент затяжки имеет большой допуск, связано это с моментом преднятяга подшипников ведущего вала
Антонио 1
Осваивающийся
Ответ: Помогите с передним редуктором!!
Считать обороты. Этого достаточно и так будет правильно.
Момент затяжки имеет большой допуск, связано это с моментом преднятяга подшипников ведущего вала
Ушелец
Эксперт
Ответ: Помогите с передним редуктором!!
Немного неправильно написал выше. У гайки нет момента затяжки как такового. Гайка затягивается так что бы обеспечить преднатяг в подшипниках ведущего вала 0,9-1,7 Nm или усилие 20-40 N на специальном приспособлении. Преднатяг можно замерить динамометрическим ключом крутя вал за гайку, при этом как минимум должны быть вытащены привода из редуктора.
На практике если не меняется распорная втулка все считают обороты и закручивают так же и ездят потом 20 лет - редукторы что на жигулях что на сузуки абсолютно одинаковые
Антонио 1
Осваивающийся
Ответ: Помогите с передним редуктором!!
Немного неправильно написал выше. У гайки нет момента затяжки как такового. Гайка затягивается так что бы обеспечить преднатяг в подшипниках ведущего вала 0,9-1,7 Nm или усилие 20-40 N на специальном приспособлении. Преднатяг можно замерить динамометрическим ключом крутя вал за гайку, при этом как минимум должны быть вытащены привода из редуктора.
На практике если не меняется распорная втулка все считают обороты и закручивают так же и ездят потом 20 лет - редукторы что на жигулях что на сузуки абсолютно одинаковые
Продвинутый новичок
Ответ: Помогите с передним редуктором!!
Просьба:отпишись,пожалуйста,что получится!Хорошо бы и фото выложить.Тема малоизученная(сам убедился),но важная!Ждём отчёта.Удачи!
Антонио 1
Осваивающийся
Ответ: Помогите с передним редуктором!!
Уффф … вроде все написал. Проехал примерно 1,5 тыщи вроде полет нормальный.
После замены в мостах на масло mobil mobilube syn ls 75w90 шум трансмиссии стал заметно меньше, стал более выраженный звук выхлопа, раньше все сливалось вместе и было однотонным. Катаюсь еще тясячу и на проверку, сразу заменю масло в раздатке на mobilube 1 shc 75w90.
Попросите модераторов, если надо закрепить тему, надеюсь будет полезно.
Всем удачи, что не понятно спрашивайте.
Ступень 01 53 Nm Болты слегка смазать маслом Ступень 02 84 Nm Ступень 03 Ослабить болты головки блока цилиндров в последовательности, противоположной последовательности при затяжке. Ступень 04 53 Nm Ступень 05 105 Nm Винт(ы) 9, Шестигранный торцевой ключ 11 Nm
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Топливопровод
Датчик детонации
Датчик положения коленвала
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Ведомый диск
Маховик
Преобразователь крутящего момента
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
гайка(и), Верхняя часть масляного поддона 11 Nm Верхняя часть масляного поддона, винт(ы) 27 Nm винт(ы), Нижняя часть масляного поддона 11 Nm
Корпус масляного фильтра
Масляный насос
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
M10, Ступень 01 42 Nm Затянуть винты от центра к краю крест-накрест. M10, Ступень 02 Ослабить все винты M10, Ступень 03 42 Nm M10, Ступень 04 60 Nm M8 27 Nm
Подшипник двигателя
Труба выхлопного газа
Кислородный датчик
Генератор
Крепление генератора
Ременный шкив генератора
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Шток поршня амортизатора
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста
Рулевая передача
Поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Щит тормоза задних колёс
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозная магистраль
Тормозной шланг
Щит барабанного тормозного механизма
Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
Выжимной цилиндр
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Карданный вал
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия раздаточной коробки
Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала
Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала заднего моста
Резьбовая пробка контроля уровня масла раздаточной коробки
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой 23 Nm с коробкой передач 37 Nm с автоматической коробкой передач, 5-ступенчатой 20 Nm
ESTAR
Бывает здесь
Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.
Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка
Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)
Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд .
2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону - из раздатки не выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см., перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).
Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте.
Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста.
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.
На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.
Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые - как сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)
На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.
Часть2. Разборка
Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15. 60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на "коленке" отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Часть3 Изобретение велосипеда
Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело
вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая
полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие - износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной стали, выработки небыло, но на нем был "намазан" металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:
название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у российского отсутствует сепаратор.
Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.
Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу - 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил
спиральку получилось два кольца.
Стоимость в Новосибирске:
- подшипник -180р
- герметик -70р
- фиксатор резьбы -50р
- сальник -180р
- ненужное кольцо -10р
- токарка -от 500р
- солярка -100р
- смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.
Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.
Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.
Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег - воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.
Читайте также: